Текст книги "Как воплотить в жизнь колодец мечты"

Как воплотить в жизнь колодец мечты

Как устроить колодец простым способом

Самый простой способ устройства шахтного колодца применяют в случаях, когда шахта полностью вырыта на всю глубину, что возможно в плотных грунтах и с большими откосами. Если шахту приходится рыть в рыхлых грунтах, то необходимо укреплять ее стенки деревянными стенками – опалубкой. Между стенками ставят прочные деревянные рамы, чтобы полностью предупредить осыпание грунта. По мере выполнения работ рамы и стенки удаляют. Лучше всего такие шахты рыть при помощи экскаваторов, грейферов или другой строительной техники.

Засыпку выполняют вручную или с помощью бульдозера. В этом случае только собирают сруб и засыпают грунтом пространство между срубом и стенками шахты.

После рытья шахты, выравнивают дно, откачивая при этом воду ведрами или насосом, и устанавливают первый венец или раму из толстых бревен. Если грунт слабый, то под этот венец подкладывают камни-плитняки больших размеров, чтобы предупредить опускание сруба. Венец устанавливают строго горизонтально. Чтобы он не всплывал от воды, которую не успевают откачивать, сруб пригружают.

На первый венец укладывают второй таким образом, чтобы он плотнее лег на первый, и припрессовывают ударами деревянного молотка. На второй венец кладут третий, на него четвертый и т. д. Каждый венец припрессовывают. Вертикальность венцов проверяют по всем четырем углам. На любой глубине сруб должен быть строго вертикальным. Если вода поступает через дно колодца, то швы между венцами промазывают мятой жирной глиной на уровне с бревнами и разравнивают. После возведения венцов 6-ти венцов сруба на дно колодца насыпают чистый мытый крупный речной песок, гравий или щебень слоем 20 см. Это необходимо для фильтрования воды и предохранения ее от взмучивания при заборе ведрами, бадьями и т. д.

Когда вода поступает через стенки в нижней части сруба, то в пазах устраивают отверстия, через которые вода будет поступать в колодец. Пазы глиной не промазывают, в стенках на высоту глубины воды устраивают отверстия, а пространство между срубом и стенками шахты в этом месте засыпают гравием или щебнем слоем 20 см, что обеспечивает хорошую фильтрацию воды. Засыпку делают высотой на 10 см выше уровня воды в колодце.

Далее пазы промазывают глиной и засыпают вынутым грунтом с тщательным его уплотнением, тромбованием. Работу в колодце выполняет один человек или двое, но стоят они с наружной стороны сруба. При устройстве колодцев таким способом легко делать залоги. При выполнении залогов концы некоторых венцов делают длиннее остальных на 40…50 см. В одном венце таких концов получается восемь. Иногда залоги делают в двух рядом расположенных венцах. В таком случае залоги намного прочнее, чем у одного венца (рис. 50). Кроме того, залоги устраивают через 4…6 венцов. Благодаря залогам удобно выполнять ремонт или замену разрушенных венцов на новые. Залоги удерживают сруб строго на одном уровне и не дают ему самопроизвольно опускаться.

При рыхлом грунте, когда он не уплотняется трамбовками, под концы залогов подкладывают большие плоские камни, бетонные плиты или длинные и широкие куски древесины твердых пород. При необходимости в залогах между камнями или кусками древесины забивают дубовые клинья. Грунт под залоги необходимо уплотнять очень тщательно.

При этой технологии возведения сруба венцы опускают отдельными деталями или полностью. Каждый уложенный венец, чтобы не было неплотностей, припрессовывают ударами деревянного молотка. Чтобы кромки бревен или пластин, по которым наносят удары, не сминались, на них кладут деревянные прокладки.

После укладки очередного венца обязательно проверяют его вертикальность. Чтобы сруб не имел перекосов, с его внутренней стороны в углах или с боковых сторон ставят по две толстые доски и прибивают их длинными гвоздями к уложенным венцам (рис. 51). После окончательного возведения сруба эти доски оставляют или убирают.

Работу ведут с наружной стороны сруба. После укладки 3…5 венцов пазы промазывают мятой жирной глиной слоем 5…10 см, а затем посыпают и уплотняют грунт. Если сруб отклонился от вертикали, его исправляют при помощи деревянного молотка или укладывают поверх венца толстые доски, которые нагружают какой-либо тяжестью. В некоторых случаях под отклонившуюся сторону с одной или двух сторон подсыпают грунт, тщательно его уплотняют или ставят с одной или двух сторон залоги (рис. 52). При выравнивании сруба может нарушиться вертикальность. Чтобы этого не произошло, необходимо закреплять сруб распорками из бревен, пластин, жердей, упирая их концы в стенки грунта (рис. 53).

В некоторых случаях возможно полностью изолировать стенки сруба снаружи жирной мятой глиной слоем 20 см. Делают это до выхода сруба на 1 венец выше уровня земли. После этого возводят оголовок. Рекомендуется также, не доходя 2…2,5 метра до уровня земли устраивать до самого верха колодца глиняный замок из мятой глины слоем толщиной 30…40 см с тщательным ее уплотнением. Эта надежная изоляция препятствует попаданию загрязненной воды через стенки сруба в колодец.

При устройстве колодца между срубом и грунтом (котлованом) остается вверху большое пространство. Его накрывают бревнами, по которым из толстых досок устраивают настил и прочно прибивают его к бревнам длинными гвоздями. Только после возведения сруба насыпают грунт, тщательно его трамбуют и выравнивают поверхность земли с таким расчетом, чтобы во все стороны сруба был уклон, то есть вокруг колодца на расстоянии 2…3 м планируют территорию.

Спланированную поверхность засыпают мятой жирной глиной. Подготовленную таким образом поверхность покрывают бетонными плитами, монолитным бетоном, кирпичом или камнем-плитняком. Камень-плитняк необходимо уложить ровно, чтобы по настилу можно было ходить, не боясь зацепиться за выступы камней. Швы между плитняком желательно заполнить цементным раствором и разровнять его. Монолитному бетону или цементному раствору дают возможность схватиться 4 суток.

Вентиляция колодца

От застойного воздуха в колодцах вода может приобретать неприятный запах. Чтобы колодец вентилировался, в него вставляют деревянную вентиляционную трубу с выводом наружу, выше верха оголовка на 1 м. Верхнюю часть трубы накрывают сеткой от попадания в колодец атмосферных осадков и пыли. Низ трубы не доводят до воды на 20 см. Через каждый 1 м рекомендуется устраивать в трубе небольшие отверстия, через которые в нее будут поступать неприятные запахи из воды.

Во время работы в колодце каждое утро и после обеда необходимо проверять его загазованность. До спуска в него людей сначала опускают на проволоке или шнуре зажженную свечу (рис. 54). Если при опускании свеча гаснет или изменяется пламя, это значит, что в колодце есть газ, который необходимо удалить. Для этого берут пук соломы или травы, связывают ее веревкой, опускают в колодец и быстро вынимают. Такое вымахивание газа повторяют 20…30 раз. После этого вновь опускают в колодец зажженную свечу. Если она не гаснет, газа нет, можно выполнять работу. Если свеча гаснет, вымахивание повторяют до полного удаления газа. После вымахивания нужно опустить в колодец горящий пук соломы, чтобы полностью удалить остатки газа.

Особенно тщательно следует проверять загазованность при ремонте старых колодцев или их очистке от загрязнений. Если во время работы внезапно появился газ, следует немедленно подняться наружу по канату с узлами или по веревочной лестнице, которые прочно закрепляют до начала работ и не убирают до окончания работы.

Как устроить колодец опускным способом

При опускном способе устройства колодца с наращиванием сруба сверху, сруб наращивают по мере удаления из-под него грунта. Сруб под своей тяжестью опускается вниз. Этот способ обычно применяют в колодцах глубиной до 40 м. Нижний конец или опускную раму выполняют несколько большего размера, чем остальные венцы. Опускная рама имеет режущие заостренные кромки. Вместо кромок раму можно снабдить режущим ножом из толстой листовой, полосовой или уголковой стали. Нож облегчает срезание грунта и сруб легче опускается вниз.

При опускании сруба постоянно проверяют отвесом вертикальность стенок по всем углам. Перекос стенок сруба не допускается. Грунт необходимо выбирать так, чтобы между наружными сторонами сруба и грунтом было небольшое пространство. Подрывать грунт в этом случае рекомендуется одновременно на 3 венца.

Для того, чтобы удобнее было работать, сначала следует вырыть внутри колодца яму глубиной 50 см, а затем подрывать грунт под срубом, который собирают в вырытой яме, и затем удаляют. Кроме того, если яму роют постепенно от середины колодца к стенкам сруба, то часто сруб своей тяжестью срезает и выдавливает из-под своих стенок грунт, ссыпающийся в яму, который затем удаляют.

Технология опускного устройства колодца

Сначала роют котлован глубиной 3…6 м или более. Грунт вынимают лопатами и удаляют от колодца на расстояние 15 м, чтобы в дальнейшем он не оказывал давления на почву. Чем глубже котлован, тем удобнее в нем работать. Дно котлована тщательно выравнивают, чтобы оно было горизонтальным. Устанавливают первый венец сруба или опускную раму, чтобы она была строго горизонтальна. На нее последовательно устанавливают остальные венцы сруба согласно проставленным номерам, тщательно припрессовывая деревянным молотком каждое укладываемое бревно и проверяют его вертикальность.

Таким образом возводят сруб до уровня земли.

Как устроить шахтный колодец

В зависимости от материалов, применяемых для устройства колодца, шахтные колодцы могут быть деревянными, железобетонными, бетонными, кирпичными, каменными.

Состоят шахтные колодцы из следующих частей:

оголовка (верхняя часть);

ствол (самая длинная часть);

водоприемная часть (находится в самой воде);

зумпф (нижняя часть ствола; устраивают в случае, когда постоянно требуется запас воды).

Оголовок колодца является наземной частью. Он защищает колодец от попадания в воду пыли, травы, атмосферных осадков, различных предметов и т. д. Зимой он предохраняет колодец от промерзания и обледенения. Сверху оголовок должен быть закрыт водонепроницаемой крышкой из любого материала. Крышка должна плотно закрывать колодец, но в то же время легко подниматься или сниматься.

Ствол представляет собой открытое строго вертикальное пространство, то есть шахту во всю глубину колодца. Чтобы грунт не осыпался со стенок шахты и прочно держался на них, его укрепляют деревянными стенками, которые называют срубом. Состоит сруб из венцов, срубленных из плотной сухой древесины. Для облегчения работы венцы сруба, бревна или пластины соответственно метят, чтобы при сборке знать, куда их уложить. Метки бывают различными, но чаще всего их делают римскими цифрами (рис. 55). Первым делают самый нижний венец, за ним второй и т. д. Припазовывать бревна и пластины венцов надо как можно плотнее, чтобы между пазами не могли просачиваться вода-верховодка, различные загрязнения, грунт.

Вместо деревянного сруба применяют бетонные кольца, каменную или кирпичную кладку или монолитный железобетон. Лучшей считается круглая форма ствола, но чаще его делают квадратным и реже прямоугольным или шестигранным. Самой простой считается квадратная форма ствола.

Водоприемная часть – это нижняя часть ствола, в котором собирается и храниться вода. В зависимости от требуемого количества воды в сутки водоприемную часть выполняют разной высоты (глубины). Нормальной обычно считается глубина 0,75…1,3 м…2 м. Эту часть колодца выполняют из самой прочного материала, способного служить много лет.

Зумпф (рис. 56) представляет собой нижнюю часть ствола. Он предназначен для сбора необходимого количества воды при небольшом ее поступлении в колодец. Поэтому колодец обязательно заглубляют на необходимую глубину ниже водоносного пласта. Вместо зумпфа можно увеличить водоприемную часть сруба, устроив ее в виде шатра.

Как устроить шахтный колодец из дерева

Как правило, колодцы устраивают из дерева, потому что для их строительства почти всегда имеется материал, особенно когда рядом находятся леса.

Ствол колодца выполняют из древесины и устанавливают в вырытой в грунте шахте, стенки которой затем укрепляют срубом. Древесина для колодца должна быть прямослойной, удобной для обработки, сухой, не зараженной жуками-древоедами и грибами, водоустойчивой и не придавать воде привкус или портить ее вкус. Чем качественнее будет древесина, тем длительнее она служит. Частый ремонт срубов колодцев нежелателен, так как отнимает много времени и требует постоянного запаса материалов.

Для подводной части сруба используют бруски толщиной 16…18 см, а для надводной – бруски толщиной 22 см. Толстые бруски разрушаются медленнее, чем тонкие. Кроме бревен и брусков используют пластины, которые получают из распиливаемых бревен толщиной 22 см и более. Бревна, бруски и пластины должны быть сухими и с внутренней стороны остроганы, а не отесаны.

Отесанные бревна имеют много мелких заколов древесины, в которые попадают и задерживаются загрязнения, и которые вместе с попадающей в них водой ускоряют гниение древесины. Сухая древесина, намокая в воде или в сырости, набухает и уплотняет пазы и угловые соединения. При устройстве соединений во время рубки необходимо добиваться плотного примыкания их друг к другу.

Чаще всего для устройства срубов применяют древесину дуба, лиственницы, сосны, вяза и ольхи, березы, липы, осины, ели.

Дуб

Дуб является самой прочной древесиной для устройства подводной и надводной частей сруба. В надводной части сруба древесина дуба служит около 25 лет, в подводной – больше. Первое время дуб придает воде неприятный привкус, потому что в нем содержатся дубильные вещества. Кроме того, дубильные вещества окрашивают воду в коричневый цвет. Такую воду употреблять нельзя. Если нижняя часть сруба, находящаяся в воде, выполнена из дуба, то воду приходится длительное время выкачивать ведрами или насосами. Применять такую воду можно только свежепоступившую. Если в колодце вода проточная, то откачивание воды не требуется. В дубовой мореной древесине дубильных веществ не остается. Мореной древесина становится потому, что длительное время находилась или находится в воде и в ее поры проникают растворенные в воде соли железа, которые от реакции с дубильными веществами ржавеют, заполняют поры древесины и окрашивают ее в черных цвет. Обрабатывается мореная древесина с большим трудом.

Для того, чтобы получить мореную древесину для нижней части сруба, находящегося в воде, необходимо распилить, расколоть или острогать бревна, заготовить из них 5…8 венцов и проставить на них порядковые номера для облегчения в дальнейшем их сборки. Заготовленные венцы положить на год или два в воду, лучше проточную. Затем вынуть венцы из воды и положить их под навес или в сарай для просушки. Место должно быть без сквозняков, так как от них появляются глубокие трещины. Иногда заготовленную древесину сначала вымачивают, а затем изготовляют венцы. Но лучше сначала сделать венцы и вымочить их в воде.

Лиственница

Лиственница служит столько же, сколько и дуб. Привкуса воде не дает. В надводной части сруба служит 20–25 лет.

Сосна

Древесина сосны прямая, качественная, легкая, хорошо колется, легко обрабатывается. Ее часто применяют для срубов. В надводной и подводной частях сруба служит до 20 лет. Непросушенная древесина иногда придает воде смолистый привкус. При использовании сухой древесины привкус в воде незначительный и со временем он исчезает.

Вяз и ольха

Эти породы деревьев в воде сохраняются до 20 лет, в надводной – до 5 лет. В сырых местах быстро загнивают. Привкус воде не придают.

Береза

Береза в воде сохраняется до 10 лет. В надводной части – до 5 лет. В сырых местах быстро загнивает.

Липа

Липа применяется довольно редко и в неглубоких колодцах. Причина в том, она очень мягкая и в воде быстро приходит в негодность. Замена сгнивших венцов в неглубоких колодцах гораздо легче, чем в глубоких. Нижние венцы в основном выполняют из сосны, ольхи, вяза, осины, лиственницы, дуба.

Осина

Осина придает в первое время воде неприятный горьковатый привкус. В воде сохраняется до 15…20 лет. В надводной части – около 5 лет.

Ель

В сырых местах ель быстро загнивает. Выделяет капли липкой смолы. Не очень прочна.

Как устроить сруб

Срубы изготовляют из древесины в виде бревен, брусков или пластин. Форма срубов бывает разная, но самая распространенная – квадратная. Размер сруба с внутренней стороны 1,5 × 1,5 м. Пластины получают путем распиливания бревен диаметром 23…25 см на две части вдоль их длины. Толщина пластины 10…12 см. Распиленные стороны строгают. Чем глаже они обработаны, тем меньше них оседают пыль, слизь и др.

Далее бревна нужно отесать на один кант – одну сторону, которую также следует острогать. Срубы выполняют чаще всего "в лапу", то есть без остатка, реже – "в угол", с остатком. При рубке "в лапу" длину пластин делают на 20…25 см длиннее, чем требуется по проекту. Эти припуски необходимы для изготовления угловых соединений. Так как рубка "в лапу" довольна сложна, ее можно заменить более простым соединением, устраивая коренной шип прямой формы. Шип высотой 2 см должен быть в середине лапы.

Вместо коренного шипа вставляют шип из дубовой древесины. Кроме шипов в угловых соединениях необходимо шипы необходимо ставить на каждом бревне, бруске или пластине – по 2 шипа на расстоянии до 50 см один от другого. Высота шипа 10 см, толщина 4 см, ширина 5 см. Если ставят 2 шипа, то их располагают от середины на расстоянии 25 см, а если три, то один шип ставят на середине соединения, а два по краям. Шипы рекомендуется располагать в шахматном порядке: если на первом бревне или пластине поставлены 2 шипа, то на втором ставят три и т. д.

Часто делают срубы из древесины двух пород. Венцы, которые будут находится в воде и выше нее на 25…30 см, изготовляют из древесины, которая не придает воде привкуса, остальные венцы делают из более стойких пород: дуба, сосны, ольхи и др.

Чтобы очистить ствол сруба от выделяемого углекислого газа в колодце предусматривают вентиляционную трубу, которую поднимают над уровнем оголовка на 1,5 м. Верхнюю часть трубы закрывают частой сеткой, чтобы в колодец не попадала пыль, посторонние вещества и дождевая вода. Во время сборки сруба необходимо систематически проверять отвесом его вертикальность и при самом незначительном перекосе неровности выравнивать.

Деревянный сруб состоит из венцов, каждый венец состоит из отдельных бревен, брусков или пластин. Число венцов зависит от глубины колодца, толщины бревен, брусков или ширины пластин. Все венцы выполняют строго в угольник и припазовывают так, чтобы между венцами не было щелей. Нельзя конопатить изоляционными материалами трещины в венцах или пазах, так как они быстро загнивают и портят воду. Обрабатывать древесину противогнилостными составами запрещается.

Постановку или сборку сруба выполняют строго по номерам или меткам. Бревна или пластины подбирают такой толщины, чтобы они выдерживали давление грунта на стенки колодца. При недостаточно крепких стенках сруба возможны аварии и несчастные случаи при устройстве колодца. Чтобы этого не случилось следует строго соблюдать правила техники безопасности.

Рубка сруба

При рубке сруба используют пилы, топоры, струги, долота и др.

Предназначенные для сруба бревна, прежде всего отесывают полностью под так называемую скобу или только на один кант. Отесывать начинают с верхнего среза бревна (со стороны макушки или кроны), выполнив предварительно затесы – углубления по линии отески. В этом случае снимается толстая щепа, что ускоряет работу. Зачистку отесанной стороны бревна выполняют со стороны комля (корня).

Бревна, бруски или пластины распиливают на отдельные части нужного размера, а затем обрабатывают. Венцы заготавливают полностью на весь сруб и затем приступают к рытью котлована глубиной до 5…7 м или более. Если грунт прочный и не осыпается, его укрепляют деревянными стенками, которые потом убирают. Нижний венец состоит из толстых бревен или брусков. Часто делают два венца. Они должны быть самыми прочными, так как на них укрепляют режущие ножи из угловой стали или придают нижнему венцу скос, который обивают толстой листовой сталью. Это бревна или бруски должны быть толще остальных на 5…7 см. Благодаря такому способу все составляющие колодца свободно проходят по грунту шахты.

Первый венец делают из наиболее прочной древесины. Если сруб выполняют "в лапу", то также делают и нижний венец. Если сруб выполняют "в угол", то и нижний венец выполняют "в угол". При срубе "в угол грунта приходится вынимать намного больше, чем при срубе "в лапу". При опускном способе устройства сруба каждое уложенное бревно обязательно предварительно припрессовывают к нижележащему ударами деревянного молотка, проверяют его вертикальность, венцы устанавливают последовательно, согласно проставленным номерам. Таким образом возводят сруб до уровня земли.

После того, как все пазы сруба между венцами заполняют мятой жирной глиной и тщательно ее уплотняют. Слой глины укладывают заподлицо с бревнами или пластинами или делают несколько тоньше и глину разравнивают. Один, два или больше нижних венцов делают более толстыми, чтобы это уширение приходилось на наружную сторону, которая выступает на 5 – 10 см более остальных венцов сруба, что предохраняет глиняную смазку от вытирания грунтом во время прохождения по нему грунта. Далее заполненный сруб укрепляют с внутренней стороны толстыми досками, прибивая их в углах сруба к каждому бревну длинными гвоздями. Это скрепляет сруб и не позволяет разорваться во время опускания.

В случае, если верхняя часть сруба зажмется осыпающим грунтом, а нижняя опустится на несколько венцов, то нижние венцы необходимо укрепить стойками с подклиниванием, чтобы они не опускались, удалить грунт с верхних венцов опущенного сруба и путем нагрузки на верхний сруб опустить его на нижний. В качестве нагрузки используют бревна или толстые доски, на которые кладут кирпичи и иной груз. После опускания верхней части сруба на нижний бревна и доски снимают, закрывают пространство котлована между его стенками и срубом бревнами и досками и все надежно закрепляют.

Чтобы не тратить время на проверку сруба на вертикальность, его удобнее опускать по направляющим. Для этого с наружных сторон сруба по его углам крепят толстые доски, забивая гвозди в каждый венец сруба. Чтобы крепление было более надежным, по каждой стороне сруба ставят дополнительно средние направляющие, что придает срубу жесткую конструкцию. Венцы укладывают между этими направляющими. Затем вокруг сруба кладут толстые бревна, которые вплотную должны прилегать к направляющим, и в углы, образуемые бревнами, забивают длинные прочные колья толщиной 10 см. Все дополнительно скрепляют скобами. Между этими бревнами будут двигаться прибитые направляющие.

Таким образом сруб опускают вниз строго вертикально (рис. 57). Направляющие остаются в грунте. Во время замены сгнивших венцов новыми, выпиливают также и направляющие. Закончив подготовительные мероприятия, приступают к выборке грунта из-под стенок сруба и его удалению. В этом способе по сравнению с первым необходимо рыть под срубом грунт и удалять его с помощью ручных и механизированных устройств, применяя канаты диаметром 4 см и тросы 2 см. Окованные емкости – бочки, бадьи и др., должны выдерживать троекратную нагрузку, поэтому перед началом работ и необходимо проверять их надежность, нагружая их камнями, и трижды опуская и поднимая в котлован.

К канатам и тросам крепят крюки из круглой стали диаметром 3 см, грузоподъемностью до 500 кг. На крюке должен быть специальный хомут, который должен надежно запираться, чтобы не допустить срыва бочки или другой емкости. Если нет специальных механизмов, воду поднимают вручную журавлем или с помощью прочно закрепленного блока, который должен находится точно в центре колодца. Другой конец бревна прочно закрепляют на земле путем постановки двух бревен глубоко врытых в землю, и между ними закрепляют обратный конец бревна (рис. 58).

В некоторых случаях над колодцем устраивают простое приспособление, состоящее из тех высоких прочных стоек, вкопанных в землю и прочно связанных вверху, – треногу. Для подъема грунта устраивают также горизонтальный ворот. Для его устройства около сруба ставят две прочные стойки из брусков или бревен. Чтобы они не расшатывались при подъеме грунта, к стойкам ставят подкосы, глубоко зарывая их концы в грунт и прочно скрепляя со стойками длинными гвоздями, скобами, хомутами или болтами.

В верху стоек прорезают пазы глубиной 15 см. В них устанавливают оси ворота. Ворот состоит из толстого оструганного куска бревна, внутри которого по длине пропущен стальной стержень – ось квадратного сечения с двумя шайбами, с помощью которых бревно закрепляется на оси длинными гвоздями.

Возле шайбы вытачивают круглые шейки, а за ними остаются два квадратных куска оси, на которые надевают стальные рукояти, закрепляемые шпильками, чтобы они не могли соскочить во время подъема емкости с грунтом. Канат прикрепляют к бревну. Так как древесина стоек от постоянного вращения ворота в пазах истирается следует закрепить подшипники, заполнив их смазкой. Во время работы необходимо иметь запасную емкость для подъема грунта.

При работе в сыпучих грунтах опускную раму можно заменить плотным и прочным ящиком без дня высотой до 1 м. Ящик изготовляют из досок толщиной 5 см при нормальной глубине колодца, если колодец более глубокий применяют доски 8 см. Угловые соединения стенок ящика выполняют на шипах. С боковых сторон стенки ящика скрепляют полосовой сталью по 4 полосы с каждой стороны. После заготовки полосы рекомендуется окрасить 2 раза масляной краской.

Размеры ящика должны соответствовать размерам рамы, так как он должен проходить по грунту, оставляя небольшое пространство для более легкого подъема и опускания. В дальнейшем ящик оставляют в воде на дне колодца или убирают, заменяя бревенчатым или пластиночным срубом. В колодце может работать один или два человека. Они роют грунт под стенками сруба и нагружают им емкости. В колодец их опускают по одному в емкости, в которой поднимают грунт.

Емкость с грунтом можно двигать по центру колодца, но лучше сместить ее ближе к одной стороне колодца. Во время подъема грунта рабочие, находящиеся в колодце, должны стоять в противоположной стороне. Находится под емкостью во время ее опускания или подъема запрещается. Если сруб перестает опускаться, значит его заклинило грунтом или он попал на большой камень. Если возможно, камень убирают или скалывают его часть. Если после этого сруб все равно не опускается, то работающих в колодце поднимают наверх, на срубе устраивают настил из толстых досок или сначала кладут бревна и по ним настилают доски. На настил насыпают грунт, кладут камни или кирпичи, стараясь сруб сдвинуть с места и опустить.