Текст книги "Что можно вырастить? Энциклопедия выращивания ягодных кустарников: груша, ежевика, ирга, крыжовник"

Что можно вырастить? Энциклопедия выращивания ягодных кустарников: груша, ежевика, ирга, крыжовник

О посадке ягодных кустарников

Участок под смородину, крыжовник и малину тщательно освобождают от сорняков, особенно пырея. Для этого его перекапывают на штык лопаты и выбирают корневища сорняков. Затем вносят в почву органические удобрения из расчета 5 – 10 кг на 1 м2. Ямы копают на глубину 30 – 40 см и шириной 40 – 50 см. В каждую яму вносят ведро органики. Перед посадкой у саженцев вырезают наиболее слабые ветки, а остальные подрезают, оставляя 3 – 4 почки. Корни подрезают лишь в случае, если они длиннее 20 см.

Смородина и крыжовник способны развить дополнительные корни, поэтому на песчаных почвах их сажают на 5 – 6 см глубже, чем они росли раньше.

Малину сажают в ямки диаметром и глубиной 30 см. Можно сажать ее и в канавки глубиной и шириной 30 см. Половину глубины ямки или канавки заполняют перегноем, компостом или торфом. Посаженные растения сразу поливают из расчета ведро воды на 3 – 4 растения.

Сразу после посадки делают обрезку саженцев, что значительно улучшает их приживаемость. Саженцы малины подрезают до 40 см, смородины – до 15 см, крыжовника 15 – 25 см.

ГРУША, как и все другие растения, хорошо растет и развивается только тогда, когда она приспособлена к окружающей среде и защищена от внешних вредных факторов.

Одним из постоянных факторов для груши является почва. Грушевый сад находится на одном месте десятки лет, и ошибка в выборе почвы может стоить огромных затрат труда и средств. Реакция груши на различные почвенные условия до сих пор хорошо не изучена, поэтому под посадку груши следует отводить такие же почвы, которые пригодны для посадки яблонь. Реакция груши на различный состав почвы обусловлена развитием ее корневой системы и строением кроны. Дерево светолюбиваое и нетребовательно к почве, но лучше растет и развивается на структурных, глубоко рыхлых, плодородных почвах, богатых перегноем, супесчаных и глинистых. Особо непригодны для посадки грушевого сада болотистые почвы. Малопригодны под посадку груши также каменистые, грубощебенистые, рыхлые пески, глинистые и тяжелосуглинистые маломощные почвы. Грушевые деревья не выносят сильного увлажнения и застоя влаги. Может размножаться семенами. Культурные сорта груши размножаются прививкой.

Груша – культура долговечная, средняя продолжительность жизни дерева на семенном подвое 50 – 70 лет, на вегетативном – 25 – 30 лет.

Решающую роль в оценке пригодности почвы под плодовые культуры играют подстилающие грунты. Для груши необходимо отводить возвышенные места. Совершенно непригодны для прорастания груши замкнутые котлованы, пониженные участки, в которых застаивается холодный воздух. Грунтовые воды должны быть не менее 2,5 – 3 м от поверхности земли. Наличие на вашем участке таких деревьев, как ольха, верба, осока, а также хвоща свидетельствует о непригодности почвы для выращивания груши.

Сажают груши осенью и весной. Осеннюю посадку производят не позднее 15 – 20 октября, т. е. примерно за месяц до сильного понижения температуры. Расстояние между грушевыми деревьями в ряду – 4 – 5 м, между рядами б – 7 м. Ямы для посадки деревьев копают круглыми, с отвесными стенками по диаметру кроны и до 60 – 70 см в глубину. Дно ямы рыхлят до 20 – 30 см и заполняют на 1/3 плодородной землей, смешанной с удобрением. На одну посадочную яму вносят: 3 – 4 ведра перегноя или компоста, 100 – 150 г суперфосфата или 400 – 600 г фосфоритной муки, 150 – 200 г сернокислого калия и 1 кг древесной золы. Посадочную яму готовят заранее. При посадке корни саженцев помещают на холмик земли, насыпанной в посадочную яму, корневую шейку саженца оставляют выше уровня почвы на 2 – 3 см для того, чтобы после улежки земли она была на уровне почвы.

Наличие плотных, слабопроницаемых для воды и воздуха слоев неблагоприятно отражается на развитии грушевых деревьев. В такие почвы корни не проникают, оставаясь в поверхностных слоях, подвергаемых неблагоприятным климатическим воздействиям. Большое влияние на рост и развитие корневой системы оказывает плотность почвы, ее насыщенность органическими веществами, главная роль которых заключается в дроблении и рыхлении почвы, разрушении и измельчении растительных остатков. Очень полезны дождевые черви. За год через их пищеварительный тракт проходит до 2,5 кг почвы, которая в результате приобретает много полезных свойств и новое строение.

Груша способна поглощать питательные элементы не только корнями, но и листьями. Основное значение имеет корневое питание, которое зависит от наличия питательных веществ в почве. Надо заметить, что молодые сады до вступления в пору плодоношения редко страдают от недостатка минеральной пищи. В первый период своей жизни они больше всего нуждаются в воде.

Особенностью питания грушевых растений является большая продолжительность периода поглощения элементов (свыше 200 дней) и различная интенсивность этого процесса в разные фазы вегетации. Наибольшую потребность в питательных веществах плодовые деревья испытывают в весеннее-летний период, когда происходит усиленный рост всех частей дерева (листьев, побегов, корней, плодов). В это время они используют в первую очередь запасные питательные вещества, накопленные в предыдущем году. Величина урожая поэтому зависит от режима питания не только в год роста и созревания плодов, но и в предыдущий период. Когда рост побегов приостанавливается, потребность в питательных элементах уменьшается.

В начале осени потребность в питательных веществах увеличивается, так как происходит закладывание будущего урожая и формирование генеративных почек. Груши в осенний период больше нуждаются в фосфорно-калийном удобрении, а весной – в азотном.

Внесение удобрений должно обеспечивать не только сохранение качественных показателей почвы, но и их улучшение. При этом органические и минеральные удобрения не только не исключают, но дополняют друг друга.

Хочется дать несколько советов по форме обрезки груши. Естественная форма кроны груши – пирамидальная, и поэтому у нее должен сохраняться центральный проводник. Лучше всего формировать разреженно-ярусную крону. При ней ветви на стволе располагают ярусами (по 2 – 3 шт.), но возможны и одиночные. Всего ветвей первого порядка формируется в кроне 5 – 7 шт.

При посадке двулетнего растения прежде всего закладывают первый ярус. Для этого выбирают ветки, отходящие от ствола под углом 45 – 60°, и центральный проводник, остальные вырезают на кольцо. Оставленные ветви укорачивают на 1/3 длины, а проводник – с таким расчетом, чтобы он был на 15 – 20 см выше верхней ветви. На второй год после посадки проводники основных ветвей и центральный не укорачивают. Конкуренты проводников вырезают на кольцо, остальные побеги только укорачивают.

На третий год формируют второй ярус. Для этого до начала сокодвижения на расстоянии 40 – 70 см от основания верхней ветви нижнего яруса выбирают одну или две противоположные ветви, не укорачивая их. Все ветви расположенные между ярусами, сильно укорачивают. Проводник укорачивают на 10 – 15 см.

На четвертый год точно таким же образом подрезают остальные ветви. На скелетных ветвях первого порядка нижнего яруса ветви второго порядка оставляют на расстоянии 100 – 120 см от ствола и 60 – 70 см между ними. В последующие годы регулируют силу роста ветвей и не допускают загущения, проводя слабую обрезку.

Можно придерживаться следующей последовательности при формировании кроны груши:

1) осмотр дерева на наличие повреждений;

2) определение проводника ствола и осмотр его на наличие ран;

3) определение скелетных ветвей первого и второго порядков;

4) обрезка скелетных ветвей первого и второго порядков в направлении снизу вверх;

5) прореживание кроны;

6) обрезка отрастающих ветвей;

7) обрезка проводника ствола.

Обрезку следует делать острым ножом-секатором. Укорачивание надо проводить тщательно, срезы делать над почкой или оставляя длинный шип, который впоследствии усыхает. При укорачивании остальных побегов срез обязательно должен быть поперечным, а не косым.

Вырезку ветвей на стволе и боковых сучьев необходимо производить садовым ножом, не оставляя пеньков. Для обрезания сучьев в верхней части кроны используют сучкорезы.

Все срезы замазывают садовым варом. Для обмазки ран также можно использовать охру или сурик на натуральной олифе. Оксоль на олифе хорошо дезинфицирует срез, но может повредить кору дерева, вследствие чего раны зарастают очень медленно.

Самые популярные сорта в нашей полосе – поздние. Белорусская поздняя – плодоношение у груш этого сорта наступает уже на 3 – 4-й год после посадки, дерево средневысокое. Плоды сладкие, сочные, дозревают в лежке, цвет при хранении становится желтым.

Духмяная – груша среднезимостойкая, очень урожайная, плодоносит регулярно и обладает смешанным типом плодоношения. Дерево среднерослое, среднеустойчивое к парше и бактериальным болезням. Плоды грушевидной формы, окраска в момент съема – зеленая, мякоть белая, сочная, маслянистая, со средним ароматом, приятного кисло-сладкого вкуса.

Ясачка – зимостойкий сорт, устойчивый к болезням, плодоношение наступает на 5-й год после посадки, сорт урожайный, плоды среднего размера до (130 г).

Лагодная – очень скороспелый сорт, среднезимостойкий, плоды вкусные, ароматные, светолюбива и теплолюбива. В плодоношение вступает на 4-й год после посадки на постоянное место в сад. Относительно устойчива к парше и бактериальным болезням. Плоды средней величины (до 150 г) конической формы, основная окраска зеленая. Мякоть белая, сочная, полумаслянистая, приятного кисло-сладкого вкуса с сильным ароматом.

Новые сорта груш Августовская роса, Северянка краснощекая, Орловская красавица, Русская красавица, Памятная и др.

Среди новых сортов зимнего и позднезимнего созревания: Ника, Надежда, Февральский сувенир, Зимняя Яковлева, Первомайская, Гера и др.

Устойчивостью к болезням, урожайностью и хорошими вкусовыми качествами отличаются сорта: Сладкая из Млиева, Десертная россошанская.

Сок, приготовленный из плодов груши, полезен при заболеваниях желудка и других недугах. Закрепляющее действие сока, киселей и компотов из груш объясняется наличием в плодах дубильных веществ. Кроме того, в соке содержатся вещества, обладающие противомикробным действием.

ЕЖЕВИКА – ценная ягодная культура, и возрастающий интерес к ней садоводов не случаен. Выделяют две основные группы ежевики: куманики и росяники. Куманики, размножающиеся корневыми отпрысками, – мощные растения с вертикальными или слегка поникающими побегами до 3 м высотой. Росяники имеют длинные, стелющиеся, в особенности во вторую половину лета, побеги. Надземная часть ежевики, как и малины, не имеет многолетней древесины. Выросшие из корневищных и корневых почек побеги в первый год обычно не плодоносят (хотя встречаются и ремонтантные формы), а на второй год дают боковые веточки с цветками и плодами, после чего отмирают.

Урожайность ежевики значительно выше, чем малины. Зимостойкость тоже неодинакова. Так, все сорта куманики способны переносить морозы до -20 °С практически без ущерба для растений. Сорта росяники, а также стелющиеся формы дикорастущей ежевики гораздо менее зимостойки, но зато и укрыть их на зиму легче.

Посадочный материал этой культуры получить несложно. Куманики легко размножаются корневыми отпрысками и корневыми черенками. Но наиболее эффективен второй способ, при котором выкопанные ранней весной куски корней диаметром около б мм и длиной 10 – 15 см высаживают в почву на постоянное место, располагая горизонтально.

Для выращивания ежевики подходят самые различные типы почв, кроме сильно песчаных и заболоченных. Расстояние между кустами в ряду в зависимости от формы и силы роста лучше выдерживать от 0,6 (для куманик) до 1,5 м (для росяник). Междурядья на приусадебном участке следует оставлять шириной 1,3 – 1,8 м.

Сажать растения лучше ранней весной на глубину их естественного произрастания.

Надземную часть укорачивают примерно до 15 см. Необходим своевременный уход за почвой. Осенью ее перекапывают на глубину 10 см в ряду и 15 – 20 см в междурядьях, не ближе 25 см от центра куста. Систематическое внесение удобрений – залог высоких урожаев. Лучшим по составу удобрением является навоз, который вносят под осеннюю перекопку (примерно 3 кг на 1 м2). Минеральные удобрения вносят для наиболее интенсивного роста (15 – 20 г/м2 аммиачной селитры).

Чтобы получить хороший урожай, растения поливают, особенно в период интенсивного роста и созревания плодов.

Для облегчения ухода и сбора урожая подвяжите растения к шпалере. Побеги пряморослых форм подвязывают в вертикальном положении к одной проволоке, натянутой на высоте 0,8 – 1,2 м. Для стелющихся форм рекомендуется горизонтальная подвязка побегов к 2 – 3 рядам проволоки на некотором расстоянии друг от друга.

Формирование куста ежевики заключается в прищипке верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 80 – 90 см в конце мая – начале июня. Это вызывает ветвление и рост побегов в толщину, что способствует закладке большого числа цветковых почек. После сбора урожая отплодоносившие побеги вырежьте и сожгите. Одновременно кусты проредьте, оставляя 3 – 4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4 – б – у росяник.

ЖИМОЛОСТЬ СЪЕДОБНАЯ не только декоративна, но и полезна, так как это самые первые июньские ягоды в саду. Цветет в апреле – мае, в конце июня созревают сладкие плоды. Подходит любая почва, любит свет или полутень. Это невысокий кустарник до 1,5 м в высоту. Высокозимостойкая, скороплодная и устойчивая к первым осенним заморозкам культура. Кустарник долговечен и регулярно плодоносит.

Плоды жимолости темно-синего или голубоватого цвета с восковым налетом, разнообразные по форме. По вкусу бывают кислые и кисло-сладкие, с приятным ароматом. Ягода очень полезна, содержит биологически активные вещества, витамин Р, аскорбиновую кислоту, провитамин Н, витамин В, сахары (преобладают глюкоза и фруктоза), органические кислоты (в основном яблочная и лимонная), пектины, дубильные и красящие веществ. Кроме того, в ягодах жимолости имеются магний, натрий, калий, фосфор, кальций, железо, а также такие микроэлементы, как медь, кремний, алюминий, барий, йод, марганец.

В листьях жимолости много витамина С. Созревает жимолость на 10 – 12 дней раньше садовой земляники. Урожайность с куста достигает до 3 кг. Интерес для садоводов-любителей представляют сорта: Избранница, Надежная, Десертная, Ленинградская.

Из ягод жимолости готовят компоты, кисели, варят варенье, джемы. Варенье могут применять как жаропонижающее средство. В народной медицине жимолость используют и как антисептик – измельченными листьями присыпают порезы и раны. При болезнях глаз используют водный настой цветков. Отвар листьев – хорошее средство для полоскания горла при ангинах. Отвар стеблей используют при выпадении волос.

Жимолость легко размножается семенами и одревесневшими черенками. Размножение этой ягодной культуры черенками не отличается от размножения черной смородины. При семенном размножении из свежесобранных спелых ягод отделяют семена, промывают и сразу высевают в саду на грядках на глубину 1 – 2 см. Саженцы вступают в плодоношение уже на второй год жизни. Жимолость выдерживает понижение температуры до -40 °С и цветет в течение двух недель при среднесуточной температуре воздуха +10 С. Цветки и завязи легко переносят без повреждения заморозки до -8 °С.

Жимолость поливают регулярно, полив умеренный. Всходы при температуре 22 – 25 °С появляются через 15 – 30 дней. Саженцы надо пропалывать, рыхлить междурядья, регулярно поливать. Они хорошо зимуют под толстым слоем снега. Весной или осенью их пересаживают на постоянное место. Рассаживают их с расстоянием в междурядьях 2 м, а между саженцами – 1,5 – 2 м.

Посадочная яма под жимолость должна быть размером 40x40 см. В нее вносят: 12 кг перегноя, 40 г калийной соли, 200 г суперфосфата. Удобрения тщательно перемешивают с землей.

Основания стебля заглубляют не более чем до 7 см. После посадки куст поливают (1 ведро воды), затем почву мульчируют торфом, перегноем или землей. Слой мульчи – 2 см.

Жимолость неприхотливая культура и нетребовательная к теплу в период вегетации, поливать ее надо по мере необходимости, обрезать и удалять поврежденные ветви.

В период засухи дополнительные поливы увеличивают урожай в 2 – 3 раза.

Для хорошего оплодотворения и плодоношения в саду надо иметь несколько кустов жимолости. Уход за кустарником такой же, как за черной смородиной. За счет интенсивного роста молодых побегов кусты жимолости очень быстро загущаются, поэтому из побегов текущего года оставляют всего 1 – 2 самых мощных, остальные обрезают до земли.

Хорошо переносит жимолость и формирующую обрезку. На одном месте кустарник может расти до 25 лет, но урожайность начинает снижаться уже после 14 лет.

Ранние сорта жимолости (созревают до 18 июня): Голубое веретено, Морена, Длинноплодная, Виола, Томичка.

Среднеранние сорта жимолости (созревают до 22 июня): Васюганская, Герда, Золушка, Нижегородская ранняя, Синяя птица.

Среднего срока созревания (созревают до 25 июня): Амфора, Нимфа, Павловская, Бажовская, Ленита.

Среднепоздние (созревают до 30 июня): Десертная, Фиалка, Фианит, Роксана.

При покупке саженцев жимолости съедобной будьте внимательны и не перепутайте с саженцами жимолости декоративной, плоды которой ядовиты. Поэтому приобретать саженцы лучше в питомнике и при наличии сертификата качества.

ИРГА – это ценный декоративный и плодовый кустарник наших садов. В высоту достигает от 3 до 3,5 м. Отличается зимостойкостью, ежегодной урожайностью, скороспелостью.

Плоды темно-красные, приторно-сладкие, достаточно сочные (с горошину). В состав ягоды входит много полезных биологически активных веществ, органических кислот, Сахаров, биоактивных, дубильных и других веществ.

Ягоды ирги – хорошее средство при заболевании десен, глаз, полезны они и при расстройстве желудочно-кишечного тракта.

Плоды употребляют как в свежем, так и в сушеном виде (как суррогат изюма). Приготовленное варенье из одной части черной смородины, двух частей сахара и двух частей ирги очень вкусное. Кроме того, из ирги готовят всеобразные желе, муссы, соки, кисели, пастилу.

Кустарник не требователен к почвам, зимостойкий, очень сильно и быстро реагирует на различные удобрения. На второй год после посадки иргу рекомендуется подкормить азотными удобрениями. Осенью вносят: суперфосфат – 100 г, калийную соль – 50 г (все из расчета на один куст).

Размножается ирга семенами. Со зрелой ягоды собирают семена и высевают на грядку на глубину 1 – 2 см в июле – августе. На четвертый год кустики уже начнут плодоносить.

КРЫЖОВНИК – это ценная скороспелая культура, которая возделывается издавна. Кроме погодно-климатических условий, успех возделывания крыжовника зависит от сортовых особенностей, качества посадочного материала, выбора места в саду, подготовки почвы, ухода за посадками.

До XVI в. крыжовник выращивали как декоративную культуру в помещичьих и монастырских садах, пригодную лишь для создания живых изгородей. Был он в то время мелкоплодным и невкусным. Лишь век спустя во Франции, а затем в Голландии и Англии начались работы по улучшению вкусовых качеств и размеров плодов крыжовника.

Было создано много прекрасных сортов, которые отличались своими вкусовыми качествами, цветом ягод, размером, опушением. Сорта имели яркие запоминающие названия: Ошибка Дина, Майский герцог, Красавица из Мо, Веселый красный нос, Веселый печатник, Крыло сойки и др. Уже в 1831 г. в каталоге указывалось около 722 сортов крыжовника, а вскоре их количество превысило тысячу.

Сорта английской селекции были настолько хороши, что в скором времени вытеснили все европейские. Однако перед американской мучнистой росой «сферотеки» все сорта английской селекции были бессильны.

Современники называли ее «ягодной чумой» и «опустошительным смерчем».

Для повышения устойчивости европейских сортов при скрещивании стали использовать иммунные дикие американские сорта крыжовника, такие как Красный Красильный, Красный Слабошиповатый, Красный Снежный и др. Вскоре появились первые устойчивые сорта: Штамбовый, Черный Негус, Джоселин, Черный Мавр и др.

Селекционный процесс по получению высокоурожайного, скороплодного, легкоукореняемого и со слабой шиповатостью продолжается до сих пор. При выборе места в саду под крыжовник следует избегать пониженных участков с близким залеганием грунтовых вод (1 – 1,5 м), где эта культура не может расти и плодоносить. Предпочтительнее хорошо освещенный ровный участок, защищенный садовыми насаждениями.

Перед посадкой вносят навоз. Кислые почвы, на которых обильно растут хвощ, мох, осока, щавель, нуждаются в известковании (до 600 г на 1 м2 извести-пушонки или молотого известкового удобрения).

Основная масса корней крыжовника располагается на глубине до 50 см. Пахотный слой должен быть не только плодородным, но рыхлым и влажным. Под каждый куст при перекопке вносят до 20 кг компостов, а при посадке – 1,5 – 2 ведра перегноя, 2 ведра торфа. Удобрения смешивают с плодородным слоем почвы и засыпают конусом на дно ямы, затем высаживают саженец.

В сухую погоду поливают, мульчируют перегноем, листьями, торфом или прелыми опилками.

Кусты после посадки обрезают минимально – только верхушки побегов. Растения вступают в пору плодоношения на второй год после посадки. Для размножения может быть использована часть молодых кустов. Все побеги рано весной пригибают в борозды с рыхлой почвой, в средней части пришпиливают крючками и окучивают. В зависимости от сорта и ухода из одного пришпиленного побега можно получить до десяти саженцев.

Чтобы сохранить влагу, почву 3 – 4 раза рыхлят и мульчируют торфом или перегноем, бумагой. Обязательно удаляют сорняки, задерняющие и уплотняющие почву под кустами. Весной и осенью вдоль рядов или вокруг кустов в борозды вносят органические удобрения. Минеральные удобрения рассыпают во влажную погоду под полив на всей площади, занимаемой культурой. Обычно весной вносят азотные, а осенью после сбора урожая – суперфосфат, калийную соль.

Основной урожай размещается на приросте прошлого года и двух-трехлетних ветвях. Необходимо добиваться сильного роста прикорневых побегов и ежегодного прироста на ветвях. Обрезкой формируют прикорневые побеги, оставляют равномерно расположенные наиболее сильные и ветвистые. Удаляют ветви поломанные, беспорядочно растущие внутрь куста, лежащие на земле, старые с отмершими плодушками, слабые прикорневые побеги. После суровых зим обрезают подмерзшие концы до сильного прироста, а молодые – до сохранившихся почек. Чтобы усилить отрастание, вносят навоз под куст или в его середину. В засушливый сезон поливают после сбора урожая и в октябре.

Сорт Малахит. Куст среднерослый. Побеги тонкие, свешивающиеся. Шипы в большинстве одиночные, расположены по всей длине побега. Ягоды округлые, зеленые, с малахитовым оттенком, иногда с загаром на солнечной стороне, голые, покрытые восковым налетом. Средняя масса – 4,5 г, кожица тонкая и прозрачная. Мякоть сочная, нежная, кислая. Сорт устойчив к заморозкам, к сферотеке, технического использования. Среднеспелый.

Сорт Щедрый. Куст низкий, ветви свешивающиеся, побеги покрыты мелкими тонкими шипами по три, реже по два вместе. Ягоды среднего размера, массой около 3 г, округлые, фиолетово-красные с красноватыми прожилками, неравномерно окрашены. Кожица тонкая, покрыта редкими волосками. Мякоть светло-фиолетовая, кисло-сладкая. Сорт зимостойкий, поздеспелый. Урожайность – до 6 кг с куста. Относительно устойчив к сферотеке.

Сорт «Белорусский». Кусты высокие, побеги прямые, толстые. Шипы среднего размера, одиночные и тройные. Ягоды средней массой 3,2 г, округлые, округло-овальные, зеленые, опушенные волосками, десертного вкуса. Средний урожай – 4 кг с куста. Отличается зимостойкостью, средним сроком созревания, устойчивостью к сферотеке.

Сорт «Раволт». Куст среднерослый. Шипы одинарные, реже двойные. Ягоды крупные (до 5 г), округлые, без опушения, темно-красные, почти черные, с восковым налетом. Кожица мягкая, тонкая, мякоть темноокрашенная, кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, может незначительно поражаться мучнистой росой. Среднеспелый.

Сорт Куршу дзинтарс. Куст среднерослый, компактный, прикорневые побеги немногочисленные, среднешиповатые. Шипы тонкие, дву– и трехраздельные. Ягоды массой до 3 г, овальные, желтые, голые, сладкие. Урожай с куста 4 – б кг. Сорт раннеспелый, зимостойкий. Относительно устойчив к сферотеке.

Крыжовник можно сажать весной и осенью, но лучший срок посадки осенний, так как к глубокой осени посаженные растения успевают приняться и образовать новые молодые корешки (мочки). Последние рано весной в полной мере могут использовать почвенный запас влаги, обеспечивая к осени хорошие приросты из-за очень ранней вегетации.

При весенней посадке приживаемость и рост побегов, как правило, хуже. В сухое лето прироста вообще может не быть, и часть растений, не успевая прижиться, погибает. Это связано с очень ранней вегетацией крыжовника, которая начинается значительно раньше роста корней, при невысоких положительных температурах воздуха, когда почва еще не успевает прогреться.

Для посадки используют здоровые саженцы, имеющие хорошо развитую систему (с корнями длиной не менее 25 – 30 см) и наземную часть из 3 – 4 сильных побегов. В этом случае плантация раньше вступает в плодоношение.

Пред посадкой у саженцев удаляют поврежденные или подсушенные части корней и ветвей, затем корни обмакивают в болтушку, чтобы избежать их подсыхания. Если саженцы оказываются подсушенными, то их до посадки опускают на 1 – 2 дня в воду.

Кусты крыжовника сажают на 5 – 7 см глубже, чем они росли в питомнике, прямо или чуть наклонно. Наклонная посадка особенно важна для сортов со слабой побеговосстановительной способностью.

При такой посадке создаются лучшие условия для образования побегов. Тем самым быстрее формируется куст.

Саженцы помещают в подготовленную посадочную яму, расправляют корни, засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. При посадке саженцы слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пустоты вокруг корней. Когда корни уже засыпаны почвой, но яма окончательно еще не заполнена, хорошо провести полив (примерно полведра на куст). Затем яму засыпают почвой, вокруг растения делают лунку и поливают еще раз из расчета полведра воды на куст.

После посадки междурядья культивируют. Затем для сохранения влаги почву около саженца мульчируют навозом, перегноем или разложившимся торфом слоем 3 – 5 см. Это мероприятие также способствует поддержанию почвы в рыхлом состоянии, улучшению водо-воздушного и теплового режимов и деятельности полезных микроорганизмов, служит поверхностным удобрением и не дает возможности развиваться сорнякам. На замульчированных участках урожайность выше, ягоды крупнее и прирост сильнее.

Если мульчирование провести не имеется возможности, лунку присыпают сухой землей, чтобы после полива не образовалась корка.

Рано весной надземную часть посаженных растений подрезают, оставляя 2 – 4 почки на каждом побеге. В сухую погоду, особенно весной, через три – четыре дня растения снова поливают и мульчируют.