Текст книги "Что можно вырастить? Зимний сад на вашем участке"

Что можно вырастить? Зимний сад на вашем участке

Зимний сад

Цветущая оранжерея или, как теперь принято называть, зимний сад, требует на первый взгляд значительных затрат усилий и средств. Поэтому сложилось мнение, что доступно данное удовольствие только очень богатым людям. Но если попробовать создать его самим, можно обойтись гораздо меньшими средствами.

Для начала нарисуйте план своего будущего сада. Предпочтение нужно отдать цветущим растениям, но хвойные и растения с красивой листвой также не стоит забывать.

Растения для вашего сада лучше вырастить самим. Это придаст ему некий шарм и неповторимость и вы можете обновлять, менять его в зависимости от потребностей, не испытывая особых сложностей.

Посев семян. Одним из определяющих факторов при выращивании растений является правильный выбор сроков посева семян. В общем случае это зависит от скорости их прорастания и дальнейшего роста развивающихся сеянцев. Семена медленно растущих растений летнего цветения высевают раньше.

Подносы или небольшие горшки заполняют соответствующей почвенной смесью и увлажняют ее. В условиях теплицы семена прорастают относительно быстро. Насыпанную в сосуды почвенную смесь уплотняют пальцами, оставляя свободными около 1 см от края. Следите за тем, чтобы почва не переуплотнялась, – это ухудшает дренаж и приводит к заболеваниям.

Способ посева семян зависит от их размера. Мелкие семена, например бегонии, смешивают с мелким сухим песком и высевают вразброс из пакета, близко держа его у поверхности почвенной смеси. Семена среднего размера высевают так же, но без добавки песка. Крупные (например, смена циннии) и небольшие, но дражированные семена высаживают по одному. Высеянные семена слегка засыпают почвенной смесью и укрывают стеклом.

Семена могут прорастать и в темноте. При появлении всходов (через одну-три недели в зависимости от температуры и вида растений) с подносов снимают стекло и выставляют их на свет, защищая растения от прямого попадания солнечных лучей, чтобы не было ожога.

Чтобы сеянцы хорошо развивались, температуру поддерживают на уровне 21 °С. Кроме того, необходима эффективная вентиляция.

Когда сеянцы достаточно подрастут, их пикируют. Если опустить эту операцию, всходы станут загущенными, и корни переплетутся так, что при последующей пересадке не удастся избежать повреждения корневой системы рассады. Пикируют растения по одному в горшки с почвенной смесью. С помощью колышка сеянец осторожно приподнимают большим и указательным пальцами, беря за семядольный листик. Тем же колышком делают для посадки лунку необходимых размеров. Если пикируют в ящики, то во избежание дальнейшего загущения между сеянцами оставляют расстояние не менее 4 см. Колышком уплотняют почву вокруг каждого сеянца, ставят этикетку и снова поливают.

После пикировки неизбежно замедление роста сеянцев даже при благоприятных условиях, но если провести пикировку в тот момент, когда корневая система еще мала и неразветвлена, и обеспечить хороший уход, время приживания можно свести к минимуму. Молодые растения выращивают при температуре 18 С и хорошей вентиляции.

Размножение черенками – самый простой и распространенный способ вегетативного размножения. Черенки представляют собой отрезанную часть побега, листа или корня, которые при благоприятных условиях способны образовать целое растение. Растение, выращенное из черенка, ни в чем не уступает материнскому растению, а зачастую цветет и плодоносит раньше растений, выращенных из семян.

Один из основных принципов, которыми руководствуются при подборе материала для черенкования, – выбирать родительское растение помоложе. Такой черенок образует корневую систему быстрее. Для образования корней и начала роста черенкам требуется от 10 дней до нескольких недель в зависимости от вида, сорта и возраста материнского растения.

Скорость образования корней стеблевыми черенками зависит от температуры окружающей среды. Температура должна быть в пределах 20 – 25 °С, при ее снижении или повышении скорость укоренения уменьшается. Минимальная температура, при которой происходит укоренение, зависит от вида растения, но, как правило, она не должна быть ниже 14 С.

Но если в тепле находится весь черенок, в рост трогается и его верхушка, и какая-то часть питательных веществ будет поступать в верхнюю часть черенка. Запасы питательных веществ могут истощиться еще до полного укоренения. Поэтому для разных частей черенка создают различные условия: нижнюю его часть помещают в условия повышенной температуры, верхнюю – пониженной.

Все растения для развития корневой системы требуют достаточной влажности и аэрации. Для укоренения черенков пригодны те же почвенные смеси, что и для семян, а также смесь, состоящая из равных количеств песка и мохового торфа. Черенки трудно укореняющихся растений обрабатывают регуляторами роста.

Одно из главных составляющих успешного укоренения – это правильный отбор черенков.

Черенки отбирают от молодых, здоровых, активно растущих растений. Желательно провести предварительную короткую обрезку материнского растения, чтобы стимулировать отрастание быстро растущих побегов, из которых и нарезают черенки.

Способность отобранного материала образовывать корни и побеги зависит от стадии его развития. Это в полной мере относится и к растениям с одревесневшим стеблем. У одних растений лучше укореняются черенки, отделенные от зеленых растущих побегов, у других – от побегов, одревесневших в основании.

Различают следующие типы черенков:

● зеленые активно растущие;

● полуодревесневшие;

● одревесневшие черенки.

Наиболее подходящим для нарезки черенков у растения является период бутонизации – начала цветения.

Зеленые черенки срезают весной в утренние часы с верхушек быстро растущих молодых побегов. Если черенки не используют сразу после срезки, их необходимо поместить в ведерко с водой. Черенок должен иметь 3 – 5 листьев, срез делают прямо под узлом или почкой. Срез нельзя трогать пальцами, он должен быть чистый, ровный, без «заусениц». Все листья с нижней трети черенка удаляют.

Черенки помещают в почвенную смесь примерно на треть их длины и поливают. Зеленые черенки очень болезненно переносят потерю воды. Благоприятную для них влажность создает туманообразующая установка. Температуру почвенной смеси следует поддерживать в пределах 21 – 24 С.

Полуодревесневшие черенки нарезают в конце лета от основания побегов. Полуодревесневшие черенки укореняют в условиях слабой освещенности и при более низкой температуре, чем зеленые черенки. Поэтому их можно успешно выращивать в холодных парниках.

Длина черенков должна быть 10 – 15 см. При срезе черенка желательно оставлять пятку. Пятка, или участок более старой древесины, улучшает укоренение. Для этого выбранный боковой побег тянут вниз так, чтобы отщепилась часть основного стебли маточного растения. Размер пятки – 1 – 2 см. Листья с нижней трети черенка срезают. Нижний срез черенка обрабатывают регулятором роста.

Высаживают черенки в почвенную смесь примерно на 1/3 их длины. Активный рост черенков поддерживают регулярными подкормками жидким удобрением.

Одревесневшие черенки отбирают сравнительно редко, хотя этот способ черенкования применим для некоторых кустарников и лазящих растений с явно выраженным периодом покоя. Заготавливают эти черенки в период покоя, когда рост полностью прекращен, а стебли одревеснели. Нарезают черенки с полностью одревесневших побегов материнского растения, уже сбросившего листву. Черенок должен иметь 5 – б почек. Нижний срез черенка обрабатывают регулятором роста и помещают в закрытый парник внутри теплицы. Высаживают черенок под углом 45° (это ускоряет образование корней), на 3 почки заглубляя в землю.

Одревесневшие черенки, даже если у них нет листьев, тем не менее теряют некоторое количество воды за счет испарения со всей поверхности побега. Чаще всего отсутствие новообразованных корней у черенков объясняется их пересыханием. Для верхней части черенка создают условия пониженной температуры, задерживая тем самым распускание покоящихся почек и отток энергии от развивающихся корней.

Для черенков вечнозеленых растений используют побеги с хорошо вызревшей древесиной. В отличие от одревесневших черенков у них сохраняются листья. А поскольку на черенках есть листья, для предупреждения избыточной потери воды необходим строгий контроль условий окружающей среды. Корни у этих растений обычно образуются в зимний период. Длина черенков должна быть 10 – 15 см. С нижней трети черенка удаляют листья. В нижней части черенков трудно укореняющихся растений делают неглубокий вертикальный надрез длиной 2 – 3 см. Черенок обрабатывают регуляторами роста и высаживают в почвенную смесь по самые листья в холодном парнике или в туманообразующей установке.

Чтобы создать прохладные влажные условия, парник притеняют и оставляют в нем черенок на весь следующий вегетационный период.

Некоторые хвойные деревья, за исключением ели, сосны и пихты, можно также размножать черенками. Черенки нарезают осенью и зимой с молодых, активно растущих побегов. Заготавливают черенки с пяткой, укореняют их так же, как и одревесневшие черенки.

Некоторые тепличные и комнатные растения могут размножаться листьями. К числу растений, которые можно вырастить из листьев, относятся такие как бегония и фиалка.

В черенках со средней жилкой, являющейся продолжением листового черешка, используют ее способность к регенерации. Особенно хорошо поддаются размножению этим способом растения, листья которых имеют одиночную среднюю жилку, например стрептокарпус. Боковые жилки дают рост на листовых черенках лишь после удаления средней жилки. У растений с листьями, которые не имеют четко выраженной средней жилки, образование новых растений возможно, если надрезать все жилки, а листовую пластинку сохранить целой.

Способностью образовывать новые растения из листовых черенков обладают и некоторые луковичные растения.

Данный способ размножения удобен, если соблюдать следующие правила:

● листовые черенки следует помещать в камеру для размножения или емкости, прикрытые стеклом или полиэтиленовой пленкой, так как они быстро теряют влагу;

● для создания условий повышенной температуры и достаточной влажности необходим обогрев почвенной смеси;

● чтобы лист не начал загнивать еще до укоренения, необходимо тщательно выполнять все профилактические фитосанитарные требования: оборудование и сосуды, используемые при размножении, должны быть чистыми, а почвенная смесь – простерилизованной;

● листовые черенки заготовляют только из молодых, но полностью сформированных листьев. В противном случае вся накапливающаяся в листе энергия будет расходоваться в первую очередь на завершение процессов роста и развития, а это задержит образование нового растения;

● отбирать листья можно на протяжении всего года по мере появления подходящих для этой цели листьев.

Для посадки используют почвенную смесь для черенков, состоящую из равных частей песка и мелкозернистой гальки. Листья отделяют от родительского растения острым ножом или бритвой. Подкормку можно проводить только после появления молодых ростков, если их развитие замедленно.

Через 5 – б недель появятся молодые растения. Когда они достаточно подрастут, их пересаживают в горшки, наполненные почвенной смесью. Однако, если черенки подкармливать жидкими удобрениями, они могут долгое время оставаться в исходной питательной смеси.

У однодольных растений обычно по всей длине листа идут ряды параллельных жилок. К таким растениям относятся луковичные (например, гиацинт и подснежник) и суккуленты (сансевьера). Листья луковичных растений очень нежные, поэтому работу с ними стараются провести как можно аккуратнее и быстрее.

С маточного растения срезают полностью сформировавшийся неповрежденный лист, помещают его нижней поверхностью вверх на чистое стекло и бритвой разрезают перпендикулярно жилкам на кусочки шириной 2,5 см. Эти кусочки в вертикальном положении высаживают в почвенную смесь для черенков и помещают в теплое и влажное место.

У луковичных новые растения появляются через 5 – б недель. Когда они достаточно подрастут, их пересаживают в горшочки.

При выращивании луковичных растений помните: чтобы луковицы зацвели, их необходимо заранее подготовить. Обычные луковицы также будут цвести, но значительно позже, чем подготовленные. Это относится к гиацинтам, тюльпанам, нарциссам, луковичным ирисам.

Каждую луковицу гиацинта наполовину помещают в почвенную смесь, затем горшок переносят в парник и вкапывают его в землю, а сверху засыпают торфом. Через б – 8 недель появятся побеги, и горшок возвращают, но прежде, чем выставить растение на полный свет, постепенно приучают его к освещению, помещая на неделю в притененное место. Теплицу регулярно вентилируют.

После цветения растение ставят в притененное место и позволяют листьям естественно опасть.

Нарциссы и тюльпаны выращивают так же, за исключением того, что их луковицы при посадке должны слегка выступать над уровнем почвенной смеси, в то время как луковичные ирисы лучше заглублять полностью.

Чтобы одни цветущие растения сменяли другие, позже высаживают агапантус, гиппеаструм, тигридию и полиантес. Нерину высаживают в августе, а иксию – с октября по ноябрь. Технология выращивания этих растений разная, но всем им требуются хорошая вентиляция и регулярный полив. После цветения позволяют листьям опасть естественным путем. Затем вегетативные подземные части выкапывают и хранят в сухом, защищенном от мороза месте.

Камелии предпочитают кислую, лишенную извести почвенную смесь, состоящую из 7 частей земли, 3 частей мохового торфа и 2 частей крупнозернистого кислого песка. Все это перемешивают с комплексным, хорошо сбалансированным удобрением из расчета 30 г на 10 л. Очень эффективно медленно разлагающееся удобрение. На дно горшка для создания дренажа укладывают черепки, размещая их выпуклой стороной кверху. Поверх черепков насыпают почвенную смесь. Растение помещают в центр горшка, и пространство вокруг корней заполняют почвенной смесью. Затем горшок несколько раз встряхивают, доверху насыпают почвенную смесь и приминают ее по бокам. Чтобы добиться хорошего уплотнения смеси, постукивают горшком о подставку в теплице.

Для увлажнения корневого кома горшок погружают в емкость с водой до полного насыщения почвенной смеси.

Необходимо следить, чтобы растения не переувлажнялись и в то же время не пересыхали, желательно для полива собирать дождевую воду, так как растение не переносит известь.

Камелиям нужна хорошая вентиляция. Даже зимой теплицу проветривают днем. Летом, когда температура воздуха в теплице поднимается выше 27 °С, камелии необходимо притенять. Это предохранит растения от ожогов.

Когда растение подрастет, его необходимо пересадить в больший горшок. Определить, когда необходима пересадка, несложно. Если у вынутого из горшка растения масса корней плотная, его пересаживают в горшок на 2 – 3 см в диаметре больше предыдущего.

После того как камелии отцветут, проводят повторную пересадку с частичной заменой почвенной смеси и обрезку растений.

Азалии, как и камелии, не переносят извести. Поэтому для них используют почвенную смесь на основе торфа. Можно самостоятельно приготовить смесь из равных объемных частей листового перегноя, волокнистого или мохового торфа и крупного песка с добавкой сбалансированного медленно разлагающегося удобрения. Когда азалии отцветут, увядшие цветки удаляют и растения пересаживают в горшки большего размера. При этом по периметру корневого кома слегка расправляют корни, убирая некоторое количество старой почвенной смеси, и помещают растение в свежий субстрат. Эту операцию проводят осторожно, аккуратно уплотняя субстрат вокруг корней. После посадки горшок с растением погружают в емкость с водой. Регулярно проводят полив и каждые две недели – подкормку жидкими удобрениями. Поливают дождевой водой, которая лишена извести, при этом внимательно следят за влажностью торфяной смеси, так как после высыхания ее трудно увлажнить повторно.

Висячие виды фуксий, такие как фуксия трехлистная и ее разновидности, высаживают для декоративного оформления в подвесные корзинки. Размножают их черенками, срезанными в апреле: укореняют и высаживают в горшки диаметром 8 см, наполненные почвенной смесью, а затем пересаживают в 12 – 15-сантиметровые горшки, в которых они будут цвести. Весной и летом фуксии требуют хорошей вентиляции, а в жаркую погоду их ежедневно увлажняют. Летом фуксию защищают от прямого солнечного света, перемещая растения в тень, создаваемую другими культурами. Растения обильно поливают, не допуская пересыхания почвенной смеси, иначе цветочные почки погибнут. После цветения полив уменьшают, сохраняя почвенную смесь в слегка влажном состоянии до начала нового роста.

Из множества видов пеларгоний можно подобрать такие, цветение которых не будет прекращаться круглый год.

На протяжении всего периода выращивания растения обильно поливают, а теплицу притеняют. Пеларгонии нуждаются в хорошей вентиляции. После цветения их обрезают либо оставляют в горшках.

Цикламены довольно холодостойкие растения и могут выращиваться при минимальном уровне тепла. Размножают их в основном семенами, но можно и делением клубнелуковиц.

При заботливом уходе они цветут каждую осень и зиму на протяжении многих лет.

Цикламены, полученные из семян, зацветают уже через б – 8 месяцев. Семена высевают с августа по ноябрь. Чтобы ускорить прорастание семян, их замачивают в воде на 12 – 24 ч. Затем высевают в сосуды, которые предварительно наполняют почвенной смесью и уплотняют ее приблизительно на 1 см ниже края емкости. Сверху семена засыпают 0,3 – 0,6-сантиметровым слоем той же почвенной смеси. Аккуратно поливают, накрывают куском стекла и помещают в камеру для размножения или на стеллаж в теплицу при температуре 18 С. Почвенную смесь поддерживают во влажном состоянии. Прорастают семена медленно и неравномерно.

Пикировку проводят в фазе первого настоящего листа в небольшие торфяные горшочки или ящики с почвой. Через несколько дней снижают температуру до 15 °С. Когда на сеянцах появятся 3 – 4 листа, их пересаживают в большие горшки (7 – 8 см). В апреле проводят пересадку растений в горшки диаметром 9 – 10 см и, наконец, в мае – начале июня пересаживают в горшки диаметром 13 – 15 см.

Температуру поддерживают на уровне 11 – 13 С, помещение проветривают. В летнее время притеняют от прямых солнечных лучей, чтобы листья не получили ожогов. На протяжении всего времени обильно поливают по периметру горшка, стараясь не попадать на клубни. Подкормки обычно не требуется, но, как только начинают закладываться цветочные почки, можно подкормить жидкими удобрениями с повышенным содержанием калия. Удаляют все хилые, слабые цветоносы.

Первоцветы цветут на протяжении всей зимы до весны. Обычно их относят к однолетним растениям, хотя встречаются и многолетние.

Семена высевают тонким слоем в мае – начале июня в сосуды, наполненные почвенной смесью. Субстрат уплотняют на 1 см ниже края сосуда. Семена очень мелкие, поэтому их не заделывают почвенной смесью. Полив осуществляют погружением сосуда в емкость с водой. Затем его накрывают стеклом и держат при температуре 16 – 18 С.

Пикировать сеянцы необходимо, когда образуется первый настоящий лист, поскольку первоцветы весьма подвержены болезни «черная ножка». Пикируют в торфяные кубики или подносы с почвенной смесью. Когда торфяной кубик будет пронизан корнями, первоцвет пересаживают в горшки большего размера, а в начале осени уже окончательно – в 13-сантиметровые горшки.

После образования цветочных почек можно провести подкормку жидкими удобрениями. Первоцветы нуждаются в хорошей освещенности, вентиляции. Немаловажен также регулярный полив, преимущественно путем погружения в емкость с водой. При поливе из лейки воду старайтесь лить по краю горшка.

Хризантемы, используемые для украшения в осеннее и зимнее время, выращивают из семян или черенков.

Семена высевают в феврале в почвенную смесь и проращивают при температуре 16 С, пикируют в ящики-растильни, наполненные почвенной смесью, затем пересаживают в горшки диаметром б – 8 см. При наступлении стадии трех листков прищипывают точку роста.

Слишком быстро растущие побеги также прищипывают, чтобы придать растениям аккуратную округлую форму. Для успешного выращивания хризантемам необходимы хорошая освещенность, циркуляция воздуха и равномерный регулярный полив.

В естественных условиях верхушечная цветочная почка у хризантемы обычно не развивается или из нее получается цветок неправильной формы. Боковые побеги формируют полноценные цветочные почки. Чтобы на каждом растении получить несколько крупных цветков, число побегов и цветочных почек следует ограничить. Верхушечную цветочную почку главного стебля удаляют на ранних стадиях развития, обычно когда боковые побеги достигают длины не более 3 – 5 см. На каждом боковом побеге оставляют свою верхушечную почку для образования в дальнейшем крупного цветка. Образующиеся вокруг нее небольшие цветочные почки пасынкуют. На растении обычно оставляют б – 8 цветков.

После цветения растения обрезают до высоты 60 см. В январе старые стебли срезают на 576 уровне 5 – 8 см от земли. С появлением новых побегов размножение начинают вновь.

Орхидеи – это декоративные растения, происходящие из влажнотропических лесов. Они украсят ваш сад. Выращивание орхидей требует большого внимания к созданию необходимого им микроклимата. Поэтому очень важно, чтобы было правильно оборудовано помещение.

Около половины всех орхидей в условиях естественного обитания – эпифиты, то есть растения, не имеющие связи с почвой, растущие на стволах и ветках деревьев. И хотя большинство орхидей можно высаживать в горшки, особенности развития позволяют размещать их на кусках древесной коры или в специально приспособленных подвесных корзинах. Другой удивительной особенностью этих растений является размножение. Оно зависит от сожительства, называемого симбиозом, семян орхидей со специфическим грибом. Это создает определенные трудности при попытке выращивать орхидеи из семян.

Но многие орхидеи можно размножать вегетативным способом (из ложных луковиц) или приобрести в питомниках.

При выращивании орхидеи не требуются особые условия. Главное, чтобы мощность системы обогрева была рассчитана на поддержание необходимой для данного вида орхидей температуры и теплица хорошо проветривалась.

Многие орхидеи с весны до осени тщательно затеняют от прямого солнечного света. Поэтому теплицы обычно оборудуют сворачивающимися защитными экранами, установленными в 25 см от ее стекла, или применяют какой-либо другой способ притенения. Требуется постоянный высокий уровень влажности воздуха, который обеспечивается автоматической мелкокапельной туманообразующей установкой.

Прежде чем подбирать орхидеи, необходимо знать, какую среднюю минимальную температуру можете поддерживать в теплице в зимнее время.

По отношению к теплу все орхидеи делятся на три группы:

● теплолюбивые (необходима минимальная зимняя температура 18 – 21 °С);

● умеренные (13 – 16 °С);

● холодостойкие (11 – 13 °С).

Орхидея на коре. В куске коры или одревесневшей ветке делают углубление, достаточное для размещения корневой системы растения. Орхидеи вынимают из горшка, удаляют мертвые корни и остатки субстрата. Обмазывают корни растения влажной почвенной смесью и помещают их в углубление. Вокруг аккуратно укладывают мох и закрепляют его проволочными скобами.

Успех культивирования зависит от точного соблюдения норм и сроков полива, притенения, вентиляции теплицы, правильных агротехнических приемов, обильной подкормки на протяжении вегетационного периода.

Данные требования различны по отношению к разным видам орхидей. Цимбидиумы – 578 это в основном наземные орхидеи, относящиеся к холодостойкой группе. Однако некоторые виды нуждаются в умеренных или теплых условиях выращивания.

Ложные луковицы высаживают в почвенную смесь, состоящую из 1 части дерновой земли, 1 части измельченной коры, 1 части сфагнового мха, 1 части мелкозернистого песка с небольшой добавкой костной муки. Цимбидиум – культура, требовательная к почве, поэтому рекомендуется добавлять к почвенной смеси некоторое количество хорошо разложившегося навоза или медленно высвобождающегося удобрения. С тем же успехом используют и другие составы субстратов. Для посадки выбирают горшочки диаметром 10 – 13 см, на дно которых поверх дренажного отверстия насыпают 3-сантиметровый слой глиняных черепков.

Во время роста цимбидиумам нужны обильный полив и повышенная влажность воздуха. Помещение теплицы регулярно обрызгивают водой. После созревания ложных луковиц увлажнение снижают, полив сводят к минимуму. В период активного роста, чтобы растения лучше цвели и образовали ложные луковицы, предназначенные для дальнейшего размножения орхидей, каждые 10 – 14 дней проводят подкормку жидкими удобрениями.

Цимбидиумы нормально растут и цветут при хорошем освещении, но, как и большинство других видов орхидей, они нуждаются в притенении от прямых солнечных лучей. В теплице важно обеспечить активный обмен воздуха.

В жаркую погоду открывают форточки, чтобы температура не превышала 13 – 15 °С. Наилучший контроль обеспечит использование вентиляторов, создающих циркуляцию воздуха без снижения температуры.

После цветения с орхидей немедленно удаляют все увядшие цветки. В период замедленного роста, как правило, с октября по февраль, сокращают полив, не позволяя, однако, почвенной смеси окончательно подсохнуть. Ряд орхидей проходит период полного покоя, во время которого они не нуждаются в поливе.

Любую пересадку с частичной заменой почвенной смеси проводят с марта по май. При этом удаляют все сухие корни, стараясь не повредить корневой ком. Растения пересаживают в горшки большего диаметра.

Орхидеи, включая и цимбидиумы, лучше всего размножать вегетативно: делением или луковицами.

Для размножения делением, после того как орхидея отцвела, ее извлекают из горшочка, стряхивают излишек почвенной смеси и аккуратно разделяют ножом основные корни. Разрез через корни делают так, чтобы каждая отделенная часть включала по крайней мере одну новую ложную луковицу и одну или более старых. Рассаживают в горшки и слабо поливают до начала активного роста. С возобновлением роста переходят на обычный режим выращивания.

Во время деления растений можно снять несколько «запасных луковиц». Их помещают в неглубокие подносы, наполненные смесью песка и торфа или, что предпочтительнее, смесью измельченной коры и сфагнового мха. До начала роста оставляют во влажном, теплом, притененном месте.

Цветущие летом клубневые бегонии имеют крупные махровые цветки всех оттенков красного, розового, оранжевого, желтого и белого цветов.

Их размножают клубнями или семенами, высаживают в наполненные влажным торфом подносы и слегка присыпают сверху. Через две-три недели при температуре 13 – 16 С длина листьев достигает 5 см. На этой стадии клубни пересаживают по одному в горшочки диаметром 10 – 15 см так, чтобы верхняя часть клубня находилась на уровне почвенной смеси. Растение умеренно поливают, избегая переувлажнения почвенной смеси, что обычно вызывает загнивание корней.

Когда растения приживутся, полив постепенно увеличивают. Поскольку растения любят атмосферу повышенной влажности, ежедневно увлажняют стеллажи. В солнечную погоду для предотвращения ожога растений, особенно в период цветения, бегонии требуют притенения. Для этого растения размещают или в тени других культур, или устанавливают экраны. Температуру поддерживают в пределах 13 – 15 °С, почвенную смесь увлажняют. Колебаний температуры и влажности не допускают – они приводят к опадеанию цветочных почек. С появлением почек начинают проводить подкормку жидкими удобрениями. После распускания цветков их аккуратно подпирают рогатками из веток. По окончании цветения полив постепенно сокращают.

Можно также бегонию вырастить из семян.

Семена клубневых бегоний высевают при температуре 18 С. Молодые растения по мере развития высаживают в горшочки, постепенно увеличивают норму полива и тщательно следят за тем, чтобы не было колебаний влажности в теплице. Растения нуждаются в повышенной влажности. Кроме того, температуру постоянно поддерживают в пределах 13 – 15 °С. Подкормку жидкими удобрениями проводят после формирования почек. Для предотвращения ожога растений в жаркую погоду теплицу притеняют.

Для обеспечения зимнего цветения с бегонии прищипывают все цветочные почки, появляющиеся до октября. Почки, которые сформировались позже, образуют цветки зимой. После цветения снижают температуру и сокращают полив. Весной при необходимости растения пересаживают и черенкуют.

Декоративные бегонии с пестрой окраской листьев обычно размножают черенками. Растения постоянно увлажняют, температуру поддерживают в пределах 13 – 15 °С. После укоренения их пересаживают в горшки с почвенной смесью с последующей пересадкой но мере развития в горшки большего размера. Бегонии лучше развиваются в притененных, влажных условиях. На протяжении всего вегетационного периода растения обильно поливают, сокращая полив только в зимнее время, когда требуется минимальное увлажнение почвенной смеси.

Большинство выращиваемых в зимнем саду растений с декоративной листвой относятся к группе вечнозеленых и, значит, украшают теплицу на протяжении всего года. Условия обогреваемой теплицы позволяют выращивать в ней немало тропических растений, наиболее популярными среди которых являются пальмы и папоротники. Этим растениям необходимы минимальная температура около 24 С, повышенная влажность воздуха, которую поддерживают путем частого обрызгивания водой помещения и листьев, а также строго нормированный полив. Обычно их минимально поливают зимой, а максимально – весной и летом, в период активного роста. Если выращивают не одно такое растение, то рекомендуется с весны до осени слегка притенить помещение, используя защитный экран. По мере роста многие растения с декоративной листвой начинают нуждаться в установке опор в виде колышков и палок. Вьющиеся растения, такие как циссус и некоторые филодендроны, хорошо смотрятся на решетках или ветках-подпорках. Во избежание повреждения стеблей вьющихся растений между ними и опорой помещают небольшие куски сфагнума.

Условия, необходимые альпийским растениям, неприемлемы для большинства культур теплицы. С ними вполне могут сосуществовать лишь небольшие луковичные, миниатюрные кустарнички, холодостойкие лесные растения, карликовые хвойные деревья и бонсаи.