Текст книги "Строительство бани"

Для обшивки и декорирования бани лучше всего подходит сосна и некоторые деревья жестких лиственных пород, которые менее всего разрушаются от воздействия горячей температуры и влаги. Для тех, кто хочет сделать хотя бы часть декора бани из дуба или липы, можно посоветовать применять эти породы деревьев для украшения предбанника, комнаты для отдыха, но ни в коем случае не парной и помещения с бассейном.

Для декорирования бани очень часто применяется резьба по дереву. Сделать резными можно практически все элементы бани: начиная от дверей и оконец и кончая ручками щеток и различной деревянной посудой для приготовления мазей и отваров, которые наносят на тело непосредственно в бане.

Издревле резьба по дереву была непременным атрибутом в украшении домов и бань. Истоки возникновения этого архитектурного искусства прослеживаются еще с тех времен, когда изображения небесных светил, зверей и птиц носили культовый характер.

Для декора входа в баню и оконец используют технику глухой рельефной и плоскорельефной резьбы (о видах и технике резьбы по дереву речь пойдет в следующей главе книги). В парной очень пригодятся деревянные изделия, т. к. они являются экологически чистыми, не окисляются и приносят только пользу. Вы не пожалеете, если потратите время на то, чтобы смастерить деревянную шайку, массажер для акупрессуры, ковш для набора воды. Украсив же эти предметы искусно выполненной резьбой, вы получите всякий раз эстетическое удовольствие, когда будете брать их в руки.

Наибольшее внимание при строительстве бани нужно уделить украшению предбанника и комнаты для отдыха, ведь именно здесь вы или готовитесь ко всем удовольствиям, приносимым баней, или расслабляетесь после парной. В предбаннике можно поставить деревянную скульптуру Нептуна, которая настроит вас на соответствующий лад, или любую другую скульптуру на ваш выбор и вкус.

В комнате для отдыха можно украсить стены панно, выполненные в технике контурной или геометрической резьбы, также очень хорошо будут смотреться деревянные эстампы, изображающие растения и животных водного мира.

В комнате для отдыха и предбаннике обязательно должны присутствовать стулья и стол. Ножки стола и стульев также можно украсить резьбой, столешницу стола – геометрической, а спинки стульев – прорезной резьбой.

В комнате для отдыха не помешает зеркало. Рама, выполненная в технике прорезной резьбы, будет намного красивее, чем обыкновенная.

Полки всегда изготовляют из дерева, значит, и их можно сделать резными, причем резьбу вы можете выбрать для этих предметов бани практически любую.

При изготовлении вешалок для полотенец можно использовать сучковатую древесину. Вешалки, выполненные из сучков, очень удачно впишутся в дизайн бани, декорированной резьбой по дереву. Из толстых сучков деревьев можно сделать в бане дверные ручки. Это очень удачное решение, т. к. дверные ручки из железа или пластмассы выглядят в этом строении по крайней мере неуместно.

Декорирование бани включает в себя подбор соответствующих этому помещению аксессуаров. Их великое множество, остается лишь сделать хороший выбор, соответствующий вашим вкусам, желаниям и возможностям.

Помните о том, что баня – это наша национальная особенность, следовательно, в ее декорирование могут включаться самые разнообразные русские народные элементы и мотивы.

Надеемся, что вы учтете все наши рекомендации при постройке и по декорированию бани, а также проявите максимум собственного творчества и фантазии. Пусть каждый поход в баню будет являться для вас праздником, доставляющим незабываемое физическое и эстетическое наслаждение.

Резьба по дереву

Приступая к резьбе по дереву, прежде всего нужно изучить свойства древесины, т. к. каждая порода дерева имеет свое качество и свою текстуру. Следовательно, и обработка различных пород дерева будет иметь существенные различия. Даже начинающему резчику нужно иметь представление о многих нюансах и правилах резьбы. Нужно знать цветовую палитру различных пород, уметь придавать дереву искусственным путем (крашением, тонированием, отбеливанием) необходимые цвета и оттенки. Кроме того, мастер должен учитывать способность определенного вида древесины к легкому обрабатыванию, а также различия текстуры трех основных срезов – вдоль или поперек волокон и на торце.

Тщательное соблюдение всех основных правил резьбы имеет решающее значение для получения красивого и качественного изделия.

В начале работы независимо от техники резьбы по дереву заготовку прочно закрепляют на верстаке державками или другими приспособлениями.

Конечно, только мастера, имеющие практический опыт, приобретенный непосредственно в работе, безошибочно делают выбор той или иной технологии изготовления резных изделий. Тот, кто еще никогда не занимался резьбой по дереву, должен для начала освоить срезы и резьбу профильных форм на трех основных сторонах заготовки.

Существуют разные виды резьбы по дереву. Практически все они могут применяться для декорирования при строительстве бани. Вы можете выбрать любой из видов резьбы или сочетать несколько видов, все зависит от вашего умения, желания и фантазии.

Контурная резьба наиболее подходит для начинающих резчиков, т. к. по технике она является наиболее простой в исполнении. Этот вид резьбы представляет собой линейный, несколько углубленный рисунок из прямых, извилистых или ломаных линий. Для контурной резьбы характерна двухгранная или полукруглая выемка на поверхности древесины, четко очерченный контур изображения, который выглядит резким или жестковатым.

Эта техника широко применялась и применяется поныне при резьбе в русском народном стиле. И сейчас можно встретить в деревнях очень красиво декорированные контурной резьбой по дереву бани. При помощи этой техники выполняют различные орнаменты на деревянных резных элементах бани, незаменима контурная резьба в изготовлении панно и банных аксессуаров. Контуром режут всевозможные прожилки, сетки, детали крупных элементов композиции. Хотя контурная резьба и не обладает рельефностью, это никак не уменьшает ее выразительности. Мастер может не ограничивать себя в своей фантазии: разные по глубине и ширине линии, выборка фона вокруг линейных, орнаментальных или фигурных композиций, а также приемлемость в сочетании с другими видами резьбы, – все это делает контурную резьбу по дереву очень распространенной.

Несмотря на то, что в контурной резьбе используется простой рисунок, этот вид резьбы требует особого внимания и навыков исполнения. Начинающий мастер, прежде чем браться за изготовление какого-либо изделия, должен потренироваться на пробной заготовке. Для выполнения контурного рисунка в зависимости от его сложности используют резаки, ножи-косяки разных углов заточки, стамески-косяки, стамески-уголки, полукруглые стамески, отлогие стамески.

Начинающему резчику больше подойдет работа на древесине мягких пород – липе, осине, более опытному мастеру – на древесине твердых пород.

В начале работы контурной резьбы по дереву на заготовке делают разметку и наносят рисунок карандашом по шаблону или копируют его с оригинала. Затем приступают непосредственно к самой резьбе. Работать следует стоя, для того чтобы иметь большую свободу движения. Правой рукой держат инструмент за черенок, а левой придерживают и направляют лезвие.

При резьбе ножом-косяком работа выполняется в два этапа – это надрезание и подрезание. Нож-косяк держат лезвием на себя и несколько наклонно, вводят в древесину и с усилием ведут по линии рисунка, направляя движение лезвия большим пальцем левой руки. Когда надрезание линии с одной стороны выполнено, то приступают к подрезанию. Положение ножа в руке не меняется, а сама рука наклоняется в противоположную сторону, и также с усилием делается подрезка уже надрезанного контура. В результате этих манипуляций из-под ножа выходит трехгранная полоска, а на заготовке – двухгранная выемка.

Часто в контурной резьбе используют полукруглые стамески. Контурную линию с полукруглой выемкой режут крутыми, средними и отлогими стамесками.

В резьбе линий крупных орнаментов используют полукруглые стамески и уголки. Двухгранную выемку режут стамесками-уголками. Кривые линии очень удобно вырезать клюкарзами, т. к. их можно поворачивать и менять угол наклона, что расширяет маневр движения мастера.

Для выполнения крупных орнаментов с более глубокими выемками необходимо использовать киянок. В этом случае стамески должны быть особенно острыми. Также очень важно учитывать строение слоев древесины.

Контурной резьбой по дереву очень часто выполняют животные и растительные мотивы. В таких случаях необходимо сделать чеканку фона. Фон режут полукруглыми стамесками или клюкарзами в виде хаотических выемок или неглубоких линий.

Говоря о декоративной резьбе, нужно отметить, что декоративность геометрической резьбы, относительная простота ее исполнения сделали этот вид резьбы очень популярным.

Геометрическая резьба представляет собой всевозможные орнаменты и композиции, составленные из простых геометрических фигур в разнообразных их комбинациях. Богатая игра светотени при определенном освещении особенно удачно украшает деревянные изделия, украшенные геометрической резьбой, а также дает возможность мастеру, импровизируя, создавать оригинальные изделия.

Основными элементами геометрической резьбы по дереву являются двухгранные клинорезные выемки разной конфигурации, глубины и ширины; четырехгранные, а также криволинейные выемки в виде скобок. Повторение прямых и криволинейных выемок, заключенных в какую-либо фигуру (круг, многоугольник, овал и т. д.) дает совершенно разнообразные узоры.

Наиболее распространенными в геометрической резьбе по дереву являются трехгранные выемки (треугольники) разных форм и размеров. Именно поэтому такую резьбу иногда называют клинорезной, или трехгранно-выемчатой. Комбинируя треугольники, можно получить огромное количество вариантов разнообразных узоров для оформления деревянных поверхностей – выемки, ромбы, цепочки, змейки и т. д. Широко распространенным мотивом геометрической резьбы является круг-розетка.

Используя технику трехгранно-выемчатой резьбы, можно получать различные растительные орнаменты в виде листьев, цветов, плодов и т. п.

В геометрической резьбе, помимо трехгранных выемок, иногда применяют четырехгранные выемки разной формы (квадратной, прямоугольной и др.). Обычно их режут более крупно и глубоко, но само выполнение требует большего навыка и мастерства.

Особо примечательным в технике геометрической резьбы является то, что ее необходимо выполнять в разных направлениях, и поэтому приходится во время работы постоянно вращать заготовку, иначе образуется скол.

Чтобы выполнять трехгранные выемки, нужно сначала научиться вырезать наиболее простые трехгранные выемки – равнобедренные треугольники с углублениями у основания. Резьбу начинают с вертикальных разрезов по средним линиям, делящим углы треугольников из центра пополам. Носок косяка с нажимом вводят на полную глубину, а пятку косяка подводят к одной из вершин треугольника. Когда надрезы по средним линиям выполнены, срезаются боковые грани треугольников по направлению слоя древесины.

Форма квадрата, прямоугольника, ромба с пирамидальными углублениями четырех граней является четырехгранной выемкой. Все четыре грани этих фигур представляют собой углубления в виде различных треугольников. Техника резьбы четырехгранной выемки аналогична технике резьбы трехгранной выемки.

Геометрическая резьба хороша как на больших деревянных поверхностях бани, так и на некрупных предметах и банных аксессуарах из дерева. Этот вид резьбы обязательно вам понравится, если вы украсите им хотя бы ручку щетки для растирания.

Прорезную резьбу называют еще сквозной или пропильной. Главной особенностью этой резьбы является то, что на изделии удаляется фон. Особенно выигрышно этот вид резьбы смотрится в сочетании с рельефной и геометрической резьбой, т. к. такой синтез создает впечатление воздушности изделия.

Более трудной в исполнении считается прорезная резьба в сочетании с геометрическими выемками и рельефными формами. Такая резьба называется сквозной ажурной.

Прорезная резьба по дереву получила очень широкое распространение благодаря тому, что по сравнению с другими видами плоскорельефной резьбы она менее трудоемка.

Наиболее простым и удобным способом изготовления деревянных изделий с прорезной резьбой является способ резьбы с использованием трафаретов. Для резного декора бани применение такого вида резьбы является особенно удачным, т. к. здесь возможно огромное количество вариаций.

Техника прорезной резьбы довольно проста. На закрепленной заготовке высверливают отверстия и по контуру проводят опиловку. Это необходимо для того, чтобы вставить полотно пилы. Затем заготовку зачищают шкуркой или стамеской снимают фаски.

Такую резьбу очень удачно использовать для декора ножек и спинок различных деревянных предметов, находящихся в бане.

При декорировании бани так же часто используется плоскорельефная резьба. Получаемое изображение находится на одной плоскости, а различный по рисунку и композиции рельеф резьбы выявляется путем выбивания и углубления фона вокруг какого-либо элемента или орнамента резьбы. Такой вид резьбы по дереву дает возможность мастеру выполнять любые силуэты и композиции. Надо сразу оговориться, что выполнение плоскорельефной резьбы под силу только опытному резчику, так как это очень трудоемкая и кропотливая работа, требующая знания многих нюансов исполнения.

Плоскорельефная резьба имеет несколько разновидностей по технике выполнения: с подобранным фоном, с заоваленными контурами, с подушечным фоном.

Резьба с заоваленным фоном является самым простым видом плоскорельефной резьбы. По технике выполнения эта резьба похожа на контурную резьбу, так как контур рисунка состоит из двухгранных выемок. Вся работа выполняется стоя. Процесс резьбы начинается с надреза по контуру рисунка. Надрез делается косячком или краем отлогой стамески почти вертикально. Затем нужно провести подрезку со стороны фона. Подбирайте такие стамески, чтобы можно было нарезать и подрезать кривые линии орнамента одним движением по направлению слоя древесины.

После подрезки приступают к заоваливанию грани со стороны элемента орнамента, причем так, чтобы эта грань закруглилась круче, чем подрезка на границе с фоном.

Резьба с подобранным фоном выполняется также, как резьба с заоваленным контуром. Фон выбирается на определенную глубину и ширину в зависимости от характера рисунка.

Резьба подушечным фоном отличается от ранее описываемых видов резьбы тем, что при такой резьбе фон обязательно должен иметь выпуклую поверхность. Рисунок круто заоваливают со стороны контура и делают более отлогим со стороны фона, который по форме напоминает подушечки.

Если вы хотите, чтобы декорирование вашей бани выглядело более живописно и насыщенно, то используйте технику плоскорельефной резьбы, если же вы хотите добиться строгого эффекта в дизайне бани, то вам нужно применить технику резьбы с заоваленными контурами.

Скульптурная резьба – это объемная станковая или декоративная скульптура из дерева естественного вида цилиндрической формы или его раскола. Готовое изделие можно рассмотреть с разных сторон, оно может иметь высокий или очень низкий рельеф. В предбаннике очень хорошо смотрится деревянная скульптура с человеческий рост, в парной этот вид резьбы тоже вполне приемлем. С помощью техники скульптурной резьбы можно изготовлять массажеры разных форм, предназначенные для точечного массажа.

Техника скульптурной резьбы является самой сложной. Прежде чем приступить к выполнению скульптурных изделий из дерева, нужно вначале овладеть техникой геометрической, плоскорельефной и рельефной резьбы. Для выполнения скульптуры необходима обработка всей поверхности, круговой обзор требует хорошо продуманной деталировки и применения разнообразной техники.

Прежде всего нужно учесть размер будущей скульптуры, ее назначение, расположение в окружающем пространстве, а также необходимо соизмерить размер изделия с заготовкой древесины, т. е. скульптура должна максимально уложиться в масштабе заготовки. В этой технике склеивание деревянных деталей, наращивание и подклейка возможны только в самых исключительных случаях.

Приступать к изготовлению деревянной скульптуры нужно только тогда, когда будет известен замысел до мельчайших подробностей: техника обработки, форма и размер будущего изделия.

Для того чтобы избежать ошибок при изготовлении деревянной скульптуры, нужно вылепить пробную модель из глины или пластилина – точной копии или уменьшенной в определенно заданном масштабе. Вылепленная модель дает возможность почувствовать объем будущего изделия, уточнить необходимую технику исполнения, деталировку рельефа, определить, какой инструмент понадобится для выполнения резьбы.

Декоративные скульптуры лучше всего изготовлять из мягких пород древесины, для несущих опор требуются твердые породы дерева. Дерево должно быть очень хорошего качества, т. к. сырой материал или гниль на нем обязательно осложнит работу и скажется на ее качестве.

В начале работы заготовку любого размера закрепляют надежно в вертикальном или горизонтальном положении, чтобы резчик мог свободно подойти к ней с любой стороны.

Следующим этапом является нанесение основных контуров скульптуры и вырубка топором грубых форм фигуры. Если вы изготовляете скульптуру небольших размеров, то вам необходимо применять прямые, полукруглые или отлогие стамески. После того как обрублены основные формы, нужно приступить к выявлению крупных деталей с помощью крупных стамесок с последующей деталировкой рельефа более мелкими стамесками.

Если вы работаете с твердой и сухой древесиной, то ее нужно регулярно смачивать водой.

Готовую скульптуру нельзя сразу ставить в бане, ее необходимо некоторое время выдержать в сухом месте, иначе на изделии могут появиться трещины. Если трещины все же появились, то их необходимо заклеить клиньями из той же породы дерева, с таким же расположением слоев древесины и рисунком. При аккуратном выполнении этих процедур вклейки будут малозаметны. Просушенную скульптуру отделывают и наносят водонепроницаемые защитные покрытия.

Глухая рельефная резьба – это резьба с непрорезанным глухим фоном, высоким рельефным узором, такая резьба почти не имеет плоской поверхности. Этот вид резьбы подразделяется на барельефную резьбу, у которой низкий рельеф, и на горельефную – с более высоким рельефом.

Глухая рельефная резьба отличается от других видов резьбы прежде всего большей выразительностью, декоративностью, свободой в выборе композиции. Обычно глухая рельефная резьба выполняется в крупных масштабах.

При декорировании бани глухой рельефной резьбой обычно покрывают лобовые доски, створки окон, элементы входов и многое другое.

Рельефная резьба сложна и трудоемка, для выполнения деревянных изделий в этой технике мастеру требуется много инструментов, а также мастерство и большой опыт.

Работа по изготовлению изделия с применением глухой рельефной резьбы начинается с выполнения рисунка в плоскорельефной резьбе с подобранным фоном, а затем продолжается разработка рельефа на плоскости орнамента или иной декоративной детали. Часто выборку фона, обруб контура приходится выполнять с помощью киянки.

Создание рельефа растительного орнамента или изображения живых существ невозможно без знаний о соразмерности высоты и глубины рельефа, поэтому нужно выполнить для начала пробную модель из глины или пластилина. Это поможет во много раз быстрее и без ошибок выполнять рельефные композиции на дереве. Если вы подготовите оригинал узора в масштабе, то вы сможете без труда копировать лепной образец и выполнить практически любой орнамент.

Наиболее важную роль в рельефной резьбе играет разработка рельефа на детали, и поэтому резчик должен уметь ориентироваться в расположении высоких и низких участков, которые обеспечивают игру светотени.

Для упрощения работы рельефную резьбу иногда делают накладной. В таком случае элемент декора отливают по контуру, выполняют рельеф и отдельными деталями прибивают (накладывают) на подготовленный фон.

Глава 6
Всему делу венец…

Тип крыши определяется в основном ее геометрической формой и материалом кровли.

По форме крыши бывают односкатные, двускатные, мансардные, вальмовые, шатровые и многощипцовые.

Односкатную крышу, как и плоскую, в жилых домах применяют нечасто. Ее конструктивная простота и некоторая эстетическая примитивность лучше всего используется в небольших и узких зданиях, где прежде всего требуется надежность и экономичность.

Наиболее распространенной формой крыши является двускатная. Она имеет достаточно выразительный внешний вид, проста в изготовлении и надежна в эксплуатации. Конструкция двускатной крыши позволяет использовать любые кровельные материалы, применяемые в строительстве.

Разновидностью двускатной крыши является так называемая ломаная крыша, которую устраивают при использовании чердачного пространства под мансардные жилые помещения. Форма такой крыши по сравнению с обычной двускатной позволяет увеличить используемую площадь и объем чердачного пространства. Вместе с тем ломаный профиль крыши сложнее в изготовлении, несколько архаичен по форме и образует, как правило, непроходной чердак над мансардными помещениями. Исходя из эстетических соображений, следует считать более современным решение, когда мансарду встраивают в двускатную крышу.

Для южных районов традиционной считается вальмовая крыша. Она не имеет фронтонов и за счет этого экономичнее двускатной по расходу стеновых материалов. Вместе с тем, имея наклонные ребра на границе скатов и вальм, такая крыша требует установки сложных стропил и дополнительных работ по рядке и подгонке кровельных материалов.

При квадратном типе строения вальмовая крыша становится шатровой с однотипным решением всех четырех скатов. Такая крыша по монтажу несущих конструкций более технологична, чем вальмовая, хотя и по сложности кровельных работ уступает ей.

Многощипцовую крышу устанавливают на домах со сложным планом, при покрытии построек, боковом освещении мансард, образовании фронтонов над входом. При устройстве таких крыш неизбежны ендовы (разжелобки), значительно усложняющие конструкцию крыши и требующие тщательного выполнения кровельных работ.

При выборе формы крыши следует учитывать не только ее эксплуатационные, но и декоративные качества. Крыша в малоэтажном строении составляет значительную часть его объема и существенно влияет на общее архитектурное решение.

В большинстве районов страны предпочтение отдается высокой крыше. Она не только придает дому более представительный вид, но позволяет в последующем использовать ее внутренний объем для устройства мансарды. Кроме того, на крутых склонах такой крыши хорошо задерживается снег, что также немаловажно для снежных районов страны. При этом следует учитывать, что в районах с сильными ветрами несущие конструкции высоких крыш нуждаются в усилении.

Большое значение при устройстве крыш имеет правильный выбор кровельного материала. От него в значительной степени зависят надежность и долговечность крыши, а также ее внешний вид.

Из кровельных материалов для малоэтажных домов лучшим является черепица. Она долговечна, не требует ухода и имеет высокие декоративные качества. К сожалению, промышленность выпускает ее в ограниченном количестве, а самодеятельное изготовление черепицы требует определенных условий и большого мастерства.

Из остальных кровельных материалов наиболее надежными и долговечными являются волнистые асбестоцементные листы. Они относительно дешевы и наиболее удобны для производства кровельных работ. Асбестоцементная кровля, как и черепичная, не требует ухода в процессе эксплуатации.

Кровельную сталь целесообразно применять при сложных крышах, там, где применение других кровельных материалов не может обеспечить ее надежную водозащиту.

Рулонные кровли в основном используют в хозяйственных помещениях с небольшим уклоном крыши или в жилых домах с совмещенными, так называемыми плоским крышами.

Применение для жилых домов тесовых или драночных кровель может быть оправдано в современных условиях чисто декоративными целями или случаем, когда нет других кровельных материалов. Устройство таких кровель относительно трудоемко, а их надежность и долголетие – невысокие.

В последнее время промышленность стала выпускать размерные профилированные кровельные листы из дюралюминия. Они дороже волнистых асбестоцементных листов, но по своим эксплуатационным и декоративным качествам значительно их превосходят.

Конструктивные решения крыш зависят от применяемых материалов. Использование для устройства крыш круглого леса, хотя и имеет многовековую традицию, в современных условиях все чаще не практикуется. Обработанная древесина в виде досок и брусьев позволяет не только применять более совершенные и экономичные конструкции крыш, но и значительно упрощает процесс их устройства, сокращая при этом общие сроки строительства.

В одноэтажных однопролетных строениях шириной до 6 м крыши можно возводить с использованием простейших стропильных ферм, сбитых из досок сечением 59 на 150 мм. Их легко изготовить заранее, накладывая одну на другую, а затем установить, раскрепив диагональными ветровыми связями с внутренней стороны. Стропила и нижний пояс соединяют между собой гвоздями или шурупами с помощью двусторонних накладок из досок шириной 25 мм.

При пролетах свыше 6 м, а также больших снеговых нагрузках стропильную ферму необходимо усилить дополнительными внутренними раскосами. По конструктивным соображениям ее удобно делать с двойным верхним и нижним поясами. В этом случае все элементы фермы (стропила, затяжку, подкосы концевые вставки) можно сделать из досок одинаковой длины.

Места примыкания подкосов к верхнему и нижнему поясам, а также стык досок и затяжки следует усилить дощатыми накладками. Соединение отдельных элементов таких ферм лучше производить с помощью шурупов или болтов.

Использование большепролетных стропильных ферм в одноэтажных строениях позволяет отказаться от устройства средненесущей стены и получить в доме так называемую свободную внутреннюю планировку. Вместе с тем, учитывая, что их изготовление требует грамотного конструирования и тщательного выполнения заготовочных и монтажных работ, применение таких ферм может быть рекомендовано лишь при строгом соблюдении этих условий.

Для одноэтажных двухпролетных зданий двускатную крышу обычно делают, используя наклонные стропила, опирающиеся одним концом на наружную стену, а другим – на прогон или средние стойки. На коньке стропила соединяют между собой гвоздями внахлест либо с помощью дощатых накладок. По длине стропильных ног свыше 4 м устраивают подкосы. Наружные концы наклонных стропил опирают на подкладной распределительный брус (мауэрлат) сечением не менее 100 на 100 мм. Для удобства опирания снизу стропильной ноги прибивают упорный брусок. Каждую вторую стропильную ногу крепят к наружной стене или к чердачным балкам ветровыми связями (хомуты из проволоки, дощатые накладки).

Крыши в домах с мансардными помещениями при отсутствии средней опоры конструктивно решают так же, как и стропильные фермы. Своеобразной затяжкой таких ферм являются балки междуэтажного перекрытия, в которые упираются стропила. Простейшая конструкция мансардной крыши – треугольная форма прямолинейного очертания, применяемая при устройстве мансарды в однопролетных строениях шириной до 6 м.

Учитывая, что нижний пояс такой фермы является полом мансарды, его конструкцию принимают в виде двух параллельных балок сечением не менее 50 на 150 мм каждая. Горизонтальная схватка и вертикальные стойки также лучше делать спаренными из более тонких досок – это упрощает в дальнейшем обшивку стен и потолков мансарды.

Конструкция мансардной крыши с изломанными сотами более сложна в изготовлении и может быть оправдана лишь при узких пролетах, когда габариты мансарды трудно вписать в простую треугольную форму крыши.

В домах со средней несущей стеной крышу над мансардой тоже делают на основе стропильных ферм, однако ее нижний пояс, имеющий опору в центре нагрузки, может быть легким.

Оптимальное сечение для стропил любых крыш – 50 на 150 мм. Среднее расстояние между стропилами 1 м. При большой снеговой нагрузке на пологих крышах это расстояние следует уменьшить до 0,8–0,6 м, а на крышах с уклоном более 45 градусов его можно увеличить до 1,2–1,4 м. Если крышу возводят со стропильными фермами, нижним поясом которых являются балки чердачного или междуэтажного перекрытия, то расстояние между ними следует принимать с учетом конструкции пола или потолка.

Волнистые асбестоцементные листы (шифер) являются самым распространенным материалом. До недавнего времени их размеры были относительно небольшими: листы обыкновенного профиля имели размер в плане 1200 на 680 мм и массу около 9 кг. К ним дополнительно выпускались асбестоцементные детали для покрытия коньков и для отделки труб. В настоящее время их выпуск прекращен и начато производство крупноразмерных асбестоцементных листов волнистого профиля.

Наиболее массовыми для сельского домостроения являются асбестоцементные листы УВ.

Основанием для асбестоцементной кровли служит обрешетка из деревянных брусков, пробиваемых гвоздями поперек стропил. Расстояние между брусками обрешетки при тройном опирании листов для ВО – 500, 540 мм, для УВ – 500, 800 мм.

Чтобы добиться плотного прилегания асбестоцементных листов ко всем брускам обрешетки, высоту средних четных листков увеличивают на 3–5 мм либо при одинаковом сечении устанавливают под ними подкладки такой же высоты из деревянных реек, обрезков ДВП, рубероида и т. п. С этой же целью высоту самого нижнего бруска также увеличивают на 6—10 мм.

Покрывать крышу с плотным прилеганием асбестоцементных листов друг к другу можно двумя способами: со смешением листов направо в каждом ряду и со срезкой примыкающих углов при совмещении продольных кромок во всех вышеукладываемых листах.

В самостоятельном строительстве часто допускают ошибку, укладывая асбестоцементные листы упрощенно, с четырехкратным перехлестом углов. При укладке в местах общих стыков образуются щели, через которые на чердак поступает вода.

На пологих скатах для герметизации кровли горизонтальные стыки заполняют битумной мастикой с добавкой солярового масла и наполнителей.

Асбестоцементные листы крепят к обрешетке гвоздями или шурупами, пропуская их через отверстия, просверленные по гребням волн. Открытые шляпки гвоздей или головки шурупов защищают антикоррозионным покрытием: лаком, масляной краской, олифой, эпоксидной смолой.