Текст книги "Строительство бани"

Если клеевая краска стекает с палки, которой размешивалась краска, то количество клея достаточно, если краска липнет, то количество клея превышено и следует добавить воды. Слишком маленькое количество клея станет причиной недостаточной прочности краски. При окрашивании светлыми клеевыми красками и для достижения средней шероховатости известково-песчаной штукатурки (обычная штукатурка для стен) на один квадратный метр площади необходимо около 250 г молотого мела, 50 г сухого пигмента и 50 г клея.

Если окрашиваемая основа впитывает много краски, ее следует предварительно смочить разбавленным клеевым раствором. Все работы стоит выполнять щетками с длинным ворсом. Если вас по каким-то причинам не устраивает цвет, то его можно легко смыть водой.

Баня – специфическое строение с высокой влажностью. Именно здесь пригодятся масляные краски как наилучшее средство для предохранения деревянных поверхностей от влаги, гниения, искривления. Называются они еще красками на олифе.

Масляную краску легко приготовить самим. Белая краска: к 1 кг синтетической олифы маленькими порциями добавьте при непрерывном помешивании 500 г окиси цинка (цинковых белил). Если к смеси добавить немного синьки, белый тон будет лучше выделяться, а при больших дозах краска приобретет синий оттенок. Для получения чисто-белой краски употребляйте бесцветную олифу. После аккуратного размешивания краску процедите через мелкое сито. Для сохранения первоначального белого цвета масляной краски необходимо до ее нанесения покрыть поверхность тонким слоем бесцветного лака.

Белая краска в виде гипса: такая краска предназначена для окрашивания деревянных поверхностей. Смешайте ее с раствором желатина (10 г желатина на 100 мл воды). После высыхания окрашенную поверхность отшлифуйте мелкой шкуркой. Отдельно смешайте карбонат кальция с раствором желатина до получения каши средней густоты и покройте ею 2–3 раза подготовленную поверхность.

Краска цвета слоновой кости. Измельчите 20 г сваренного желатина и смешайте его с 20 г цинковых белил. Смесь налейте в широкогорлую бутыль или банку. Добавьте 50 г коллодия и бутыль энергично встряхните до получения однородной массы.

Окрашивание начинайте только после полной очистки поверхностей от жиров, обожжения, ржавчины и других загрязнений. Жиры с древесных поверхностей устраните, промывая их с мылом или со стиральными препаратами, а также горячим содовым раствором, горячей водой. Если старая краска шелушится, соскоблите ее шпателем, после чего поверхность обработайте сначала крупной, а затем мелкой щеткой. Старый слой краски можно устранить и химическим способом, если смочить его раствором каустической соды или раствором из равных частей известковой каши и пищевой соды. Через 5—10 мин после нанесения этой смеси поверхность обработайте шпателем.

Перед окраской новые деревянные поверхности предварительно отшлифуйте до получения желаемой гладкости. Поверхность шлифуйте сначала крупной, а затем средней и, наконец, мелкой шкуркой.

После шлифования средней шкуркой поверхность увлажните, при этом древесные волокна набухнут. Хороший эффект получится, если поверхность увлажнить специальным раствором. На сей счет было бы неплохо почитать специальную литературу.

Увлажненную поверхность просушите в течение 60–90 мин, а затем отшлифуйте мелкой шкуркой. Работайте осторожно, без большого нажима, чтобы устранить древесные волокна, только что набухшие от влаги. Удобнее работать, если шкурку закрепить на куске дерева. При работе с хвойной древесиной шлифуйте поперек волокон, чтобы избежать неровности от разницы в твердости осенней и весенней древесины.

Мелкие щели и дыры на поверхности древесины стен бани заполните масляной или полумасляной замазкой. Эти замазки также можно приготовить самостоятельно.

Масляная замазка: смешать 300 г молотого мела на деревянной дощечке с 50 г льяной олифы сначала шпателем, а затем рукой. Если нужно получить цветную замазку, то к смеси добавьте соответствующий пигмент, разведенный каплями олифы.

Полумасляная замазка: смешать по описанному выше способу 100 г олифы и 50 г клеевой воды, затем добавить 500–600 г молотого мела и 50 г цветного пигмента.

Масляными и алкидными красками красьте в сухие и теплые дни при температуре воздуха 20–25 °C. При низкой температуре и большой влажности воздуха покрытия медленно сохнут и легко загрязняются пылью.

Краску при окрашивании деревянных стен в бане наносите в 2–4 слоя. После последнего окрашивания пол может сохнуть 7–8 дней, после чего по желанию его можно лакировать бесцветным лаком.

Краски, которые остаются после окрашивания, сохраняются в хорошо закрытых банках или другой посуде. Посуду с краской поставьте в прохладное место с температурой не ниже 5 °C. Неплохо закрытые масляные или алкидные краски под действием кислорода воздуха быстро образуют на поверхности твердую корочку. Перед употреблением краску обязательно процедите через сито.

Возможно, вам будет необходимо отбелить древесину в бане, точнее стены бани из древесины. Проще всего отбеливать древесину хлорной известью. В этом случае отбеливание происходит за счет действия выделяющегося хлора на натуральные красители, которые содержатся в древесине, т. к. древесина содержит дубильные и смолистые вещества, затрудняющие проникновение отбеливающего раствора. Необходимо прежде всего их устранить. Для этой цели употребляется кальцинированная сода или карбонат калия, которые вступают во взаимодействие со смолами, а с дубильными веществами образуют растворимые в воде соединения.

На практике устранение смол и дубильных веществ производится одновременно с отбеливанием следующим образом. В 10 л воды растворите 300 г кальцинированной соды и 250 г гидрокарбоната калия.

Если отбеливание получилось неодинаковым, то проведите операцию еще раз. Промывания чистой водой недостаточно для устранения хлорной извести, которая может оказать неблагоприятное влияние при окрашивании. Устраните ее, промыв древесину раствором соляной кислоты (10 г соляной кислоты на 30 мл воды). Затем промойте поверхность чистой водой.

В целях благоустройства бани вы можете избрать вариант облицовки стен. Облицовку стен на цементном растворе (на кирпиче или бетонной поверхности) начинают с провеса стен с помощью отвеса или отвесной рейки и разметки облицовочной поверхности на плитки.

В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют небольшие размеры, примерно как в бане, достаточно расположить по 4 маячные плитки на каждой стене, располагая их по одной в верхних и нижних углах панели. Затем по краям стены надо поставить рейки-отвесы. Эти рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура: под шнур устанавливают плитки. По окончании облицовки всей поверхности рейки следует снять и их место заполнить плитками на растворе. Количество раствора должно быть достаточным для заполнения всего пространства между плитками и облицовываемой поверхностью. Чтобы ширина швов была по всей длине облицовки одинаковой, рекомендуется в качестве шаблона применять клинья, имеющие толщину, соответствующую толщине шва.

Для приготовления раствора нужно смешать 1 часть цемента, 4 части песка, затем добавить воду и перемешать все до получения тестообразной массы.

Раствор следует наложить на тыльную сторону плитки и прижать ее к стенке. Надо следить, чтобы при посадке плитки и осаживании раствор заполнил пространство под всей плиткой. Излишки раствора, выжатые с боков плитки, срезать кельмой. Швы между плитками будут 0,5–3 мм.

После того как раствор затвердеет и плитки будут держаться достаточно прочно, следует расчистить горизонтальные и вертикальные швы и заполнить их цементным раствором в соотношении 1:1(цемент и песок, лучше применять белый цемент). Затем убирают его излишки, протирая тряпкой.

При облицовке деревянных каркасных стен в бане их защищают толем или рубероидом и обвивают проволочной сеткой, оштукатуривая ее цементным раствором. Далее процесс проходит так, как описано выше. Новые деревянные рубленые стены сразу же облицовывать нельзя. В этом случае необходимо подождать не менее года, пока не закончится осадка стен.

Облицовку на клеящихся мастиках производят также, как и горизонтальными рядами под шнур, натягиваемый по рейкам. Вначале следует проверить ровность поверхности стен. Поверхность должна быть очищена от жира. Клеящую мастику надо нанести сначала на стену в виде грунтовки толщиной 1–2 мм и плотно прижать к загрунтованной мастикой поверхности, постукивая бруском для осаживания.

Если между плитками устраивают швы, то при укладке между плитками ставят прокладки: кусочки стекла, проволоку, гвозди, клинья. После схватывания мастики прокладки убирают.

Облицовка полистирольными плитками: для крепления полистирольных плиток к облицовываемой поверхности применяют канифольную или перхлорвиниловую мастику.

Состав канифольной мастики (в весовых частях): канифоль – 1,7, спирт-денатурат – 1,1, олифа-оксоль – 0,7, мука известняковая – 6,5—79. Раздробленную канифоль сварить в спирте при периодическом помешивании в течение 1–2 ч.

Затем добавить олифу, засыпать известняковую муку и все тщательно перемешать до получения однородной массы. Мастика в закрытом сосуде может сохраняться не более 30 дней.

При облицовке поверхность стен надо очистить от пыли мягкой сухой щеткой, затем нанести грунтовочный слой из мастики толщиной не более 1 мм. Непосредственно перед облицовкой можно нанести второй слой грунтовки. Облицовку стен начинают от пола, наклеивая плитки последовательно горизонтальными рядами. Швы между плитками можно делать как можно меньше. Во время производства работ необходимо следить за тем, чтобы мастика не выступала в швах и не загрязняла поверхность плиток.

Полистирольные плитки разрезают ножовкой по металлу, отверстия сверлят в них сверлами по металлу. При нормальной комнатной температуре затвердение мастики, рекомендуемой для приклеивания полистирольных плиток, заканчивается через 8– 10 суток. В течение этого времени приклеенные плитки не должны подвергаться механическому воздействию.

Другой вариант облицовки стен бани – кафельные плитки. Если стена облицована плитками определенной высоты, можно провести полосу масляной краски шириной 2–3 см. Благодаря этому стена будет предохранена от загрязнения во время мытья плиток.

Надеемся, что наши советы помогут вам благоустроить баню, построив и оформив стены по своему вкусу.

Выбор инструмента

Прежде чем приступить к строительству бани, необходимо приготовить набор инструментов, который при выполнении определенных работ и возникновении непредвиденных ситуаций может пополняться.

Для выпиливания небольших деревянных деталей удобнее всего использовать одноручную пилу-ножовку. Существуют так называемые универсальные ножовки со сменными полотнами. Для работы с бревнами и брусьями подойдут полотна со средними зубьями – для досок средней толщины, и с крупными – для грубого пиления. Ножовка очень удобна в эксплуатации, она пилит быстро и чисто, если ее зубья хорошо заточены и правильно разведены. Развести пилу можно при помощи разводки, при этом зубья пилы отгибаются через один вправо и влево на 0,5–0,7 мм. Важно проследить за тем, чтобы развод зубьев с каждой стороны был одинаковым. Для заточки зубьев пилы можно использовать трехгранный напильник.

После того как инструмент будет подготовлен, можно приступить к работе. Пилить следует, начиная с внешней стороны в одной плоскости по размеченным линиям. При работе на пилу не надо давить. Для того чтобы не испортить деталь и не произошел скол, ближе к концу распила следует поддержать отпиливаемую часть.

Если бревна очень большие по диаметру, то лучше использовать для их распила пилу с двумя ручками. Инструмент подготавливается к работе так же, как и одноручная пила, т. е. ее предварительно нужно наточить и развести. Единственным неудобством в использовании этого инструмента является то, что придется прибегнуть к помощи второго человека. При работе на пилу не нужно давить. Движения должны быть слаженными и плавными.

Помимо перечисленных выше видов пилы, в работе с древесиной можно использовать бензопилу, которая не только значительно ускоряет процесс распила, но и экономит силы и энергию строителя.

Следующим видом работы с древесиной будет строгание, и для него потребуется приготовить шерхебель и рубанок. Для грубой обработки используют шерхебель, для чистого строгания – рубанок. В крайнем случае можно обойтись одним деревянным рубанком. Этот инструмент представляет собой прямоугольный брусок с упорами для рук и сквозным пазом (летком) в центре, куда вставляется металлический нож, закрепляемый клином в распор. Величина выпуска ножа должна устанавливаться примерно, основываясь на том, что при большом выпуске нож будет оставлять борозды на деталях, при слишком маленьком – качество работы повышается, но сам процесс обработки идет медленнее. Для того чтобы нож не оставлял борозды на обрабатываемой поверхности, нужно проследить за тем, чтобы лезвие ножа равномерно выступало из подошвы рубанка. Для того чтобы откорректировать величину выпуска ножа, нужно ослабить клин ударом молотка по пятке рубанка, после чего отрегулировать выпуск и снова закрепить клин.

При использовании металлического рубанка, регулировка выпуска ножа облегчается. Нож в таком рубанке закрепляется с помощью металлического клина, укрепляемого винтом.

Для заточки ножа рубанка нужно использовать мелкозернистые точильные бруски (оселки) электрического точила. Правьте лезвие по скосу ножа и только с одной стороны. Для того чтобы освободить вторую сторону ножа от возникающих на ней при правке заусениц, нужно пару раз провести обратной стороной лезвия по оселку.

Строгать рубанком следует вдоль волокна древесины, плавными прямолинейными движениями, равномерно нажимая на весь корпус рубанка. При строгании обрабатываемая деталь может смещаться, для того чтобы этого избежать, ее надо положить в упор или закрепить струбцинами.

Если ширина доски или конец бревна значительно превышает требуемый размер, их можно обтесать при помощи топорика до нужного размера. Для начала следует провести разметочную черту, но сделать это таким образом, чтобы иметь запас для последующего строгания. Достаточно будет 2–3 мм по всему объему. Обтесывание следует начинать с насечки топором в нескольких местах удаляемой кромки, после чего стесать кромку до разметочной черты. Затем при помощи рубанка устранить возникшие неровности и довести древесину до нужного размера.

При использовании в работе такого инструмента, как топор, следует ознакомиться с последовательностью операций, производимых при замене топорища. Топор крепится в тисках за клин топорищем вверх. Затем старое топорище отпиливается, и оставшийся отрезок выбивается из проушины клина. Новое топорище закрепляется в тисках, и в нем пропиливается отверстие под клин который насаживается и забивается. Излишек топорища отрезается.

При строительстве бани пригодятся долото и стамески. Они нужны для долбления. Прежде чем приступить к долблению, надо тщательно заточить инструмент. Ширина лезвия долота должна соответствовать ширине нужного отверстия. Если края выдолбленного отверстия получились неровными, значит, инструмент требуется заточить заново. Углубление нужно долбить, отступив от линии разметки на 1–2 мм, постепенно переставляя долото так, чтобы подойти к разметке в самом конце долбления.

Если нужно продолбить сквозное отверстие, то долбить следует с двух сторон во встречном направлении. Это поможет избежать повреждения краев отверстия, которые возникнут при одностороннем долблении сквозного отверстия.

При помощи рашпилей, циклей, напильников и наждачной бумаги осуществляется циклование и шлифование. Считается, что наиболее грубая обработка производится рашпилем. Для чистового шлифования необходимо использовать мелкую шкурку. Гнезда и сквозные отверстия обрабатываются напильником соответствующей формы. Поэтому круглые и плоские напильники должны быть в наборе инструментов, необходимых для строительства бани.

Для того чтобы получить высокую чистоту поверхности обрабатываемой древесины, выполняют циклование. Такую зачистку делают резцом в виде металлической платины с заточенной кромкой. Можно использовать один из видов циклей: корпусную циклю или нож-циклю.

Переходя непосредственно к сборке деревянных деталей бани, необходимо будет прибегнуть к использованию столярных соединений – клеевых соединений, столярных вязок и соединений металлическими крепежными элементами при помощи струбцины.

При клеевом соединении между соединяемыми поверхностями накладывается клей толщиной около 0,1 мм. В столярных работах могут использоваться любые клеи (ПВА, столярный, эпоксидный и др.), которые пригодны для склеивания древесины.

При использовании столярной вязки, применяют соединение, при котором у одной детали имеется шип, входящий в соответствующее его размерам и форме гнездо или проушину другой детали. Выступающие элементы (шипы) бывают одинарными и двойными, сквозными и глухими. Можно осуществить столярную вязку посредством круглых или плоских вставных шипов. Этот способ соединения деталей наиболее часто используется в строительстве бани.

Столярную вязку делают на клею, но, для того чтобы иметь возможность разобрать соединение, можно использовать металлические крепежные элементы: шурупы, болты, гвозди, заклепки. В этих целях необходимо иметь набор различных шурупов. Шурупы бывают двух видов: шлицевые и крестообразные. Их различают по прорези на головке.

Деревянные детали часто приходится крепить при помощи гвоздей. Для этих целей понадобятся такие инструменты, как молоток и гвозди. Различают несколько видов молотков: молоток с квадратным бойком, слесарный молоток с круглым бойком, молоток с рожками и др. Для работы следует выбрать тот инструмент, который будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к работе.

Молоток с квадратным бойком и слесарный молоток с круглым бойком широко используются для забивания гвоздей. В работе используется сильный удар с плеча и локтевой удар. Молоток с рожками предназначен еще и для выдергивания лишних гвоздей из дерева при помощи рожков молотка.

Для того чтобы использовать крепление при помощи гвоздей, необходимо знать его некоторые особенности. Прежде чем вбивать гвоздь в деталь, изготовленную из твердой породы, рекомендуется просверлить в намеченном месте отверстие несколько меньшее по диаметру, чем толщина гвоздя. Этот же метод используется в тех случаях, когда прибиваются тонкие рейки. В детали небольшой толщины лучше забивать гвозди, которые предварительно слегка затупили ударом молотка. Если гвоздь начал сгибаться при забивании, его лучше заменить новым. Длинные гвозди легко вытаскиваются гвоздодером, а для небольших гвоздей подойдут клещи или плоскогубцы.

Вбивать гвозди лучше под некоторым углом, а не строго вертикально. Причем каждый гвоздь должен наклоняться в свою сторону. Эта мера будет способствовать наилучшему креплению деталей между собой.

Кроме непосредственного строительства бани, можно заняться облицовыванием или фанерованием в декоративных целях. Отделка включает в себя заделку дырок, щелей и трещин на поверхности деревянных деталей. В зависимости от размеров дефекта выбирают шпаклевку на основе олифы, лака, синтетических смол или столярного клея.

Практически для всех изделий из дерева подходит универсальная эпоксидная шпаклевка. Для предотвращения дерева от вредного воздействия влаги рекомендуется покрыть все деревянные детали лаком, который, помимо прочего, еще и придает деревянным деталям красивый декоративный вид.

Применяют самые разнообразные лаки: масляные, полиэфирные, нитроцеллюлозные, перхлорвиниловые и др. Рекомендуется нанести на каждую деревянную деталь несколько слоев лака. Причем каждый последующий слой наносится только после того как просохнет предыдущий.

Деревянные детали можно окрасить, но для этого предварительно их поверхность нужно подготовить: выровнять, зашпаклевать и зачистить. Поверхность детали густо покрывается грунтовкой, например, олифой. Затем наносится тонким слоем краска. Все последующие слои краски накладываются, до тех пор пока не получится покрытие нужного качества.

Материал

В качестве строительного материала для бани лучше выбрать древесину. Дерево обладает целым набором хороших качеств: теплоизоляцией, водонепроницаемостью, небольшой плотностью, прочностью, удобством обработки, – которые являются очень ценными при постройке бани. Среди строительных материалов аналогов дереву найти практически невозможно. Стены бани, построенные из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают, для деревянных стен это не характерно.

При возведении стен бани, необходимо учитывать, что в них нужно будет проделывать дверь и окно. Дверь выполняется из досок толщиной 40–50 мм, размером 70 на 170 см. Дверь изготавливается из того же материала, что и стены. Но возможны и другие варианты. Порог делают высотой 20–25 см, окно – двойное размером 50 на 60 см. В сауне под досками облицовки стен для теплоизоляции применяют металлическую гофрированную фольгу, которую располагают в местах установки печи-каменки.

Для постройки бани нужен материал, получаемый из срубленного и очищенного от коры и ветвей ствола дерева, т. е. древесины. Свойства этого материала во многом зависят от породы дерева и строения древесины.

Заготавливать древесину лучше всего поздней осенью или зимой. В этот период времени в стволе дерева меньше всего влаги. Лучшим лесоматериалом для строительства бани считаются хвойные породы, которые хорошо противостоят гниению.

Для строительства бани древесину используют в виде сухих бревен и брусьев толщиной 12–20 см. Бревенчатые и брусчатые стены прекрасно впитывают пар и при этом сохраняют постоянную температуру и влажность в парильне.

Следует обращать самое пристальное внимание на плотность древесины. Чем больше плотность, тем тверже и тяжелее древесина, и тем выше ее прочность, и тем сложнее обработка. Этот показатель определяет способность сопротивления древесины разрушению под воздействием механических нагрузок.

Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения необходимо обработать антисептиком.

В древесине некоторых пород различают ядро и заболонь. Ядро отличается наибольшей плотностью, стойкостью перед загниванием и более темным цветом. Породы дерева, имеющие ядро, называются ядровыми. В древесине лиственных пород заболонь по качеству значительно уступает ядру.

Наилучшим материалом для строительства бани будут сухие бревна или брусья из сосны или ели. В сосновой и еловой древесине содержатся ароматические вещества, которые выделяются при повышенной температуре и влажности и обладают бактерицидными свойствами.

Сосновую древесину можно отличить от еловой по следующим признакам: резкий скипидарный запах, порода ядровая, цвет ядра – от розового до буровато-красного, заболонь желтовато-белая, сердцевидные лучи не видны, а вот годичные слои видны на всех срезах. Сосновая древесина достаточно прочная, мягкая и легкая. Она быстро сохнет и мало коробится по длине, что значительно облегчает работу. Древесина хорошо обрабатывается, легко окрашивается, а заболонь без особых проблем пропитывается антисептиками. Лучше, если возраст сосновых деревьев, используемых в строительстве, будет около 80—120 лет. Предпочтение следует отдавать соснам, произрастающим в Сибири и на Дальнем Востоке.

Еловая древесина обладает более слабым скипидарным запахом. Древесина желтовато-белого цвета, однородного строения. По качеству древесины ель уступает сосне. Она более сучковатая, и с обработкой могут возникнуть некоторые сложности. Кроме того, ель трудно пропитывается антисептиками. Также следует учитывать, что еловая древесина однородного строения. Она обладает малой смолистостью и из-за этого лучше держит клей и быстрее просыхает. Наилучший возраст деревьев, пригодных для строительства, – 100–125 лет. В качестве районов произрастания ели следует выделить Сибирь и Дальний Восток.

Для строительства бани подойдет древесина и из других пород деревьев. Так, в качестве строительного материала для бани можно использовать сухие кедровые бревна. Кедр, или сибирская кедровая сосна, обладает легкой, мягкой и прочной древесиной, которая хорошо поддается обработке. Кедровая древесина используется в строительстве, там же где и сосна. По физико-механическим свойствам кедр занимает промежуточное положение между древесиной сибирской ели и пихты, но значительно превышает их стойкость к гниению. Дерево лучше использовать, когда ему 200–250 лет.

Пихтовая древесина несколько уступает еловой по своим физико-механическим свойствам. Древесина пихты мягкая и легкая. Она не стойка к загниванию и, кроме того, трудно пропитывается антисептиками. Эта древесина не имеет запаха, приятным запахом обладает только кора дерева. Древесина белая со слабым желтоватым или буроватым оттенком. Пихту можно обнаружить в районах произрастания, т. е. в большей части лесной зоны Сибири, в Карпатах, а также в горах Кавказа и на Дальнем Востоке.

Среди хвойных пород наибольшей прочностью и твердостью обладает лиственница. Именно по этой причине ее трудно обрабатывать, древесина очень тяжелая и склонная к растрескиванию. В то же время следует отметить устойчивость древесины лиственницы к грибковым заболеваниям и высокую стойкость к гниению. Древесину лиственницы можно отличить по следующим признакам: она имеет скипидарный запах, цвет ядра красновато-бурый, заболонь – буровато-белая, порода ядровая. Лучше использовать лиственницу, росшую 120–150 лет. Среди мест произрастания деревьев следует выделить Дальний Восток, Восточную Сибирь, Урал, Алтай и Западную Сибирь.

Для строительства подойдет и дуб. Дубовая древесина твердая и прочная. Она хорошо гнется, обладает красивой текстурой и цветом. Следует отметить стойкость дубовой древесины к гниению. Дерево лучше использовать, когда ему 80—100 лет.

В безлесных районах хвойные породы деревьев заменяет осина. Поэтому для строительства бани осиновая древесина вполне подойдет. Осиновая древесина легко обрабатывается. К основным свойствам данного строительного материала можно отнести легкость, мягкость, малую сучковатость. Древесина хорошо пропитывается и склеивается. Она мало коробится и растрескивается. Однако при строительстве из осиновой древесины следует учитывать, что этот материал имеет свойство усыхать. Наиболее подходящими для использования считаются деревья, произраставшие не менее 40–60 лет.

В строительстве бани следует избегать таких пород деревьев, как береза и тополь. Березовая древесина, хотя хорошо обрабатывается, обладает умеренной твердостью и однородной плотностью. При контакте с водой и повышенной влажности древесина легко загнивает, что не приемлемо в использовании бани.

Также не подойдет для строительства бани тополь. Древесина тополя мягкая и малостойкая к загниванию. У нее очень низкие показатели прочности при сжатии, кроме того, древесина тополя достаточно сильно усыхает.

При выборе строительного материала, необходимо учитывать и возможные пороки древесины. Повреждение древесины и нарушение физического состояния значительно снижает ее качество и возможность применения. Среди характерных пороков ствола следует выделить кривизну, закомелистость, ройки, косослой, крень, трещины, засмолок, червоточины, гнили.

Кривизна представляет собой искривление продольной оси ствола. Иногда встречаются деревья, у которых ствол имеет несколько изгибов в разном направлении. Использование такого материала затруднено, т. к. увеличивается количество отходов.

Закомелистостью называется утолщение или увеличение диаметра комля по отношению к стволу дерева. При распилке получается материал невысокого качества из-за большого количества перерезанных волокон. При изготовлении брусков из нижней части ствола неизбежно много отходов.

Продольные углубления в комлевой части ствола называются ройками. Торец бревна при поперечном распиле выглядит звездообразным из-за волнистого расположения годичных колец. При изготовлении досок большую часть ствола выбраковывают в отходы, т. к. такие доски сильно коробятся. Коробление досок происходит и при косослое, из-за винтообразного расположения волокон в древесине ствола. В бревне косослой не является серьезным пороком, и такой лесоматериал может быть использован в строительстве.

У хвойных пород можно наблюдать изменение строения древесины в сжатой зоне ствола и ветвей, называемой кренью. Часто крень наблюдается у искривленных и наклонно стоящих стволов. При поперечном разрезе хорошо видно смещение сердцевины в одну строну. Из-за крени нарушается однородность строения древесины, что способствует сильному короблению досок и брусьев.

При строительстве бани нежелательно использовать лесоматериалы с трещинами. Трещины могут возникать под воздействием низких и высоких температур, при росте дерева, при высыхании. При подготовке к строительству трещины в древесине нужно состругивать или заделывать однородной сухой древесиной. Из-за этого дефекта значительно снижается механическая прочность древесины, увеличиваются отходы.

При работе с деревьями хвойных пород, могут возникать засмолки, т. е. участки древесины, обильно пропитанные смолой. Засмолок значительно уменьшает водонепроницаемость древесины, кроме того, этот порок древесины затрудняет склеивание и отделку.

При очистке древесины от коры можно увидеть следы деятельности насекомых, которые разрушают древесину своими ходами и бороздками. Червоточина может быть поверхностной, неглубокой и глубокой, когда ходы жуков пронизывают древесину насквозь.

На срубленной, валежной и сухостойной древесине могут появиться грибы. Они оказывают дереворазрушающее влияние на древесину – начинается гниение. Изменяется окраска, снижается ее механическая прочность, и со временем дерево превращается в труху.

При строительстве бани необходимо тщательно следить за тем, чтобы в лесоматериалах не было приведенных выше пороков. Эта мера поможет избежать многих проблемных ситуаций не только в самом процессе строительства, но и в период эксплуатации бани.

Декорирование бани

Баня выполняет не только практическую, но и эстетическую функцию, важно, чтобы там отдыхало не только тело, но и душа. Для достижения этой цели вполне уместно украсить баню не только внутри, но и снаружи. Для бани подходит декор красивый и своеобразный, но в то же время простой и строгий. Чаще всего баню строят из дерева, и это наиболее правильное решение, т. к. стены бани из камня от высоких температур и влажности покрываются испариной. Дерево же – это самый лучший материал для декорирования.