Текст книги "Строительство бани"

Для того чтобы кладка была ровной и швы завязывались крепко, для начала следует выложить несколько рядов насухо (без глинистого раствора), если вы уверены, что все идет гладко, можете начинать цементную кладку. Для того чтобы стены не уходили в сторону и кладка была идеально ровной, постоянно необходимо пользоваться правилом, т. к. даже небольшой перекос в нижних рядах может привести к значительному перекосу всего строения.

Толщина швов должна быть везде одного уровня. Как правило, для огнеупорных кирпичей она должна составлять 3 мм, а для обыкновенных – 4–5 мм. Важно, чтобы все швы – и вертикальные и горизонтальные – были заполнены раствором, в противном случае в печь будет поступать воздух, что приведет к копоти и затруднению печной тяги.

Очень важно по ходу кладки постоянно очищать стены печи от излишков раствора при помощи кельмы, причем особенно тщательно это придется делать внутри, т. к. засохшие кусочки раствора под воздействием высокой температуры быстро высыхают и осыпаются, засоряя печь. Кроме того, прежде чем приступить к основной кладке, следует тщательно рассортировать кирпич. Хорошие кирпичи, с ровными краями и гладкой поверхностью лучше всего оставить на топливники и дымовые каналы, кирпичи должны быть одинаковой ширины и длины, т. к. для банной печи необходимы тонкие и ровные швы.

Все части печи, которые подвергаются воздействию высоких температур, лучше всего делать из цельных кирпичей, без трещин и отколов, т. к. от жара они могут и вовсе разломиться. Обычно банные печи кладут в полкирпича, (однако можно класть и в один кирпич). Нет одинакового положения кирпича, бывает так, что в процессе кладки кирпичи приходится класть совершенно по-разному: стоймя, на ребро и даже плашмя, главное, чтобы швы были ровными и цельными.

Это полезно знать! Идеальной и самой качественной принято считать такую перевязку, когда покрываемый шов приходится ровно на середину кирпича, а вот перевязка, покрывающая менее 1/4 кирпича, считается неудовлетворительной. Все повороты и углы в дымоходных каналах обязательно следует закруглять, а все сужения или расширения – делать максимально гладкими, чтобы улучшить тягу.

Как правило, колосниковые решетки располагаются чуть ниже топочного отверстия (примерно на 1–2 ряда кладки). Но для того чтобы кладка оставалась ровной, придется прибегнуть к небольшой хитрости: между решеткой и кладкой необходимо сделать зазор не менее 1 см, тогда при воздействии высокой температуры расширяющийся металл не расстроит всю кладку. Важно, чтобы все металлические предметы выкладывались точно горизонтально, для этого при строительстве пользуйтесь уравнивающими приборами: правилом, веском, уровнем.

Печные приборы, которые встраиваются в основную кладку печи, как правило, покупают целиком, но, приложив немного усилий, их можно сделать самостоятельно из мягкой листовой стали нужной толщины (не менее 1 см). При выборе печных приборов учитывайте конструкцию и тип печи. К печным приборам относятся: дверцы (топочные, духовочные, прочистные, поддувальные, вьюшечные), полудверки, колосниковые (поддувальные) решетки из чугуна или стали, задвижки и вьюшки из чугуна.

Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться во время кладки – это встраивание и крепление печных приборов. Большинство людей выполняет крепление обычной проволокой, однако опытные строители утверждают, что такое крепление не всегда подходит, т. к. проволока очень быстро перегорает. Поэтому лучше всего крепить печные приборы на специальных лапках – стальных полосках, шириной 1–2 см, одна сторона которой прикручена к прибору, а другая встроена в кладку. Такое крепление намного долговечнее проволочного.

В заключение разговора о кладке банной печи следует сказать несколько слов о том, как правильно наносить раствор, чтобы печь получалась еще и красивой.

Профессиональные строители накладывают раствор на кирпич, уже уложенный в кладку кельмой, и ровно распределяют его по всей поверхности. Удобнее всего вынутый из воды кирпич сразу же намазать раствором с вертикальной стороны и, уложив его на место, с силой прижать к кладке, добиваясь максимально тонких швов. При таком подходе кладка получается очень ровной, а швы тонкими.

После того как кладка печи закончена, ее следует просушить. Печи, сложенные из вымоченного кирпича, требуют более длительной сушки. Оптимальным вариантом является естественная сушка в течение 7—10 дней. Многие люди ошибочно полагают, что сушить печь лучше всего на сквозняке. Если естественного ветра нет, ставят вентиляторы. Однако подобная сушка очень коварна.

Дело в том, что на ветру кирпич быстро высыхает сверху, а вот внутри еще долго остается сырым, что разрушает его. Поэтому сушить печь следует в темноте и при отсутствии влаги.

Если естественная сушка невозможна, то 2–3 раза в сутки протапливайте печь с малым количеством топлива при открытых дверцах и задвижках. Однако не стоит сразу давать ей слишком много жару, т. к. огонь может пересушить влажные кирпичи, что приведет к разрушению. Опытные строители утверждают, что сушку можно считать полностью завершенной только тогда, когда на стенах печи перестанут появляться сырые пятна, а на задвижке или вьюшке – следы влаги (конденсата).

После сушки печь должна постоять еще 3–4 дня, чтобы кирпичи окончательно осели и приняли нужную форму. Только после этого печь можно использовать.

Париться в бане с только что построенной печью не рекомендуется. Дело в том, что когда вы начинаете нагревать помещение, новая печь отдает всю влагу, которая в ней осталась, наполняя банное помещение неприятным запахом сырости и мела, однако это временное явление, которое скоро пройдет, поэтому несколько раз протопите баню в "пустую" и тщательно ее проветрите.

При первой протопке, направленной на просушивание банной печи, не следует сразу давать слишком много жару. Достаточно просто протопить новую печь с использованием 15–25 % необходимого количества дров (большее количество нежелательно, т. к. вы можете пересушить печь, что приведет к трещинам). Таким образом, жар будет не слишком горячим, но в то же время достаточно теплым, чтобы просушить кирпичи.

Если вы думаете, что одной такой протопки будет достаточно, то вы глубоко ошибаетесь. Топки следует проводить несколько раз: по 2–3 раза в день, но не больше 30–40 мин. При такой просушке печи обязательно следует следить за тем, чтобы были открыты все задвижки, поддувальные и топочные дверки. Также следует следить за тем, чтобы температура внешней стенки не превышала 55 °C, приложенная к стенке рука должна ощущать не жар, а приятное тепло. Кроме того, вам придется позаботиться о том, чтобы в помещении была вентиляция.

Как сделать хороший пар

После того как ваша печь готова, вам придется позаботиться, чтобы пар в парной был не просто приятным, но и полезным. Как же правильно растопить печь? В первую очередь следует правильно подобрать дрова.

Если вы топите печь "сухими" дровами, т. е. дровами, изготовленными из древесины, содержащей низкое количество смол (дуб, липа, береза, клен и т. п.), пар получается более легкий и приятный. Кроме того, такой пар могут переносить совершенно все люди, даже страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Влажный" пар можно получить при топке печи дровами с повышенным содержанием смолы (сосна, ель, осина, вишня). Пар, полученный при топке подобной древесиной, достаточно тяжелый и липкий, однако он обладает более ярко выраженными целебными свойствами, чем сухой пар, поэтому такую баню часто применяют в лечебных целях.

На Руси баню протапливали сосновыми поленьями. Выдержать такой пар могли только очень сильные и здоровые люди, поэтому этот пар считался волшебным, придающим силы и наполняющим энергией. Однако спешим вас предупредить, что "влажный" или смоляной пар просто противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Если вы хотите придать пару в вашей парной неповторимый аромат и целебные свойства, то протопите баню, например, березовыми дровами, добавив несколько поленьев вишни или сосны. Пар будет теплым, обволакивающим и удивительно ароматным, кроме того, вам не придется дышать тяжелым смолистым паром.

При выборе дров для банной печи следует помнить о их правильной заготовке. Учтите, что топить печь влажной древесиной не следует. Дело в том, что влажное, сырое дерево выпускает слишком большое количество влаги, что приводит к образованию конденсата и слишком неприятному воздуху в парной.

Раньше дрова для бани заготавливали самостоятельно, чтобы получился хороший пар, но сегодня современные парильщики предпочитают покупать уже готовые дрова, которые продаются в специализированных магазинах для бани и сауны. Однако такие дрова следует обязательно дополнительно просушивать, лучше в темном, проветриваемом помещении. Если вы заготавливаете дрова на зиму, то следите за тем, чтобы они были надежно укрыты от попадания снега и влаги.

Большое значение для хорошего пара имеет сам процесс горения топлива. Как известно из курса физики, дерево горит при температуре не ниже 250–300 °C, каменный уголь горит при температуре 580–600 °C. Однако в процессе топики печи и горения дров развивается более высокая температура: для дерева – порядка 800–900 °C, для каменного угля – 900—1200 °C.

Нормальное, непрерывное горение возможно только при равномерном (беспрерывном) поступлении кислорода. Если кислород подается с недостатком, то огонь потухает, если кислород подается с излишком, горение становится неровным, топливник охлаждается и горение ухудшается. Не следует топить печь при открытой дверце топливника.

Определить то, насколько правильно вы топите печь, можно по цвету пламени. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, с небольшими красноватыми язычками, а дым белый и почти прозрачный. В таком случае количество гари минимально, поэтому парная будет чистая, а воздух в ней приятно влажный. При недостаточной подаче топлива пламени практически нет, дрова не горят, а тлеют, поэтому дым становится белым, как молоко, количество гари достаточно высокое, а воздух в парной пахнет сыростью. Практически тот же эффект достигается при излишней подаче топлива, поэтому вам следует помнить о том, какова мощность вашей печи и в соответствии с этим подбирать количество дров.

Для того чтобы получить хороший пар, следует знать, как правильно растапливать печь. Для этого существует несколько правил. При затопке печи следует открыть все заслонки и дверки, т. к., после того как вы положили дрова и подожгли их, сухая древесина выделяет не тепло и пар, а дым, который неприятно пахнет и обладает достаточно густой консистенцией, заволакивая все помещение.

При открытых заслонках в вашу печь попадет максимальное количество кислорода, что обеспечит быстрое разгорание и улетучивание дыма. После того как дрова разгорелись, открытыми оставьте только заслонки, а топочную дверку закройте, это обеспечит ровное горение топлива и легкий прозрачный пар.

От чего еще зависит качество пара в бане? Как известно, влажный воздух в парилке достигается тем, что в момент парения на растопленную печь выливают воду, которая и образует столь полезный для каждого пар. Однако от такого использования печь очень быстро изнашивается, поэтому ее лучше покрыть слоем цементного раствора и оштукатурить. Кроме того, оштукатуренная печь несколько очищает пар, поэтому после оштукатуривания ваша печь будет излучать приятный, чистый и прозрачный пар.

Устранение конденсата

В русской печи очень часто под воздействием горячего воздуха возникает конденсат, который не просто снижает качество работы русской печи, но и приводит к ее разрушению. Конденсат – это микроскопические капельки воды, образующиеся при нагревании того или иного предмета.

Со временем конденсат полностью пропитывает стены печи, она становится сырой, при этом снижается тяга и кладка быстро разрушается. Кроме того, печной

конденсат, который образуется в результате выделения на остывших стенах дымовой трубы водяных паров и паров смолистых веществ, образующихся при сгорании топлива, имеет очень неприятный запах.

Помимо специфического запаха, о появлении конденсата свидетельствуют пятна и черные полосы на внешней поверхности печи, а иногда большая часть поверхности печи становится черной. Как правило, конденсат образуется в верхних отделах печи, т. е. там, где кончается печь и начинается труба, поэтому очистить трубу не так уж и сложно.

Специалисты утверждают, для того чтобы полностью избавиться от конденсата с наружной стороны печи, необходимо срубить такие места и обязательно отштукатурить их цементным или глиняным раствором. Но в случаях, когда проявления конденсата уже достаточно явные, бывает проще просто заменить кладку трубы. Как правило, сделать это не очень сложно.

Но как же избежать этого неприятного и вредного явления? Доказано, что при повышенной температуре газов, отходящих из печи, появление конденсата значительно ниже. Вообще, нормальная температура газов, выходящих из печи, равна 120–140 °C, а при выходе газов в атмосферу – 100 °C. Однако именно при такой температуре чаще всего появляется конденсат. А вот если температуру выхода газов в трубу увеличить до 250 °C, то конденсата можно избежать, да и печь при этом гораздо быстрее нагревается с минимальной затратой топлива.

Также появление конденсата во многом зависит от конструкции печи: длины и высоты дымовой печи, размеров дымового канала, толщины стенок банной печи, количества дымоходов в печи, размера колосниковой решетки. Поэтому при строительстве важно в правильном соотношении соблюдать рассчитанные пропорции. Спешим предупредить! Когда печь строится по т. н. личному проекту, слишком велика вероятность разного рода побочных эффектов. Поэтому, если вы решили построить баню, вам лучше основываться на уже существующие схемы.

Придерживаясь определенных параметров при строительстве, вы сможете избежать многих проблем, связанных с конденсатом. Высота дымовой трубы должна быть не менее 5–6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Толщина стенок трубы – не больше и не меньше, чем 130 мм, т. е. кладку трубы следует выполнять в полкирпича.

Дело в том, что более тонкие стенки трубы слишком быстро нагреваются и быстро охлаждаются, что и приводит к образованию конденсата. Если стены трубы тоньше указанного размера, то их следует утеплять теплоизоляционными материалами. Очень часто причиной возникновения конденсата становится ветер, который попадает в трубу и приводит к слишком быстрому охлаждению стенок. Чтобы уменьшить влияние ветра на тягу, лучше всего накрыть трубу металлическим колпаком-зонтом, полости которого должны быть направлены вниз. Кроме того, этот металлический колпак предохраняет стенки трубы от намокания и размывания при дожде, что надолго продлит жизнь вашей печке.

Глава 8
Сауна

Финляндия производит свои сауны на экспорт. Это очень симпатичные разборные домики разных размеров: рассчитанные на одного-двух человек, а также на большие компании. При этом общее устройство сауны остается практически неизменным: вход с маленькой террасы, холл, парная, предбанник, туалет, раздевалка, бассейн. Схема передвижения гостя приблизительно такова: после входа с террасы он попадает в просторный холл для отдыха, где можно посидеть, посмотреть телевизор, послушать музыку и поболтать с товарищами.

Здесь также подают напитки. Из холла дверь ведет в раздевалку, где можно, по желанию, узнать свой вес, перед тем как начать париться. В углу этого помещения расположена дверь в туалет, а другая дверь из раздевалки ведет в парную. Третья дверь открывается в бассейн. Предбанник находится в пространстве между раздевалкой и парилкой.

В Финляндии разработан целый ряд саун: от мини-саун до дворцов. Мини-сауна представляет собой просто утепленный шкаф, в котором могут кое-как поместиться один или два человека в сидячем положении. Обогрев такой сауны производится электричеством.

Подобные мини-сауны предназначены для уже построенных домов и не имеют кровли. Их можно устроить даже в ванной комнате малогабаритной квартиры в многоэтажном здании.

В обычной семейной сауне предусматривается хотя бы одна скамья, где человек может разместиться лежа. Для этого сауна должна иметь минимальный размер 1,8 м по какой-либо стене. Поэтому самая маленькая семейная сауна делается не менее 1,8 на 2 м. В сауне размером 2,5 на 2,4 м устраивают Г-образные скамьи, что дает экономию площади. В еще больших по размеру саунах устраивают параллельные скамьи или П-образную платформу.

Сауну строят в живописных местах. А окна делают с таким расчетом, чтобы те, кто отдыхает после банной процедуры, могли расслабиться, созерцая живописные финские озера и холмы, пронизанные лучами заходящего солнца. В отличие от восточных в финских банях самый большой поток посетителей бывает именно вечером, после рабочего дня.

Что касается внутренней отделки сауны, здесь присутствуют элементы декора из светлых пород деревьев – сосны, березы, ясеня. Деревянная обшивка стен создает спокойную, располагающую к отдыху обстановку.

По вместительности сауны подразделяются на ломосауны, салосауны, пуросауны, эрасауны. Вне зависимости от размеров внутреннее расположение помещений в ней остается практически неизменным. Самое главное отличие от русской парной в том, что для отдыха здесь предусмотрена более обширная площадь. Вокруг сауны традиционно строится большая терраса. Первое помещение имеет вид широкого коридора. Далее следует большой холл для отдыха, в котором желающие могут посмотреть телевизор, послушать негромкую приятную музыку, поиграть в настольные игры. Раздевалка находится далее, в помещении, совмещенном с предбанником. Эта комната граничит с холлом, парной, туалетом и бассейном, являясь, таким образом, центром сауны.

Как водится, главная ценность в любой бане, будь она римской, турецкой, русской или финской – это парная. Рассмотрим все плюсы и минусы финской парной. Главное и безусловное отличие – это сухой воздух и высокая температура.

Считается, что в русской парной воздух влажный. Однако так можно сказать о большой коммунальной бане, построенной из камня и отделанной кафелем, плиткой. Конечно, в таких условиях трудно избежать высокой влажности, т. к. стены не впитывают, а конденсируют излишнюю влагу. Большое же количество посетителей, которые по очереди посещают парилку, не позволяет поддерживать в ней достаточно высокую температуру.

Все эти недостатки весьма очевидны, но можно ли такую баню назвать истинно русской? Конечно же, нет! Ведь настоящая русская банька рассчитана на двух-трех человек, т. е. на одну крестьянскую семью. Отделка русской бани была только деревянной по вполне понятной причине, ведь наши предки не знали ни кафеля, ни пластика.

Что же получается? Отдавая сейчас предпочтение финской сауне, мы по сути возвращаемся к своим истокам – к настоящей русской бане, какой она была долгие века, до того как возникла необходимость строить в городах обширные помещения, рассчитанные на большой поток посетителей. А отделка влагонепроницаемыми материалами возникла из необходимости поддерживать строгий санитарный контроль – ведь ясно, что, например, обрабатывать хлорным раствором кафель значительно легче и результативнее, чем дерево. Исходя из этого, можно сделать вывод: финская сауна – это по сути родная сестра русской бани.

Ну а теперь самое время посетить финскую сауну. Элементы отделки здесь строго соответствуют финской культуре. Например, ажурными металлическими узорами покрыт потолок раздевалки, а также светильники. В раздевалке имеются весы, на которых вы можете взвеситься и до и после парной, чтобы определить результат. В сауне у каждого посетителя есть индивидуальный шкаф для одежды, массажное отделение, маленький бассейн. Все эти мини-сауны, входящие в комплекс, абсолютно идентичны.

Температура в парилке поддерживается на уровне 90—100 °C. Регулируется она автоматически, термопарами. Отделана парная исключительно деревом, как это принято в Финляндии. Пол парной также деревянный, выложенный в виде решеток, которые позволяют предохранить подошвы от жара. Впрочем, при желании вы можете взять специальные сабо, которые выдаются в раздевалке. Количество полков в сауне такое же, как и в русской бане: два. Разница в температурном режиме между нижним и верхним полком составляет 15–20 °C; традиционная для сауны влажность воздуха – 15 %.

После выхода из парилки можно воспользоваться контрастным душем, окунуться в бассейн и прибегнуть к услугам массажиста.

Первым этапом в постройке сауны является, конечно, выбор места. При этом надо учитывать, что сауна может быть причиной пожара. Следовательно, рекомендуется располагать ее в отдалении от основных построек, на таком разумном расстоянии, чтобы ваш путь до нее не стал утомительным, – от этого может пропасть большая часть удовольствия. Строить сауну со всеми ее атрибутами нужно, учитывая все рекомендации по теплоизоляции. Если вы пристраиваете помещение сауны к уже имеющейся постройке, нужно тщательно исследовать фундамент, почву и собственно место, на котором стоит ваш дом, для чего лучше пригласить специалиста.

Конечно, по возможности нужно располагать постройку сауны вблизи от естественных водоемов – реки, озера, пруда, как это делают наши финские друзья. Ведь никакой современный душ или бассейн не может сравниться с живой водной стихией, которая мягко принимает и остужает жар, бодря и придавая новые силы.

В случае, когда поблизости нет такого источника, нужно предусмотреть систему слива воды.

В финской сауне для обеспечения полного комфорта должны быть следующие отделения: прихожая, раздевалка, комната для отдыха, парная, душевая, бассейн, туалет. Как именно и в какой последовательности вы расположите эти помещения – это дело вкуса и фантазии.

Однако принято, чтобы парная находилась в самой середине или глубине помещения сауны – по вполне понятной причине: чтобы жар и пар не выветривались сквозняками. Ближайшими к парной должны быть душевая и комната для отдыха со скамьями, а также, по желанию, массажеры. Ближе к выходу – раздевалка, туалет и собственно прихожая.

Из чего делают стены сауны? Самый лучший материал для них – экологически чистая древесина. Дерево – это поистине уникальный природный материал, который "дышит", принимает и отдает тепло, поддерживая в помещении оптимальный температурный баланс. Так что, если вы решили сделать стены сауны бревенчатыми, значит, ваш выбор правильный. Диаметр бревен должен быть около 20 см. Бревенчатые стены прокладывают паклей.

Можно использовать для стен кирпич, монолитный бетон, шлакоблоки, природный камень. Что касается природного камня и кирпича – это второй по качеству материал, который наряду с определенными недостатками имеет и ряд преимуществ. А вот бетон, шлакоблоки – это на крайний случай. Если вы озабочены в первую очередь получением максимальной пользы для здоровья, которую должна давать сауна, а не быстротой постройки, лучше от них отказаться. Кирпичные и бетонные стены должны быть шириной не меньше 50 см, а стены из природного камня – не менее 75 см.

Дерево используется не только для внешней обшивки сауны, оно самый желательный материал для отделки внутренних помещений. Трудно представить, что полки в парной могут быть из какого-либо другого материала, кроме деревянных досок или реек. Пол в настоящей, хорошо построенной сауне должен быть также деревянным. Особенно это касается парной и комнаты для отдыха.

Доски хорошенько ошкурьте, чтобы случайно не повредить босые ноги или другие, не менее нежные части тела. Самые подходящие породы для строительства парной – береза, сосна, ель.

Совершенно неприемлемы для отделки помещений сауны привычные нам в общественных банях кафель, пластик, а также всевозможные химические материалы, т. к. под воздействием высокой температуры они могут выделять вредные для здоровья человека вещества.

Из дерева также делают двери, соединяющие внутренние помещения, особенно это касается двери, ведущей в парилку. Тут важно учесть одно немаловажное обстоятельство: древесина обладает свойством впитывать в себя пары воды и от этого разбухает и увеличивается в объеме. Чтобы не случилось так, что двери в баньке после первого же "обмытия" перестанут плотно закрываться, при их изготовлении делайте допуск 5–7 мм меньше размеров дверной коробки.

Ширина дверей также имеет свои определенные размеры, выверенные на протяжении многих лет, пока человечество пользовалось баней. Так, в парилке и моечной их ширина должна быть не более 70–75 см. Высота при такой ширине желательна в 160–170 см. Порог лучше делать не выше 30 см.

Но при всей внешней красоте сауны, при всей роскоши внутренней отделки, при всем радушии хозяина и изысканности подаваемых напитков, все может привести к разочарованию, если не будет самого главного – оздоровляющего тело пара.

Такой пар возможен только в искусно продуманной и построенной парной. Здесь все зависит от работы "сердца" любой сауны – печки. Правильно построенная печь – это 99 % успеха.

Итак, вернемся снова к разговору о печи-каменке. Уже из названия видно, что немаловажную роль в работе такой печи выполняют камни. Они служат в некотором роде накопителями жара, а также своеобразным конденсатором высокой температуры, т. к. обладают способностью медленно остывать и постепенно отдавать энергию, которую им дал огонь.

Такой способностью отличаются только природные камни, такие, как галька крупных размеров, булыжники, валуны, голыши, гранит. Для этой цели не подходят камни из песчаника – они весьма недолговечны и быстро растрескиваются и разрушаются. Лучше всего выдерживают резкие перепады температуры, которые случаются, когда на каменку плещут воду, камни обтекаемых форм (круглые, овальные), обточенные самой природой. В той печи, которая описывается здесь, камни нагреваются горячими газами, выходящими из топливника.

Начнем с расположения печи и ее фундамента. Печь должна размещаться так, чтобы она равномерно нагревала три помещения: во-первых, парную, во-вторых, моечную или душевую, а в-третьих, предбанник или комнату отдыха. Но при этом температура везде должна быть разной: самая высокая – в парилке, средняя – в моечной и умеренная – в комнате для отдыха.

Фундамент печи следует закладывать на глубину 60–80 см. В случае, если сауна прилегает к другим помещениям дома, фундамент обязательно делают обособленным от стен, на расстоянии не менее 70 см, причем промежуток между ними засыпается песком. Камни для печи и их количество зависят от общих размеров сауны. В расчете на 1 куб. м требуется 60 кг камней. Часто камни заменяют чугунными чашками, разумеется, не полностью, а на 20–30 %.

Чугун имеет свойство быстро нагреваться, но, к сожалению, так же быстро и отдавать тепло. Таким образом, камни и чугун служат прекрасным дополнением друг другу: чугунные чашки быстро поднимают температуру печи, сокращая время разогрева, а камни позволяют дольше пользоваться баней. Для фундамента печи лучше использовать природный камень, а также кирпич, бутобетон.

Материал для самой печи – это огнеупорный кирпич, но можно брать и простой красный. В состав раствора входят глина, шамотный песок, толченый огнеупорный кирпич. Для постройки топливника используют только огнеупорный кирпич. Если вы строите печь средних размеров, потребуется в среднем 200–250 кирпичей, 30 кг глины, столько же шамотного песка.

Печь делится на два отделения, соединенных между собой, – на топливник и котел. В топливнике располагаются камни и чугунные чашки, над ним устанавливают котел, в котором подогревают воду. Под котлом имеются дымоходные каналы, а также топка, в которой разводят огонь, и поддувало. Со стороны камней должны располагаться паровая дверца и нижняя дверца каменки. Стенки котла не доводят до стенок печи на 5 см, чтобы вся его наружная часть подвергалась воздействию жара и горячих газов. Расстояние между дном котла и топливником должно быть значительно больше: от полуметра и более. В нижней части делают поддувало.

В процессе растапливания горячие газы проходят и через камеру, заполненную камнями, нагревая их.

Через паровую дверцу на камни плещут воду или настои трав, создавая тем самым банный пар, а нижняя дверца каменки используется для того, чтобы обогревать пол. Нижнее отверстие должно находиться на расстоянии не менее 30–40 см от поверхности пола, верхнее – не более 1,5 м.

При постройке печи нужно особенно тщательно следовать мерам пожарной безопасности. Так, расстояние от поверхности нагреваемых конструкций до пожаронестойких материалов должно быть не меньше 50 см. Если стены сауны деревянные, их лучше защитить с внутренней стороны кирпичной облицовкой, сделанной из положенных на ребро кирпичей, и установить между деревом и кирпичом асбестоцементный лист или в крайнем случае войлок, пропитанный глиняным раствором средней густоты.

Высота парной в среднем выдерживается на уровне 2,3–2,5 м. Более высокий потолок не рекомендуется, т. к. нагреть такое помещение труднее. Ширина, оптимальная для среднего помещения, – от 2,2 м до 3 м. Длина в среднем – 2,6 м.

Уменьшение длины парного помещения не рекомендуется, т. к. от нее зависит напрямую количество и ширина полков. Среднее количество полков – три, причем нижний находится в полуметре от пола – это так называемый полок для новичков. Следующий полок – уже на расстоянии 1 м, ну а самый последний может располагаться на высоте 2 м. Ширина полков должна быть такой, чтобы на них свободно мог разместится человек в положении лежа. Полки делают только из дерева, причем желательно использовать сосну, березу, ясень.

Кстати, если вы ломаете голову над тем, где достать материалы для изготовления печи, рекомендуем весьма оригинальный и в то же время незатратный вариант: можно обойтись всего двумя металлическими бочками и одним небольшим баком. А делается это так. Первая бочка служит топливником. В ней установим конусообразный бак, но так, чтобы он касался бочки только своими верхними расширенными стенками. В нижней части бочки устраиваем поддувало, а также поддувальную решетку, которую нужно приварить на указанном расстоянии от пола или укрепить на стальном каркасе, опирающемся на дно бочки.

Вторую бочку наполняем камнями и устанавливаем по отношению к первой так, чтобы низ второй был на уровне верха первой. При этом обе бочки соединяем патрубком и привариваем его. Длина патрубка должна быть около 15 см. Так как вторая бочка выше первой, ее нужно установить на очень прочном и пожаробезопасном каркасе. Для этой цели может подойти кирпичная кладка либо хорошо сваренная стальная арматура.