Текст книги "Строительство бани"

В районах с сильными ветрами на карнизных свесах через 1–1,5 м ставят противоветровые скобы. Для монтажных работ и подвески стремянок на коньке крыши закрепляют двусторонние скобы из полосовой стали толщиной 4–6 и шириной 30–40 мм.

Подшивку карнизов и крепление лобовых досок удобнее выполнять до устройства кровли – открытая обрешетка служит своеобразной лестницей и позволяет вести такие работы как снизу, так и сверху. Кроме того, забивание гвоздей в обрешетку снизу с уложенной в ней асбестоцементной кровлей может привести к возникновению трещин и сколов.

При отсутствии специальных асбестоцементных деталей отделку труб, устройство ендов и коньковых покрытий выполняют из оцинкованной стали. Если дымовая труба находится близко от конька крыши, воротник вокруг нее можно выполнить из одного крупноразмерного оцинкованного листа, и сделать это можно как до устройства трубы, так и после ее установки. Если труба уже выложена, то кровельный лист с отверстием для нее и отогнутыми внутренними кромками надевают на трубу и подсовывают верхним краем на коньковое покрытие. Игловые щели заделывают рубероидом на битумной мастике или марлей, пропитанной эпоксидным клеем, и закрывают сверху воротником из оцинкованной кровельной стали высотой 10–12 см. Воротник фиксируют в этом положении загнутыми концами нижнего листа.

Коньковое покрытие устраивают из двух досок, обернутых сверху полосой из оцинкованной кровельной стали. Чтобы исключить проникание снега в чердачное помещение, торцы асбестоцементных листов на коньке закрывают рубероидом. При устройстве верхней части трубы и производстве других монтажных работ на крыше пользуются самодельным трапом. Несущая доска трапа должна быть шириной не менее 15 см, а высота ходовых планок – не менее 40 мм. Кровлю из асбестоцементных листов можно окрасить нитроэмалями, масляными красками.

Тонколистую сталь используют для покрытия сложных крыш, а также при устройстве карнизных свесов, ендов, защитных фартуков, водосточных труб, подоконных сливов и пр. Кровельные листы делают из мягкой стоженной стали. Толщина стандартных листов – 0,45—1 мм, длина – 1420 мм. Масса одного листа – 3–8 кг. Оцинкованные листы должны иметь цинковое покрытие с двух сторон.

Подготовку кровельных листов для покрытия производят на разметочном столе. По краю длинной стороны стола крепят металлический уголок, на который отгибают и формируют боковые фальцы кровельных листов, соединяют их в картины. Оцинкованную сталь применяют без предварительной подготовки, а листы из черной стали насухо протирают от заводской смазки и покрывают с двух сторон горячей олифой. Смазку удаляют тряпкой, а олифу наносят с добавлением охры или сурика.

Проолифенные листы для просушки ставят на ребро под навес. Работу по устройству кровли начинают с заготовки листов или картин. Для этого вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, а затем листы по коротким сторонам соединяют лежачими фальцами в картины. Минимальная картина состоит из двух листов.

При небольшой высоте ската можно заготовить картину длиной на весь скат и на крыше соединять только длинные стороны стоячим фальцем. Устройство двойных фальцев более трудоемко, чем одинарных, однако соединение двойным фальцем более надежно и на пологих скатах предпочтительней.

В зависимости от формы крыши рядовые покрытия укладывают в разной последовательности: на фронтонных крышах первую полосу располагают вдоль фронтона, на вальмовых и многощитовых – от начала коньков. Отдельные картины соединяют между собой лежачим фальцем, при уплотнении которого в качестве подкладки используют стальную полосу сечением 5 на 60 мм.

В готовой кровельной полосе в местах стыковки картин выпрямляют кромки стоячих фальцев, и все рядовые полосы перекрываемого ската перепускают через конек с таким расчетом, чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку на одном скате высотой 30 мм, а на другом – 50 мм. Стоячие фальцы рядового покрытия, выходящие на конек и к ребрам крыши, сваливают в сторону малого отгиба на длину 80—100 мм.

Если карнизный свес не имеет организованного водостока, то рядовую полосу также выпускают за пределы поперечных планок прибитых костылей с таким расчетом, чтобы после соединения всех полос и выравнивающей обрезки кромок можно было отогнуть карнизный свес с капельницей. Для реберного соединения делают припуск, как и для конькового стоячего фальца.

Смежные рядовые полосы помещают на скате так, чтобы взаимное расположение лежащих фальцев было смещено относительно друг друга не менее чем на 50 мм. Это упрощает формирование стоячих фальцев при соединении полос между собой.

К обрешетке листы крепят кламмерами, которые одним концом прибиваются к решетке, а другой заделывают за стоячий фальц. Карнизный край удерживается Т-образными костылями, которые прибиваются по краю карниза через 100 мм.

Кровлю из черной стали сразу после устройства грунтуют и окрашивают два раза. Оцинкованную кровельную сталь можно первые десять лет не красить.

Кровлю из рулонных материалов применяют в основном для пологих скатов, там, где невозможно использовать другой кровельный материал. Долговечность рулонных кровель колеблется в широких пределах и зависит в первую очередь от качества основания применяемых материалов, технологии производства кровельных работ и условий эксплуатации.

В самодельном строительстве устройство рулонной кровли допустимо лишь в том случае, когда имеется реальная возможность выполнить условия, необходимые для получения надежного и долговечного покрытия, или в тех случаях, когда такая кровля является временной и может быть выполнена упрощенным способом.

Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание. Его лучше сделать двухслойным. По стропилам укладывают несущий разреженный рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1–5 см, по которому с поворотом на 30–40 градусов настилают сплошной выравнивающий слой из узких досок толщиной 13–19 мм.

Кровельный материал перед укладкой в покрытие 1 сутки выдерживают в раскатанном виде либо перематывают в рулоны обратной стороной. Кровельные работы выполняют в сухое, теплое и безветренное время. Крышу жилых зданий в зависимости от уклона покрывают 24-слойным ковром. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, кожу-толь или рубероид с мелкой минеральной посыпкой. Наружные слои выполняют из рулонных материалов с крупнозернистой посыпкой.

Для наклейки рулонных материалов на основание, склеивания полотнищ и окраски рулонных ковров используют мастики. Рубероидная или битумная мастика предназначены для материалов первой группы, толевая или дегтевая – для материалов второй группы.

При выборе материалов для рулонной кровли следует иметь в виду, что долговечность рубероидного покрытия в 2–3 раза выше обычного толевого. Кроме того, при рубероидном покрытии возможно применение горячих и холодных мастик, а при использовании толя – только горячих.

В состав горячих и холодных мастик для рубероидных кровель входят нефтяной битум и наполнитель. Наполнители подразделяются на волокнистые и пылевидные. Лучшим наполнителем является асбест, а худшим – минеральная вата.

В качестве пылевидных наполнителей для горячих мастик могут быть: шлаковая пыль, зола ТЭЦ, молотый известняк, гипс, кирпичная пыль, древесные опилки. Для холодных мастик – гашеная известь.

Для получения хороших мастик рекомендуется применять комбинированные наполнители: 1 часть волокнистых и 2 части пылевидных. Состав горячей мастики в процентах: битум – 80–90 %, наполнитель – 10–20 %. Холодной: битум – 40 %, соляровое масло – 40 %, наполнитель – 20 %. Готовая мастика при слое толщиной 2 мм не должна течь на уклоне 45 градусов при температуре 60–70 °C. Разрыв двух склеенных полос рубероида не должен проходить по месту склейки.

Горячую мастику готовят следующим образом: в котел загружают битум, нагревают его до 200–220 °C, затем постепенно вводят наполнитель и перемешивают. При нанесении мастики ее температура не должна быть ниже 160 °C.

Холодную мастику готовят так: в котел загружают битум кусками до 80—100 мм и нагревают до температуры 160–180 °C. В другом котле перемешивают наполнитель с соляровым маслом. После обезвоживания битума в первый котел выливают смесь из второго котла и тщательно перемешивают до прекращения вспенивания и получения однородной массы.

Кровельные работы начинают с отгрунтовки деревянного основания. Грунтовку готовят так: растворяют битум в керосине, бензине или соляровом масле. После высыхания отгрунтованного основания начинают укладывать рулонный ковер. Вниз помещают пергамин на мастике, затем рубероид на мастике.

Предельный напуск слоев 0—100 мм. В каждом последующим слое полосы смещают. При использовании во внутренних слоях рубероида с посыпкой последнюю счищают скребком. Наружную поверхность покрывают мастикой слоем 3–5 мм и утапливают в нее мелкий окатанный гравий величиной 3–6 мм.

Глава 7
Строительство печи

Без чего не может существовать ни одна баня? Конечно, без печи, которая действительно, как говорили наши предки, является сердцем настоящей русской бани. Однако возвести печь не так просто, как может показаться на первый взгляд. От того, насколько грамотно вы это сделаете, во многом будет зависеть успех всего мероприятия. В этой главе рассказано не только о том, как правильно построить печь, но и о том, как можно избежать многих неприятностей.

Материалы

Из чего же изготавливается печь? Конечно, каждый школьник скажет, что из камня. Но вот из какого камня – не каждый взрослый знает. Современная печь значительно отличается от своей родственницы – старинной русской печи. К печи относились с особенным трепетом. Русскую печь называли "мамой", т. к. она несла тепло и жизнь людям. Если сегодня в нашем понимании русская печка – это всего лишь старинное устройство для обогрева, то наши далекие предки понимали ее назначение совершено иначе.

Раньше в печи готовили еду. Следует отметить, что любая, даже самая простая пища, приготовленная в настоящей русской печи, не только намного вкуснее, но и полезнее, нежели приготовленная на газу. На печи спали, печью обогревались в суровые зимы. Но, конечно, особого уважения на Руси, как в те давние времена, так и по сей день, заслуживала банная печь.

Мы уже говорили, что баня для всех русских людей была символом здоровья, богатырской силы, уюта и доброты. Поэтому и банную печь строили с особыми чувствами, стараясь придать ей неповторимый русский дух.

Сегодня строительство бани, конечно, уже не то, однако если со знанием дела подойти к этому занятию, то можно подарить себе массу приятных мгновений. В этой главе мы поговорим о том, как грамотно построить настоящую русскую банную печь!

Основные материалы для печей – кирпич (обязательно красный, огнеупорный и тугоплавкий), глина, песок, проволока, известь. Все эти строительные материалы, безусловно, важны, однако прежде всего от кирпича зависит успех дела.

Выбрать наиболее подходящий для печи кирпич не так то и просто, как думают многие. Конечно, на первый взгляд кажется, что купить кирпич может каждый, но вот выбрать хороший кирпич под силу только профессионалам. Как уже говорилось, для строительства банной печи лучше всего использовать красный кирпич, т. к. благодаря входящим в него компонентам он имеет гораздо большую теплопроводимость, чем белый.

Для строительства банной печи кирпич обязательно должен быть нормально обожжен (недожог и пережог недопустимы). Не забывайте о том, что вы строите баню, а не обычный дом, в бане вашей печке придется выдерживать не только высокие температуры, но и влажный пар, что для кирпичных строений особо губительно. Недожженный или, наоборот, пережженный кирпич при воздействии больших температур может просто-напросто потрескаться и осыпаться. Кроме того, некачественный кирпич не выдержит долгого замачивания и развалится.

Спешим предупредить начинающих строителей, что для возведения банной печи вам не подойдет кирпич, оставшийся с незапамятных времен и пролежавший не один год под снегом и на летнем зное. При неправильном хранении, при постоянных сменах температур (что для наших широт не редкость), от воздействия разного рода внешних факторов (ударов, перекладываний с места на место) даже самый качественный кирпич станет хрупким, ломким, одним словом, непригодным для банной печи. Поэтому, если вы решили построить хорошую печку, которая послужит не одному поколению, то лучше купить новый кирпич.

Также при выборе кирпича для банной печи следует обратить особое внимание на его форму. В идеале он должен иметь правильную форму, с плоской постелью, плоскими и ровными боковыми гранями, прямыми кромками и острыми углами. Такой кирпич при кладке будет прекрасно держать форму и не потрескается. Проверить, подходит ли купленный вами кирпич для полноценной, качественной печи, не так и сложно: достаточно просто по нему постучать палочкой. Хороший кирпич издает приятный чистый звук, а бракованный просто глухо поскрипывает!

При кладке банной печи, как правило, помимо обычного кирпича, используют тугоплавкий, изготавливаемый из глин повышенной огнестойкости и прочности. Такой кирпич запросто выдерживает нагревание до 900—1000 °C. Если вы любители попариться по полной программе и не боитесь слишком горячего воздуха, то при строительстве печи вы можете использовать специальный огнеупорный шамотный кирпич, который благодаря особой обожженной и размолотой огнеупорной глине запросто выдерживает нагревание до 1600–1700 °C.

Есть одно правило, которое просто необходимо учитывать при строительстве банной печи. Прежде чем начать кладку, кирпич необходимо вымочить. Дело в том, что сухой кирпич не достаточно хорошо схватывается с глинистым раствором, что сделает вашу кладку непрочной и недолговечной. Специалисты утверждают, что не вымоченный, а просто ополоснутый водой кирпич при высыхании садится очень быстро, что приводит к образованию трещин, а вымоченный кирпич оседает постепенно, вместе с раствором.

Кирпич вымачивают следующим образом. Берется небольшая, неглубокая емкость, глубиной не больше 40 см, в нее наливается вода и кладется кирпич аккуратно, в один слой. Если кирпич вымачивается уложенным в несколько слоев, то те стороны, которыми кирпичи соприкасаются друг с другом, не вымачиваются.

Вымачивать кирпич слишком долго не стоит, т. к он может потрескаться и осыпаться, потеряв необходимую ровную форму. Для хорошего нормально обожженного кирпича достаточно 2–3 ч, а вот недожог или пережог следует вымачивать не больше 1 ч.

Глина важна не менее кирпича. Для банной печи чаще всего используется обыкновенная или красная глина, т. к. эти сорта обладают прекрасными скрепляющими свойствами и достаточно высокой огнеупорностью.

Однако иногда наравне с этими видами глины применяют и специальную огнеупорную. Используйте в строительстве такую глину только в союзе с огнеупорным кирпичом. Многие люди в погоне за качеством берут обыкновенный кирпич и огнеупорную глину, но чаще всего это приводит к плачевным результатам. Дело в том, что при нагревании обычные кирпичи несколько увеличиваются, а огнеупорная глина их удерживает. В итоге образуются трещины.

В состав качественного глинистого раствора входит мелкий песок, частички которого не должны быть больше 1 мм в диаметре. В первую очередь песок выбирайте чистый, без примесей (ила, извести). Грязный песок обязательно следует промыть и просеять.

Лучшим песком для глинистого раствора при строительстве банной печи считается горный песок, т. к. его частички имеют шероховатую поверхность, что способствует наиболее сильному сцеплению кладки. Речной песок не подходит для подобного строительства (хотя использовать его можно). Кроме того, горный песок обладает гораздо большей термоустойчивостью, что при строительстве банной печи очень важно.

Еще одни компонент, необходимый для строительства печи – это вода. Знающие люди утверждают, что не всякая вода одинаково хорошо подойдет для строительства печи. Наиболее благоприятной для приготовления раствора считается дождевая или речная вода. Почему? В первую очередь, потому что в воде, которая нужна для приготовления раствора, не должно быть примесей, солей, кислот и щелочей. Водопроводная вода, как правило, наделена подобными компонентами в большей степени, поэтому ваш раствор будет не достаточно качественным. А вот дождевая или речная вода (конечно, процеженная и очищенная) как нельзя лучше подходит для строительства.

Кроме того, учитесь правильно подбирать такие материалы, как известь, войлок, асбест, рубероид (толь), проволока.

Как правило, при приготовлении глинистого раствора известь не используется, но при закладке подопечного фундамента она необходима. Дело в том, что известь (в растворе) обладает достаточно высокой твердостью, но и очень плохой огнеупорностью, поэтому при строительстве самой печи ее лучше не использовать, а вот для фундамента она просто идеальна.

При строительстве банной печи нужна хорошая проволока. Казалась бы, какая мелочь! Однако от того, какую проволоку вы предпочтете, может зависеть все строительство. Проволокой крепятся разного рода печные приборы и изразцы.

Проволока должна отвечать многим требованиям. Лучше, если она будет стальной. Она обладает высокой теплопроводимостью и не корежится от воздействия высоких температур. Стальная проволока должна быть мягкой и эластичной (для этого ее специальным образом обжигают), толщиной 2–3 мм.

Строительный войлок практически не горит, а тлеет, поэтому при теплоизоляции чаще всего отдают предпочтение именно этому материалу. Однако войлок для банной печи нужно уметь правильно приготовить. Для улучшения теплоизоляционных свойств его замачивают в глинистом растворе, который еще и предохраняет этот натуральный материал от моли. Как правило, войлоком изолируют разделки у печей и труб, оборачивают концы деревянных балок, проходящих вблизи дымовых каналов и разделок, а также кладут под предтопочные листы.

Кстати сказать, войлок можно заменить асбестом – минеральным, несгораемым теплоизоляционным материалом. Для банной печи подойдут листы асбеста толщиной 3–5 мм, которые особенно хороши для прокладок между рамками печных приборов и кирпичной кладкой.

Также для изоляции и предохранения печного фундамента от грунтовых вод используют толь или рубероид. Если вы решили построить баню на берегу реки, то вам просто необходимо положить фундамент печи с помощью рубероида, т. к. весной во время паводка ваша печь может сильно пострадать или вообще выйти из строя.

Древние философы считали, что правильно подобранный материал – это девяносто процентов успешного дела. Итак, если вы усвоили все, что мы вам рассказали о материалах для строительства банной печи, то вы уже на половине пути к успеху.

Приготовление раствора

Прочность печной кладки во многом зависит от качества раствора. Многие люди ошибочно полагают, что сделать раствор очень просто. На самом деле, для того чтобы сделать действительно хороший раствор, вам придется учесть массу нюансов и тонкостей. Если вы строите дом, то раствор может быть обычным, т. к. ему не придется выдерживать больших температур, но если вы строите банную печь, то раствор должен отвечать некоторым требованиям, в противном случае под воздействием горячего пара кладка станет подвижной.

Что же нужно для того, чтобы приготовить хороший раствор? Для того чтобы получить качественный раствор, вам придется сделать несколько небольших замесов, а потом их проверить.

Необходимо знать, что для кладки банной печи глинистый раствор должен быть определенной жирности и эластичности. "Тощие" растворы, т. е. те растворы, в которых мало глины, но много песка, как правило, не подходят для кладки банной печи. Дело в том, что такие растворы слишком хрупкие и непрочные, швы из такого раствора быстро рассыпаются, поэтому кладка быстро расстраивается. Слишком "жирные" растворы, т. е. те, в которых много глины, но мало песка, гораздо более эластичны и благоприятны для кладки печи, но при высыхании и воздействии больших температур они быстро трескаются и пропускают холодный воздух, что приводит к снижению качества работы вашей банной печи.

Таким образом, идеальный для столь ответственного мероприятия раствор должен быть в меру жирным, то есть соотношение глины и песка в нем примерно равное. Такой раствор будет прекрасно держаться, он не потрескается под воздействием высоких температур и не осыплется, а также даст минимальную усадку, поэтому ваша печь прослужит в два раза дольше.

По консистенции раствор должен быть не слишком жидким и не слишком густым. Дело в том, что слишком жидкий раствор (в котором много воды) при высыхании дает максимальную усадку, не достаточно хорошо скрепляет кирпичи. Кроме того, помните, что вам придется класть вымоченные кирпичи, в которых итак будет достаточно жидкости, поэтому с жидким раствором кладка может быть неровной, хрупкой и подвижной.

Слишком густой раствор (в котором недостаточно воды) также не подходит для строительства банной печи, т. к. он плохо склеивает кирпичи и при высыхании застывает большими кусками, что сделает кладку неровной и бугристой. Идеальной консистенцией раствора для банной печи считается в меру густая и в меру жидкая. Глинистый раствор должен быть таким, чтобы при надавливании на кирпич лишний раствор мог запросто выдавливаться тяжестью самого кирпича. С таким раствором ваша кладка будет ровной и красивой, а при высыхании усадка станет минимальной.

Для того чтобы подобрать подходящий раствор, необходимо сделать несколько проб, в которых будет разное содержание вяжущего компонента (глины) и заполнителя (песка). Сделать такую пробу несложно. Необходимо отмерить пять одинаковых порций глины и добавить в каждую разное количество песка. Первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую добавляют 10 % песка, в третью – 25 %, в четвертую 75 %, в пятую – 100 %, т. е. ровно столько же, сколько глины. Если заранее известно, что глина очень жирная, то количество песка для каждой порции увеличивается в два раза.

Затем из каждой порции делают несколько шариков, диаметром 4–5 см и сушат в течение двух недель в темном помещении без ветра и сквозняков. Получившиеся шарики будут так называемым тестом для вашего раствора. После того, как они высохнут, можно приступать к экспериментам. Если высохшие шарики не растрескались и не осыпались, а также не разбились при падении с высоты 0,75—1 м, то раствор можно считать годным.

Также проверить эластичность раствора можно следующим образом. Из растворов разной консистенции приготовьте жгутики, толщиной 1–1,5 см и длиной 15–20 см. Жгутик из малопластичного раствора при растягивании дает неровный разрыв, жгутик из пластичного и высокопластичного раствора вытягивается равномерно, постепенно утончаясь, и рвется ровными концами. Также этим же способом можно проверить раствор на пластичность, сгибая жгутики в кольцо вокруг деревянной палочки, диаметром 4–5 см. Непластичный раствор будет ломаться и давать трещины, а пластичный – загибаться ровным кольцом.

Подобные испытания позволят вам подобрать действительно правильную консистенцию раствора. После того как вы определились с выбором, можно приступать к непосредственному изготовлению раствора в нужном объеме. Кстати сказать, при приготовлении глинистого раствора для строительства банной печи не следует месить большое количество, т. к. большая масса хуже промешивается и быстрее засыхает. Проще и удобнее делать раствор небольшими порциями.

Чтобы глина была эластичной, ее предварительно следует замочить в какой-либо емкости. После замачивания ее разводят до молокообразного состояния и процеживают через сито. Остатки воды аккуратно сливают, т. к. излишек воды может привести к тому, что ваш раствор получится слишком жидким и непригодным для строения.

Важно, чтобы после этой процедуры в глине не осталось сгустков и комочков, поэтому, после того как вы вымочили глину, следует еще раз размять все сгустки. Это позволит вам не просто подготовить глину к строительству, но и освободить ее от инородных предметов, которые мешают склеиванию и вызывают неровности кладки. Кроме того, размоченная глина намного лучше проводит тепло, поэтому если вы будете строить из неразмоченной глины, ваша печь не просто может потрескаться, но и сильно осесть после просушки.

Во время замачивания глины вам придется позаботиться о наполнителе вашего раствора, т. е. о песке. Если у вас нет возможности купить горный песок и вы используете обычный или речной, то такой песок следует тщательно промыть или даже замочить в холодной воде на 1 день, после этой процедуры все примеси и грязь отойдут, а зернышки приобретут нужную форму.

После промывания песок нужно обязательно просушить, чтобы избежать оседания. Мелкий горный песок просеивают через мелкое сито, чтобы, как и глину, освободить его от инородных тел и придать раствору большую эластичность.

Затем глину и песок отмеривают (соотношение вы уже должны знать), разводят все это глиняным молоком и тщательно перемешивают до однородного состояния. Помните, что не стоит торопиться при приготовлении раствора, строительство печи предполагает отличное качество всех компонентов, т. к. вашей постройке придется выдерживать не только перепады температур, но и огонь. Не спешите замешивать раствор и приступать к кладке, тщательно все перемешайте и проследите за тем, чтобы в растворе не было инородных тел, комочков и сгустков.

В настоящее время специализированные строительные магазины продают уже готовый раствор для строительства банной печи, поэтому если у вас нет времени на достаточно долгие и хлопотные процедуры приготовления раствора, лучше потратить деньги и купить уже готовые смеси. Специалисты утверждают, что правильно приготовленный раствор может храниться неограниченное время, если он немного загустел, его просто нужно развести водой до необходимой консистенции.

Вообще, глинистый раствор, хранящийся достаточно долгое время, необходимо защищать от попадания в него разного рода инородных тел. Раствор с крупными камушками, острыми предметами неровно ложится на вымоченные кирпичи, поэтому кладка получается неровной, подвижной и быстро трескается.

Кладка печи

При кладке печи вам понадобится специальный инструмент, который значительно облегчит ваш труд. Вот список тех инструментов, которыми вам придется обзавестись.

Печной молоток – по внешнему виду напоминает обычный молоток, только в отличие от него он имеет специальный обушок и острый конец лопаточкой, служащий для раскалывания, обтесывания и окапывания кирпичей, забивки гвоздей и пробивки необходимых отверстий.

Кальма – небольшая по размеру лопаточка с удобной деревянной ручкой, служащая для набирания и укладки раствора, а также для перемешивания глинистого раствора.

Мочальная кисть – небольшая кисть, изготовленная из твердых материалов, используемая для швабровки и затирки шероховатостей поверхности печной кладки.

Правило – другое название этого инструмента – печная линейка. Длина его должна на 20–30 см превышать длину самой длинной стороны печи. Этот инструмент используется строителями для проверки ровности кладки.

Весок – небольшой (но достаточно тяжелый) грузик, диаметром 1,5–2 см и высотой 6–7 см, повешенный на тонком эластичном шнурке, длиной не более 6–7 м. Этот нехитрый прибор служит для определения вертикальности стенок кладки печи.

Уровень – это, по сути, линейка, изготовленная из деревянного или пластмассового бруска, длиной 50–70 см, шириной 5–6 см и толщиной 3–4 см. В этот брусок встроены один или два специальных визира, наполненных спиртом так, что в нем остается пузырек воздуха. При ровном горизонтальном положении пузырек находится на середине уровня центральной отметки.

Основное правило кладки печи заключается в том, что ее возводят на ровном и прочном фундаменте. От того, насколько грамотно и основательно вы заложите фундамент, будет зависеть качественность и долговечность печи.

Многие люди недостаточно ответственно подходят к фундаменту печи. На самом деле заложить хороший крепкий фундамент для печи так же важно, как и заложить крепкий фундамент под дом. В идеале под печь нужен новый фундамент, крайне важно его хорошо просушить до полной осадки, т. к., если начать возводить стены печи на непросохшем фундаменте, можно испортить все строительство, после первой парки такой фундамент осядет.

Если вы строите новую печь на старом фундаменте, то его следует тщательно отремонтировать, сменить гидроизоляционные прокладки и по возможности укрепить. Фундамент должен быть заглублен в грунт как минимум на 50–60 см. Яма под фундамент обязательно утрамбовывается, а уже после этого начинается кладка первого ряда кирпичей – подошва фундамента.

Каменную кладку необходимо выполнять из камня, бетона и хорошо обожженного кирпича, например, железняка. При заложении печного фундамента важно помнить о перевязке швов, которая должна быть просто идеальной, от этого зависит качество всей постройки. Очень важно, чтобы между камнями фундамента не было пустот, которые в последствии могут привести к неравномерной осадке печи и значительному перекосу. Помните, что поверхность фундамента должна быть точно горизонтальной. Для того чтобы в этом убедиться, нужно воспользоваться уровнем. Поверхность печного фундамента заканчивают на 13–15 см ниже уровня пола.

Некоторые строители, не желая связываться со столь сложной кладкой, предпочитают закладывать монолитный фундамент, т. е. заливают его из бетона. Это прекрасный выход из положения, главное, чтобы цемент был качественным, в противном случае ваш фундамент просто раскрошится и осыплется. Если сооружают такой монолитный фундамент, в яму (заранее тщательно утрамбованную) помещают опалубку и заливают ее бетоном.

Строители рекомендуют для большей прочности поместить в бетон куски арматурной стали. Еще одно важное замечание: если фундамент вашей печи отлит из бетона, то, прежде чем начать кладку, необходимо выждать не менее 2–3 недель, чтобы цемент окончательно схватился и просел на необходимый ему уровень.

При заложении фундамента лучше всего использовать следующие цементные растворы: 1 часть цемента (марки 400) и 5–6 частей песка или 1 часть цемента, 0,7 частей извести и 6,5 частей песка.

После того как фундамент заложен, приступают непосредственно к строительству самой печи. Очень важно как можно ровнее положить первый ряд кирпичей, затем этот ряд покрывают двумя-тремя слоями рубероида или толя. Эта процедура поможет вам защитить свой фундамент от грунтовых вод и сырости, т. к. банная печь подвергнется воздействию влажного воздуха. Затем на толь кладут два ряда кирпичей, которые должны поровняться с уровнем пола. Потом только начинается кладка самой печи.