Текст книги "Строительство бани"

Глава 4
Закладка фундамента

Фундамент – это прежде всего опора всякого строения, на которую давит вся тяжесть расположенных выше конструкций. От того, как надежно будет сформирована эта опора, зависит в буквальном смысле то, сколько лет простоит баня.

Если фундамент будет сделан без учета местных климатических и гидрогеологических условий, то строение получится крайне непрочным.

Закладывают фундамент ниже глубины промерзания, величина которой колеблется в широких пределах. Например, для Киева эта величина равняется – 100 см, для Москвы, Санкт-Петербурга – 140 см, для Горького – 150 см. В случае, когда уровень грунтовых вод в период промерзания расположен ниже расчетной глубины промерзания более чем на 2 м, а также в скальных, крупнообломочных грунтах и гравелистых песках, закладка фундамента не зависит от глубины промерзания.

Наименее пригодны в качестве оснований фундаментов торфяники, илистые почвы, пылеватые пески с примесью глины, влажные глинистые грунты, вспучивающиеся при промерзании. В этих случаях опорой фундамента должна быть подушка из уложенного слоями 15–20 см, политого водой и утрамбованного песка.

В крупных и средних гравелистых почвах фундамент закладывают на глубину не менее 50 см, в сухих мелких и пылеватых песках, твердых глинах – 0 см, в насыщенной водой песках и пластичных глинах – 1 м.

Под тяжелые стены (каменные, кирпичные, бетонные) кладут ленточные фундаменты по всему периметру внутренних и наружных стен. Под деревянные стены, а также при большой глубине промерзания и в пучинистых грунтах – столбчатые.

Материалом для фундаментов обычно служит естественный камень, бетон или бутобетон, реже – красный керамический кирпич. При выборе материала фундамента необходимо учитывать, что ниже слоя гидроизоляции следует применять бетон марки 120–150 и изделия из него, глиняный кирпич марки 75—100, цементный раствор марки 25–50. Число, указывающее марку материала, должно быть тем больше, чем выше влажность грунта.

Наиболее долговечны бетонные, а наиболее экономичны бутобетонные фундаменты. При строительстве бутобетонных фундаментов бетон укладывается послойно, и в него утапливаются камни размером до одной третей толщины кладки. Минимальная толщина бетонных стен – 15 см, бутобетонных – 35 см, бутовых – 50 см, размеры столбов из бутобетона 40 на 40 мм, бутовых – 60 на 60 мм. Толщина фундамента из кирпичной кладки – не менее чем полтора кирпича.

При заложении фундамента свыше, чем 70 см, под его подошвой устанавливают подушку из нескольких слоев утрамбованного песка, размеры которой шире подошвы фундамента не менее чем на 20 см. Высота песчаной подушки – не более половины всей высоты фундамента. В случаях, когда глубина заложения фундамента ниже уровня грунтовых вод, его нижнюю часть можно заменить подушкой из мелкого гравия или щебня.

Возвышающееся над уровнем земли на 50–70 см продолжение фундамента называется цоколем. В цокольной части обязательно устройство гидроизоляции, располагаемой на высоте 15–50 см от земли. Для сухих грунтов гидроизоляция может выполняться в виде цементно-песчаной стяжки толщиной 2–3 см, для влажных грунтов по стяжке укладывают два-три слоя толя или рубероида. В особых условиях рулонные материалы наклеиваются на сухую стяжку горячей мастикой. При наличии в доме подвала устраивают два гидроизоляционных пояса – в фундаменте и в цоколе. Гидроизоляция цоколя должна располагаться обязательно ниже деревянных балок пола.

В цоколе или в забирке – стенке, соединяющей столбы фундамента – устраивают отверстия 15 на 25 см для вентиляции подполья. Для защиты от грызунов их забирают сеткой.

Прочность фундамента целиком зависит от качества раствора, связывающего воедино отдельные камни, кирпичи, блоки, печные приборы. Растворы надо тщательно подбирать, дозировать компоненты: вяжущие (глина) и заполнитель, обычно песок. Воду берут в зависимости от требуемой густоты раствора. Наилучшими считаются растворы средней пластичности (нормальные), в которых вяжущий компонент и заполнитель находятся в оптимальном соотношении. Такие растворы прочны, не трескаются, не дают усадку.

По густоте глиняный раствор может легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и под легким нажимом на него рукой (раствор должен быть таким, как жидкая сметана). Качество глины можно определить следующим образом. Можно приготовить несколько растворов с добавлением глины и песка. С этой целью делают примерно пять порций глины. Первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую порцию добавляют 10 % песка, в третью – 25 % песка, в четвертую – 75 % и в пятую – 100 %, т. е. столько же, сколько и глины.

Если известно, что глина жирная, то количество песка берется для второй порции – 50 %, для третьей – 100 %, для четвертой – 150 %, для пятой – 200 % в зависимости от количества глины.

Из каждой порции раствора делают по 2–3 шарика диаметром 4–5 см и 2–3 лепешки толщиной 2–3 см. Лепешки и шарики хранятся в помещении без сквозняков.

Если высохшие шарики и лепешки не растрескались, и шарики, падая с высоты 0,75 —1 м, не рассыпаются на полу, то раствор можно считать годным. Если раствор "тощий", то шарики при падении рассыпаются, а лепешки легко ломаются. Лепешки и шарики из жирного раствора растрескиваются. Для более точного определения качества раствора сырые шарики помещают между двумя строгаными дощечками и сдавливают их до тех пор, пока на шариках не образуются трещины.

На шариках из раствора малой пластичности большие трещины образуются уже при сжатии.

Проверить раствор на пластичность можно также, сгибая жгутик в кольцо вокруг крепкой деревянной скалки диаметром 4–5 см. Жгутик из раствора с малой пластичностью при сгибании вокруг скалки образует много трещин и разрывов; на жгутике из раствора средней пластичности в местах сгибания образуются мелкие трещины; жгутик из пластичного и высокопластичного раствора при сгибании вокруг скалки трещин не имеет.

Повторенные два-три раза, эти испытания позволяют подобрать нужный раствор средней и нормальной пластичности.

Глину сначала замачивают в какой-либо емкости, затем процеживают через сито. Излишки воды после перемешивают, разводят водой до молокообразного состояния и также процеживают сквозь сито. Оставшиеся сгустки глины вторично разминают, добавляют воду и снова процеживают. После этого отмеривают глину, песок и цемент нужными объемными частями, смесь разводят глиняным молоком и перемешивают до однообразного состояния. Очень хорошо перемешивается раствор при дополнительном процеживании его через сито.

В готовом растворе не должно быть крупных твердых частиц или комочков, сгустков. Глинистые растворы могут храниться неограниченное время: загустевший раствор разводят водой. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного глинистого раствора, бывает настолько прочной, что для ее разборки приходится применять зубило. Кладку из ополоснутого кирпича и плохо подобранного состава можно разобрать руками.

Следует отметить, что между камнями не должно быть пустот, которые могут привести к неодинаковой осадке и перекосу печи. Если сооружают монолитный фундамент, то в выемке ставят опалубку и заливают ее бетоном. Для большей прочности желательно добавить куски арматурной стали. Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть достаточно горизонтальной. Если фундамент отлит из бетона, то его выдерживают две-три недели, прежде чем приступить к работе.

На подготовленный фундамент как можно ровнее укладывают один ряд кирпичей и покрывают его кусками толя или рубероида для гидроизоляции от почвенных вод. На толь кладут второй ряд кирпичей, который должен находится на одном уровне с полом, выше него начинается собственно сауна.

При кладке фундаментов лучше применять цементный раствор, состоящий из одной части цемента (марки 400) и 5 или 6 частей песка, или цементно-известковый раствор, в котором на одну часть цемента приходится 0,7 части известкового теста и 6,5 части песка.

На выполненной кладке при помощи угольника, рейки или правила, метра или шпагата отмечаются ориентиры следующей работы. Надо учесть при закладке фундамента особенности строительного сооружения, которое вы собрались строить. Сауна отличается от жилого помещения тем, что воде нужно стекать. Поэтому нужно предусмотреть и эту особенность постройки.

Если сауна строится на старом фундаменте, то его желательно отремонтировать и сменить гидроизоляционную прокладку. Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500–600 мм, причем выемку делают несколько большей, чем сам фундамент. Дно выемки выравнивают и уплотняют тяжелой трамбовкой, после чего закладывают первый ряд кладки или фундамента. Фундамент можно сделать и из железняка. Его нужно класть с необходимой перевязкой швов.

При строительстве сауны нужно учитывать следующие характеристики: глубину промерзания грунта, уровень грунтовых вод, типы почв и многое другое.

Фундаменты бывают ленточные и столбчатые. Для каждого вида почв существую свои предпочтения. Почва может стать другом строителя, а может оказаться и его злейшим врагом.

Очень трудно пользоваться буровым устройством на глинистых почвах. Процесс закладки фундамента при этих условиях – дело весьма трудоемкое. При этом типе почв больше проблем при промерзании.

Другой вид почв – песчаники. Здесь главная опасность заключается в том, что конструкция может легко провалится. Необходимо учитывать и сейсмические характеристики района, в котором вы проживаете. Это не может не наложить отпечаток на характер и проведение строительных работ.

Особое внимание стоит уделить технологии земляных работ. Допустим, вы решили построить сауну на садовом участке. Мы бы посоветовали вам прибегнуть к помощи специалистов, т. к. строить чуждое русскому духу "иностранное" чудо – весьма трудоемкий процесс. Даже в какой-то степени – "наукоемкий". Да и получиться может не совсем то, что планировали.

Но вы – человек смелый и для вас не существует национальных преград. Почему бы в таком случае ни приблизиться к мечте и ни подышать финским духом.

Вы определили под строительство сауны определенный участок, который можно теперь назвать строительной площадкой. Во-первых, нужно правильно организовать работу.

На строительной площадке нужно поместить доски, бревна, мешки с цементом. Конечно, неплохо было бы сначала спроектировать сауну. И, конечно, подсчитать финансовую стоимость проекта, возможность заменяемости материалов. Например, вы решили строить сауну из дерева. Тогда лучше предпочесть дубовую древесину.

Первое, что нужно сделать для строительства бани – это вырыть котлован. Когда будете его рыть, подсчитайте предварительно, какая глубина вам нужна для этого котлована, постарайтесь смирить свой страстный пыл и не дорыть до уровня залегания грунтовых вод. Напоминаем вам, что сауна – это все-таки нежилое, а подсобное помещение.

Для рытья котлована проще всего воспользоваться специальной техникой. Но если таковой под рукой нет, то пригодится обыкновенный садовый бур. Начинайте бурить с центра планируемой сауны. Чтобы не сбиваться из-за низкой степени профессионализма или из-за отсутствия такового, поставьте везде ориентиры, так, чтобы они бросались в глаза.

После того как вы вырыли котлован, окончательно определитесь с тем, какой фундамент будет у вас. Если хотите – воспользуйтесь нашими рекомендациями, приведенными чуть ниже.

Сауна, конечно, требует наличия поблизости небольшого природного водоема, но, если такого нет, – не беда. Не сложно и своими силами соорудить небольшой прудик или, если хотите, бассейн. Если не замахиваться на грандиозное строительство, для нужд вашей семьи вполне подойдет круглый бассейн диаметром 7 —10 м. Чтобы очертить его окружность, следует выбрать место бассейна, определить его центр, а затем обозначить это место прочным деревянным колышком. На него поместите свободное металлическое кольцо, привяжите веревку такой длины, какая необходима для радиуса бассейна. Взявшись за свободный конец веревки, вы легко очертите границы.

Когда начнете рыть котлован, используйте вырытую землю как дополнительное укрепление стенок бассейна. Равномерно разложенная по краям и должным образом укрепленная, она поможет увеличить его глубину в среднем на две трети. Дно бассейна лучше делать в виде опрокинутой сферы, а проще говоря – чашеобразным. Это облегчит укрепление дна, а также предохранит от случайных оползней. Есть несколько мнений о том, чем покрывать дно бассейна. Для этих целей годится шифер, даже старый, использованный, например, снятый с крыши. Его кладут по краю бассейна и укрепляют забитыми в землю трубами. Образовавшиеся швы следует заварить цементом, смешанным с песком. Некоторые советуют покрывать дно асфальтом. Не говоря уже о сложности такой процедуры, это обойдется весьма недешево.

Третий вариант для покрытия – толь или рубероид, сложенный в несколько слоев. Но сначала дно нужно подготовить. Его покрывают двадцатисантиметровым слоем густо размешанной глины. Затем укладывают в несколько слоев толи, а швы заделывают горячим битумом и затем засыпают песком. Наполняется такой бассейн при помощи резинового шланга, присоединенного к водопроводному крану.

Но как быть, если вода в бассейне уже не устраивает вас по гигиеническим или температурным причинам? В верхней стенке нужно предусмотреть небольшую выемку, через нее вода будет вытекать под напором потока свежей воды, которую вы будете наливать в бассейн.

Для деревянных саун наиболее предпочтительны столбчатые фундаменты, которые дают значительную экономию материала. Делают их из бутобетона, бутового камня и кирпичной кладки. Простые и непритязательные сооружения сауны устанавливаются иногда на вертикальные столбы – стулья. Перед вкапыванием в землю такие стулья полезно обжечь на костре – сплошная корочка угля на поверхности предохранит стулья от гниения и существенно увеличит срок службы.

Столбы фундамента располагают на всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен с внутренними. При больших размерах сауны между основными (угловыми) столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними столбами не превышало 2 м. Глубина заложения столбов определяется глубиной промерзания грунта в конкретной местности плюс 10–25 см.

Надо сказать, что бетон, каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляются сжатию и плохо – растяжению. Поэтому главное – обеспечить вертикальность столбов фундамента и избежать внецентрового сжатия (когда столб нагружен точно не по его оси), чтобы не возникли опасные растягивающие напряжения. Поперечные размеры столбов зависят от нагрузки, хотя в самодеятельном строительстве их обычно завышают.

Особенно привлекательным является, на наш взгляд, столбчатый фундамент в виде буровых свай. Такие фундаменты автор использовал в собственных самодельных сооружениях, и они показали прекрасную работоспособность в течение многих лет.

Буровые фундаменты сравнительно легко и быстро делать при существенной экономии материалов. Если грунт обладает обычной несущей способностью, достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотнить снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, затем заполнить бетонной смесью примерно на одну треть высоты. Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует уширенное основание буровой сваи.

После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10–15 см ниже верхнего обреза трубы, уплотнить смесь штыкованием, воткнуть в смесь стержень из арматурного железа, и опора готова. После того как смесь схватится и наберет достаточную прочность (летом в теплую погоду – через 3–5 суток), то можно на этот столбчатый фундамент устанавливать нижний конец сруба или балки нижней обвязки каркаса. При этом надо, конечно, соблюдать осторожность, т. к. бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы надежно связать возводимые стены с фундаментом, к нижним элементам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли в верхние части труб. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном.

Иногда при отсутствии асбестоцементных труб скважины просто забивают бетонной смесью, добавляя в качестве "изюма" небольшие камни, кирпичный лом и т. п. Такой вариант возможен, но необходимо учесть одну неприятную перспективу. Часто такой столб получается с уширением к верху из-за разработки грунта буром. Такое уширение очень опасно, и опасность состоит в том, что зимой промерзающий грунт, действуя на уширенную часть, выталкивает столб из грунта или разрывает его. Избежать выталкивания можно благодаря гладкому цилиндру, установленному вверху скважины по ее диаметру. Проще всего такой цилиндр делать из кровельной жести. В таком месте легко оставить и место для анкеров.

Глава 5
Возведение стен

Наиболее практичное строительство – строительство по проекту, т. е. наличие подробной спецификации необходимых строительных материалов и изделий, профессионально разработанных узлов конструкций, указаний к выполнению строительных работ.

Такое строительство наиболее экономично, не требует, как правило, проведения сложных строительных работ. Современная архитектура предоставляет большой выбор типовых проектов стен бань, учитывающих различные климатические и природные условия, состав и индивидуальные вкусы семей, национальные традиции. Знакомство с типовыми проектами полезно при разработке индивидуального проекта, т. к. поможет застройщику выбрать грамотное архитектурное решение, частично использовать уже опробованные приемы планировки и оборудования, избежать ошибок в разработке строительных конструкций.

Размеры бани, предусмотренные типовыми проектами, как правило, невелики. Планируя баню, следует исходить из допустимого максимального размера строения и состава семьи.

Существует принятая профессионалами квалификация, которую следует учитывать при возведении стен бани. По конструкции наружных стен бани принято выделять: бревенчатые и брусчатые, каркасные и щитовые, кирпичные и блочные, реже в качестве материала для стен применяют легкие бетоны (шлакобетон, опилкобетон). Бревенчатые и брусчатые бани обладают прекрасными гигиеническими качествами, не нуждаются в дополнительном утеплении.

Их сооружение, однако, трудоемко, требует высокой квалификации строителя. Рубленные бревенчатые стены в большинстве случаев невыгодны на малом по размерам участке. Более просты по конструкции брусчатые стены, для их сооружения используют брусья сечением 150 на 150, 150 на 180 или 180 на 180 мм.

В кирпичных и блочных банях стены долговечны, обеспечивают хорошую теплоизоляцию, но и возведение их весьма сложно технологически, т. к. связано с проведением "мокрых" строительных процессов. Толщину кладки выбирают, исходя из расчетной температуры наружного воздуха. Рекомендуются так называемые эффективные виды кладки, при которых между наружным и внутренними рядами кирпича образуется пространство, заполняемое бетоном, засыпными утеплителями и т. д.

Эффективная кладка с засыпными утеплителями наиболее экономична. Для перекрытия дверных и оконных проемов можно использовать стандартные железобетонные перемычки заводского изготовления.

По простоте возведения, легкости строительных работ, внешнему облику для любителей бани в летний период предпочтительней щитовые и каркасные бани. Они экономичны и достаточно комфортны. Особенно удобны щитовые бани. Строительство такой бани сводится к монтажу готовых конструкций.

Каркасные конструкции собирают из брусков сечением 50 на 80 мм или досок – 50 на 100 мм. Вертикальные стойки размещаются на расстоянии 0,5–1,5 см друг от друга, опираются на нижнюю обвязку из бруса, составных досок, бревен. Между вертикальными стойками обязательно устройство подкосов.

Элементы каркаса соединяют гвоздями или шипами и обшивают с обеих сторон обычно листовыми материалами или досками. Пространство между стойками заполняют утеплителем, например, минераловатными, фибролитовыми, изоляционными древесно-волокнистыми плитами. В качестве утеплителя применяют также засыпку из шлака, утеплителя, пемзы, опилок, мха. Все органические материалы предварительно подвергают антисептической обработке и высушивают.

Для предохранения от грызунов засыпку смешивают с известью-гашенкой.

Наружную обшивку деревянных стен выполняют из досок, устанавливаемых вертикально или горизонтально. Обшивка делается по маячным рейкам сечением 50 на 50 мм или досками, которые прибиваются к стенам с шагом 60–70 см. Для горизонтальной обшивки, которая применяется обычно внахлест, используются диски толщиной 2,0–2,5 см и шириной 12–15 см. Доски могут быть обрезными, шпунтованными или полушпунтованными. Углы бани лучше обшить вертикальными, угловыми досками. Вертикальная обшивка выполняется из досок 2 на 15 см, щели между ними закрываются рейками.

Для уменьшения продуваемости стен их снаружи покрывают двумя и тремя слоями строительной бумаги. Не следует применять для этих целей толь и рубероид, поскольку в зимнее время это может привести к нежелательной конденсации влаги на поверхности стен.

Для облицовки наружных стен можно использовать и кирпич, толщина такой облицовки – полкирпича, или кирпич, поставленный на ребро. Кирпичную облицовку укладывают на растворе 1:2:9 (соответственно: цемент, известковое тесто, песок). Облицовка крепится к стене гвоздями, головки которых заделываются в швах кладки, или кламмерами из оцинкованной кровельной стали; один конец прибивают к стене, а другой заводится в кладку на 7-10 см. Между кирпичной облицовкой и стеной обязательно воздушное пространство: для его проветривания внизу облицовки оставляют отверстия, забранные сеткой. Кирпичную кладку не доводят до карниза на один ряд. Облицовка из кирпича опирается на выходы цоколя шириной 13 или 10 см.

Внутренние перегородки могут быть дощатыми, каркасными и кирпичными. В деревянных конструкциях перегородки опираются на балку или шпалу, врубаемую между балками. По шпалам укладывается лага с выбранным в ней пазом или без него. Если перегородка располагается перпендикулярно балкам, то она опирается на лаги. В междуэтажных перекрытиях под лаги и шпалы заводится брусок – диафрагма.

Внутренняя отделка садового домика может быть самой разнообразной, но по своему характеру легкой, соответствующей общему конструктивному решению дома. Следует избегать сложных строительных приемов, например, с использованием мокрой штукатурки. Для отделки стен и перегородок рекомендуется обшивка листовыми материалами (сухой штукатуркой, древесностружечными плитами, досками), оклейка рулонными материалами (обоями, пленками, клеенкой).

Минимальные размеры листов сухой штукатурки: 2,5 на 1,2 м при толщине 8—10 мм. Листы прибивают к деревянным поверхностям толевыми гвоздями вертикальными рядами (по краям листа и в середине). Головки гвоздей утапливают в лист. По каменной или кирпичной стенке предварительно устанавливают каркас из реек (досок), ширина которых в местах стыковки листов штукатурки должна быть не менее 7,5 см.

Листы сухой штукатурки можно приклеивать к кирпичным стенам гипсовым тестом или смесью строительного клея и двухпроцентного раствора мездрового или костного клея. Швы между листами заделывают мастикой, проклеивают марлей и шпаклюют. Затем стены окрашивают и оклеивают обоями.

Дощатая обивка выполняется горизонтально или вертикально. Для нее используют обрезные или шпунтованные доски с различной конфигурацией поперечного сечения. Шпунтованные доски предпочтительней, т. к. могут крепиться на гвоздях "впотай". Дощатую обшивку покрывают прозрачными лаками. Деревянные полы окрашивают масляными красками за два раза.

Иногда для отделки стен применяют древесно-стружечные плиты. Их прибивают гвоздями к деревянной стене непосредственно, а к кирпичной – по предварительно устроенному из реек, сечением 20 на 40 мм, каркасу. Расстояние между рейками должно быть не менее 65 см. Швы между плитами закрывают деревянными рейками – накладками: при ровной кромке между плитами лучше оставлять зазор шириной не более 1 см. Древесно-стружечные плиты рекомендуется покрывать прозрачными лаками. Для внутренней отделки можно использовать также твердые виды древесно-волокнистых плит. Такие плиты покрываются любыми неводными красочными составами.

Особое место занимают специфические вопросы банного строительства. В сауне для теплоизоляции применяют металлическую фольгу или мятую с блестящей поверхностью фольгу, которую располагают в местах установки печи-каменки под досками облицовки стен.

Место бани на участке следует выбирать в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры из расчета 3–4 м общей площади на одного моющегося.

Для строительства бани больше всего подойдут сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12–20 см. Деревянные стены быстро и полно впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне.

Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой или еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами. Стены из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.

Чтобы удержать тепло, в бане делают низкую протолку и высокий порог. Дверь размером 70 на 170 см выполняют толщиной 40–50 мм с таким расчетом, чтобы она прикрывалась по краю полотна. Порог делают высотой 20–25 см, окно – двойное, размером 50–60 см.

Высота потолка в парильном и моечном отделении должна быть не более 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных потерях тепла. Значит, высота стен – аналогичная.

Для предохранения от гниения все деревянные конструкции бани лучше обработать антисептиком.

Кладку стенок бани ведут в полкирпича или в полный кирпич с хорошей перевязкой рядов и тонким растворным швом.

Одной из профилактических мер по дезинфекции бани является побелка известью. Побелка известью – самый простой и дешевый способ для очистки и дезинфекции стен и потолков. Баню в профилактических целях нужно белить весной и осенью.

Есть несколько полезных рекомендаций, которые следует соблюдать. Известь должна быть свежегашеной. Измельченную на мелкие кусочки известь положите в большую металлическую или эмалированную посуду или деревянное корыто, залейте холодной водой и размешайте деревянной лопаточкой до состояния густой каши. При гашении известь разбрызгивается и выделяет большое количество тепла, поэтому будьте осторожны. Следует соблюдать следующие меры безопасности:

1. При попадании извести в глаза немедленно промойте проточной водой в течение 10–20 мин. Постарайтесь после этого немедленно обратиться к окулисту.

2. При вдыхании порошка гашеной извести следует сделать ингаляцию водными парами. В воду для ингаляции положите несколько кристалликов лимонной кислоты.

3. При ожоге кожи остатки извести снимите минеральным или растительным маслом, а на обожженные места наложите компресс из пятипроцентного раствора лимонной кислоты или уксуса.

При гашении извести во время работы рекомендуется надевать резиновые перчатки и предохраняющие очки. При отсутствии рукавиц кожу лица и рук можно смазать любым кремом.

Для побелки известью стен употребляют так называемое известковое молоко, которое получают из 1 части гашеной извести и 3 частей воды. Известковое молоко – сильное дезинфицирующее средство. Оно уничтожает бактерии и препятствует скоплению и размножению клопов в жилых помещениях.

В качестве другого приема обработки стен бани можно порекомендовать окраску известковыми красками. Красить следует в холодные и влажные дни. Белая известь является одновременно и пигментом и связывающим веществом. Известковые краски содержат только устойчивые пигменты, например, охру. Разбавляются эти краски водой.

Для среднегрубой известковой штукатурки необходимо 200–220 г белой извести на один квадратный метр поверхности. Из-за того, что связывающая способность извести невелика, количество употребляемых пигментов по массе не должно превышать 10 % количества извести, т. е. на 1 кг извести положено не более 100 г пигмента.

Пигменты размешайте в воде до состояния густой каши и выдержите 4–5 ч.

При энергичном размешивании добавьте их к известковой каше, которую после этого разбавьте двукратным количеством воды до получения известкового молока, процеженного через мелкое сито.

Прочность покрытия известковыми красками увеличивается, и предотвращается набухание штукатурки, если к известковому молоку добавить десятипроцентную латексную краску или такое же количество клея для обоев.

Перед нанесением краски основание сильно увлажните водой лучше с помощью опрыскивателя. На подготовленную основу нанесите тонкий слой краски. При этом пользуйтесь круглыми кистями с короткой щетиной или опрыскивателем.

Первый раз краску нанесите движениями слева направо, второй раз (после высыхания первого слоя) – сверху вниз. При окрашивании кистью надо стремиться, чтобы движения рук были плавными и равномерными.

В качестве еще одного варианта для окраски стен бани может с успехом применяться и клеевая краска.

В качестве белого пигмента для клеевых красок может использоваться молотый мел, а в качестве цветных – все цветные порошки, за исключением свинцовых, которые ядовиты.

Можно также использовать и плакатные краски или латексные цветные пасты. Растворителем является клеевая вода – концентрированный клеевой раствор.

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и гладкой. За несколько часов до окрашивания молотый мел замочите водой. При этом сначала в посуду налейте воду, затем к ней добавьте необходимое количество молотого мела и не размешивайте. Через 3–4 ч замоченный мел тщательно размешайте деревянной лопаткой или палкой.

Цветные порошкообразные пигменты также размешайте с водой до состояния однородной каши. Для каждой краски необходима отдельная посуда. В хорошо размешанную кашу из молотого мела через сито добавьте кашу из пигмента при энергичном размешивании (должна получиться однородная смесь).

Следует иметь в виду, что мокрая краска всегда выглядит темнее, поэтому перед окрашиванием сделайте пробу. Для этого на белую бумагу нанесите немного краски. После того как краска высохнет, можно судить о ее действительном цвете.

Столярный клей предварительно замочите в теплой воде, а затем растворите его при сильном размешивании. Смешивайте краски постепенно, поэтому клеевую воду добавляйте только к окрашенному пигментом мелу, а не наоборот. При добавлении начальных порций воды получается сгущение краски. При дальнейшем размешивании она снова становится жидкой.