Текст книги "Бани и печи. Традиционная баня и ее печи"

Глава 4. Выбор места

Традиционно бани строились как можно ближе к источнику воды – как правило, это был природный водоем. Река, озеро, ручей, реже пруд. Так решалась проблема доставки воды – ее для мытья и стирки (а в банях еще частенько запаривали и корм для скота) требовалось преизрядно. В Москве, например, в старину много бань стояло вдоль Яузы. В Санкт-Петербурге такой антуражной пышностью славилась Охта. В старинных деревнях, где сохранилась старая планировка, можно встретить целые банные улицы вдоль деревенской речки.

Сегодня это правило (максимальное приближение к источнику воды) тоже неплохо бы соблюдать. Но стоит учитывать, что близко к колодцу, использующегося как источник питьевой воды, баню строить нельзя – есть риск загрязнения его сточными водами. Поэтому не пренебрегаем элементарными эпидемиологическими нормами – 50 метров будет в самый раз.

Бани всегда строили на удалении от основных построек – тут уже соображения пожарной безопасности. Современные нормативы (при условии их соблюдения во время строительства) делают баню намного безопаснее, чем даже полстолетия назад. Но все равно не стоит располагать баньку рядом с горючим и ценным – береженого, как говорится, сам бог бережет. Да и привычное расположение в глубине участка предпочтительнее с точки зрения снижения публичности – мало ли, в каком виде придется выскочить из бани. Как говорил мой хороший знакомый, «балкон и баня должны быть такими, чтобы в трусах можно было покурить выйти». Мне видится такой подход к проблеме вполне здравым. Людовик XIV принимал поданных в ванной или сидя на судне. Но не всем же дано столько артистизма и власти.

Размещение в стороне от посторонних глаз не означает выделения под застройку самой негодной, бросовой земли, вроде болотистой низины – тут могут возникнуть серьезные проблемы с отводом стоков, быстрого гниения деревянных конструкций, совсем лишняя неравномерная усадка, вспучивание грунта и тому подобные неприятности, избегать которых следует всегда и обязательно. Да и сама баня, по сути, процедура оздоровительная. Так что зачем преднамеренно лишать ее этой полезности, загоняя в болото. Вот и станем лучшим местом для деревенской бани считать сухое высокое место с максимально низким расположением грунтовых вод. Но это в идеальном мире. В реальности же просто стараемся достичь идеала хотя бы в векторном выражении, в направлении стремления – результат, в конечном итоге, обязательно порадует.

Глава 5. Фундамент

Все начинается с фундамента – это ноги любого здания. Справедливости ради, правда, стоит заметить, что в старину фундаментом под бани, как правило, не сильно озадачивались – бани как-то не рассматривали как строение долговременное. Много воды, риск пожара, дешевые материалы. Срубы часто ставили прямо на землю. Сгниет дерево у земли – нижний венец вышибали. Баня осаживалась, но продолжала исправно служить. Кстати, к домам порой применяли тот же метод – высокие подклеты позволяли.

Каменки из камня-дикаря, топящиеся по-черному, не отличались требовательностью к устойчивым основаниям – их можно было накидать непосредственно на грунте (как и полы – просто жерди или доски, бросовые плахи, брошенные на землю). Нарушение геометрии сруба не влияло на работоспособность такой печи. Иное дело, когда ставилась стационарная кирпичная каменка – тут уж без фундамента ну никак не обойтись. Особенно под сруб – под печь, не особо массивную, по тем нормативам допускалось не заводить мощной базы, а ставить ее на усиленные балки перекрытия отапливаемого помещения.

Банный фундамент должен отвечать тем же требованиям, задачам, что и в любом другом здании – надежно передавать нагрузку от строения на устойчивые материковые слои. Есть, правда, специфика – большая влажность. Но эта проблема решается устройством цоколя, о чем чуть ниже. Можно еще отметить меньшую требовательность ограждения от почвенного аргона – здание не жилое, а хозяйственное, поэтому такой надежной изоляции не требуется. Достаточно нормальной системы вентиляции внутри. Ну и само строение, как правило, легче жилого дома. Только помним, что меньшая масса не означает отказа от фундамента как класса. Просто рассчитываем его на меньшую нагрузку.

Немного общих слов

Под фундаментом и баней не должно оставаться никакой органики: торфа, перегноя и тому подобных вещей.

Глубина промерзания должна находится выше залегания фундамента. Никаких «у соседа меньше» или «посоветовали заменить песчаной подушкой». Не экономим. Или экономим, но уж никак не на фундаменте и на кровле. Тут все должно быть максимально добротно.

Площадь опирания должна соответствовать несущей способности грунта. Фундамент должен в любом случае доходить до устойчивых материковых слоев.

В строительстве применяется такой термин – коэффициент надежности. Грубо говоря, это запас конструкции по прочности. Такая вот официальная мера «на всякий случай». То есть полученную нагрузку от дома надо умножить на увеличивающий коэффициент – на всякий случай. И уже считаем площадь опорной части фундамента по полученной цифре. Многие пособия рекомендуют применять коэффициент 1,2. Но тут есть нюансик. 1,2 – это когда расчет подкреплен геодезическими исследованиями, что бывает крайне редко при сооружении бань, как и во всем малоэтажном частном строительстве. Поэтому коэффициент следует увеличить до 1,4. Считаем массу конструкций (хотя бы в первом приближении), плюсуем к ней снеговую нагрузку, добавляем вес мебели и людей. Полученную величину умножаем на 1,4. Это и будет та масса, на которую следует ориентироваться.

Для простоты можно сосчитать объем стен: периметр на толщину и высоту. Деревянные будут весить примерно 800 кг кубический метр. Толщину берем по самому большому диаметру бревна.

То есть у нас есть сруб 5×5 метров и высотой 2,5 метров. Толщина стен пусть будет 20 сантиметров – 0,2 метра. Получаем периметр длиной 20 метров (4 стены по пять). Ищем объем:

20 × 0,2 × 2,5 = 10 кубометров.

Что примерно 8 тонн веса. Их умножаем на коэффициент 1,4. Итого стены у нас нагружают основание на целых 11,2 тонны. К этому следует приплюсовать массу самого фундамента, перекрытий, крыши и другой нагрузки.

Масса кирпичных стен зависит от типа кирпича. Щелевой легче, полнотелый – тяжелее. Примерно от 1,5 кг некоторые щелевые и до 4,5 кг, если в ход идет одинарный кирпич. В кубе кладки его 420 штук. Соответственно, масса кирпичной стены от 630 до 1900 кг кубический метр.

Столько же примерно весят и каменные или бетонные стены – 1800 или 1900 кг, в зависимости от вида камня.

Эту цифру можно принимать во внимание, если фундамент из бутового камня. Предположим, у нас для нашей условной бани применен ленточный фундамент. Заглублена на 1,5 метров и имеет цоколь 50 сантиметров. Толщина ленты 30 сантиметров. Ищем объем. 2 метра на периметр в 20 метров и на толщину ленты.

40 × 0,3 = 12 кубов.

Умножаем на 1,4. Получаем 16,8 кубометров. Плотность бетона зависит от марки – от 500 до 2500 кг на метр в кубе. Обычно в малоэтажном строительстве эта цифра где-то 1800–2200 кг/м³. Возьмем для простоты 2000. Получается, что сама лента фундамента наберет массы на целых 33,6 тонны. К ним плюсуем 11,2 тонны стен. Итог: 34,8 тонн.

Нагрузку от людей и мебели принято считать 150 кг на квадратный метр площади. То есть если наша баня 5 × 5 метров, то это 3750 кг дополнительной нагрузки на фундамент. Округлим до 3,8 тонны. Снова на 1,4. Получаем грубо 5,3 тонны. Плюсуем. Цифру 40,1 тонну держим в уме.

Вес перекрытий считается, как и стены. Если деревянные, то толщину перекрытия на площадь. И объем перемножаем на 800 кг. Каждый вид кровли имеет свой вес, порой немалый. Смотрим по справочникам и к весу кровельных конструкций добавляем снеговую нагрузку – она зависит от региона и колеблется по России от 50 до 250 кг на метр площади. Стоит уточнить по региону. Но наиболее распространенная – 120 кг.

Итак. Толщина перекрытий с утеплителем, например, 10 см. Их два – пол и потолок. Значит, 20 сантиметров. Площадь бани 25 метров. Получается объем перекрытий 0,2 × 25 = 5. Вновь на 1,4. Полученные 7 на 800 кг. Этот вес 5,6 тонн снова к массе дома. Выходит 45,6 тонн.

Так же считаем крышу и снег на ней. Если ее площадь 40 метров, вес конструкции 1600 килограммов, то дополнительно нужно учесть снеговую нагрузку – 0,15 т × 40 = 6 тонн. И эти 6 тонн снова на коэффициент 1,4. Выходит 8,4 тонны на пике нагрузки. Их к общей массе баньки. Итог – 54 тонны.

В этом примере я коэффициент применял к каждой искомой величине. Можно поступить проще – сначала найти массу строения, а потом уже и применить волшебное число 1,4. Итог будет один – тут уже правила арифметики.

Пусть это обилие расчетов не пугает – на самом деле тут все просто.

Дальше грунт и его несущую способность. Сколько веса в килограммах может выдержать квадратный сантиметр грунта? Ниже приводятся наиболее часто встречающиеся вариации. Сомневаемся – всегда принимаем меньшее значение.

Так что смело массу здания делим на цифру несущей способности грунта. Получаем необходимую площадь фундамента. И далее это значение делим на общую длину фундаментной ленты, если речь идет о ленточном фундаменте. Получаем минимальную толщину ленты. Но не меньше толщина стены!

У нас фундамент, как помним, ленточный, квадрат с 5-метровой стороной. С толщиной ленты по осям 0,3 метра. Итого 20 метров на 0,3 – опорная площадь ленты 6 метров в квадрате. На эту площадь и ляжет масса здания – 54 тонны или 54 000 килограммов.

Площадь фундамента в сантиметрах 60 000. Выходит, что на каждый сантиметр у нас получается меньше килограмма – 54 000/60 000 = 0,9 килограмма. Сверяем с таблицей. Такую тяжесть выдержит любой из грунтов.

Если стены из более тяжелого материала и масса здания получается немного излишней, то просто увеличиваем площадь опоры – расширяем ленту фундамента внизу или увеличиваем число свай. О том чуть ниже.

Для свайного фундамента площадь делим на количество свай – получаем площадь пятки одного свайного столба.

Для плитного совсем все проще – он занимает в любом случае ту же площадь, что и все здание.

Теперь более-менее внятно поговорим о типах фундаментов. Основных, интересующих нас, уже упоминавшихся, три. Плитный, ленточный, свайный. Каждый хорош в своем случае. Поэтому в первую очередь оцениваем условия работы фундамента. И только затем принимаем решение.

Свайный или столбчатый (это две разновидности одной конструкции) проще всего выполнить самостоятельно. В большинстве случаев наиболее бюджетный вариант. Особенно приятен там, где до материка далековато – на болотистых почвах, торфяниках, при большой толщине культурного слоя (перегноя). С его помощью проще достичь стабильных слоев.

Столбчатый фундамент

Хорошо работает с легкими конструкциями – каркасными, бревенчатыми, со строениями из бруса с этажностью не более трех этажей. Не подходит для грунтов, склонных к горизонтальному смещению и под тяжелые кирпичные стены.

Сосчитать количество точек установки столбов просто. Чертим план здания со всеми капитальными перегородками. И расставляем сваи. В каждое пересечение стен, под каждый угол. И далее через 1,5–2,5 метра. Но не реже. Отдельно под опорные точки лестниц, под крыльцо, фундамент печи.

Если к бане планируется легкая пристройка, то под нее можно ставить сваи пореже. Под основные стены – почаще.

Каждая опора в таком фундаменте работает самостоятельно. Поэтому требуется связать ее в единую конструкцию. Для чего сверху сооружают ростверк – арматурный пояс, объединяющий фундамент в единое целое.

Ростверк может не доходить до земли. Но следует помнить, что всегда в таком случае зимой и летом под баней будет разница температур с внешней средой. Что сделает подомовое пространство привлекательным для всяких кошек, собак, ежей, грызунов, насекомых, пресмыкающихся и так далее. Поэтому лучше довести ростверк до земли. И даже немного заглубить его. Если не полноценным массивом, то хотя бы легкой загородкой – забиркой.

Особое утепление ростверка для бани не требуется – это не жилой дом. А вот вентиляцию этого пространства надо предусмотреть обязательно. Для чего в противоположных стенах ростверка или забирки (ровно как и в цоколе ленточного фундамента) делают сквозные отверстия – продухи. При мытье их закрывают, что бы избежать сквозняка. А после снова открывают – для сушки и вентиляции подпольного пространства. Пренебрежение их устройством грозит возникновением под полом солидной грибной фермы, что совсем нежелательно в банном деле.

Столбы фундамента

Площадь опоры столбчатого фундамента можно увеличить, отлив площадку под столб.

Свайные фундаменты монтируются элементарно. Чаще всего применяют такую технологию. Ручным буром выбирается отверстие на нужную глубину, туда ставится асбоцементная или металлическая труба подходящего диаметра. В нее монтируется стальная арматура. И заливается бетон. С обязательным штыкованием или виброуплотнением. Получаем опорный столб. Труба работает как несъемная опалубка.

При небольшой глубине залегания выкопать шурф можно и вручную. Если необходимая площадь опирания требуется больше, чем сечение трубы, то выбираем грунт на нужную площадь и заливаем сначала подушку нужной площади, на которую и опираем столб. После засыпаем грунт, тщательно и равномерно трамбуя его.

Если требуется большая опорная площадь или глубина заложения фундамента, хорошо работают винтовые сваи – своеобразные большие шурупы для грунта. До 300 мм диаметром их можно завинчивать вручную. Большие размеры требуют специальных машин. Но в любом случае стоимость такого фундамента ниже, чем у монолитного ленточного.

Но свайное основание малопригодно под тяжелые стены. В таком случае лучше всего работает непрерывная монолитная лента.

Толщина ленты зависит от нагрузки, но в любом случае не у́же стены и не тоньше 25 сантиметров – в кирпич. Впрочем, для бетона эту цифру принято принимать в 30 сантиметров. Если площади не хватает, можно залить подушку. Как бы увеличивая опирание конструкции. Толщина подушки не менее 40 см – меньше просто не обеспечит нужной надежности.

Ленточный фундамент

Утолщение в центре предназначено для печи.

Хорошо под фундамент насыпать небольшую песчаную подушку, примерно в 20 см толщиной. Она нужна для более равномерного распределения нагрузки. Но не пытайтесь такой подушкой заменить часть бетонных конструкций. Особенно ближе к уровню замерзания. Мифы о том, что песчаную подушку при замерзании не пучит, – только мифы. Пучистость грунта обусловлена наличием влаги, а не способностью основания переносить сжатие. Не успела уйти вода и грянули морозы – все. Выпирание обеспечено. И глина это или песок – разницы никакой. Пучит одинаково.

Схематичный разрез фундаментной ленты

Не самое традиционное изображение, но вполне информативное.

Песчаную подушку обязательно проливают водой. Проливают, а не трамбуют – проливка водой моделирует естественное уплотнение песка. И равномерная его усадка возможно только в таком случае. Трамбовкой подобного эффекта не добиться.

Саму ленту можно выполнять из бетона, кирпича, бутового камня. Но лучше всех ведет себя конструкция из железобетона – она наиболее монолитная, прочная.

Опорная подушка

Если не хватает опорной площади фундамента, ее можно увеличить. Делать массивным весь фундамент смысла нет – затратно и хлопотно. А вот сделать опорную подушку под ним – очень даже полезно в каких-то ситуациях.

Обязательно два слоя гидроизоляции. Один на уровне земли. Он препятствует подъему почвенной влаги. Второй защищает проникновению влаги из подпола в стены. Настилается поверх цоколя или где-то рядом.

Собственно, такая же конструкция гидроизоляции и у свайных фундаментов – слой между стенами и ростверком обязателен, как и непосредственно под стенами.

Не забываем о необходимости вентилировать подпол.

Много споров вызывает высота цоколя над уровнем земли. Кто-то старается экономить и делает ее минимальной – только бы выровнять основание под стены. Тут можно посоветовать следующее. Обратить внимания на деревенские деревянные старые дома. Те, кто имеет ярко выраженный цоколь, стоят, как правило, ровно. У кого цоколь минимальный – давно перекосились.

Причина проста. Высокий цоколь уберегает стены строения от снега и брызг дождя, отскакивающих от земли – меньше гнили и плесени. Поэтому очень хорошо поднимать цоколь сантиметров на 70 выше земли – так весной тающий снег не нанесет вреда стенам.

Плитный фундамент применяют на слабонесущих пучитых грунтах. Он надежен, но дорог. Устройство его самое простое. Заливается монолитная плита порядка 30 см минимальной толщины, на которую затем монтируется коробка стен. Но для бань такой тип основания используют только в самых крайних случаях.

Основание под плиту, как правило, выполнено в виде песчаной подушки. Но лучше будет смешать песок с гравием. И пролить его сверху битумом – получится надежная гидроизоляция. Только следует помнить, что плита под баней может создать проблемы с отведением отработанной воды из моечного отделения.

Глава 6. Стены

Для стен бани лучшим материалом является, безусловно, дерево. Традиционно применяли хвойные породы. Широко использовалась и осина – по причине своей исключительной стойкости к воде. Но выбор в большей степени зависел от региона. В Перми в ход шла ель. В районах, богатых лиственницей, бани ставились исключительно из нее – необычайно живучие и долговечные. Правда, первое время в них стоял своеобразный посторонний кисловатый запах. Который, впрочем, быстро уходил – это особенность самого дерева. В банях из кедра необыкновенно легко дышится. В качестве ходового материала брали сосну – она и долговечна, и распространена.

Дерево просто обрабатывается, обладает солидными теплоизолирующими свойствами. Дерево пропускает кислород, поэтому в помещении легко дышится. Хвойные породы, вдобавок ко всему, выделяют эфирные масла, убивающие в воздухе различную заразу. Деревянные стены даже регулируют влажность в атмосфере помещения. А технология сооружения деревянных зданий отработана веками и действительно достигла совершенства.

Баня из альбома типовых конструкций Императорской Железной дороги образца 1908 года

Такие бани ставились на узловых станциях – для пассажиров и рабочих бригад.

План этой бани

Обратите внимание на наличие двух отделений. В большем простонародном всего два помещения – раздевалка и моечная, совмещенная с парилкой. А в более компактном дворянском отделении уже имеется предбанник, раздевалка, помывочная и отдельная парилка.

В деревянной бане дышится лучше всего. И ничто не заменит на 100 % простых деревянных стен из бревен, сплоченных традиционным способом.

Но не стоит думать, что дерево является единственно возможным вариантом. Греки и римляне неплохо управлялись с камнем. Финны, при всем богатстве своей страны деревом, часто прибегали к дешевой каркасной технологии еще в XIX столетии. А по железным дорогам Российской империи в XIX и начале XX столетия массово ставились типовые кирпичные конструкции. Дело, по большому счету, не в материале. Дело в правильном использовании сильных и слабых сторон той или иной технологии.

Про кирпичные стены сказать особо нечего. Правила кладки точно такие, что и в обыкновенном гражданском строительстве. Обычно для бань применяют более тонкие стены, нежели в жилых домах. Дореволюционные бани часто ставились с толщиной стен в 1 или 1,5 кирпича, вместо положенного у жилых домов минимума в 2,5. По причине малой толщины в кирпич часто применяли цепную перевязку – когда тычок и ложок постоянно чередуются в каждом ряду. Это наиболее прочный вид кладки. Для кладки в полтора кирпича распространенным был способ с чередованием тычкового и ложкового ряда. Сегодня эти способы перевязки тоже можно рекомендовать для тонких стен – они выходят очень крепкими.

В кирпичной кладке самая мудреная наука – заведение углов. Очень часто в справочной литературе встречаются подробные разборы кладки в 2,5 кирпича, в 2, в 1,5. Но в современном варианте с многорядной перевязкой. Старые же способы всплывают не часто. Потому приводим возможные варианты выполнения углов в кирпич и полтора. Они требуют большого количества целых кирпичей и не любят обломков, а потому и не сильно популярны на современной стройке. Но эти неудобства окупаются большой прочностью стен.

Первый ряд довольно прост. И не думаю, что требует пояснений.

Второй еще проще. Все кирпичи целые. Дальше по рядам все попросту повторяется.

Кладка в полтора кирпича более хлопотная.

Но вполне выполнимая. Единственный минус – лишние четвертушки. По одной на каждый угол. Но эта жертва не так уж и велика, если учесть, что стена получается прочная. Частенько таким способом ставились амбары. Присмотритесь, если такие сохранились в округе. Кстати, есть несколько способов ведения подобной кладки. Здесь показан лишь один вариант.

А теперь посмотрите на фотографию банного отделения женских курсов 1911 года. Обратите внимание на оштукатуренные стены. Неплохо это сделать и сегодня, если вы затеяли кирпичную или каменную баню (из кусков гранита, например, несколько столетий назад была построена гостевая баня в Соловецком монастыре). Выравнивание стен штукатуркой существенно уменьшает гигроскопичность стен. Да и мыть их проще, в случае чего – меньше неровностей, где задерживается грязь.

Хотя сегодня более популярен вариант с обивкой поверхности вагонкой. Главное правило тут одно – никакой теплоизоляции. Многие игнорируют это правило, только выигрыш выходит мизерным – размещение теплоизоляции с внутренней стороны перемещает точку росы внутрь стены, между термоизоляцией и кирпичной кладкой. В результате последняя интенсивно мокнет. Отсюда все вытекающие: плесень и другие радости. Подробно правила утепления будут рассмотрены в отдельной главе, посвященной пароизоляции.

Кирпич применяется керамический – силикатный плохо сопротивляется влаге. И лучше, если кирпич будет щелевой – при нерегулярной эксплуатации велик риск промерзания, а у щелевого выше теплоизоляционные свойства. Да и стена из такого материала имеет меньшую массу – выгода для фундамента.

Банное заведение женского института 1911 года

Немного о растворе. Можно применять известковый или цементный. Гипсовый не годится. Обычное соотношение – одна часть цемента и 3–6 частей песка. Известь обычно мешают 1 к 3 или 4. Можно на ведро цементно-песчаного раствора добавить мастерок цемента – для ускорения схватывания.

Цементно-песчаный раствор проще относится к повышенной влажности. Но известковый приятнее с позиций гигиены – он лучше регулирует влажность и более «дышащий», нежели цементный.

Кирпичные стены очень долговечны. Но тяжелы. Бани с такими стенами хорошо работают в постоянном режиме. При периодической эксплуатации недостатки кирпичной стены становятся слишком явными. Поэтому многие индивидуальные застройщики предпочитают менее тяжеловесные варианты.

Если кирпичная кладка все же требует определенных специфических навыков в работе, то с каркасной конструкцией способен справиться человек, хоть сколько-нибудь владеющий навыками работы с материалами в рамках курса уроков труда в общеобразовательной школе. К тому же такие стены дешевы и имеют малый вес. Следовательно, не так требовательны к подготовке оснований.

Каркасные стены прочные, легкие, простые. При соблюдении технологии изготовления хорошо держат тепло. Главное их достоинство – дешевизна и малая масса.

Сомневающимся и скептически настроенным гражданам можно рекомендовать изучить документальные фотографии и фильмы соседней Финляндии – начиная с начала XX столетие строительство каркасных бань стало носить массовый характер – это при насыщенности страны строевым лесом. Между тем на кадрах хроники редко мелькают бревенчатые срубы. Все больше каркасные, обшитые вагонкой, тонкие и легкие стены.

Каркас

Главное в нем – обеспечить жесткость конструкции.

Способ строительства каркасных стен предельно прост. Первым делом ставится несущий каркас. Обычно используют брус сечением 10 × 10 см, но могут быть варианты. Можно даже использовать стойки из набора досок нужной толщины. Стойки ставятся по углам строения, в районе дверных и оконных проемов, в точке пересечения стен и перегородок, через метр-полтора погонных стены. Обязательны укосы. Вся конструкция скрепляется верхней и нижней обвязкой.

Собственно, подобная технология широко применяется со времен древних римлян. Все узлы соединяются с помощью столярных сочленений. Шипы, пазы и многие их разновидности. Обычно это шип или паз в полдерева. Многие сегодня упрощают себе задачу и соединяют элементы при помощи стальных крепежных элементов. Тут на любителя. Лично я предпочитаю традиционный вариант. Хотя существуют и рьяные адепты накладных стальных пластин и уголков. Споры между двумя школами не утихают и сегодня, из стадии ремиссии переходя в сражения с привлечением очень тяжеловесных аргументов. И длится такое, пожалуй, будет долго. Потому что… Но…

Есть плюсы и минусы у обоих вариантов. Но мне кажется, что при минимальном использовании металла сочленение выходит более однородным. И более стабильным в условиях скачков температуры и влажности.

Между балками в окнах каркаса помещают утеплитель. Он может быть рулонным волокнистым или плитным. Не берите пенопласт и похожую синтетику – она слабо сопротивляется высокой температуре, а в случае пожара шансов выбраться из помещения останется мало, если они вообще останутся. Да и срок службы у пенопласта маловат. Можно применить даже насыпное утепление, но оно подвержено усадке и есть риск образования пустот. Так что лучше применять что-то более стабильное в своей геометрии.

Сгодятся базальтовая и минеральная вата. Неплохо работает эковата, изготовленная из вторичной бумаги. Можно применить пеносиликат или газобетон. Отличные показатели имеет блочное пеностекло. Но оно, к сожалению, дорого.

Особое внимание следует уделить месту соприкосновения каркаса и утеплителя. Новомодная ныне монтажная пена совершенно не годится – при нагреве ведет себя довольно опасно. В старину строители фахверка для этих целей с успехом применяли смесь известкового штукатурного раствора и рубленого собачьего волоса или обрезков овечьей шерсти. Метод неплох и сегодня, но можно обойтись и простой конопаткой джутом или мхом – пеньку применять не стоит, поскольку она не сильна в условиях влажности – легко набирает и плохо отдает воду. Так что оставьте пеньку для жилых срубов – в бане ее лучше исключить. И без того источников и просто рисков для образования гнили и плесени будет предостаточно.

Подбор материалов и их сочетаний хорошо производить по принципу одинакового срока службы. Все элементы и материалы должны гарантированно работать примерно одно время. Плохо, когда каркас еще даже не приобрел явных следов износа, а утеплитель уже пришел в негодность и превратился в труху. Старайтесь комбинировать материалы так, чтобы все они работали как единая система. Избавитесь от массы ненужных хлопот в процессе эксплуатации.

С внешней стены поверх утеплителя размещают ветрозащиту. Смысл ее – не допустить продувания стены. Хорошо, если она будет паропроницаемой – во избежание скопления влаги внутри стены. Чаще всего применяют пергамин. Но можно использовать и рулонные мембранные современные материалы.

Между ветрозащитой и утеплителем хорошо оставить небольшую воздушную прослойку для вентиляции.

Совсем в бюджетном варианте еще несколько десятилетий назад на ветрозащиту шла простая обмазка глиной – просто в нее добавляли соломенную сечку или рубленую шерсть для армирования и конский (можно и коровий) навоз для лучшей поверхностной адгезии. В Западной Европе, например, так строили целые дома. На юге России нечто подобное сельские застройщики применяют и сегодня при возведении подсобных строений.

Ветрозащита снаружи требует ограждения от атмосферных явлений и возможных механических воздействий. Это может быть обивка из вагонки, обрезной доски, сайдинга, блок-хауса или даже каких-то плитных материалов, вроде древесных волокнистых плит или сухой штукатурки. Больше вопрос внешней эстетики, чем каких-то утилитарных доводов. К чему привыкли, с чем сподручнее работать – за то и беритесь.

В процессе не забываем защитить от дождя и других уличных неприятностей саму обшивку стены: пропитки от огня и насекомых для дерева, фасадная краска для штукатурки. Согласно технологии и материала. Для всех вышеперечисленных обязательны большие свесы крыши и устройство отмостки вокруг здания. Для каркасных зданий вообще вопросы свеса крыши и отвода осадков от стен очень злободневны. Так что помните про это. Важный момент: при обшивке доской или похожим материалом располагайте панели так, чтобы стекающая сверху вниз вода не попадала внутрь стены, а всегда оставалась снаружи.

Обычно такую внешнюю обшивку крепят непосредственно к стойкам каркаса из бруса. Но если основной несущий брус не совсем вертикален, то можно выровнять поверхность и дополнительным реечным каркасом. Небольшая воздушная прослойка между обшивкой и «пирогом» стены не повредит – получится эффект вентилируемого фасада. При условии, что снизу и вверху вы оставите щели для тока воздуха, а не закроете все герметично.

Изнутри теплоизоляцию прикрывают парозащитой. И тут есть важный нюанс. Если помещение планируется использовать как предбанник или комнату отдыха, то вполне сгодится мембранная пленка, пергамин или нечто похожее по защитным свойствам и характеристикам. А вот в моечной надо помнить о большом количестве влаги. А в парилке еще помним и о том, что наш изолирующий материал должен быть совершенно непроницаем для пара. В противном случае начнет отмокать наша термоизоляция. Что чревато тем, что она перестанет справляться со своими функциями. Да и внутренним несущим конструкциям стен лишняя влага не нужна ни в каком виде. Поэтому лучшим вариантом можно считать фольгированную бумагу или алюминиевую фольгу. Ее крепим простыми скобками при помощи самого обыкновенного строительного степлера. А швы бы неплохо проклеить дополнительно фольгированным скотчем.

Алюминиевая фольга отлично работает как гидро– и пароизоляция, дополнительно создавая отражающий тепло экран. Но у такого способа есть и минус – придется дополнительно заботиться о приточной вентиляции. Впрочем, эта проблема решается просто и быстро. Вообще, проблема вентиляции свойственна всем баням каркасной конструкции. Так что не стоит ее пугаться. Все решаемо.

Ни в коем случае не применяем вместо фольги рубероид, толь, полиэтилен, полиуретан и другие материалы, разлагающиеся от воздействия тепла и выделяющие массу ненужных людям веществ. Баня – мероприятие оздоровительное. Не надо испытывать человеческий организм на прочность.