Текст книги "Дача Style, или огород для авантюристов. Как получить урожай, если вы еще не бабушка"

Разговор о корнеплодах. Начнем со свеклы!

КОРНЕПЛОДАМИ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ РАСТЕНИЯ, У КОТОРЫХ ВСЕ САМОЕ ВКУСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ – ЭТО ИМЕННО КОРЕШКИ, ТО ЕСТЬ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. СВЕКЛА, МОРКОВЬ, РЕДИС, РЕПА И МНОГОЕ ДРУГОЕ – ВСЕ ЭТО КОРНЕПЛОДЫ.

Помните сказку про «вершки и корешки»?

Корнеплоды могут относиться к разным семействам. Так, свекла – это семейство амарантовых растений, а морковь – зонтичных. У некоторых из них, например у свеклы, съедобна также ботва (надземная часть), у других – нет. Корнеплодов на свете огромное количество, и, конечно же, рассмотреть их все мы не сможем – обратимся только к самым распространенным. Причем раз уж у нас издание авантюрной направленности, я расскажу о не самом популярном способе посадки корнеплодов. В большинстве случаев их высаживают сразу семенами в грядку. Но все ту же свеклу я лично предпочитаю сначала сеять на рассаду, а потом уже перемещать эту рассаду на постоянное место. Благодаря этому урожай свеклы у меня получается в разы больше! Кроме того, это позволяет приблизить сбор урожая на 20–30 дней, а еще – сами корнеплоды становятся вкуснее и крепче, лучше хранятся. Причем весь процесс выращивания не вызывает каких-то особых затруднений – это информация для тех, кто считает, что с рассадой «слишком много возни».

Итак, свекла! И вопросы климата…

Будем выращивать ее через рассаду. Когда приступать?

Сроки посева семян зависят от региона, в котором вы проживаете. Ориентируемся на то, что в открытый грунт мы должны высадить рассаду свеклы в возрасте 20–25 дней! То есть от времени закладывания семечка в землю до перенесения готового ростка на грядку проходит около 20–25 дней. Но, как вы знаете, устойчивое тепло в разных регионах наступает в разное время. И этот момент обязательно нужно учитывать. Предположим, вы посадили семена в рассадные ящики 1 апреля – получается, что 25 апреля вы уже можете пересаживать ростки на грядки. Но если вы живете, например, в Ленинградской области, то хорошо знаете, что в начале мая у вас легко могут случиться заморозки. И в этом случае переносить саженцы на постоянное место 25 апреля с вашей стороны будет опрометчиво. Делаем вывод, что в прохладных регионах торопиться с посадкой свеклы не следует. Вряд ли вы будете держать ее в теплице – все-таки эту культуру обычно выращивают в открытом грунте, а значит, нужно учитывать возможные колебания температуры. От воздействия заморозков свекла может попросту погибнуть; а если и выживет – пойдет не в рост, а в цвет и ботву.

Важный момент. Меня часто спрашивают: «А сколько вообще можно держать рассаду свеклы во временных емкостях перед тем, как высадить ее на грядки или в теплицу?» Более полутора месяцев – крайне нежелательно. Иначе растения вытягиваются, слабеют и плохо акклиматизируются на постоянном месте.

Универсальных дат не существует. Конечно, погода вообще штука нестандартная: бывает так, что в середине апреля можно уже загорать, а иногда снег выпадает во второй половине мая. Но все же мы ориентируемся, с одной стороны, на среднегодовые температуры для каждого сезона, а с другой – наблюдаем за погодой текущего года. Рассаду свеклы рекомендуется переносить на грядки, когда почва прогреется в среднем до +10 °C. Да, чтобы это определить, может потребоваться термометр для почвы!

Таким образом, в средней полосе России, в столичных регионах можно сеять свеклу на рассаду примерно в середине апреля. Тогда к концу майских праздников уже можно будет переносить ростки в открытый грунт.

У любого огородного растения есть такой важный показатель, как скороспелость. Так, у ранних сортов от момента прорастания семечка до созревания плода (корнеплода, ягоды и так далее) проходит меньше времени, чем у позднеспелых. Чем холоднее регион, в котором вы живете, чем короче у вас лето, тем более ранние сорта нужно выбирать. Отметка о том, какой перед вами сорт – раннеспелый, поздний, среднепоздний – обычно имеется на пакетике с семенами.

Свекла в стаканчиках… и в ящичках

Емкости для свекольной рассады должны иметь высоту стенок не менее 7–10 см и обязательно – отверстие для дренажа (как в цветочных горшках). Многие забывают об этом, используя для этой цели, например, консервные банки. Но если стока лишней воды не будет – растения могут просто загнить.

Можно использовать как одинарные стаканчики и горшочки, так и разного рода ящики, кассеты и ячейки для рассады. Если у вас есть теплица – высев свеклы можно произвести там; но лучше делать это только в том случае, если вы абсолютно уверены, что рассада не помешает высадке основной овощной культуры. Например, часть грядок в теплице у вас занята свеклой, которую потом все равно придется пересаживать в открытый грунт, но рассада к тому моменту может еще «не дозреть». А вам уже пора высаживать в теплицу те растения, которые будут находиться в ней постоянно: скажем, помидоры или перцы. Поэтому, чтобы избежать подобных «столкновений», лучше готовить рассаду свеклы в ящиках или кассетах, которые при необходимости легко переставить в другое место.

Дренажные отверстия в емкостях с рассадой необходимы вне зависимости от того, что вы выращиваете. Готовые торфяные горшочки или рассадные ящики обычно изначально пропускают воду, так что используйте поддоны, чтобы не залить пол или подоконник.

Что касается грунта для выращивания рассады свеклы – каких-то особых требований нет. Можете взять землю просто со своего участка, если она у вас хорошая. Если нет – любую покупную, которая подходит для рассады в целом и корнеплодов в частности. Если вы пока совсем неопытный огородник – проконсультируйтесь с продавцами, покупая грунт для рассады.

При заполнении емкости землей не досыпайте до края 1,5–2 см, чтобы после посадки была возможность присыпать семена. Сами же семена раскладываем на увлажненный грунт. Если вы используете рассадный ящик (то есть в одной емкости у вас будет много саженцев) или сеете прямо на грядку в теплице, то старайтесь соблюдать интервал в ряду между семенами 1–2 см: это нужно для того, чтобы потом было легче рассадить растения, не травмируя их. Расстояние между рядами оставляйте побольше – около 5 см. А если будете сеять в специальные кассеты, как я, то в каждую ячейку кладите одно, максимум два семечка свеклы. На самом деле то, что мы называем «семечками» свеклы, – это маленькие твердые сухие коробочки, в каждой из которых находится 3–5 мелких семян. Извлечь их из этой коробочки перед посадкой не получится. Поэтому из одного такого семечка-коробочки в итоге вырастет сразу несколько всходов. И если сеять слишком густо, вы получите настоящие клубки из ростков, которые будет очень сложно рассадить. Так что располагаем семена на некотором расстоянии друг от друга. В целом свекла всходит очень хорошо и быстро: в течение одной недели уже появятся первые ростки.

Сверху присыпьте семена грунтом на 1–1,5 см. Разровняйте, слегка уплотните поверхность, чтобы почва при поливе не размылась и у семечек было максимальное соприкосновение с землей. Полейте посевы, следя за тем, чтобы семена не оказались на поверхности почвы. При необходимости подсыпьте сверху еще немного грунта. Если емкости оставляете в теплице, то чем-то накрывать ваши посадки необязательно. А если выращиваете дома – накройте их стеклом или пакетиком и поставьте в светлое теплое место. Когда всходы проклюнутся и появятся первые листочки, мини-парник можно убрать.

Далее оставляем нашу рассаду в теплице (или в том самом теплом месте) до момента высадки в грунт. Не забывайте ее своевременно поливать, потому что нехватка воды для свеклы – это сильный стресс. При этом не допускайте избытка влаги: она вызывает загнивание корневой системы и может привести к заболеванию под названием «черная ножка», при котором прикорневая часть растения чернеет и отмирает. В этом случае все придется делать заново. Подкармливать сеянцы необязательно; более того, я обычно не рекомендую этого делать, чтобы избежать перерастания. Небольшие растения легче перенесут высадку в открытый грунт.

Свекла «на свободе»

Ну вот и настал долгожданный момент перемещения рассады свеклы в открытый грунт. Но прежде чем это делать, напомню несколько важных моментов:

• Свекла – относительно холодостойкое растение, но вот рассада боится даже слабых заморозков, и ее листочки повреждаются уже при 0 °C.

• А еще – длительное пребывание рассады свеклы при температуре ниже, чем +6–8 °C, приведет к цветушности – то есть вместо корнеплода на растениях будут образовываться цветоносные побеги и появляться цветы. В этом случае про хороший урожай можно забыть – вместо округлого крупного корнеплода вы получите чахлый корешок… Но зато с длинными стеблями, украшенными соцветиями.

• Поэтому не спешите с высадкой. Обычно я делаю это тогда, когда у сеянцев появляется по 2–3 настоящих листа, грунт прогрелся до +10 °C и в ночное время уже нет заморозков.

Свекла предпочитает рыхлую и нейтральную почву. Поэтому грядку перекапываем и удаляем все сорняки (впрочем, сорняки нужно удалять в любом случае – какую бы культуру вы ни сажали!). Дополнительно при этом можно внести доломитовую муку для предотвращения закисания грунта. Удачные предшественники для свеклы – чеснок, огурцы, тыква, горох, фасоль, лук, картофель. Нежелательно высаживать рассаду на места, где прошлым летом росли морковь, сельдерей, любая капуста и, конечно, свекла и мангольд.

Грядка готова? Тогда делаем в ней на расстоянии 20–25 см друг от друга бороздки или лунки. Между рядами лунок также нужно оставить 20–25 см, между самими лунками в ряду – около 10 см. Дополнительно в каждую бороздку или лунку вносим любые фосфорно-калийные или специализированные удобрения для корнеплодов – например, простой или двойной суперфосфат – в строгом соответствии с дозировкой.

Почему следует запоминать, что росло на той или иной грядке в прошлом году, и соблюдать правило «несочетаемости» растений?

У нескольких видов могут быть схожие болезни и вредители. И если на грядке с прошлого года остались какие-то патогены или, скажем, куколки вредных насекомых – от них могут пострадать культуры, которые вы посеете нынешней весной. Конечно, это не гарантия безопасности, но, соблюдая севооборот, можно снизить риск истощения почвы и распространения вредителей и инфекций.

Аккуратно извлекаем сеянцы из их временного «места обитания». Чтобы было легче это делать, за 1–2 часа до высадки хорошо пролейте емкости с ними водой – грунт станет более податливым и извлечение пройдет легче. Не тяните растения за листья или стебелек – бережно подцепляйте их чем-нибудь, например ложкой.

Одновременно с этим мы разделяем все сеянцы, которые выросли слишком густо, так как сажать свеклу надо на расстоянии не менее 10 см между растениями (об интервалах между лунками и рядами говорилось выше). При высадке на таком расстоянии в дальнейшем уже не надо будет ничего прореживать. Не переживайте, что какие-то саженцы не приживутся и на грядке будут проплешины, – как раз свекла всегда приживается хорошо, досаживать ее не придется. Предпочтительно перенос рассады производить в вечернее или утреннее время или в пасмурную погоду – так адаптация улучшается.

Тонкости посадки свеклы

Растение помещаем в лунку или бороздку на такую глубину, чтобы корни располагались вертикально вниз и не загибались. Часто рекомендуют при высадке рассады или пикировке (о том, что это такое, я расскажу ниже) укорачивать центральный корень на 1/3 (треть) или даже наполовину. Применительно к свекле этого делать не нужно! Укорачивание корня плохо отразится на растении в целом: оно не сможет самостоятельно добывать себе воду из нижних слоев земли и будет наращивать дополнительные боковые корешки, а значит, сам корнеплод сформируется плохо, станет корявым и неровным. Кстати, если рассада свеклы у вас вытянулась – сеянцы прекрасно можно приглубить до семядольных или настоящих листьев. Что это за листья такие? Посмотрите на рисунок на с. 36. Когда из семечка проклевывается росток, первыми появляются так называемые семядольные, или зародышевые, листочки. Их всего два, и по форме они обычно сильно отличаются от обычных листьев, характерных для данного вида растения. А уже потом формируются настоящие листья, характерные для взрослого растения. Также на схеме показана корневая шейка – очень важное понятие, потому как именно на нее мы обычно ориентируемся при посадке. Есть растения, которые совсем не переносят заглубления корневой шейки в землю, а есть такие, которые воспринимают это прекрасно и даже образуют при этом дополнительные корни.

КОРНЕВАЯ ШЕЙКА – ЭТО МЕСТО ПЕРЕХОДА СТЕБЛЯ В КОРЕНЬ.

Кстати, о корнях: на схеме показан основной корень и боковые корешки. У некоторых растений найти основной корень практически невозможно – их корневая система напоминает мохнатую бороду. А, например, у моркови или свеклы именно он превращается в съедобный корнеплод!

Вернемся к высадке рассады. После переноса сеянцев всё хорошенько поливаем, делаем это аккуратно, желательно с помощью лейки с мелкодырчатой насадкой, чтобы не размывать почву. Первые 1–2 дня нельзя допускать пересыхания грунта. А чтобы в дальнейшем получить хороший и качественный урожай, корнеплоды следует поливать регулярно. Делайте это, как только высыхает верхний слой почвы на грядке. Особенно важно следить за влажностью почвы, когда растения еще молодые, а погода стоит сухая и теплая. Поливать лучше не под корень, а сверху: при таком способе и почва увлажняется, и листочки промываются.

Когда корнеплоды подрастут, поливают их уже не так часто, используя на один квадратный метр 2–3 ведра воды. Переувлажнение также вредит свекле, поскольку растущие в слишком мокром грунте растения легко поражаются грибковыми заболеваниями. А для увеличения лежкости овощей за две недели до сбора урожая поливы прекращаем.

Вот и все! Можно ждать урожая. Но, конечно, нужно вовремя убирать сорняки и следить, не появились ли вредители или признаки тех или иных заболеваний. О них я расскажу отдельно. А пока порекомендую сорта свеклы, которые хорошо себя чувствуют в нашем климате и опробованы лично мной!

¹ Когда вы разрезаете корнеплод свеклы, на разрезе обычно видны концентрические круги более светлого оттенка. Но они есть не у всех сортов.

Популярная морковка

НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ, КАК ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ, СОЧЕТАЮТСЯ ПЛОХО. А НЕКОТОРЫЕ, НАОБОРОТ, ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ ОТПУГИВАТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ. НАПРИМЕР, БЛАГОДАРЯ СОДЕРЖАНИЮ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, НЕПРИЯТНОМУ ДЛЯ НАСЕКОМЫХ ЗАПАХУ. ТАКИМИ ХОРОШИМИ СОСЕДЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛУК И МОРКОВЬ.

Морковная грядка

У меня лук и морковь растут на соседних грядках. Морковка отпугивает луковую муху, лук – муху морковную. Хорошие предшественники для моркови – пасленовые растения (картошка, томаты, баклажаны), а также бобовые (фасоль, горох). Нежелательно сажать ее на грядках, где в прошлом году росли пастернак, сельдерей и собственно морковь.

Морковь – один из популярнейших корнеплодов. Ее можно добавлять в самые разные блюда, есть сырой, сушить, мариновать, делать из нее сок! Поэтому представить огород без этого корнеплода довольно сложно.

Морковку крайне редко сажают при помощи рассады, обычно семена сеют сразу на грядку. Делать это нужно тогда, когда земля достаточно прогрелась и наступило устойчивое тепло.

Обязательно обратите внимание на сроки созревания выбранного вами сорта – их обычно указывают на пакетике с семенами. Чем короче лето в вашем регионе, тем более скороспелая морковь вам нужна:

• раннеспелая морковь – от появления первых всходов до сбора урожая проходит около 80–100 дней;

• среднеспелая, срок ее созревания – 110–120 дней;

• среднепоздняя, срок созревания такой морковки – 120–130 дней;

• позднеспелая, срок ее созревания – 140–150 дней и более.

В большинстве регионов России морковку сеют в последних числах апреля и в течение всего мая. Какими должны быть грядки? Во-первых, хорошо освещенными. Во-вторых, морковь, как и все корнеплоды, любит рыхлую плодородную почву. В скудной плотной земле по понятной причине вырастить крупную свеклу, морковь, редис, брюкву крайне сложно! Если корнеплоду не хватает питательных веществ и приходится пробиваться сквозь землю, больше напоминающую асфальт, он вырастет мелким, корявым, волокнистым и невкусным. Морковка предпочитает почву нейтральной кислотности.

Сейчас выведено множество сортов моркови, в том числе и цветной: корнеплоды могут быть ярко-желтыми, фиолетовыми, почти белыми и так далее. Но не гонитесь за экзотикой, если у вас пока не так много опыта. Как правило, чем причудливее сорт, тем он капризнее. Потренируйтесь на обычной, «олдскульной» морковке!

Как подготовить грядку?

Землю нужно хорошо перекопать, разрыхлить, разбить все комочки, убрать остатки сорняков (если есть).

Далее делаем бороздки глубиной около 5 см на расстоянии 20–25 см друг от друга. Например, если ваша грядка шириной 1 м, вы можете сделать на ней четыре продольные бороздки. Боковые не должны располагаться слишком близко к краю: если он окажется слегка размыт дождем – всходы могут пострадать, особенно пока они совсем мелкие. Поэтому многие оформляют морковную грядку деревянными бортиками.

В каждую бороздку засыпаем универсальное комплексное минеральное удобрение или специальную подкормку для корнеплодов. Я не даю здесь дозировки, так как существуют десятки удобрений, и вам нужно просто купить наиболее подходящее и строго следовать указаниям на упаковке. Например, там может быть написано, какое количество гранул (порошка) можно насыпать в бороздку длиной 1 м или сколько удобрения нужно растворить в 10 л воды, чтобы пролить определенную площадь. Ни в коем случае не превышайте дозировку! Слишком много удобрений – тоже плохо!

Далее присыпаем удобрение тонким слоем песка – примерно 2 см. Влажный песок поспособствует прорастанию семян.

Затем бороздки можно припудрить смесью золы и табачной пыли в пропорции 1:1. Это, во-первых, хорошая профилактика от вредителей, а во-вторых, такая смесь служит дополнительным удобрением и понижает кислотность почвы.

А вот посадка самих семян – дело довольно сложное. Они очень мелкие, поэтому, когда неопытный овощевод берет их в руки и начинает насыпать в бороздку, получается где-то густо, а где-то пусто. Сажать же по одному семечку очень долго. Но производители семян об этом уже подумали и предлагают вам несколько вариантов!

1. Семена на ленте. В этом случае они приклеены безопасным для растений клеем на специальную ленту на оптимальном для прорастания и развития расстоянии друг от друга – 4–5 см. Мы помещаем ее в бороздку ребром, а не кладем горизонтально – иначе сама лента помешает появлению ростков. Затем она засыпается слоем земли примерно 1–1,5 см. У этого способа есть большой плюс – всходы не нужно будет прореживать. Но есть и недостаток – в большинстве случаев морковку приходится потом досеивать, так как обычно не все семена на ленте хорошего качества, и часть из них в итоге может не взойти.

2. Дражированные семена. В этом случае производитель покрывает семечки специальной яркой оболочкой, как конфеты глазурью. Эта оболочка, во-первых, защищает от вредителей и содержит в себе дополнительные питательные вещества, а во-вторых – такие семена гораздо легче сеять. Кладем их в борозду на расстоянии примерно 3 см друг от друга. Если получилось слишком близко – впоследствии всходы можно будет проредить. Присыпаем слоем грунта примерно 1 см.

3. И наконец обычные семена. Тут ничего особенного не придумаешь – просто берите их щепоткой и равномерно насыпайте в борозду, стараясь не слишком частить. Но надо быть морально готовым к тому, что в дальнейшем вам придется несколько раз их проредить.

Все посажено? Семена засыпаны грунтом? Слегка уплотните его и как следует пролейте грядку. Лучше при помощи насадки с мелкими дырочками, чтобы грунт не размывался.

Затем желательно укрыть грядку – хотя бы при помощи дуг с наброшенным на них спанбондом или полиэтиленовой пленкой. Таким образом мы сохраняем необходимую влажность, создаем эффект парника для скорейшего прорастания и, самое главное, защищаем грядку от вымывания семян, если вдруг пройдет сильный ливень. Кроме того, если вы, например, появляетесь у себя на участке только раз в неделю – на выходных, за это время на поверхности земли при солнечной погоде может образоваться корка, сквозь которую росткам будет трудно пробиться. Примерно через две недели после того, как проклюнулись всходы, укрывной материал можно снять. Если же вы находитесь на участке постоянно, то в хорошую погоду днем устраивайте «проветривания» на 2–3 часа до истечения четырнадцатидневного срока.

После того как появились всходы моркови, уход за ними – это своевременное прореживание, обязательная прополка, рыхление почвы между рядами и подкормка по графику того удобрения, которое вы выберете. Помните, что свежую органику (например, неперепревший навоз) морковь не любит – от этого корнеплоды деформируются и «уходят в ботву». Также, пока растения молодые, от вредителей их нужно обрабатывать только биопрепаратами, так как химия накапливается в корнеплодах.

Не забудьте проредить…

Для моркови характерна неравномерность всходов, то есть одни проклевываются раньше, другие – позже. Поэтому ростки получаются разного размера. У каких-то, например, уже появилась пара настоящих листочков, а у каких-то – только-только вылезли семядольные. Кстати, если вы по какой-то причине не посадили морковь в апреле или мае, сделайте это в июне, только выбирайте скороспелые сорта. Можно также досеять ее между уже имеющимися рядами. Но не забывайте, что морковь нужно обязательно прореживать! Причем делать это своевременно, так как растущие корнеплоды, посаженные слишком густо, попросту переплетутся, и потом вам будет крайне сложно это сделать.

1 этап прореживания проводим после появления первых двух настоящих листочков – это примерно через 3–4 недели после прорастания семян.

2 этап – через 21–28 дней после первого удаления лишних ростков. В этот период убираем слабые и загущающие саженцы. Оставлять нужно растения с 4–6 полноценными листочками.

Чтобы прореживание прошло легко и быстро, почва на грядке должна быть хорошо увлажнена. Для этого полейте ее заранее, чтобы вода полностью впиталась в грунт.

Расстояние между саженцами должно быть примерно 3 см. Ненужные растения выдергиваем предельно аккуратно и строго вертикально, чтобы не навредить растущим рядом корнеплодам. Параллельно убираем сорняки.

Стоит ли использовать всходы после прореживания? Да, удаленные ростки можно пересадить в те места, где морковь взошла редко. Выберите для этого неповрежденные растения с крепким корнем, при этом ботву нужно частично подрезать. Такую «рассаду» перемещаем на свободные места на расстоянии примерно 5–7 см друг от друга. Но лично я использую ее крайне редко, потому что если даже она приживется и пойдет в рост, то в конечном итоге созревшие корнеплоды, скорее всего, будут деформированными, небольшими, с множеством дополнительных отростков.

…И подкормить

Хочу поделиться с вами замечательным рецептом зеленой подкормки для моркови! В какую-нибудь емкость плотно укладываем любые удаленные с грядок сорняки и зеленую траву так, чтобы до краев оставалось примерно 1/3 ее высоты. Затем заливаем их водой, которая должна полностью покрыть зелень. Перемешиваем и накрываем крышкой. Герметично закрывать емкость не нужно, так как содержимое постепенно начнет бродить и выделять газ. Оставляем все это примерно на неделю в солнечном месте и используем следующим образом: берем ведро с 10 л воды и вливаем туда 500 мл процеженного зеленого настоя. Но предупреждаю сразу: аромат у такого удобрения сногсшибательный в буквальном смысле этого слова!

Не переживайте, если во время полива ботва у моркови поляжет – это абсолютная норма. Спустя пару часов она вернется в свое исходное положение.

По мере роста морковки нужно будет снижать концентрацию азота и давать больше фосфорно-калийных удобрений. Лучше всего чередовать корневые и внекорневые подкормки с интервалом примерно 2–3 недели.

Корневая подкормка проводится либо при помощи разбрасывания удобрения по поверхности земли (с последующим рыхлением) и увлажнения, либо путем полива под корень раствором удобрений. При внекорневой подкормке (она же – «подкормка по листу») растение опрыскивается раствором полностью. Далеко не всегда одно и то же удобрение годится и для корневой, и для внекорневой подкормки. Но если вам попалось именно такое, помните: при внекорневом способе концентрация должна быть вдвое меньше! И обязательно соблюдайте все дозировки!

Время сбора урожая

Не думайте, что появление густой и пышной ботвы – признак того, что уже можно собирать урожай. Активный рост корнеплодов начинается после окончания формирования листовой массы – не ранее второй половины лета. Конечно, если вам ужасно хочется погрызть свежей морковки, вы можете вытащить несколько штук, но храниться такой корнеплод не будет – у него еще слишком нежная кожица. Да и вкус у недозревшей морковки может оказаться не очень.

Помните, что в период активного роста и нарастания ботвы моркови требуется максимум питания и влаги, так как в дальнейшем все нужное и полезное из ботвы пойдет в корень. А значит, от этого зависит и ваш урожай!

Как же понять, что уже пора убирать морковь? Если мы выдернем корнеплоды из грядки раньше времени – они получатся мелкими и невкусными и не будут хорошо храниться; если же морковь сидит в земле дольше положенного ей времени – она трескается, загнивает, становится грубой, жесткой. Поэтому обращаем внимание вот на что:

• во-первых, помним, какую морковь мы сеяли (с каким сроком созревания): раннеспелую вполне можно собирать в середине лета, среднеспелую – в конце лета / начале осени, а позднеспелую – практически перед заморозками;

• во-вторых, если вдруг вы не в курсе, какой сорт морковки растет на вашем огороде, ориентируйтесь по внешним признакам: например, если нижние листочки ботвы пожелтели и поникли – это может сигнализировать о готовности урожая.

А самое верное решение – вырвать пару корнеплодов и оценить их вкус и внешний вид. Если они крупные, ярко-оранжевые и вкусные – морковь готова к уборке. Если на корнеплоде начинают отрастать маленькие и тоненькие белые корешки – это означает, что он собирается «перезагружаться», чтобы после зимы зацвести и дать семена. Это тоже признак готовности. Дело в том, что морковь – двулетнее травянистое растение, которое зацветает на второй год жизни. Но иногда, особенно у скороспелых разновидностей, это может произойти и в первый год, если вы затянете с уборкой.

Крупные корнеплоды выкапываем пораньше, а мелкие – особенно если мы их подсеивали летом – оставляем в земле еще ненадолго. Когда земля рыхлая, морковь можно вытаскивать из нее, просто аккуратно потягивая за ботву. Но если ботва остается у вас в руке, а морковь на грядке – лучше воспользоваться вилами или небольшой лопатой. Старайтесь не повреждать корнеплоды – разрезанные инструментом, они долго храниться не будут!

После того как вы достали морковь из земли – просто отряхните ее от прилипшего грунта. Ни в коем случае не скоблите ее лопатой или ножом, не обстукивайте о доску или землю – все это приведет к повреждениям, и во время хранения морковка начнет загнивать.

Ботву откручивать не нужно, ее следует срезать острым ножом, но только так, чтобы не повредить сам корнеплод. Черешки оставляем не более 1 см длиной. После этого раскладываем морковь для просушки на открытом воздухе, но не под прямыми солнечными лучами, примерно на 2–3 часа.

Подсушивать овощи вместе с ботвой не нужно, иначе она за короткий период высосет всю влагу из корнеплода – и он будет хуже храниться, а также станет менее вкусным. Также ни в коем случае нельзя срезать ботву до уборки.

Далее сортируем корнеплоды: все экземпляры с повреждениями и трещинами нужно отложить в сторону – они пойдут для приготовления пищи в первую очередь. Здоровая, неповрежденная морковь отправится на хранение на зиму. Если у корнеплода позеленели макушки – ничего страшного и необычного в этом нет, просто под действием солнца активизировался хлорофилл. Некоторые рассказывают всякие ужасы о том, что зеленая часть – ядовитая, ничего подобного. Она просто невкусная, и при приготовлении морковки ее лучше отрезать.

Где и как хранить морковь?

А теперь разберемся с вопросом хранения урожая. Наилучший вариант – отправить морковь в погреб, подвал или другое прохладное помещение. Для этого после сушки нужно сразу разложить ее в темном месте примерно на 5–7 часов, чтобы овощи немного охладились и подготовились к дальнейшему хранению. И только после этого можно убирать их в погреб или другое место. Лучше всего морковь лежит при температуре +1… +2 °C, влажность при этом не должна превышать 80 % (допустимо немного меньше, но не больше). Место хранения обязательно должно быть темным. Можно пересыпать корнеплоды песком. Для этого вам понадобится небольшой ящик или коробка с плотным дном, которое необходимо застелить целлофаном или любой другой пленкой. На нее насыпаем слегка влажный песок (из расчета 10 частей песка и 1 часть воды), а на него в один слой укладываем морковь – так, чтобы корнеплоды не касались друг друга. Сверху – еще один слой песка приблизительно 10 см. Затем чередуем слои моркови и песка до тех пор, пока не заполним емкость. Вместо песка можно использовать, например, вермикулит или опилки. Готовые ящики и коробки лучше не ставить на пол, а разместить на подставках или специальных полках.

Если у вас нет погреба или вы живете в квартире – морковь можно хранить в полиэтилене.

Для этого все корнеплоды должны быть аккуратно вымыты и просушены. После этого укладываем их в пакеты, завязывать которые не нужно, так как в них будет скапливаться углекислый газ и морковка испортится. Если же вы все-таки сделали это – проделайте в них отверстия для доступа воздуха.

Вместо полиэтиленовых пакетов для хранения морковки можно использовать пищевую пленку. Заворачивайте в нее корнеплоды по 3–5 штук (в зависимости от размера), большее количество приведет к быстрой порче. Расфасованные и упакованные в пакеты или пленку корнеплоды можно держать в холодильнике до 2–3 месяцев или на непромерзающем балконе/лоджии до 4–5 месяцев.

Далее – таблица с сортами морковки, которые я могу смело вам рекомендовать.