Текст книги "Дача Style, или огород для авантюристов. Как получить урожай, если вы еще не бабушка"

Немного крестоцветных: дайкон, редис, репа

НЕКОТОРЫЕ КОРНЕПЛОДЫ ВПОЛНЕ МОЖНО ПОСЕЯТЬ НЕ ТОЛЬКО ВЕСНОЙ, НО И В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА – И ДАЖЕ БЛИЖЕ К КОНЦУ ИЮЛЯ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ ОСЕННИЙ УРОЖАЙ.

Экономия времени и места

Предположим, вы убрали с грядки какой-то раннеспелый овощ и освободилась часть земли. Так почему бы не посадить на ней что-нибудь?

В конце июля – начале августа можно посеять такие культуры, как дайкон, репа или редис. Конечно, никто не запрещает вам сажать их вместе с остальными овощами – например, в мае, но считается, что у этих растений сильная фотопериодическая зависимость: если световой день слишком длинный, они начинают выпускать цветоносы, а сами корнеплоды вырастают мелкими, жесткими и невкусными. В то же время эти овощи хорошо переносят холода и осенью способны вполне успешно выдержать даже небольшие заморозки. А в южных областях, где лето долгое, а осень теплая, такие корнеплоды вполне можно посеять даже в сентябре. Ориентируйтесь на стандартное время наступления заморозков в вашем регионе. Летний посев овощей нужно осуществить за 2–2,5 месяца до этого.

ГИБРИДНЫЕ РАСТЕНИЯ – ЭТО ТЕ РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ В ХОДЕ СКРЕЩИВАНИЯ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ.

Для летних посадок лучше брать раннеспелые и среднеспелые сорта и гибриды дайкона и репы. А редис – даже позднеспелый, так как у этого корнеплода в принципе довольно короткий период созревания.

Лучшие предшественники для дайкона, редиса, репы и других крестоцветных – это морковь, картофель, лук, чеснок, бобовые, салатные/зеленные культуры. Нежелательные предшественники – такие же крестоцветные: например, капуста, руккола, горчица, брюква, редька.

«Крестоцветные» грядки

Перед посевом (это касается и летней, и обычной весенней посадки) почву нужно глубоко перекопать и тщательно разрыхлить. Помним, что, например, у дайкона длина корнеплода, в зависимости от сорта, может достигать 40 см и более, значит, глубина перекопки должна быть соответствующая. При необходимости обогащаем грунт перегноем или созревшим компостом, также можно внести немного песка. Свежую органику дайкон, редис и репа не любят, как и другие корнеплоды.

Крестоцветные, или капустные, – семейство растений, которое насчитывает более 4000 видов. В их числе – хорошо всем знакомые редис, редька, дайкон, репа, брюква, собственно капуста (разные ее виды) и так далее. Свое название это семейство получило благодаря форме цветков – обычно это 4 чашелистика («лепестка»).

На подготовленной грядке размечаем борозды для посева. Для дайкона и репы расстояние между ними должно быть примерно 35–40 см. Глубина бороздки – около 2 см. Перед закладкой семян ее нужно хорошо пролить. Расстояние между семенами – около 10 см. Если по неопытности у вас получится меньше – лишние ростки потом можно проредить. Если вы собрались сеять редис – расстояние между бороздами можно сократить до 15–20 см; глубина бороздки такая же – 2 см, и семена лучше раскладывать на хорошо увлажненную почву примерно в 5 см друг от друга.

Затем насыпаем слой почвы толщиной примерно 1–1,5 см и осторожно поливаем, чтобы не размыть грунт.

После посева дайкона, репы или редиса грядку можно накрыть укрывным материалом, чтобы получить более ранние всходы, но и без этого они появятся достаточно быстро. Кроме того, такое укрытие обезопасит молодые всходы от вредителей. Главное, не забывайте регулярно поливать землю – она не должна пересыхать.

Сразу после появления первых листиков наши посадки можно проредить. Когда ростки станут более крепкими и появится 2–3 настоящих листа, прореживаем их еще раз, убирая слабые и слишком загущенные сеянцы. В итоге между отдельными растениями в борозде должно быть расстояние 10–12 см. Не забываем рыхлить нашу грядку и поливать ее по мере необходимости, когда вы видите, что верхний слой подсох. Если корнеплодам не будет хватать воды – они станут грубыми, жесткими и растрескаются, а значит – не смогут храниться долго.

Чтобы ботву у наших растений не объедали вредители (классический враг подобных овощей – крестоцветная блошка), их можно опылять табачной пылью и золой.

В общем-то, вот и все, что нужно для выращивания позднего (и не только) урожая крестоцветных!

А выбрать подходящие именно вам сорта поможет таблица, которую я размещаю ниже. Конечно, те сорта различных культур, которые я рекомендую в этой книге, – не единственно возможные, их на свете сотни. Я рассказываю в первую очередь о тех, которые подходят для выращивания в самых разных регионах и не слишком прихотливы.

Многоликий сельдерей

У ЭТОГО РАСТЕНИЯ УСЛОВНО ВЫДЕЛЯЮТ ТРИ РАЗНОВИДНОСТИ – ЛИСТОВОЙ, ЧЕРЕШКОВЫЙ И КОРНЕВОЙ. ПО НАЗВАНИЮ ПОНЯТНО, КАКАЯ ИМЕННО ЧАСТЬ РАСТЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. РАССКАЖУ НЕМНОГО О ВЫРАЩИВАНИИ КОРНЕВОГО СЕЛЬДЕРЕЯ.

Какой он бывает?

Корневой сельдерей отличается большим корнем, похожим на крупную шершавую картофелину или брюквину, но он более светлый, чем картофель. Почему я предпочитаю именно эту разновидность? Дело в том, что, если вы посадите, например, листовой или черешковый сельдерей и он по какой-то причине у вас погибнет, вы останетесь ни с чем. А если у вас растет корневой сельдерей и он почему-то не сформировал большого корня (например, неплодородная земля или слишком холодная погода) – вы все равно сможете использовать его листья и черешки: они вполне пригодны в пищу.

Сельдерей – двулетнее растение, то есть к концу вегетации первого года у него образуются корнеплод и листья, а, перезимовав, летом он дает цветоносный побег. Чтобы цветоносы не появились уже в первый год (это ни к чему, поскольку истощает растение), важно не заморозить наш сельдерей. В принципе это холодостойкое растение, но, если всходы длительное время находятся под воздействием температуры ниже +10 °C, стрелки-цветоносы могут появиться уже в первый год.

У сельдерея большой вегетационный период: у ранних и средних сортов – 120–160 дней, у поздних – до 200. Поэтому единственная возможность получить хороший корневой сельдерей – выращивать его через рассаду, которую высаживают в грунт в возрасте 60–80 дней. Когда же приступать к посеву, чтобы не было слишком поздно и к моменту высадки в открытый грунт она «дошла до нужной кондиции»? Корневой сельдерей на рассаду мы сеем за 2–2,5 месяца до переноса на грядку. Но здесь опять же нужно учитывать особенности местного климата. Например, в южных регионах делать это можно в период с конца января по начало февраля, в средней полосе – с середины февраля по март, а в холодных северных областях лучше всего не торопиться и сеять сельдерей в интервале с начала и по середину марта.

Рассада сельдерея: посев

Возможно, вам встречались подобные рекомендации: перед посевом замочить семена на 30 минут в воде, нагретой до температуры 50 °C, – для этого предварительно их помещают в мешочек. Некоторые также советуют использовать для этих целей водку или исполнить над ними еще какие-нибудь «танцы с бубном»: делается это якобы для того, чтобы смыть с семян излишки эфирных масел (в тканях сельдерея их очень много), и тогда они быстрее взойдут. Я же не советую так поступать. Эфирное масло на семенах – это природная защита от грибковых заболеваний и прочих неблагоприятных факторов. Да и скорость прорастания в результате таких манипуляций практически не увеличится. В среднем вам придется ждать, в зависимости от сорта, от 1 до 2,5 недель. Как правило, всходы появляются через 10–14 дней, причем довольно дружно.

Для получения рассады корневого сельдерея нужен легкий, рыхлый, питательный, водо– и воздухопроницаемый грунт. Можно использовать стандартный, подходящий для любых корнеплодов. Так как семена сельдерея мелкие, проще всего высевать их в общий ящик с высотой бортика около 8–10 см. И, конечно же, вы помните о том, что в емкости для рассады должны быть дренажные отверстия! Наилучшая температура для прорастания – от +18 до +22 °C. Переохлаждать всходы нельзя. Чтобы они появились быстрее, можно накрыть рассадный ящик стеклом или пленкой; только не забывайте регулярно проветривать этот парничок и убирать конденсат.

Рассаживаем!

Когда у сеянцев появляется 2–3 полноценных настоящих листочка – рассаживаем их. Происходит это примерно на 3–4-й неделе после появления всходов. Кстати, процесс, когда мы перемещаем ростки на другое место, но пока еще не на грядку, может называться как пересадкой (рассадкой), так и пикировкой. То есть мы удаляем часть центрального, стержневидного, корня, чтобы он в дальнейшем лучше ветвился. Эта процедура проводится, например, у пасленовых и других растений со схожей корневой системой. При обычной пересадке мы просто рассаживаем сеянцы поштучно – скажем, в емкости большего размера. Корень может не прищипываться, правда, бывает, что часть образовавшихся корешков случайным образом обрывается при этом. Пересадку и пикировку часто путают, хотя с биологической точки зрения это совершенно разные понятия.

ПИКИРОВАНИЕ – ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИЩИПКА КОРНЯ НА 2/3 ЕГО ДЛИНЫ.

Мы переносим ростки сельдерея из общего ящика в стаканчики емкостью примерно 0,5 л. Это позволит растению получить достаточно питания и света и развить мощную корневую систему, а значит, оно лучше приживется при высадке в открытый грунт.

Лоток с рассадой перед пикировкой заранее проливаем водой, чтобы сеянцы было легче извлекать. Грунт можно взять тот же самый, который был использован при посеве. Но его желательно сделать более питательным с помощью почвоулучшителей, таких как перлит, вермикулит, цеолит и прочие. Лучше всего остановиться на смеси из грунта с добавками (строго по инструкции), развести ее в какой-нибудь емкости, например в тазу или ведре, и потом наполнить подготовленной смесью стаканчики для рассады.

Далее аккуратно извлекаем растения из общего ящика и осторожно разделяем их, стараясь сохранить как можно больший земляной ком на корнях. Выбираем самые крепкие и яркие сеянцы, отбраковывая слабые и деформированные.

В центре каждого стаканчика (идеальный объем – 0,5 л) делаем лунку такой глубины, чтобы она была достаточной для свободного вертикального размещения корешков сеянца. Точка роста – в данном случае это то место, из которого начинают расти и семядольные, и настоящие листочки, – должна располагаться над поверхностью почвы. Но если рассада сильно вытянулась, ее можно заглубить до семядольных листиков. Затем засыпаем лунку и уплотняем землю вокруг корней. Поливаем растения. Если грунт над лункой просел, досыпаем немного и уплотняем снова.

Сразу после этого рассаду корневого сельдерея ставим в теплое светлое место, но прямые солнечные лучи туда попадать не должны. Когда растения приживутся и окрепнут, переносим их на подоконник или используем фитолампы.

В дальнейшем грунт в емкостях не должен ни переувлажняться, ни пересыхать. Подкормку можно провести не ранее чем через 10–14 дней после рассаживания – для этого возьмите обычное комплексное удобрение. Ну вот и все! Далее ждем момента, когда рассада будет готова к высадке на грядку, не забывая поливать ее и слегка рыхлить землю в стаканчиках.

Выбор места в огороде

Куда высаживаем? Черешковый и корневой сельдерей любит солнечные грядки, листовой можно посадить в легкой тени – от этого он даже становится как будто ароматнее.

Земля для сельдерея должна быть рыхлой и плодородной. Если она у вас кислая – обязательно внесите доломитовую муку, так как растение хорошо развивается только на нейтральной почве. Подходящее удобрение для этого корнеплода – компост или перегной: добавляем его при перекопке – одно ведро на квадратный метр грядки.

Для высадки сельдерея в открытый грунт готовим лунки глубиной около 10 см; расстояние в ряду между растениями – 40–50 см, а между рядами – 50–55 см. Легко посчитать, что на грядке шириной 1 метр удастся посадить два ряда корневого сельдерея. В каждую лунку можно внести по столовой ложке фосфорно-калийных удобрений типа суперфосфата или любого универсального, подходящего для корнеплодов. Очень важно не заглубить точку роста – в данном случае это то место, откуда выходят листья и где уже есть небольшой зачаток будущего корнеплода. Она должна находиться вровень с поверхностью земли.

После высадки на грядку хорошенько поливаем наш сельдерей – и в дальнейшем почва всегда должна быть слегка влажной. Во второй половине лета полив немного сокращаем, чтобы корнеплоды не стали водянистыми.

Прежде чем попрощаться с корнеплодами и перейти к огурцам, порекомендую вам несколько хороших сортов сельдерея.

Капризный огурец

НЕ ПУГАЙТЕСЬ СЛОВА «КАПРИЗНЫЙ». ОГУРЕЦ – ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОВОЛЬНО ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ К ТЕМПЕРАТУРЕ И СОСТАВУ ПОЧВЫ РАСТЕНИЕ, НО НА САМОМ ДЕЛЕ НИЧЕГО СВЕРХСЛОЖНОГО В ЕГО ВЫРАЩИВАНИИ НЕТ. ЭТОТ ОВОЩ ЛЮБЯТ МНОГИЕ – И В СВЕЖЕМ, И В СОЛЕНОМ, И В МАРИНОВАННОМ ВИДЕ, И В СОСТАВЕ РАЗНООБРАЗНЫХ САЛАТОВ…

Тычинки и пестики

Выращивают огурцы в теплицах и в открытом грунте, причем можно как сразу сеять семена на грядку, особенно если вы живете в теплом климате, так и предварительно подготовить рассаду. Второй вариант многим кажется сложным, но у него есть свои плюсы. Так как огурец любит тепло, посаженное на грядку семечко не взойдет, пока земля не прогреется до +15 °C. В большинстве российских регионов это произойдет не ранее середины мая. А значит, урожай мы получим в лучшем случае в середине июля. Но если в мае у нас под рукой есть готовая рассада – начинать хрустеть свежими огурцами можно уже в июне!

К моменту высадки в грунт – независимо от того, будет ли это открытая грядка или теплица, – росткам должно «исполниться» 25–30 дней. А дальше рассчитывайте сроки посева семян и высадки рассады в зависимости от особенностей климата в вашем регионе!

Открою небольшой секрет. Как выбрать огурцы, чтобы точно получить урожай и было как можно меньше пустоцвета? Присмотревшись к цветущему растению, вы увидите, что маленький огурчик формируется там, где был женский цветок. Соответственно, если вспомнить школьные уроки про пестики и тычинки, большинству сортов для завязывания плодов нужны насекомые-опылители – например, пчелы. Такие сорта обычно называют пчелоопыляемыми. Но у них есть недостаток: если насекомых-опылителей будет мало, урожай тоже снизится. Поэтому выбирайте сорта и гибриды, у которых на упаковке есть слово «партенокарпические». Этим огурцам для образования плодов не нужны посредники-опылители. Можно также приобрести семена с преимущественно женским типом цветения. Особенно это важно в том случае, если вы будете высаживать огурцы не в открытый грунт, а в теплицу, так как насекомые туда в принципе попадают редко.

Как подготовить огуречную рассаду?

Землю можно брать самую обычную – универсальную для рассады, только выбирайте с нейтральной кислотностью. Также она должна быть легкой, рыхлой, влагоемкой. Поэтому, если вы берете не покупной грунт, а с грядки, добавьте сразу почвоулучшители – вермикулит и перлит. Можно также внести биогумус или еще какие-то пролонгированные удобрения в строгом соответствии с инструкцией.

Пролонгированные удобрения, или удобрения пролонгированного действия, – это такие удобрения, которые растворяются постепенно и высвобождают питательные вещества в течение длительного периода времени. Часто выпускаются в виде гранул.

Заполняем грунтом емкость, не доходя до края примерно 2 см. Лучше брать сразу вместительные стаканчики объемом 500–600 мл, так как корешки у огурцов растут быстро и плохо переносят тесноту. Также они не любят пикировку и пересадки. А значит, семена огурцов сеем по одному в стаканчик. В дальнейшем, когда будем перемещать рассаду на грядку или в теплицу, делаем это с большим земляным комом, способом перевалки. Если при пикировке мы часто прищипываем центральный корень или еще каким-то образом формируем корневую систему саженца (об этом речь впереди), то перевалка происходит максимально щадящим способом, чтобы растение по возможности не почувствовало воздействия.

Если вы видите, что огуречная рассада начала вытягиваться – используйте досвечивание по 6–8 часов в сутки. То есть параллельно со светом из окна у вас будет работать лампа, которая обеспечит должный уровень освещенности. Также можно снизить температуру в помещении до 20 °C днем и до 16–18 °C ночью.

Многие предварительно проращивают семена во влажной марле или ватных дисках и переносят их в землю, когда появляется белый корешок. Будьте осторожны – такой корешок очень хрупкий и при высадке его легко можно случайно сломать.

Семена сажаем на глубину 1,5–2 см. После посадки проливаем емкости водой и делаем при помощи стекла или пленки тепличку. До появления всходов выдерживаем их при температуре +25… +26 °C. В таких условиях первые листочки проклевываются обычно в течение 7–10 дней. После этого мы убираем стекла и пленку и ставим горшочки (или ящик) в самое светлое место.

Нашей рассаде требуется умеренно влажная почва. До момента высадки в грунт, если земля в стаканчиках не слишком плодородная, можно один-два раза добавить универсальные жидкие удобрения для рассады или специальную подкормку для огурцов (такие тоже есть в продаже).

Тепличное создание

И вот наши огурцы пересажены на постоянное место. На открытой грядке между отдельными растениями должно быть около 80 см, в теплице – 40–50 см. Помните, что перемещать сеянцы нужно предельно аккуратно – не разрушая земляной ком и не повреждая корешки. Но главная сложность, с которой сталкивается неопытный овощевод, не в этом, а в том, что огуречное растение необходимо формировать. Вообще это нужно делать не только в отношении огурцов, но сейчас у нас речь именно о них. Что это значит? Начнем с тепличных сортов.

У огурцов всегда образуется много побегов. Казалось бы, что в этом плохого? Чем больше побегов, тем больше растение в целом, а значит, богаче урожай! Но в то же время большое количество побегов приводит к так называемой загущенности. В результате растение слабеет, чаще болеет, плохо проветривается, плоды не получают достаточно света. Как следствие, о хрустящих огурчиках можно будет только мечтать. В теплице оставшиеся без ухода огуречные лианы могут буквально забить все свободное пространство! И, чтобы избежать подобного безобразия, мы используем такие приемы агротехники, как ослепление и прищипывание, то есть формируем растение.

У партенокарпических огурцов обычно встречается так называемый букетный тип цветения – то есть цветы располагаются как бы небольшими пучками. Для таких растений более всего подходит вертикальное формирование в один стебель, благодаря которому плоды становятся крупными, ведь в этом случае огуречная лиана не тратит дополнительных сил на обеспечение жизнедеятельности лишних листьев и побегов. К тому же это экономит место, плети не загущаются и не путаются. Формирование начинаем, когда длина огуречной лианы достигает примерно 40–50 см. К этому времени у растения обычно появляется 4–5 листьев. Находим так называемые пазухи. В этих «уголках» обычно вырастают боковые побеги – пасынки. Здесь же часто образуются и завязи – цветы на «ножках», на смену которым потом приходят собственно огурцы. И вот на первых 3–4 междоузлиях (расстояние между пазухами листьев) мы удаляем все пасынки и завязи, то есть проводим ослепление. Можно сделать это вручную или с помощью ножниц: на месте побегов и завязей оставляем маленький «пенек» в несколько миллиметров. Также имеет смысл срезать усы, которыми огуречные лианы цепляются за опору, чтобы растения не путались между собой.

ПАЗУХА – МЕСТО, ГДЕ ЛИСТ ОТХОДИТ ОТ СТЕБЛЯ.

Конечно, вам будет очень жалко обрывать первые завязи и побеги! Но сделать это необходимо, чтобы, во-первых, не расходовались понапрасну питательные вещества, а во-вторых, формировались более сильные корни.

Когда у огуречной лианы появятся следующие 4–5 листьев – в их пазухах мы тоже удаляем все боковые побеги, но завязи на этот раз оставляем. В это же время можно убрать два нижних листа на том участке стебля, где мы делали ослепление.

Выросли следующие 4–5 листьев? На этом участке стебля мы уже оставляем не только цветы-завязи, но и пасынки, которые будем прищипывать, то есть обрезать или обламывать после того, как у них образуется первый лист. На всех отрастающих междоузлиях повторяем эти действия, причем на каждом новом промежутке из 4–5 листьев прищипываем пасынки, оставляя на один лист больше.

Когда огуречная лиана достигнет верха теплицы, ее стебель нужно два раза обернуть вокруг какой-нибудь горизонтальной опоры и оставить свободно свисать. Но потом эту главную плеть тоже нужно будет прищипнуть, чтобы между ее макушкой и поверхностью грядки осталось 1–1,5 м.

Так как огуречные растения в большинстве случаев представляют собой длинные лианы, то, чтобы они не стелились по земле, их нужно подвязывать. Для этого делаются специальные петли, при помощи которых плети подвешиваются к уже упоминавшейся горизонтальной опоре. Это может быть, например, прочная рейка, которая тянется под потолком теплицы параллельно поверхности грядки.

Примерная схема формирования огуречного растения в один стебель. Сорт с преимущественно женским типом цветения. В невысоких теплицах основной стебель придется делать короче

Для подвязки используем прочные материалы наподобие полипропиленового шпагата. Тонкая проволока или леска не годятся – они могут просто перерезать хрупкие и сочные огуречные побеги.

Подвешивать начинаем, когда длина лианы достигнет 30–35 см. Делаем петлю под первым или вторым настоящим листом: она должна быть свободной и ни в коем случае не должна передавливать стебель. Свободные концы шпагата привязываем к горизонтальной опоре, не натягивая его слишком сильно.

Когда будете накручивать на опору выросшую огуречную плеть, помните: лучше сделать это по часовой стрелке. Если обернете против – растение может самостоятельно раскрутиться! По мере роста лианы добавляйте новые поддерживающие петли – желательно на каждом междоузлии, ведь с появлением плодов она становится все более тяжелой.

Что еще входит в схему стандартного ухода за огурцами?

1. Поливаем их только теплой водой! Холодная может вызвать загнивание корней. Огурцы не выносят засухи, но в то же время боятся залива. Поэтому лучше поливать каждый день или через день, но по чуть-чуть.

2. Влажность в теплице должна быть высокой. Также старайтесь не создавать сквозняков.

3. Пока растения небольшие, можно слегка их окучить, чтобы появились дополнительные корешки; в дальнейшем рыхлить почву под огурцами не нужно, потому что корни у них нежные и располагаются близко к поверхности.

4. Желательно замульчировать грядку торфом, компостом, сеном/соломой, скошенной травой и прочим. Толщина слоя при мульчировании – от 5 до 20 см. Учтите, что, если вы делаете это с помощью природных материалов, придется за лето несколько раз добавлять мульчу, так как она просто перерабатывается почвой и становится ее частью. Полив можно проводить прямо поверх мульчи, но в день обрезки и формирования растения поливать не нужно.

5. Снимайте огурцы по мере созревания, не давайте им дорастать до размера кабачков! Во-первых, переспевшие огурцы становятся невкусными, а во-вторых, чем их больше, тем хуже формируются новые молодые плоды.

Мульчирование защищает поверхность земли от пересушивания и перегрева и улучшает ее свойства. Так, мульча из соломы или опилок постепенно превращается в перегной и обогащает почву. Кроме того, она мешает росту сорняков и делает почву более воздушной и рыхлой. Мульча может быть и неорганической – например, иногда используют песок, полипропиленовое полотно или агроволокно.

Еще один секрет: присматривайтесь к листьям огурцов. Их состояние может о многом рассказать! Так, если по краю листа появилась желтая кайма («краевой ожог») – это может свидетельствовать о недостатке калия. Значит, нужно подкормить огурцы, например, зольным раствором, взяв 500 мл настоя на 10 л воды, или опрыскать «по листу» сернокислым калием, разведя 20 г на 10 л воды.

Зольный настой делается так: стакан просеянной золы (200 г) заливаем 10 л теплой воды и оставляем на сутки. Затем разводим эту основу указанным количеством воды и опрыскиваем.

Если на листьях появились коричневые или черные пятна – это может говорить о грибковом заболевании. Зараженный лист нужно срочно срезать и после этого лучше всего – сжечь. А само растение обработать фунгицидным препаратом. Они бывают разными:

• биологические – «Фитолавин», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир» и др.;

• химические – «Ордан», «Превикур», «Курзат» и так далее.

Если уже начался сбор плодов – предпочтительнее биологические. Или химические, но с коротким «сроком ожидания», то есть такие, после обработки которыми плоды можно будет собирать всего через несколько дней.

Важный момент – инструмент, при помощи которого вы обрабатывали заболевшие растения (например, нож или секатор, которым вы срезали пораженные листья) после проделанной работы обязательно нужно продезинфицировать!

Если же вы видите, что по листьям «что-то ползает» или на них появились проеденные кем-то дырочки, применяем инсектицидные и акарицидные препараты.

Если плоды принимают несвойственную им форму – например, становятся грушевидными или округлыми – это, скорее всего, признак нехватки калия. Что делать – уже говорилось выше.

Некоторые выступают против удаления огуречных усов, считая, что это каким-то образом вредит урожайности. На самом деле на урожайность это не влияет никак, тем более если мы формируем огурец путем подвязки – усы ему просто не нужны.

Если огурец становится крючкообразным или резко сужается к концу – это может сигнализировать о том, что ему не хватает азота. Используйте, например, карбамид: 2 столовые ложки на 10 л воды.

Если плод становится похож на песочные часы – это, возможно, результат полива слишком холодной водой.

Горечь – следствие недостатка или, напротив, избытка влаги. Чтобы избежать этого, соблюдаем нормы полива. Также огурцы могут горчить из-за резкого перепада температур и при слишком сухом воздухе.

Если завязи опадают и до формирования плодов дело просто не доходит – возможно, им недостает света или влаги вследствие слишком загущенной посадки. Завязи и листья могут также опадать из-за общей нехватки питания.

Если огурцы плохо растут и цветов формируется мало – вероятно, растению недостаточно бора. Можно опрыскать растения борной кислотой (1 г на 1 л воды) или внести удобрение под названием борофоска (1 столовая ложка на 10 л воды).

В целом огурцы можно подкармливать, чередуя азотные и фосфорно-калийные удобрения, один раз в 10–14 дней.

Огурцы в открытом грунте

Если огурцы у вас растут не в теплице, при высадке рассады в открытый грунт желательно на всякий случай сделать укрытие из пленки на дугах и в первое время использовать его на ночь или во время похолодания. Также вам пригодится устройство для теплицы, которое мы обсуждали ранее: прочная горизонтальная рейка над грядкой. Можно дополнительно поставить вертикальные опоры. Пока растения совсем небольшие – концы шпагата, поддерживающего огуречную плеть, можно подвязать к дугам, на которые вы набрасываете пленку.

Если на вашей грядке растут партенокарпические сорта огурца – формировать растение нужно так же, как мы обсуждали применительно к теплице: в один стебель с обязательным пасынкованием.

Если у вас сорта, которым для опыления нужны насекомые, – растение формируется в несколько стеблей. На центральном побеге у таких огурцов появляются мужские цветы (завязей под ними нет, их еще называют пустоцветами). Обрывать эти цветы нельзя – они нужны для опыления женских соцветий! Женские же цветки формируются на боковых побегах. И, чтобы их появлялось больше, мы прищипываем центральный побег примерно над 5–8-м листом и подвязываем его вертикально вверх. Боковые побеги – пасынки – не трогаем, пока у них не появятся два листа и две завязи; после этого – прищипываем.

Можно выращивать огурцы, как говорится, «в расстил» – не формируя растение и не подвязывая его. В этом случае лианы свободно стелются по грядке. Но у такого способа много недостатков: плети путаются, залезают на соседние грядки, а из-за загущения количество плодов может снизиться. Кроме того, при таком способе возрастает опасность заболеваний.

Когда появляются побеги третьего порядка – мы все их оставляем как есть, поскольку на них будет формироваться большая часть нашего урожая. Но если зелени слишком много, часть этих побегов тоже можно убрать, чтобы они не затеняли друг друга.

Если у вас кустовые огурцы (да, такие тоже есть, и, как вы можете судить по названию, они не формируют длинных плетей) – их все равно нужно подвязать вертикально вверх. Причем у этих сортов можно оставить все побеги и все пасынки, потому что они не разрастаются слишком уж сильно. Удаляем только старые большие листья, которые излишне загущают растение. В остальном уход за огурцами в открытом грунте аналогичен тому, что осуществляется в теплице.

Есть свои особенности и в формировании гибридных растений, но мне бы не хотелось пугать вас чрезмерным количеством информации. Вы можете ознакомиться с дополнительными сведениями, например, на сайте botanichka.ru.

Вот, пожалуй, и все, что нужно на первых порах знать об огурце. Ниже – мои рекомендации по выбору сорта.