Текст книги "Каменные и бетонные работы"

Правила техники безопасности при проведении изоляционных работ

Больше половины всех работ по изоляции конструкций выполняются с применением горячих битумных мастик. Ожоги битумом – наиболее характерная травма при несоблюдении простейших правил техники безопасности. В целях предотвращения несчастных случаев при работе с горячим битумом следует выполнять основные требования техники безопасности.

Котлы для варки битума устанавливают под несгораемым навесом на специально выровненных, освобожденных от других материалов площадках на расстоянии не менее чем 50 м от деревянных построек. Для предотвращения возможности попадания расплавленного битума в огонь котел устанавливают не строго горизонтально, а с небольшим уклоном в сторону, противоположную топке.

Рядом с котлом должны находиться ящик с сухим песком и огнетушитель, предназначенные для тушения битума в случае его воспламенения. Котел обязательно должен быть накрыт крышкой.

Для тушения огня в котле можно также использовать другие сыпучие изоляционные материалы: порошкообразный асбест, асбозурит, минеральную вату.

При варке битумных масс следует соблюдать правила безопасности смешивания битумов разных марок. После закладки в емкость и расплавления битума марки 3 и прекращения образования пены можно добавлять битумы более высоких марок – 4, 5. В горячую расплавленную массу нельзя добавлять битум марки 3, поскольку это может привести к большому пенообразованию и переливу из котла. Емкость может быть заполнена битумом только на 3/4 его объема.

При варке каменноугольных мастик действует правило составляющих, аналогичное правилу смешивания битумных масс. Сначала следует разогревать жидкие компоненты, например смолу, после чего можно добавлять твердые составляющие. Котел наполняют только на 1/2 его объема.

Куски битума опускают в котел по наклонным желобам во избежание разбрызгивания. Битумные мастики разогревают до температуры 200 °C, каменноугольные – до 150 °C. Огонь под котлом должен быть умеренным, чтобы масса не сильно кипела. Куски каменноугольного пека опускают в котел очень осторожно, чтобы избежать брызг, могущих вызвать тяжелые ожоги. Попадание влаги в котел вызывает бурное вспенивание и перелив массы через край котла.

Вычерпывание массы из котла ведрами не допускается, так как это может привести к ожогу. Горячие мастики переносят в конусных бачках, заполненных на 3/4 объема. Крышки бачков периодически следует очищать от застывшей на них мастики.

Остывшие мастики на строительной площадке можно подогреть в ванне с электрическим подогревом. Подогрев мастик на открытом огне в местах работ запрещается.

Для защиты от опасных воздействий применяют спец-одежду, спецобувь и др. защитные средства. Для защиты глаз используют очки различного назначения открытого и закрытого типов: из проволочной сетки, с силикатными стеклами, органические из небьющегося стекла. Для того чтобы стекла не запотевали, их натирают специальным карандашом или тонким слоем глицеринового мыла.

Для защиты органов дыхания используют специальные противопылевые респираторы, для защиты органов слуха – противошумные наушники.

Для защиты открытых участков кожи применяются специальные пасты и мази. Их следует наносить тонким слоем на кожу. Смывать следует водой с мылом.

Приложение

Изготовление нивелира для каменных и бетонных работ

Иногда, проводя каменные или бетонные работы, необходимо определить превышения точек относительно друг друга, то есть узнать, насколько одна точка на поверхности земли или какого-либо сооружения выше или ниже другой точки.

В подобных случаях необходимо пользоваться нивелирами. Выпускаемые промышленностью нивелиры помогают с высокой точностью определить превышения точек, правда, стоят подобные устройства достаточно дорого.

Так что вряд ли стоит тратить деньги на приобретение нивелира для проведения таких единичных работ как, например, строительство теплицы, погреба и проч.

В подобном случае вам прекрасно подойдет самодельный нивелир, который также позволяет провести достаточно точные измерения. Так, при расстоянии между точками в 10 м ошибка составляет примерно 1 см.

Основные части самодельного нивелира – строительный уровень (его можно приобрести в любом хозяйственном магазине) и штатив (может быть промышленным и самодельным).

Главные рабочие части уровня – стеклянная колба и нижняя плоская грань его корпуса. Они делаются так, что при выведении воздушного пузырька на середину колбы, обозначенную на стеклянной трубке уровня штрихами, нижняя грань корпуса в направлении, совпадающем с осью уровня, приводится в горизонтальное положение. Это и позволяет использовать уровень для измерения превышений. Для этого на самом уровне предусматривается визирное приспособление.

Изготавливается также отдельное устройство для плавного наклона уровня без изменения его высоты, также изготавливается специальный столик, на который устанавливается уровень. Визирное приспособление состоит из 2 одинаковых прямоугольных визирных пластинок (железных или алюминиевых), закрепленных на торцах уровня. Для того чтобы закрепить эти пластины, к торцам уровня приклеивают сначала деревянные плашки так, чтобы их нижние грани были на 1–2 мм выше нижней плоскости корпуса уровня.

К плашкам шурупами крепятся прижимные пластины, вырезанные из жести или алюминия по формату плашек. Визирные пластинки вставляются между плашками и прижимными пластинами и слегка прижимаются шурупами. Затем уровень необходимо положить на стекло и плотно прижать визирные пластинки. Тогда плоскость, проходящая через верхние обрезы визирных пластинок, будет параллельна нижней плоскости корпуса уровня.

После этого шурупы ввинчиваются до упора, накрепко фиксируя пластинки, и нивелир готов. Остается только покрыть внутренние стороны визирных пластинок черной краской, а внешние стороны – белой.

Приспособление для наклона уровня представляет собой скамеечку, сделанную из ровной дощечки шириной 6–7 см и длиной на 7–8 см больше длины уровня.

Снизу посередине доски, вблизи ее боковых граней вворачивают 2 шурупа так, чтобы их головки оказались примерно в 1 см от доски. Затем на одном из концов доски по оси сверлится отверстие под гайку с резьбой М4 или М5, которая впрессовывается или вклеивается в подготовленное отверстие. Болт с соответствующей резьбой должен легко вращаться в гайке, причем при его вращении ни он, ни шурупы не должны перемещаться по скамеечке.

Стол для нивелира собирается из квадратной доски размером 40х40 см, 3 реек для ножек, 3 реек для их обвязки, трехгранного бруска, соединяющего доску с ножками, и 3 гвоздей длиной 200 мм, являющихся «башмаками» ножек.

Последовательность сборки стола такова: на рейках закрепляются гвозди – их «башмаки». Ножки привинчиваются с наклоном к боковым граням бруска (одна ножка на одну грань) и скрепляются между собой рейками обвязки. Поверх штатива шурупами привинчивается доска стола. Для стола прекрасно подойдет толстая фанера. Ножки делаются такой длины, чтобы доска установленного столика располагалась на уровне плеч работающего с нивелиром.

При работе с нивелиром для более высокой точности измерений следует использовать специальный упор. Упор представляет собой рейку с перекладиной на конце. При визировании подбородок следует прижимать к упору. Длина упора должна быть примерно на 20 см больше высоты стола.

Для проведения измерений придется приготовить рейку шириной 5–6 см, толщиной 2 см и длиной на 30 см больше высоты стола. Верхнюю треть рейки следует хорошо выстругать и отшлифовать, чтобы на ее поверхности карандаш оставлял хорошо видимые следы. Кроме того, необходимо запастись линейкой шириной примерно 2–3 см.

В самом начале мы уже отметили, что с помощью самодельного нивелира можно определять высоты точек на земной поверхности относительно исходной точки, или, как ее называют, «нуля высот».

Измерения производятся технологически одинаково, будь то земляная площадка или трасса.

При нивелировании необходимо вбить в землю колышки в нужных местах вровень с поверхностью земли или с одинаковым возвышением над последней.

Столик ставят так, чтобы расстояние от него до наиболее удаленного колышка было не более 4 м. Это означает, что с одной установки нивелира можно измерять высоту точек, расположенных на площадке окружностью, диаметр которой составляет 8 м. Поверхность столика по уровню устанавливается в горизонтальное положение, что достигается заглублением в грунт соответствующих ножек столика.

Скамеечка устанавливается на столик так, чтобы укрепленные в ней шурупы находились приблизительно над головкой штатива. Уровень же кладется на скамеечку таким образом, чтобы его стеклянная колба оказалась над шурупами скамеечки. На один из колышков ставится рейка, и визирные пластины уровня ориентируются на рейку, для чего придется повернуть скамеечку. Затем, вращая болт, воздушный пузырек выводят на середину колбы, то есть уровень устанавливается строго горизонтально.

Затем нивелировщику необходимо расположить перед собой упор, немного наклонив его по направлению к себе, и прижать к нему подбородок.

Изменением наклона упора и головы для глаза находят такое положение, при котором верхние края визирных пластин сольются в одну линию. Теперь, перемещая по рейке приложенную к ней линейку, добиваемся, чтобы ребро линейки оказалось на уровне прямой, проходящей через верхние края визирных пластин. Затем на рейке следует отметить карандашом положение этого ребра (его высоту над землей). Если затем переставить рейку на другой колышек, находящийся на иной высоте, чем первый, и проделать те же операции, то прямая, проведенная на рейке на новом колышке, окажется ниже (или выше) линии, проведенной при первом измерении.

Расстояние между этими линиями будет равно превышению высот колышков. В этом и заключается основная суть измерения превышений с помощью самодельного нивелира.

Практически работа с нивелиром организуется следующим образом: на точках, для которых нужно определить превышения, забиваются пронумерованные колышки, причем все с возвышением над поверхностью земли, равным 15 см. Работают вдвоем. Обладающий лучшим зрением работает с нивелиром, а напарник – с рейкой. Поймав прямую (линию, проходящую через верхние края визирных пластин), работающий с нивелиром дает команду: «Линейку». Напарник прикладывает линейку к рейке и по команде нивелировщика медленно поднимает или опускает ее без отрыва от рейки.

Когда край линейки сольется с совмещенными краями визирных пластинок, визирующий подает команду «Стоп», подходит к рейке и проводит на ней линию горизонта, не забыв написать на ней и номер колышка, на котором стоит рейка. Конечно, на всех колышках номера ставятся тоже.

По прямым, прочерченным на рейке, определяются разности высот вершин (торцов) колышков. Если выравнивается какая-либо площадка, то удобнее всего за отправную точку взять уровень того колышка, который оказался ниже всех.

Колышки на одном уровне устанавливают так. Берется колышек, сделанный в запас (назовем его мерным) и прикладывается к рейке, причем его торец совмещается с линией горизонта, расположенной на рейке выше всех.

Затем на мерном колышке штрихом отмечается линия горизонта, проведенная на рейке при установке ее на выставляемом колышке.

Далее мерный колышек вбивается в землю рядом и вровень с выставляемым, который после этого забивается в землю до тех пор, пока его торец не окажется на одном уровне со штрихом, сделанным на мерном колышке, то есть торец вбитого колышка будет на одной высоте с торцом исходного колышка (самого низкого).

Потом следует извлечь мерный колышек из земли, штрих на нем стереть и далее таким же способом установить высоты всех остальных колышков. А теперь уже по колышкам нетрудно выровнять площадку или провести все агротехнические или строительные работы на отнивелированной площадке.

Несколько иначе действуют при разбивке трассы с заданным превышением. Необходимость такая возникает и при укладке водопроводных труб, и при рытье осушительных канав.

В подобных случаях определенные нивелировкой повышения измеряют в сантиметрах и, сравнивая с заданным, определяют, какую поправку в высоту колышка нужно ввести. Если очередной колышек нужно опустить, то это делают рассмотренным выше способом.

Если же его нужно поднять, то рядом с ним забивают мерный колышек, на котором заранее от торца вниз откладывают и отмечают штрихом высоту, которую нужно ввести в высоту первоначально вбитого колышка.

Установив мерный колышек выше вбитого на отложенную на нем поправку, последний извлекают из земли и используют его уже в качестве мерного.

Точность нивелирования проверяется повторным его выполнением. Естественно, что нивелирование с помощью уровня будет достаточно точным только в том случае, если и сам уровень, и сделанный из него нивелир будут исправны, а нивелировщик будет иметь опыт в визировании.

Проверка уровня заводского изготовления производится на скамеечке. Вращением болта воздушный пузырек в колбе уровня выводится на середину. После этого уровень переставляется на 180°.

У исправного уровня пузырек и после перестановки вернется на середину колбы. Если после изменения положения пузырек уйдет в сторону, то половину отклонения пузырька от середины колбы выправляют болтиком.

Более точно выровнить уровень можно при помощи фольги или тонкой бумаги, ее следует подложить под концевую часть уровня. Фольга (или бумага) подклеивается к рабочей поверхности уровня обязательно в том же месте, где она подкладывалась при выравнивании. После того как фольга приклеена, необходимо повторно проверить уровень.

Приобретая уровень в магазине, следует тщательно проверить его работоспособность. Предпочтение нужно отдать такому уровню, который способен реагировать даже на малейшие повороты болта.

Правильность изготовления и установки визирных пластинок проверяется следующим образом. На белом листе бумаги вычерчивается шкала с сантиметровыми полосами.

К стене прислоняется рейка, и в 2–3 м от нее ставится столик с ватерпасом на скамеечке. После выверки ватерпаса производится визирование, и на рейке по прямой (проходящей через верхние края визирных пластин) отмечается линия совмещенных верхних обрезов визирных пластинок.

Затем в этом месте рейки на кнопках укрепляется для большей точности измерений шкала из миллиметровой бумаги. Не трогая ни столик, ни скамеечку, уровень поворачивают на 180°, и снова на шкале отмечается прямая. Если визирное приспособление изготовлено правильно и верно установлено, то линии от первого и второго визирования совпадут или не совпадут не более чем на одну полосу. Если отклонение от первоначального значения будет больше, то проверяется изготовление и установка визирных пластинок. Вслед за этим вторично, уже более надежно, проверяется чувствительность уровня.

Глиняные замки

Глиняный замок – слой мятой и тщательно утрамбованной глины вокруг стен и фундамента погребов и подвалов. Глиняные замки практически водонепроницаемы, и за счет этого качества они в значительной степени повышают долговечность гидроизоляции из рулонных материалов, защитная их от постоянного контакта с грунтовой водой.

При устройстве глиняных замков используют свойство глинистых грунтов впитывать и удерживать воду, которые при этом увеличиваются в объеме в 2–3 раза. Для глиняных замков лучше всего подходит пластичная жирная глина, содержащая не более 5–15 % песка. Если нет жирной глины, используется любая, в том числе и суглинок. Кроме обычной глины, нередко встречаются уплотненные, так называемые мергеля.

Для того чтобы улучшить пластические свойства глины, ее следует замочить и выдержать, при этом не допуская ее пересыхания. Пластичность глины резко увеличивается, если ее заготовить с осени и оставить на зиму лежать на открытом месте, чтобы она за это время хорошо выморозилась и размокла. Качество глины можно значительно улучшить, если в нее добавить до 20 % (по объему) извести.

Глиняные замки удобно делать в переставной опалубке слоями толщиной 20–30 см с обязательным послойным трамбованием и уплотнением. Глину следует брать не слишком переувлажненную, но и не пересушенную. Лучше всего подходит глина с такой влажностью, при которой она, сжатая в кулаке, образует комок и не рассыпается. Глиняный замок выкладывают также влажными слоями. Что касается глиняной смазки, то ее применяют для герметизации и утепления перекрытий погребов. Для приготовления подойдут любые сорта местных глин. За 2 дня до применения глину следует замочить.

Для приготовления 1 м³ глиняной смазки необходимо 0,7 м³ глиняного теста, 0,28 м³ известкового теста, 32 кг волокнистых примесей (соломенная резка, мякина) и 200 л воды. В воду можно добавить 1 % медного купороса (100 г на ведро воды). Состав необходимо тщательно перемешать. Смазка готова.

Для того чтобы обеспечить колодцу хорошую изоляцию, необходимо вокруг сруба также сделать глиняный замок – заполненное хорошо утрамбованной жирной глиной пространство между стенками сруба и шахты. Его можно сделать по всей длине сруба толщиной 15–20 см, а можно – только вокруг верхней его части (на высоту 2–2,5 м). В таком случае толщина замка будет больше – 30–50 см.

Площадка вокруг верхнего венца подземной части сруба накрывается бревнами, к которым длинными гвоздями прибивается настил из толстых досок. Настил обязательно должен заходить за края засыпанной шахты. После того как будет готова наземная часть сруба, настил засыпается грунтом так, чтобы на расстоянии 2 м образовался уклон в противоположную от колодца сторону. Грунт утрамбовывается, на его поверхность ровным слоем выкладывается жирная глина, которая покрывается бетонными плитами, камнем-плитняком или другим твердым материалом.

Шахтные колодцы

Шахтными называются колодцы, для строительства которых применяется шахта глубиной до 10–20 м.

Сечение шахты колеблется от 0,8 х 0,8 м до 1,5 х 1,5 м. Но это не означает, что чем шире шахта, тем она дороже. Работать в шахте большого сечения удобнее, и зачастую она обходится дешевле шахты меньшего сечения.

В зависимости от материала, используемого при их строительстве, колодцы бывают деревянными, бетонными, кирпичными и каменными, по форме – квадратными, прямоугольными или круглыми, по способу сбора воды – ключевыми (вода поступает через дно) и сборными (вода поступает через дно и боковые стенки).

Наземная часть колодца называется оголовком. Он предохраняет колодец от засорения, а зимой также от промерзания и обледенения. Оголовок закрывается плотной и легкой крышкой. Высота оголовка, как правило, составляет 0,8–1 м.

Подземная часть колодца – ствол – представляет собой открытую вертикальную шахту, стенки которой укреплены деревянным срубом. Форма ствола может быть самой разной: круглой (самая удобная), квадратной (самая простая), прямоугольной или шестигранной.

Сруб составляют венцы из плотной сухой древесины. Венцы укладываются друг на друга так, чтобы между ними не просачивалась вода-верховодка или частицы грунта.

Вместо сруба можно использовать железобетон, бетонные кольца, кирпичную или каменную кладку.

Нижняя водоприемная часть ствола предназначена для сбора и хранения воды, поэтому она выполняется из самого прочного и долговечного материала. Глубина ее колеблется от 0,75 до 2 м. Самая нижняя часть ствола, в которой создается запас воды при небольшом ее поступлении, называется зумпфом. Располагается он, как правило, ниже водоносного пласта. Для накопления воды в колодце можно просто расширить водоприемную часть сруба.

Оголовок и водоприемная часть независимо от длины ствола имеют постоянные размеры, а высота ствола колодца может изменяться.

Конструкция и размеры водоприемной части колодца зависят от суточной потребности в воде, в противном случае вода будет застаиваться и терять свои вкусовые качества.

С этой точки зрения все шахтные колодцы делятся на несовершенные (неполные), совершенные (полные) и совершенные с зумпфом.

При небольшом суточном расходе воды и при достаточно высоком водоносном пласте строится несовершенный колодец: его водоприемная часть не доходит до нижнего водоупорного пласта.

Если каждый день необходимо получать большое количество воды, то строится совершенный колодец с расширенной водоприемной частью, которая доходит до нижнего водоупорного пласта.