Текст книги "История костюма. Одежда прошлых веков с наглядными выкройками для создания точных копий"

Платье византийских императоров

Платье византийских или греческих императоров не намного старше самой Восточной Римской империи. Имперскую одежду, установленную Диоклетианом и ставшую великолепнее при Константине, признал «бесполезным спектаклем» император Юлиан, взошедший на трон лишь через десять лет после смерти Константина. Ближайшие преемники Юлиана так же, как он, уделяли императорской одежде мало внимания. Феодосий (379–395) стал первым, кто решил подчеркнуть свой статус одеждой. Именно при нем императорский наряд стал великолепен, и эту традицию после него продолжали все греческие императоры.

Рис. 119. Выкройка мантии византийского императора

Рис. 120. Ранняя одежда византийских императоров

Рис. 121. Поздний королевский наряд византийских императоров

Покрой императорской одежды мало отличался от покроя платья Диоклетиана. Она состояла из белой шелковой столы, обильно расшитой золотом на груди и плечах (в раннюю эпоху Восточной Римской империи платье для обоих полов знати было одинаковым и называлось либо стола, либо туника). Стола представляла собой рубаху длиной до лодыжек, с длинными рукавами (иногда ее называли далматика таларис). Поверх нее надевали пурпурную мантию, которую крепили на плече драгоценной застежкой; мантию обшивали широкой полосой золотого шитья (клавус); накидку либо расшивали, либо пришивали к ней остроконечный или круглый орнамент. Император надевал туфли из пурпурного шелка, расшитые жемчугом (только императору позволялось носить такую обувь, поэтому фраза «Принц надел пурпурные туфли» означала, что он взошел на трон); диадему, обильно украшенную жемчугом; а в руки брал золотой жезл. Роскошные одеяния были на императорах не только во время государственных церемоний, но и в повседневной жизни византийского двора, который считался самым роскошным и распутным на протяжении всего Средневековья.

На большом фрагменте мозаики из базилики Святого Виталия в Равенне изображен император Юстиниан со свитой (примерно 547 г.). Монарх одет (рис. 120) точно так, как описано выше, только вместо столы на нем белая туника длиной до колен, сбоку расшитая золотом, с красным поясом; и еще на нем очень узкие пурпурные штаны. Клавус его пурпурной мантии – золотой, украшенный красными кольцами, в каждом из которых зеленая фигурка, похожая на утку. На предплечье у императора три золотых браслета.

Мантия императора, как и других византийцев высокого ранга, делалась в форме полукруга или большого сегмента круга (рис. 119). Она надевалась так, чтобы центр прямого края лежал на левом плече. Затем ее довольно плотно оборачивали вокруг шеи и закрепляли на правом плече, чтобы она свисала по обе стороны правой руки. Все византийские императоры носили мантию подобным образом. Однако ее орнамент все время менялся, и постепенно она стала жесткой и неподатливой из-за золотого шитья, драгоценных камней и не в последнюю очередь из-за обильной отделки всех краев жемчугом и драгоценными камнями. Сверху всегда надевали клавус, также щедро украшенный. Вскоре после смерти Юстиниана изменилась манера ношения мантии: ее левую часть укоротили; левое запястье стало открытым (рис. 121).

Тевтонский доисторический период

Тевтонский бронзовый век – III–I века до н. э

Остатки древнейших костюмов, по которым мы формируем достоверную картину того, как одевались тевтонские народы, найдены в торфяных захоронениях и относятся к бронзовому веку (рис. 122, 123). Теперь можно сформировать некоторое представление об уровне развития цивилизации, чья первозданная одежда делалась из шкур и кожи. Одежда людей бронзового века так же удивительно красива, как и их изящные бронзовые броши.

Ранний тевтонский костюм – III–IV века н. э

Не менее верное представление дает одежда из многочисленных захоронений III–IV вв. н. э., найденных в торфе в Северо-Западной Германии, Голландии и Дании. Теперь мы имеем полное представление о том, как одевались жители этих стран в начале раннего исторического периода. Мужчины тевтонских племен носили короткие бриджи, рубахи-халаты с рукавами и без них, широкие накидки-плащи, обмотки на коленях и голени и кожаную обувь типа сандалий со шнурками (рис. 125–127). Волосы надо лбом и на затылке коротко стригли; постригали также усы, бороду и бакенбарды. Похоже, люди были рыжеволосыми.

Рис. 122. Юбка, колпак и накидка. Бронзовый век

Одежду, предположительно, делали из шкур и кожи, а в более позднее время из узорной шерсти, рогожи, тика, саржи, а также фризе, войлока и льна (у готов). Рубахи-халаты были однотонными или полосатыми, обшитые шнуром из окрашенной нити, длиной до колен и с вырезом на груди. Их либо надевали через голову, либо сшивали только на одном плече, а затем застегивали на другом плече брошью или застежкой. Позже появились рубахи-халаты с длинными рукавами. Рукава иногда выкраивали из ткани, отличной от ткани рубахи, и обшивали цветным шнуром. Начиная с II в. с рубахой-халатом стали носить шерстяную, а потом льняную рубашку. Рубаху-халат заправляли в штаны или носили навыпуск и опоясывали. Тевтоны носили штаны еще в бронзовом веке. Сначала появились длинные штаны, потом бриджи до колен и до щиколоток, а затем бриджи до щиколоток стали носить с обмотками от колен.

Рис. 123. Юбка, колпак, лиф и т. д. Бронзовый век

Рис. 124. Закованный бастарн. С памятника победы при Адамклисси. 27 г. до н. э.

В качестве обмоток тевтоны использовали шерстяные нити или полоски шкур (рис. 126). Для того чтобы зафиксировать обмотки, к бриджам пришивались петли.

Ниже приведены размеры бриджей, обнаруженных в Дамендорфе: длина – 1,15 м, ширина – 85 см, обхват лодыжки – 28 см. Размеры бриджей, найденных в Торсберге: длина – 1,20 м, ширина – 1,05 м.

В Юго-Западной и Центральной Германии в I–IV вв. носили бриджи до щиколоток. Их шили из кожи или шерстяной ткани, намного реже из тика.

Верхней одеждой служил меховой плащ без рукавов или шерстяной плащ, закрытый на груди. Шерстяной плащ был, как правило, овальным или прямоугольным, а в более позднее время – квадратным. Также были плащи с капюшонами, плащи с прорезью для головы, вроде пальто из грубой шерсти, которые носили крестьяне, жившие в горах Баварии.

Рис. 125–127. Восстановленная одежда, обнаруженная во время раскопок в торфе в Маркс-Этцеле, Бернутсфельде и Обенальтендорфе

Рис. 128. Бриджи до колен, найденные во время раскопок в Маркс-Этцеле

Обувь тевтонов, даже в ранние времена, была очень красивой (рис. 134, 135), с многочисленными ремешками и изящным решетчатым орнаментом.

В период, последовавший за переселением народов, началось смешение древней тевтонской цивилизации с цивилизациями Римской и Византийской империй. Все сильнее росла потребность в ярких тканях, особенно среди англов и саксов, в моду вошла красивая отделка, яркая тесьма и бахрома.

Рис. 129. Одежда (предположительно куртка), найденная во время раскопок в Обенальтендорфе

Рис. 130. Выкройка одежды для рис. 129

Рис. 131. Платье с рукавами, найденное во время раскопок в Бернутсфельде

Рис. 132, 133. Капюшон, найденный во время раскопок в Бернутсфельде

Рис. 134, 135. Левый башмак, найденный во время раскопок в Обенальтендорфе

Выделка меха стала искуснее, значительного прогресса достигли в ткацком производстве. Теперь одежда закреплялась застежками, пряжками, лентами, ремнями и поясами. Еще в древние времена большое внимание уделялось волосам, что доказывают найденные в захоронениях бритвы, расчески и ножницы. Чаще всего волосы красили в ярко-рыжий цвет. Западные германцы собирали волосы в пучок на голове справа, концы волос свисали вниз или были закреплены и торчали как рога. Северные и восточные тевтоны носили волосы распущенными, а саксы коротко стриглись. Форма бороды была разной, а усы носили редко.

Тевтонки надевали льняную одежду вроде рубашки без рукавов, которая закреплялась на плече брошью, а на талии – поясом с пряжкой. На пояс нашивали карман.

Сведений о тевтонском женском платье мало. Римские произведения искусства, большинство которых – плод воображения автора, единственный, хотя и ненадежный источник информации. Чаще всего платья шили из льна, а эта ткань не так прочна, как шерсть, поэтому быстрее гниет в земле. Однако до нас дошли тевтонские драгоценности – красивые броши и пряжки из золота и серебра, украшенные разноцветными камнями. Судя по изящным расческам, ожерельям, браслетам и кольцам, тевтоны любили металлы и яркие орнаменты, об этом много говорится в старинных песнях и легендах. Опытный ювелир пользовался большим уважением, о чем свидетельствует легенда о Уэйленде Смите. Только к концу раннего исторического периода появляется разноцветная одежда, сделанная предположительно из текстиля или крашеной тесьмы – такой же, какую использовали для пошива мужского платья. В VI в. гардероб тевтонок стал богаче, благодаря римскому и византийскому влиянию, а во времена правления Меровингов – роскошнее.

Рис. 136. Узорчатый тканый материал из Норвегии

Рис. 137. Остатки тканого материала, найденные во время раскопок в Маркс-Этцеле

Рис. 138. Кусок тканого материала из Норвегии

Женщины носили накидку-плащ нечасто. Они надевали на голову большую шаль, или платок, и закрепляли ее, как нижнюю одежду, брошью или застежкой. Незамужние девушки ходили с распущенными волосами или надевали на голову обруч; замужние женщины укладывали волосы с помощью гребней и шпилек. Женщины южных племен – франков и алеманов – оплетали волосы ленточками или золотой нитью. Женская обувь, как и мужская, была кожаной и превосходного качества.

Средневековье

Одиннадцатый – тринадцатый века

Стиль одежды, которую носили в Средние века, был похож на тот, что сформировался примерно в середине первого тысячелетия за счет смешения национальных особенностей и моды эпохи поздней Античности. В первые века после переселения народов (600 г. н. э.) западные народности одевались примерно одинаково.

Рис. 139. Круглая брошь из Виттислингена. VII–VIII вв. н. э.

Рис. 140. Серебряные пряжки из Фетиньи, Швейцария. VI–VIII вв. н. э.

Далее начался период отдельного развития моды: каждая страна имела свои предпочтения в одежде, и так продолжалось до тех пор, пока крестовые походы не заставили европейцев тесно контактировать друг с другом. Возникшее единообразие значительно обогащалось сильным влиянием древней восточной цивилизации, особенно в отношении тканей и орнамента.

Рис. 141. Бронзовые пряжки с гравировкой. Ранний период переселения народов

Стиль одежды раннего Средневековья очень тесно связан с религией. Церковное платье позволяет четко сформулировать, каким был средневековый костюм (рис. 191). К сожалению, сохранилось очень мало одежды того периода. Один из примеров средневекового платья – белая шелковая далматика, принадлежавшая императору Генриху II (рис. 168), которая является частью сокровищ Бамбергского собора. Образцов ткани и плетеных узоров уцелело гораздо больше; с их помощью легче представить, какой была одежда, пока рассматриваешь миниатюры в древних рукописях и изображения на надгробиях. Результатом недавних раскопок в Херьолфнесе – древней норвежской колонии – стали одежды позднего Средневековья. Они настолько хорошо сохранились, что играют неоценимую роль в изучении европейского платья; у норвежских поселенцев из-за удаленности проживания был небольшой выбор тканей (рис. 187, 190).

Не менее интересно золотое платье Маргариты Датской, относящееся ко второй половине XIV в., с необычайно длинной спереди юбкой и чрезвычайно коротким лифом с застежками на спине (рис. 193). Красивая ткань – золотая парча, расшитая нитями темно-красного и фиолетового цветов, – демонстрирует редкое великолепие королевских одежд того времени.

Рис. 142–145. Четыре стихии. Бронзовые статуэтки из Нижней Лотарингии. Конец XII в.

Примерно через 50–75 лет после этого платья было сшито одеяние из карминно-красного атласа, хранимое в Бернском музее (рис. 199). Есть версия, что оно – часть трофея, добытого в битве при Брансоне в 1476 году. Оно похоже на нижнее платье, поверх которого надевали платье-халат из тяжелого дорогостоящего материала. Вероятно, платье принадлежало бургундскому герцогу Карлу Смелому, чей двор считался одним из самых блестящих в свое время и сильно повлиял на развитие современной моды.

Дабы завершить представление о средневековой одежде, необходимо упомянуть ювелирные украшения, одновременно красивые и дорогие. К счастью, до нас дошли их многочисленные образцы. У произведений ювелирного искусства зенита Средневековья особенное очарование (рис. 165, 166, 167). Совершенная техника их создания вызывает неизменный восторг. Ожерелье императрицы Гизелы, относящееся к 1000 году, а также ее серьги и брошь – красноречивое свидетельство выдающегося мастерства ремесленников и изысканного вкуса тех, кто носил их творения. Драгоценности – лучшие в своем роде – результат единства гениальных идей ювелиров эпохи правления Каролингов и изящной византийской технологии. Любовь древних тевтонов к золоту и драгоценным камням, продемонстрированная на примере брошей и застежек прежних времен, красноречиво выражена и в этих ювелирных украшениях.

В этот период мужчины носили довольно широкие туники различной длины, опоясанные на талии, с рукавами длиной до запястий. Некоторые надевали под шерстяную или шелковую тунику – прямо на тело – льняную рубаху. Поверх туники носили плащи-накидки, обычно продолговатой формы, которые набрасывали на левое плечо и застегивали на правом плече аграфом (рис. 146). И конечно, надевали штаны различной длины и обувь, в основном кожаную, длиной до икр.

Рис. 146. Мужское платье. Примерно 1000 г.

Рис. 147. Выкройка мужского верхнего платья с рукавами. Примерно 1000 г.

Покрой одежды в целом был таким же, как на протяжении прежних веков (рис. 147). То есть верхнее платье состояло из двух одинаковых деталей – переда и спинки, которые сшивали по бокам и на плечах. Рукава были прямыми, одношовными и постепенно сужались от плеча к запястью. Вырез горловины делали довольно широким, округлым или квадратным, и выкраивали только на детали переда. Верхнее платье, как правило, шили из ярких тканей; широкую тесьму пришивали к подолу, вокруг горловины и запястий.

Рубахи выкраивали так же, как верхнее платье, но были они шире и намного длиннее, часто до лодыжек.

Плащ-накидка имел форму прямоугольника; длина узких сторон равнялась расстоянию от шеи до середины голени – примерно на треть меньше ширины.

Мужчины надевали длинные чулки, выкроенные из двух деталей по форме ноги, со швом спереди и сзади. Подол рубахи заправляли в чулки, которые крепили к поясу (под верхним платьем) лентами, пришитыми к их внешней стороне. Под чулками носили длинные, широкие, льняные штаны – подобие двух сшитых мешков. Из обуви надевали высокие ботинки или сапоги длиной до середины голени.

Обычным женским платьем служила длинная сорочка из льняного или конопляного полотна с низкой горловиной и короткими рукавами. Сверху надевали верхнее платье, или тунику, повторявшую покрой сорочки, закрывающее тело от шеи до лодыжек (рис. 148). У верхнего платья были длинные узкие рукава. Его, как и мужское, оторачивали широкой цветной тесьмой по вырезу горловины, подолу и низу рукавов. На верхнее платье женщины надевали плащ-накидку с застежкой в центре груди, либо одежду, аналогичную нижней рубахе, только короче и с более короткими рукавами. Верхнюю одежду, как правило, носили без пояса, но многие женщины, надевая только один предмет одежды, его опоясывали.

Единственное различие в мужских и женских верхних платьях и туниках в том, что одежда для женщин была длиннее и не такой просторной. Кроме того, за исключением небольших вариаций, вроде низкой горловины сорочки или коротких рукавов, все элементы женского гардероба имели одинаковый покрой.

В целом, женская одежда была примитивной. Перед сшивался со спинкой на плечах и по бокам. Рукава были прямыми, одношовными. Вырез горловины неизменно делался только на переде.

С середины XIII в. начинает меняться мужская одежда. К верхнему платью (плащу) пришивают слегка заостренный капюшон, выкраиваемый заодно с верхним платьем и сшиваемый с обеих сторон. Косой передний срез не только оставлял лицо открытым, но и позволял надевать плащ через голову, откинув капюшон назад. Опять же, горловина стала значительно меньше; стали делать вырез на груди и обрабатывать его под застежку на пуговицы или крючки.

Примерно в то же время – в середине XIII в. – появились настоящие пальто. Напоминая в крое прежнее верхнее платье, они были шире и короче (рис. 149, 150). Главное отличие состояло в большой ширине и длине рукавов, в которых делались прорези для рук. Такие пальто шили с капюшоном.

Обувь в XIII в. изменилась мало. Чулки стали длиннее и прочнее крепились на поясе.

В XI в. женское платье незначительно, но преобразилось. Главные изменения коснулись верхней одежды для знати – постепенно она укоротилась, а рукава удлинились и стали шире (рис. 151, 152). У запястий рукава были шире всего, а вверху имели ширину, равную обхвату плеча (рис. 152). Рукава расширялись сверху вниз равномерно, либо резко – ближе к запястью (рис. 154, 155).

Рис. 148. Выкройка женского верхнего платья, 1000 г.

Рис. 149. Немецкий мужской костюм, XIII в.

Рис. 150. Часть выкройки мужского верхнего платья, демонстрирующая капюшон

Рис. 151, 152. Немецкие женские платья, XI в.

Рис. 153. Выкройка женского верхнего платья, XI в.: а — перед; б — спинка

Рис. 154, 155. Выкройки рукавов для платья с рис. 153

Шов рукава слегка сместился в сторону спинки, поэтому если приходилось делать два шва (когда раскраиваемая ткань оказывалась узкой), верхний шов проходил немного ближе к переду, а нижний – к спинке. В то же время нижняя часть рукава стала укорачиваться с верхней стороны. В остальном верхние платья (два из которых часто носили вместе, и тогда верхнее платье делалось короче, а у нижнего были очень широкие рукава у запястий) были сшиты по-прежнему, только стали значительно уже.

Примерно в середине XI в. одежда стала такой обтягивающей, что подчеркивала фигуру от плеч до бедер, облегая ее как перчатка (рис. 151). На спинке платья делался разрез от шеи до талии, который туго шнуровали. Кроме того, перед и спинку выкраивали строго по фигуре. Платья обычно носили без пояса; подол платья, низ рукавов и иногда горловину обшивали тесьмой.

Рис. 156. Выкройки верхней женской одежды, XII в.: а — перед; б — спинка; в — клиновидная вставка

Нижнее платье шили как прежде, но из-за большой длины оно волочилось по земле. Низ рукавов обшивали тесьмой, а подол оставляли без украшений.

В XII в. женщины носили нижнюю одежду прежнего стиля. Верхняя одежда, которую гораздо чаще надевали представительницы среднего класса, а также знать, стала намного длиннее и часто волочилась по земле. Рукава удлинились и стали шире в запястьях; верх платья – еще более облегающим. Верхнюю одежду и платья иногда шили из материи одного цвета, но, как правило, из различных тканей. На верхней одежде отделка сохранилась только вокруг запястий и на середине предплечий. Подол юбки почти никогда не украшали. Низ рукавов платьев обычно обшивали разноцветной тесьмой. Если женщина носила только платье, как поступали представительницы низшего сословия или рабочего класса, то его подол обшивали, а иногда спереди – от пояса до подола – пришивали широкую тесьму.

Рис. 157. Выкройки верха переда верхнего женского платья, XII в.

Рис. 158. Женское платье, XII в.

Вместе с тем стиль верхней одежды значительно изменился. Одежда была теперь очень узкой в талии, поэтому расширить юбку удавалось только за счет боковых вставок – между передом и спинкой (рис. 156). Верхняя часть платья делалась максимально облегающей, со шнуровкой сзади или по бокам – от подмышек до бедер. Нижнее платье обычно выглядывало с боков. Позже, чтобы подчеркнуть грудь, лиф платья шили из двух деталей: нижняя обрезалась с каждой стороны так, чтобы острие вставки располагалось между грудей (рис. 157). Сверху пришивался кусок ткани длиннее и шире, чем вырез, который свободно спускался от шеи к груди. После сшивания этих деталей образовывались расширенные вставки для груди. Крой рукавов остался таким же, как в XI в., только теперь они стали очень широкими в запястьях.

Нижняя одежда оставалась прежней на протяжении веков, однако вырез горловины стал ниже; начали выкраивать проймы для рукавов.

Верхнюю одежду обычно не опоясывали, но нижнее платье было с поясом, особенно если его носили отдельно.

Рис. 159. Немецкое женское платье, XIII в.

Рис. 160. Выкройка платья с рис. 159

Представительницы низших сословий надевали платья из шерстяной или льняной ткани, знать – из шелковой. Существовало и домашнее платье, которое при отсутствии другой одежды обычно дополняли шейным платком, особенно если вырез горловины был глубоким.

Женская одежда сильно преобразилась в XIII в. Помимо декольте, возникли и другие значительные новшества.

Сильнее всего изменилась верхняя одежда. От верхнего платья практически отказались, ему на смену пришли обычные накидки. Первый шаг к этому революционному изменению – решение отказаться от рукавов на платье. Были разработаны три новые модели верхнего платья без рукавов, названных зукни (нем. Suckenie или Sukni), которые носили очень долго. Верхнее платье первого типа было очень длинным, закрытым со всех сторон, расширяющимся книзу. На вороте имелись складки; перед и спинку выкраивали одинаково, только верх спинки делали немного уже. Верхнее платье второго типа было очень широким в плечах (рис. 159), отчего руки закрывались до середины предплечий. Оно было намного уже в груди и расширялось книзу (рис. 160). Перед и спинку сшивали только в плечах, а боковины оставляли открытыми.

Рис. 161. Платье незамужней немки, XIII в.

Рис. 162. Выкройка верхнего платья с рис. 161

Рис. 163. Женское платье, XIII в.

Рис. 164. Выкройка верхнего платья с рис. 163

Рис. 165. Серьги императрицы Гизелы. Примерно 1000 г.

Рис. 166. Нижняя часть ожерелья лорон из золотых подвесок с камнями и жемчугом, принадлежавшего императрице Гизеле

По вырезу горловины прокладывали широкий подрубочный шов, в который продевали ленту, чтобы варьировать ширину горловины. Платья третьего типа в основном носили девушки и незамужние женщины. Он соединял в себе особенности первых двух типов платьев; боковины были открыты до линии бедер, однако ниже этой линии сшивались. Верхние платья (рис. 161 и 162), которые называли котлет или котеля (фр. cotelettes или cotellae), стали очень популярны в конце XIII в. Как и уже описанные два типа платьев, они никогда не опоясывались. У платья третьего типа перед и спинку выкраивали одинаково.

Рис. 167. Брошь императрицы Гизелы. Примерно 1000 г.

Нижнее платье в ХП1 в. осталось таким же, как в конце XII в., – очень длинным, сильно облегающим от плеч до бедер, расширяющимся книзу, с длинными и узкими рукавами. Вырез горловины и низ рукавов обшивали разноцветной тесьмой или золотыми нитями. Иногда платье опоясывали. Знатные дамы часто носили на груди аграф. Большинство платьев было одинакового цвета, однако некоторые женщины, особенно служанки, носили платья из кусков ткани разных цветов. Цвет платья не выбирался произвольно, а должен был совпадать с цветом герба супруга владелицы одеяния. К концу века стало модным носить платья гербовых цветов и даже вышивать гербы на одежде.

В XIII в. небольшие изменения коснулись плащей. Они оставались полукруглыми и носили их, как прежде (рис. 163). С целью лучше закрепить плащ на плечах, с обеих сторон к нему застежками прикрепляли одинарный или двойной шнур. Шнур не затягивали, он декоративно свисал спереди, и дамы часто удерживали его пальцем.

В XIII в. женщины по-прежнему ходили с распущенными волосами, как древние тевтонки. Иногда они делили волосы на пряди и завязывали каждую из них лентой. Платок-вуаль, который носили на голове в эпоху Каролингов, вышел из моды, а ему на смену пришли цветочные гирлянды и диадемы

с драгоценными камнями. Диадема вскоре стала походить на венец или корону. Молодые девушки вплетали цветы в распущенные волосы. Замужние дамы надевали чепец, плотно облегающий голову и завязывающийся под подбородком.