Текст книги "История костюма. Одежда прошлых веков с наглядными выкройками для создания точных копий"

Одежда немецких королей, в которой они короновались в Аахене (Экс-ля-Шапель), а с 1711 г. во Франкфурте-на-Майне, и которая вместе с короной, скипетром, державой считалась императорскими регалиями (рис. 169), состояла из следующих предметов:

1. Далматика (рис. 170) – великолепное нижнее одеяние из фиолетовой ткани, закрытое со всех сторон, длиной до колен. Вырез горловины обшивали тесьмой, что позволяло занижать его при помощи золотого шнура, проходящего в шве вокруг горловины. Рукава длинные, спереди очень узкие, с вышивкой листьями золотыми нитями и жемчугом. На подоле – аналогичный орнамент.

Рис. 168. Платье императора Генриха II, XI в.

Рис. 169. Немецкое королевское платье, начало XI в.

Рис. 170. Выкройка далматики – детали одеяния немецких императоров для коронации

Рис. 171. Выкройка альбы – детали одеяния немецких императоров для коронации

2. Альба (рис. 171), ее надевали с далматикой. Альба называлась так из-за своего цвета (лат. alba – белый). Альбу шили из белой шелковистой ткани – своего рода толстой качественной тафты. Она похожа на одеяние певчих, только с очень широким подолом. Рукава слегка заужены и украшены широкими нашивками из золота и жемчуга на плечах и запястьях, спереди у горловины также имеются два золотых шнура. На подоле – очень широкая кайма, разделенная на пять горизонтальных полос. Первая и четвертая полосы – из ткани, напоминающей муар. Вторая и нижняя полосы – с надписями на латыни; центральная полоса (самая широкая) – с вышивкой. Из надписей следует, что платье сшито в Палермо в 1181 г., в пятнадцатый год правления Вильгельма II, короля Сицилии – сына короля Вильгельма I. Предположительно, платье – экземпляр из германской императорской сокровищницы, перешедшее через императора Генриха VI, женившегося на тетке Вильгельма II, или через сына Генриха – Фридриха II, унаследовавшего трон Сицилии.

Рис. 172. Выкройка мантии для коронации, принадлежавшей немецким императорам

3. Стола. Длинная, узкая полоса фиолетового шелка, обильно усеянная жемчугом и драгоценными камнями. С обоих концов столы свисают три длинные золотые кисти. Перед коронацией император надевал столу в ризнице поверх альбы. Столу перекрещивали на груди и закрепляли поясом.

4. Плювиал или паллий – мантия длиной до лодыжек, открытая спереди, с золотой застежкой сверху; спереди у паллия – лента, усеянная камнями и удерживаемая на месте булавкой. Мантия сшита из красного шелка, на подкладке из тафты. Вышивка в виде дерева, с бриллиантами по краям, делила мантию вдоль на две половины. На каждой половине золотой нитью и жемчугом вышивался большой лев, а под ним – верблюд. Вырез горловины мантии – низкий, обшитый золотой тесьмой. Мантия надевалась через голову. Тесьма, окаймленная драгоценными камнями и жемчугом, проходила по вырезу горловины и вниз по обеим передним полочкам мантии. В углах, образованных тесьмой справа и слева от шеи, из мелких драгоценных камней вышито по розе в обрамлении жемчуга. По подолу мантии, между двумя двойными рядами жемчуга, золотой нитью вышита надпись по-арабски.

Вероятно, мантия – часть трофея, привезенного из Святой земли императором Фридрихом I или его сыном Фридрихом, герцогом Швабии; потом она попала в сицилийскую королевскую сокровищницу через императора Генриха VI, который в 1186 г. женился на Констанции – сестре Вильгельма I, короля Сицилии; и, наконец, стала частью германской королевской сокровищницы через императора Фридриха II – сына Генриха VI. Большая часть этих сокровищ оказалась утерянной в 1248 г., когда близ местечка Витторио был наголову разбит император Фридрих II.

5. Перчатки – связаны из пурпурных шелковых нитей, украшены жемчугом и драгоценными камнями.

6. Чулки – из красного шелка, с довольно широкой золотой тесьмой поверху.

7. Обувь – из матового атласа, цвета красного сердолика, расшитые золотом и жемчугом. Подошва, внутренние и внешние части обшиты красным сафьяном.

8. Два пояса – для подъема одежды от земли. Один пояс – шелковый, цвета красного сердолика, наподобие ленты с галунами, с золотыми буквами. Концы пояса украшены львиными головами из листового золота и пятью золотыми пуговицами, свисающими с пяти тройных шнуров. В пасти каждого льва – жемчужина. Другой пояс – из позолоченной серебряной нити, с золотой пряжкой.

Во Франции, как в Германии, перемены в одежде в XI в. явились результатом модных течений прошедших лет, хотя в этой стране трансформации происходили быстрее. В начале XIII в. французская мода стала эталонной для знати Центральной Европы.

В XI в. мужчины продолжали носить длинные туники с узкими рукавами и штаны – точно такие же, как в Германии. Во Франции, как и в Германии, платье знати отличалось от одежды низших сословий, как высоким качеством тканей (шелка), так и длиной, и богатством отделки.

В XII в. женское платье долгое время оставалось без изменений. Женщины в то время надевали длинные, довольно широкие верхние платья – котарди (фр. cotte hardie) с поясом. Мужчины носили такие же платья. Котарди имело довольно высокую горловину, вырез которой затягивался шнурком. Сверху надевали аналогичный предмет одежды или плащ. На голову повязывали платок. Мужчины также носили туники до колен, с длинными рукавами; узкие штаны закрепляли лентами на поясном ремне, а плащ застегивали пряжкой или брошью. Из обуви надевали башмаки до лодыжек или сапоги. Короче говоря, одежда французов была похожа на немецкую.

Рис. 173. Выкройка французского женского платья, XII в.

Рис. 174. Выкройка рукава для платья на рис. 173

Рис. 175. Французское женское платье, XII в.

Рис. 176. Выкройка рукава, XII в.

Женская одежда постепенно претерпела так много мелких изменений, что преобразился ее стиль.

Верхнее платье больше не расширялось от плеч вниз, а плотно облегало тело под грудью (рис. 173) и расширялось от линии бедра. Перед и спинку выкраивали так, чтобы обеспечить плотное прилегание лифа; на талии пришивали широкую полосу, вроде корсета, который зашнуровывали сзади.

Другое значительное преобразование коснулось рукавов – они сильно уширились вверху, но стали узкими в запястьях, где застегивались на пуговицы. Модным считалось и верхнее платье с рукавами (рис. 176), очень узкими сверху и до середины предплечья, где они резко расширялись. Такая ширина достигалась пришиванием к рукаву куска ткани.

В XII в. француженки редко носили плащи. На голову надевали платок или чепец. Женская обувь была точно такой же, как мужская.

В XIII в. стиль длинного верхнего и нижнего платья оставался неизменным, только рукава стали очень длинными и широкими. На торжества было принято надевать куртку.

Существовало несколько моделей короткой мужской куртки – пурпуэн (фр. le pourpoint), которые отличались фактурой ткани, отделкой или покроем. К концу века пурпуэн был очень облегающим (рис. 177).

Различные изменения произошли в крое. Куртку по-прежнему шили из двух деталей – спинки и переда, но последний теперь оставлялся частично или полностью открытым и застегивался на крючки. С целью сделать одежду максимально облегающей боковины переда и спинки намеренно зауживали; проймы делали круглыми или овальными. В результате крой рукава значительно улучшился – он имел надлежащую ширину, обеспечивающую удобную посадку как выше, так и ниже плеча. Хотя рукав был одношовным, он стал очень выпуклым над плечом и вогнутым точно под мышкой. Шов на рукаве делали спереди.

Рис. 177. Французское мужское платье, XIII в.

Рис. 178. Выкройка пурпуэна, XIII в.

Рис. 179. Французский королевский костюм

В целом, покрой туник, которые носили рыцари, остался прежним – как в XII в., хотя они стали более облегающими и короткими, а отделка – еще богаче.

В этот период появляются шоссы (фр. les chausses) – чулки из ткани. Прежде мужчины носили раздельные чулки, но примерно в это время стало модно сшивать их сверху, в результате чего фактически появились обтягивающие штаны, закрывающие не только ноги, но и нижнюю часть туловища. Однако подобное нововведение приживалось с трудом. Жесткая ткань сковывала движения, в штанах было почти невозможно сидеть. И хотя в конце предыдущего века начали шить штаны из эластичных материалов, сильного натяжения ткани и ее деформации избежать не удалось. Правда, церковная и светская власть приложила все возможные усилия, чтобы новый стиль прижился. Они осуждали прежнюю моду, называя ее неприличной, поэтому шоссы быстро завоевали популярность.

Рис. 180. Выкройка французской королевской мантии

Шоссы, полностью закрытые сверху, шили из шерстяной, льняной и шелковой ткани ярких расцветок. Часто штанины были разных цветов. Подобный стиль стал особенно популярен среди рыцарей – у них шоссы были того же цвета, что и цвет их герба; и среди городских стражников, цвет шоссов которых совпадал с цветом герба города. Накидку или манто (фр. le manteau) в XIII в. носить почти перестали. Если же манто носили, то его длина была чуть ниже бедер. Покрой плаща тоже сильно изменился – теперь он составлял две трети окружности, поэтому его верх представлял собой не прямую, а ломаную линию. В плечах плащ выкраивали длиннее, чем спереди и сзади; вокруг ворота ткань приподнималась слева и справа. Таким образом, плащ не только лучше прилегал к шее, но и надежнее удерживался на плечах, да и ткань меньше растягивалась (рис. 183).

Рис. 181, 182. Выкройки капюшона, XIII в.

Рис. 183, 184. Французский мужской костюм, XIII в.

На голову в тот период надевали шапочку, напоминающую колпак, названную шапель (фр. chapel), нижний край которой выворачивался наружу, и капюшон (фр. lе capnchon). Последний очень часто носили под колпаком, на колпаке или сам по себе. В зависимости от способа ношения капюшону придавали различные формы: либо он состоял из передней и задней деталей, либо из двух боковых деталей (рис. 181, 182). Тот, что выкраивался из передней и задней

деталей, часто пришивали к плащу или делали достаточно длинным, чтобы он служил пелериной; его сшивали со всех сторон, за исключением прорези для лица. Он был довольно широким, легко надевался на голову и неплотно прилегал к шее. Плащ с таким капюшоном называли шап (фр. la chape) и носили в ненастье, дабы защитить одежду или просто закрыть лицо, возвращаясь с затянувшейся пирушки. В обычное время капюшон отбрасывали назад, и он лежал вокруг шеи широкой складкой (рис. 184).

Еще один головной убор – омюз (фр. I’aumusse) носили сам по себе. Он представлял собой чепец с пелериной, плотно облегающий голову и шею, полностью открытый спереди; омюз либо завязывали лентами, либо застегивали на пуговицы. Иногда пелерина закрывала только плечи, но часто была сделана такой длинной, что использовалась в качестве накидки, закрывающей руки до середины предплечий.

Уже в XII в. в английской одежде было очень много новшеств, доказывающих, что даже в столь раннее время модные веяния распространялись быстро. Различия между нормандским и саксонским стилями исчезали, ибо потомки двух народов постепенно сливались в новую нацию.

Мужская одежда. Она по-прежнему состояла из привычных предметов, но практически каждый из них претерпел значительные изменения. Особенно сильно преобразилась длинная одежда для знати; представители низших сословий все еще носили короткую, удобную одежду. Наибольшие изменения коснулись верхнего платья, ибо многие стали носить два одинаковых платья, одно поверх другого. Рукава были максимально узкими и такими длинными, что свисали за пределы кистей рук, расширяясь книзу. К верхнему платью пришивался очень облегающий и заостренный капюшон; верхнее платье было настолько узким и коротким, что напоминало большую пелерину, закрывающую плечи и спину.

Женская одежда. Точно так же обстояло дело и с женской одеждой. Здесь главные изменения тоже коснулись рукавов. Теперь они делались очень узкими до линии между локтями и запястьями, иногда даже до запястий, а затем резко расширялись (рис. 185). В большинстве случаев рукава были одношовными, ибо они выкраивались уже с подобным уширением (рис. 186). Но иногда уширение пришивалось в виде манжеты (рис. 185, б) сзади и подворачивалось так, чтобы быть закрытым спереди и открытым сзади.

Рис. 185. Английское женское платье, XII в.

Рис. 186. Выкройка рукава для платья на рис. 185

Иногда рукава делались настолько широкими у запястий, что волочились по земле, и тогда их подворачивали и закрепляли.

В остальном платье осталось таким же, как в прошлом веке. Это особенно характерно для нижнего платья. Оно шилось, как и раньше, с очень узкими рукавами.

Плащ или мантия теперь были обычно полукруглыми, но кое-кто предпочитал делать их в форме вытянутого овала – с шлейфом. Овал разделялся в направлении короткого диаметра. Мантии шились из легких тканей и застегивались на груди застежкой.

Женские головные уборы в XII в. сильно преобразились. Платок вышел из моды, стали носить волосы распущенными. Чтобы убрать волосы со лба, их разделяли на две пряди, обматывали цветными лентами и позволяли свободно свисать на спину (рис. 185, б). Некоторые женщины носили небольшой, плотно прилегающий чепец с отделкой по краю.

Ценная информация об одежде XIII–XIV вв. была получена во время раскопок скандинавских захоронений на юге Гренландии. Данные находки – самые ранние образцы самобытной одежды Средневековья.

Рис. 187. Женское платье. Гренландия, XIV–XV вв.

Рис. 188. Крой женского платья с рис. 187

Рис. 189. Крой мужского верхнего платья из Херьолфнеса, Гренландия

В 1921 году большое количество хорошо сохранившихся захоронений обнаружили на кладбище скандинавской колонии Херьолфнес. Найденные одеяния позволили точно определить стиль тогдашней одежды и оценить уровень швейного мастерства. Покрой одежды оказался чрезвычайно простым, она была практически без украшений, но на некоторых швах имелась декоративная обшивка швом «назад иголку» или отделка шнуром. Несмотря на простоту, покрой можно назвать стильным. Найденная одежда не имела подкладки, однако не исключено, что ее все-таки сажали на меховую подкладку. Было найдено множество капюшонов, шляп и чепцов. Иногда не удавалось отличить мужскую одежду от женской. Преобладали рубахи; только некоторые из них были с вырезом на груди и застежкой на пуговицы.

Рис. 190. Мужская верхняя одежда с капюшоном. Гренландия, XIV–XV вв.

Отделки на одежде очень мало, даже пояса – редкость, однако были найдены отдельные фрагменты грубой тесьмы. Преобладающий цвет шерстяной ткани – черный и коричневый; хотя, вероятно, была и цветная одежда, которая потускнела в земле.

Мужская и женская одежда оказались похожи. Перед и спинка сшивались в плечах. По бокам делалось по 1–4 клиновидных вставки, спереди и сзади – по шесть клиньев, то есть некоторые предметы одежды состояли из 16 частей (рис. 188, 189). Боковые клинья делались очень узкими в талии и расширялись от бедра вниз. Наибольшая окружность платья по низу – 4,25 м, средняя окружность – 3,50 м. Спереди и сзади клинья вставлялись на уровне бедра; по бокам – на уровне проймы. Вырез горловины спереди глубже, чем сзади. В круглом или квадратном вырезе горловины – разрез, который застегивался на пуговицы, застежки или завязывался шнурками. Большинство рукавов – цельнокроеные, несколько рукавов сшиты из двух деталей; у всех рукавов есть плечевая вставка. Некоторые рукава короткие, некоторые длиной до запястья, где они расширяются. На одном образце одежды рукава застегивались на пуговицы на запястьях.

На нескольких женских платьях вокруг талии, между грудью и бедрами заложены очень узкие вертикальные складки шириной 3 мм и длиной 26 см. Если судить по дошедшим до нас произведениям искусства, такие складки делали по всей Европе. С платьем носили жилет (болеро). Также нашли платья без клиновидных вставок; на некоторых платьях клинья встречаются только спереди и сзади.

Возраст платьев определялся по крою капюшонов, пришитых к одежде, а также чулкам – длинным и коротким.

Четырнадцатый – пятнадцатый века

Мужская одежда. В XIII в. французская одежда становилась все привлекательнее, и постепенно Франция начала задавать тон в моде и стиле в Западной и Центральной Европе. Конечно, в одежде сохранялись национальные особенности.

Рис. 191. Стихарь, XIV в.

Французское влияние было особенно ощутимо в Англии; Германия, Италия и Испания держались обособленнее. Какое-то время покрой оставался неизменным, однако более качественные шелковые ткани и красивая отделка открыли новые возможности для украшения одежды не только знати, но и городских жителей. Верхнее платье с поясом сузилось и укоротилось, и хотя верхняя одежда по-прежнему оставалась длинной, она тоже стала облегающей; сильно укоротилась даже мантия. На голове теперь носили бархатные, суконные и шелковые шапки-колпаки, а также жесткие шляпы с широкими полями. Примерно в середине XIV в. изменения коснулись курток и роба – верхнего платья.

Развитие верхней одежды началось в двух направлениях. Усс, или платье-чехол (фр. housse), – длинная, широкая накидка без рукавов, открытая с обеих сторон, с разрезом на груди, застегивающимся на пуговицы. Горловина и подол отделывали мехом. Упеланд (фр. houppelande) – длинное широкое верхнее платье с длинными широкими рукавами. Полностью распашное, его подпоясывали.

Любимой верхней одеждой, особенно у представителей низших сословий, была куртка (фр. jaquette), выкраиваемая как туника. Продолжали носить пурпуэн, только с укороченным подолом. Рукава делали максимально узкими, застегивающимися на пуговицы на запястье. Некоторые мужчины носили пурпуэн с длинными рукавами, но в этом случае надевали вниз одежду с узкими рукавами.

Вырез горловины делали низким, высоким, круглым, квадратным, V-образным на спинке или спереди; модным был даже стоячий воротник.

Прежде верхнюю одежду опоясывали, но с тех пор, как ее стали застегивать на пуговицы и крючки или завязываться лентами, пояса утратили свою роль. Опоясывали только очень длинные верхние платья. Члены рыцарских орденов носили пояс как показатель их статуса, но застегивали его гораздо ниже прежнего, на крючки. Важными предметами гардероба стали мантия из дорогой ткани, отороченная мехом, и сутана. Сутану шили из двух длинных деталей – переда и спинки; боковины сшивали, оставляя глубокие проймы. Ближе к концу века боковины сутаны перестали сшивать. Ее начали выкраивать не такой широкой и скорее похожей на накидку.

Мантия сохранила прежнюю форму, но для церемоний ее шили со шлейфом. Ближе к концу века короткие мантии стали остроконечными, с обшивкой бахромой из другой ткани. Теперь мантии застегивались не на груди, а на плече большими пуговицами.

Чулки и шоссы остались прежними. Сильно изменилась обувь, как формой, так и методом отделки. Носили и туфли, и различные башмаки до лодыжек. Обувь с разрезом в подъеме либо шнуровали, либо застегивали на крючки. Вся обувь была остроносой, иногда носок туфель и башмаков был довольно длинным. Такую обувь называли – пулены (фр. a la poulaine – клювовидные).

Рис. 192. Так называемая Грамматика со старательным и ленивым ребенком. Примерно 1350 г.

Рис. 193. Платье из золотой парчи Маргариты, королевы датской, шведской и норвежской (1353–1412)

Рис. 194. Выкройка платья королевы Маргариты

Головные уборы изменились не сильно. Ворот капюшона удлинился и получил отделку фестонами. Поля шляпы были различной ширины; сама шляпа имела коническую или цилиндрическую форму, была с высокой или низкой тульей, из фетра, бархата или шелка. Поля шляпы украшали золотым шнуром или золотой бахромой. Вошел в моду шаперон (фр. chaperon) – шапочка, напоминающая тюрбан, с широким куском ткани, свисающим сбоку на плечо.

Волосы стригли довольно коротко. Примерно до середины века было принято бриться, а затем стало модно носить остроконечную бороду. В это же время рыцари снова стали носить бороду и усы.

Женская одежда. Соответствующие изменения произошли и в женской одежде. Она тоже стала максимально облегающей, ее шнуровали или застегивали по бокам на пуговицы. Узкие рукава застегивали на пуговицы от локтя до запястья.

У нижнего платья делали шлейф; верхнее платье имело различный покрой, но также было со шлейфом. Рукава нижнего платья были очень короткими – до локтей. Рукава ниже локтей удлинялись за счет пришивания широких или узких полос ткани, которые доходили до колен, а иногда до земли.

Примерно в середине XIV в. женское платье разделилось на лиф и юбку. Они выкраивались из ткани разных цветов; юбка в складку пришивалась к лифу. По-прежнему носили верхнее платье, однако оно значительно сузилось в плечах и часто было из меха. Хотя в поясе не было необходимости, многие женщины носили его как украшение. Мантия и плащ также изменились. Например, мужчины носили его, закрепляя на плече декоративной застежкой.

Обувь была одинаковой для обоих полов. Незамужние девушки по-прежнему носили распущенные волосы. Замужние женщины укладывали волосы в тугие косы на голове. Боковые пряди заплетали в косы и укладывали вокруг лица; некоторые женщины укладывали боковые пряди валиками.

Во второй половине XIV в. женская одежда менялась мало. Вырез горловины стал ниже, а рукава длиннее; только к концу века произошли очередные кардинальные изменения.

Верхнее платье и сюрко (фр. surcot – верхняя одежда с клиновидными вставками в юбке) имели очень глубокий вырез; рукава нижнего платья стали длиннее и шире. Снова в моду вошли пояса. Нижнее платье имело глубокое декольте и так сильно расширялось книзу, что пояс стал необходим. Лиф платья был до того коротким, что грудь оказывалась почти полностью открытой. Края лифа оторачивали мехом.

Наибольшие изменения коснулись головных уборов, два типа которых пользовались наибольшей популярностью. Первый тип: облегающая голову шапочка с двумя боковыми выступами в виде рогов. Второй тип – чепец конической формы из шелка или бархата, с вуалью сверху. Чепец назывался эннен (фр. le henin). Вуаль надевали по-разному, а волосы зачесывали назад и прятали под энненом.

Мужская одежда. Многочисленные изменения в одежде произошли в XV в. Пурпуэн стал чуть ниже бедра, максимально узким и с набивкой в груди, боках и бедрах, в результате чего сильно подчеркивалась линия талии (рис. 195, 196). Покрой пурпуэна в целом остался прежним: цельнокроеная спинка и перед. Если цельнокроеная спинка неплотно прилегала к телу, на линии поясницы делались складки; они закреплялись одним швом, поэтому ткань выше и ниже шва оставалась присборенной. Перед выкраивали значительно более широким – под набивку. Перед и спинку сшивали на плечах и по бокам. Перед состоял из двух полочек, которые обрабатывали либо под шнуровку, либо под застежку на пуговицы. Благодаря набивке полочки получались выпуклыми. Проймы делали овальными; покрой рукавов стал весьма необычным – за счет набивки они сильно «раздувались» в плечах. Подобные расширенные плечи, выродившиеся во всевозможные экстравагантные формы (рис. 195), назывались мауатр или маётр (фр. mahoitres – жесткие подплечники, поддерживавшие «окорокообразные» рукава). Так как все рукава были с набивкой, их верхнюю часть выкраивали гораздо шире прежнего.

Иногда, как раньше, более короткую одежду, с длинными, очень узкими рукавами, надевали под пурпуэн. В этом случае рукава пурпуэна, будь они короткие или длинные, открытые или застегивающиеся на запястье, или даже свисающие вниз, делали с набивкой.

Поверх пурпуэна надевали куртку, по-прежнему имевшую покрой туники, как в XIV в., но без складок вокруг тела; она опоясывалась поясом или шнуром. Куртка укоротилась, ее рукава уширились и удлинились. Верхнюю часть рукавов выкраивали шире, если куртку предстояло носить поверх пурпуэна, – с мауатрами, то есть жесткими подплечниками. Иногда часть рукавного шва, проходящего спереди, оставляли открытой, чтобы в него продевалась рука; в таком случае остальная часть рукава оставалась неизменной.

Как правило, подол, вырез горловины и низ рукавов куртки оторачивали мехом. На горловине, к которой обычно пришивали высокий стоячий воротник, делали короткий вырез, застегивающийся сверху на крючок. Как и пурпуэн, куртки шили из различных тканей – бархата, шелка, сукна и даже кожи.

Рис. 195. Французское мужское платье (пурпуэн), примерно 1400 г.

Рис. 196. Выкройка пурпуэна, 1400 г.

Рис. 197. Французская мужская одежда первой половины XV в.

Рис. 198. Выкройка мужского роба первой половины XV в.: а — перед; б — спинка

Рис. 199. Так называемое атласное верхнее платье Карла Смелого, 1476 г.

Помимо короткой, носили и длинную верхнюю одежду. Она, как и прежде, независимо от покроя или формы, называлась роб (фр. robe – платье). Роб напоминал упеланд (рис. 197). Он расширялся от ворота книзу, был достаточно просторным и полностью распашным. Рукава всегда были длинными, но различной ширины; горловина – высокой и обычно со стоячим воротником. Зачастую роб имел длинный шлейф. Рукава оставались одношовными, а плечи делали широкими, пропорциональными объему набивки, ибо мауатр даже чаще применялись при пошиве роба, чем пурпуэна. Роб опоясывали поясом или шнуром, причем последний либо пришивали по линии талии, либо оставляли свободным. Роб считался чрезвычайно удобной одеждой, его носили представители всех сословий, как дома, так и на улице. Его надевали даже при королевском дворе. Для его пошива использовали различные ткани, но, как правило, качественные и дорогие.

Богачи демонстрировали через платье свой изысканный вкус. Платье для них не только шили из шелка и вышивали золотом; мехом оторачивали низ рукавов и подол, и даже подкладка была меховой. Шелковые ткани с рисунком или однотонные, вышитые золотом, были доступны прежде только жителям Востока, но намного позднее такие ткани стали привозить из Испании и Сицилии, где их производством занимались арабы. Когда о производстве шелка узнали в Центральной и Северной Италии, стало развиваться ткачество цветных и золотых тканей. Древнее искусство золотого ткачества забыто с конца XV в.

Первоначально роб напоминал упеланд, и его покрой менялся медленно. Первые перемены коснулись рукавов: они сшивались внизу и становились мешковатыми. Рукава всегда делали очень длинными и объемными, а отверстие для кисти руки – как правило, очень маленьким. Низ рукавов так же, как и подол платья, оторачивали мехом (рис. 200).

Рис. 200. Рукава-мешок XV в.

Женское платье. В первой половине XV в. женская одежда изменилась меньше мужской. Чуть ли не единственным нововведением стало то, что сюрко, практически неизменившийся, многие женщины отвергли в пользу роба, подпоясываемого под грудью.

Нижнее платье оставалось, как и прежде, облегающим. Вырез горловины понизился, а шлейф удлинился, чтобы нижнее и верхнее платья сочетались между собой. Верхняя одежда сильно расширялась от бедер книзу; нижнее платье тоже уширялось при необходимости за счет клиновидных вставок с боков. Однако теперь вставки вшивали не на уровне бедра, а по линии талии в направлении к пройме. Вставки стали прямоугольными, шириной по 10 см. Если надевали сюрко, нижнее платье делали облегающим, как прежде, от плеч до нижней линии бедра. Нижнее платье шнуровали, но не на спине, а спереди – на животе, шили из лучших тканей, ибо чрезвычайно длинное верхнее платье приподнималось спереди, открывая взору платье нижнее.

Сюрко по-прежнему был в моде, и хотя его покрой и пошив остались неизменными с конца XIV в., отделка стала иной. Прежний обычай носить на сюрко значок с фамильным гербом исчез вместе с традицией оторачивать его подол горностаем. На смену оторочке горностаем пришла широкая золотая кайма и различная тесьма. Горностаем продолжали оторачивать верх длинного сюрко. Далее вышли из употребления длинные, висячие рукава. Примерно в 1430 г. перед и спинка лифа расширились, а большие боковые разрезы значительно уменьшились. В XV в. вырез горловины сюрко стал очень низким – плечи едва закрывались.

Платье или роб француженок (рис. 201) перестало быть узким, как прежде. Плечи роба стали приподнятыми, а вырез горловины спереди – V-образным. Платье постепенно расширялось от груди к ногам. Роб был очень длинным спереди и по бокам, с длинным шлейфом. Под грудью его опоясывали широким поясом с металлической пряжкой. Отложной воротник, широкий сзади, постепенно сужался по направлению к переду, где упирался в пояс. Воротник всегда был из ткани контрастного цвета, часто другой фактуры; иногда из меха. Ширина рукавов варьировалась. Чаще всего они были узкими или даже очень узкими, но иногда довольно широкими. Некоторые женщины по-прежнему предпочитали рукава-мешки (рис. 200), а другие – отделку рукавных швов тесьмой с заостренными краями.

Рис. 201. Французское женское платье, XV в.

Рис. 202. Выкройка женского роба XV в.: а — перед; б — спинка; в – клиновидная вставка

В покрое роба не было ничего особенно примечательного. Большая ширина юбки достигалась, как и прежде, вшиванием клиньев, доходящих до подмышек. Когда в моду вошел стиль мипарти (фр. mi-parti), передняя и задняя детали платьев стали шить из ткани разных цветов.

Низкий V-образный вырез на груди закрывался либо нижним платьем, либо нагрудником, как требовала мода того времени. Накидки с горностаем, которые были в моде в конце XIV в., теперь почти не носили.

Мантия, которую надевали только на торжества, сохранила прежнюю полукруглую форму, но иногда, за счет удаления кругового сегмента, имела заостренные углы (рис. 203). Вырез, который шел параллельно нижнему краю мантии, оказывался настолько широким, что она могла надеваться на плечи максимально низко. Мантия стала напоминать накидку; она застегивалась на плече или груди.

Женская обувь изменилась мало, как и мужская. Женщины тоже носили обувь с длинными, острыми носами и такие же чулки, как у мужчин.

Рис. 203. Выкройка женской мантии, XV в.

Ни один предмет женского туалета так сильно не преобразился в начале XV в., как головной убор, хотя основные типы головных уборов появились уже в конце XIV в. Существовало два основных стиля головных уборов. Первый – сетки для волос, в которых волосы укладывались вокруг лица в форме цилиндра или сферы. Сетки становились все объемнее и в конце концов напоминали рога. Такие головные уборы называли атурами (фр. atour – наворачивать, накручивать). Второй стиль – эннен. Высокий остроконечный конус, вроде выступающих рогов атура, поддерживал вуаль, которая крепилась при помощи проволоки на конусе и свисала до земли. Иногда вуаль крепилась поверх двух рогов. Некоторые женщины предпочитали более простые головные уборы и покрывали голову несколькими платками, укладывая один поверх другого. Прежде популярный капор полностью исчез в XV в. Еще одним модным головным убором в XV в. была шляпа в форме тюрбана, украшенная золотом и драгоценными камнями.