Текст книги "Бани, сауны, печи, камины"

Напольное покрытие из бетонно-мозаичных плит с уже отшлифованной лицевой поверхностью укладывается на прослойку из цементного раствора марки 150, толщина которого должна составлять 10–15 мм. Если полы изготавливаются на грунте, то такие плиты настилаются по верху бетонной подготовки.

Основание под это покрытие необходимо тщательно очистить железными скребками, а также убрать с поверхности пыль. Руководствуясь условным уровнем чистого пола, отмеченным на стене, начинают устанавливать маячные плиты. Промежуточные маяки должны находиться в 2 м друг от друга (рис. 61).

Плиты перед укладкой следует тщательно рассортировать по качеству и размерам.

В некоторых случаях их даже следует выложить насухо, чтобы вычислить, сколько нужно неполномерных плит, и для симметричного расположения швов. Такие плиты разрубаются по линии разметки с использованием скарпеля и молотка. Стальную арматуру разрезают специальными ножницами по металлу или перерубают зубилом. Неровные кромки плит, получившиеся во время их разрубания, укладывают к стене и закрывают плинтусом. Чтобы плиты не вытягивали влагу из раствора, их следует непосредственно перед укладкой замачивать в воде на 10–15 минут. Укладывать эти плиты начинают от стены и постепенно приближаются к входной двери.

Основание перед укладкой необходимо увлажнить. Отмерив расстояние, равное ширине плиты, натягивают причальный шнур, закрепляющийся стальными штырями. Растворную смесь, предназначенную для укладки плит, расстилают на основании, затем разравнивают и разглаживают ее таким образом, чтобы толщина растворного слоя получилась 20 мм. Затем можно укладывать плиты. После того как плита будет уложена, толщина раствора должна составить 10–15 мм. Работы на захватке должны быть завершены до тех пор, пока не начнет схватываться раствор. Горизонтальность покрытия необходимо постоянно контролировать с помощью рейки и уровня. Похожим образом следует укладывать пол из шлакоситалла и сиграна.

Следует еще раз отметить, что к рулонным материалам относятся все разновидности линолеума, а также синтетическое ковровое покрытие для пола. Покрытие из линолеума выгодно отличается от других своей достаточно высокой устойчивостью к истиранию, декоративностью и эластичностью. Такое покрытие легко очищать от грязи и мыть. В настоящее время для производства линолеума часто используют различные синтетические смолы.

Материалы, которые используются для покрытия пола, можно разделить на четыре основные группы:

– рулонные материалы;

– плиточные материалы;

– бесшовные, или наливные, покрытия;

– ковровые покрытия, или ковролин.

На заметку!

Вместе с линолеумом на тканевой основе получили достаточно широкое распространение безосновные, в которых ткани просто нет.

В настоящее время на российском рынке строительных материалов имеется широкий ассортимент рулонных полимерных покрытий. Встречаются даже такие материалы, предназначенные для применения во влажных помещениях, однако их в этом случае следует укладывать с помощью холодной или горячей сварки.

Настилать линолеум можно даже без использования клея. Для этого вам понадобятся острый нож, измерительный инструмент, линейка, жидкость для сварки швов, специальная двусторонняя клеящая лента. Предварительно материал необходимо выдержать достаточное количество времени при температуре 18 °С или выше для того, чтобы его гибкость увеличилась.

На заметку!

Полное приклеивание материала необходимо только в том случае, если по линолеуму будет перемещаться значительное количество людей, а также, если весь участок состоит из двух или более кусков.

Затем из рулона вырезают кусок требуемого размера, после этого нужно подровнять рисунок относительно выбранной стены. Настилать линолеум необходимо таким образом, чтобы 8 см материала заходили на стену. Резать линолеум следует небольшими надрезами, так как небольшую ошибку в этом случае легко можно будет исправить. Около входа в помещение желательно использовать двустороннюю клеящую ленту.

После того как покрытие будет полностью подогнано, необходимо отогнуть половину, намазать клеем, подождать 10 минут, а после этого материал можно уложить на место. Во время этого необходимо следить за тем, чтобы остатки воздуха не образовывали пузырьков. Потом нужно сделать то же самое со второй половиной.

Если необходимо приклеивать более одного куска, то придется выполнять подгон рисунка. Когда все элементы покрытия приклеены, оно должно просохнуть в течение 2 часов.

Для подбирания рисунка, разрезания по шву и холодной сварки швов вам потребуется двусторонняя клейкая лента или акриловый клей, а также жидкость, предназначенная для холодной сварки швов. Первоначально настилается самый значительный по размеру кусок, затем кладется следующий по величине кусок рядом с первым, причем он должен перекрывать большую часть минимум на 50 мм, после чего производится окончательная подгонка.

Линейку необходимо приложить сверху в месте перекрытия кусков, после чего небольшими надрезами прорезать насквозь оба куска. Для сварки после склеивания следует выждать в течение суток. Шов накрывается обычной чистой клейкой лентой, потом ее следует разрезать насквозь, заделать шов жидкостью для сваривания, сверху положить груз (рис. 62). Этот шов будет сохнуть 2–3 часа. После того как он высохнет, груз и ленту необходимо удалить. После настилки линолеума устанавливают плинтусы или галтели (рис. 63, 64).

Данное покрытие является полужестким материалом, который представляет собой достаточно прочное соединение наполнителя и связующих смол. Такой пол имеет целый ряд положительных качеств: устойчив к изнашиванию, долговечный и имеет привлекательный внешний вид. Использование такого покрытия является достаточно экономичным, причем не только за счет того, что оно не слишком дорого стоит, но и за счет того, что при укладке образуется очень небольшое количество отходов. Полимерное плиточное покрытие имеет целый ряд преимуществ по сравнению с рулонными материалами:

– экономия материала при укладке в нестандартных помещениях;

– огромное множество узоров и дизайнерских решений;

– устойчивость к изнашиванию значительно выше;

– очень удобно транспортировать и укладывать;

– можно обеспечить возможность легкого доступа к проводам и коммуникациям, находящимся под покрытием;

– при повреждении или потере внешней привлекательности любую плитку можно заменить другой;

– в процессе использования плитки потребитель можно подсчитать и приобрести запас плитки, который будет необходим для замены в определенных местах, например с интенсивным движением. В большинстве случаев это составляет 20–30 % от общей площади.

Полимерные плиточные материалы, предназначенные для покрытия пола, имеют достаточно большое количество классификаций, базирующихся на разных признаках. По виду исходного сырья эта плитка бывает поливинилхлоридной, фенолитовой, резиновой, кумароновой; по цвету – одно– и многоцветной; по форме – квадратной, прямоугольной и фигурной; по фактуре лицевой поверхности – гладкой и рифленой.

Поливинилхлоридная плитка бывает как одно-, так и многослойной. Она достаточно прочна и эластична, устойчива к воздействию различных слабых растворов кислот и минеральных масел, к тому же этот материал не пропускает воду. Такая плитка обычно предназначается для изготовления пола в подсобных помещениях.

На заметку!

Еще одна положительная характеристика – то, что фенолитовые плитки являются весьма прочными с механической точки зрения.

Резиновая плитка бывает одно– и двухслойной. Она слабо пропускает звук и тепло, обладает очень высокими гидроизоляционными характеристиками, упруга и эластична, почти не истирается, к тому же этот материал устойчив к воздействию высоких температур. Его разрешается использовать для создания напольного покрытия в помещениях с повышенной влажностью. Фенолитовые плитки бывают только однослойными и однотонными. Такой материал обладает таким свойством, как паронепроницаемость, он практически не подвергается воздействию кислот, мороза и температур.

На заметку!

Полимерная плитка, предназначенная для напольных покрытий, по своим основным техническим характеристикам очень схожа с рулонными покрытиями.

Плитку из кумарона и кумаронополивинилхлорида производят только однослойную. Однако ее нельзя использовать в помещениях, где наблюдается повышенная влажность или достаточно высокая температура. Необходимо заметить, что такая плитка имеет в своем составе асбест, поэтому в последнее время ее стали использовать реже. В последнее время ей на смену пришла кварцевиниловая плитка, которая на половину состоит из кварцевого песка.

Благодаря этому она не меняет размера и не образует щелей в покрытии, к тому же обладает достаточной степени огнестойкостью. Этот материал способен выдерживать нагрузку подобно бетону, на который его обычно кладут.

Пол, покрытие которого выполнено из шлакоситалловых, диабозовых и базальтовых плит, сооружают на бетонном основании и цементных стяжках, изготовленных из цементного раствора марки 150 или выше. Поверхность стяжки необходимо огрунтовать и тщательно очистить. Плиты следует предварительно рассортировать по цвету и оттенкам. Толщина прослойки должна составлять 10–15 мм.

Плиты необходимо начинать укладывать от стен, постепенно приближаясь к проходу. Ширина швов между такими плитами должна составлять 6–8 мм. Если эти плиты укладываются на горячей битумной мастике, ее следует разлить по площади, предназначенной для укладки 1–2 плит, периодически проверяя получающееся покрытие на ровность с помощью двухметровой рейки. Отклонение не должно быть более чем 10 мм на 10 м длины ряда.

Данное покрытие представляет собой монолитную конструкцию, изготовленную из подвижных саморастекающихся полимерсодержащих мастик по заранее подготовленному основанию или по стяжке. В зависимости от разновидности смолы данные композиции могут быть эпоксидными, полиуретановыми, акриловыми и полиэфирными. Изменяя состав и толщину покрытия, можно получить весьма прочное и устойчивое к износу покрытие, которое будет обладать целым рядом положительных характеристик: бесшумность, устойчивость к воздействию химических препаратов, простота ухода и эксплуатации и т. п.

Эпоксидный наливной пол производят на основе реакционноспособных групп. Такое покрытие практически не дает усадки и хорошо соединяется с основанием. Полиуретановый наливной пол способен противостоять абразивному, механическому и химическому воздействию, особенно это касается кислот, масел и бензина.

На заметку!

По такому полу ваши ноги не будут скользить, он устойчив к бактериальному воздействию, в нем никогда не заведется грибок.

Как правило, полиуретановые вещества являются двух– или трехкомпонентными системами, которые в своей основе имеют реакционноспособные олигомеры, модификаторы, а также вещества, которые позволяют им быстрее твердеть, – отвердители. Продукты, изготовленные на основе полиэфирных смол для монолитных покрытий для пола, представляют собой смолу и тонкодисперсный кварцевый песок. Они отвердевают всего лишь за несколько часов. Подобные полы обладают повышенной гигиеничностью, так как не пылят, к тому же с экологической точки зрения они абсолютно безвредны. Покрытие полов полимерными массами выполняют, как правило, в несколько слоев, причем толщина одного слоя в большинстве случаев колеблется от 0,5 до 2 мм. Для того чтобы ваш пол был красивым, в его поверхностный или лаковый слои необходимо ввести мозаичные хлопья.

Основные технические характеристики некоторых разновидностей материалов покрытий отечественных и зарубежных производителей, предназначенных для изготовления наливных полов, приведены в таблице 15.

При изготовлении наливного пола при уже готовом основании сначала это основание пылесосят, затем грунтуют и шпатлюют, наносят главный слой, а после него – лак. Когда шпаклевочный слой затвердеет, основание требуется обработать с помощью карборундового камня. Когда эта операция закончена, поверхность вновь требуется очистить от пыли и вновь покрыть слоем грунтовки. Грунтовка в этом случае необходима для того, чтобы скрепить между собой частицы пыли, которые размещаются в порах основания, что в результате создает более прочное соединение пленки пола и основания.

На заметку!

Грунтовку лучше всего наносить с помощью распылителя тонким ровным слоем, чтобы на поверхности основания не образовывались лужи.

Когда грунтовка высохнет, на нее следует нанести выравнивающий слой мастики – это будет первая операция по заливке пола. Второй, или основной, слой пола является лицевым, мастика в нем более жирная. Чтобы она как можно скорее высохла, следует обеспечить для нее хорошую вентиляцию при температуре пола от 12 до 25 °С. Спустя 5–7 дней этот слой будет уже готов к нанесению следующего. Последняя операция по заливке пола – изготовление лакового покрытия.

Первый раз поверхность покрывают лаком после того, как мастика затвердеет, а окончательное покрытие делают через сутки после первого. Лак образует водонепроницаемую пленку, которая будет предохранять пол от проникновения влаги и вдавливания различных соринок в его плоскость.

Следует сразу сказать, что пол, изготовленный из древесины, отличается весьма высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Именно поэтому этот тип пола нашел широкое применение, несмотря на то что древесина в последнее время стала достаточно дефицитным строительным материалом.

Всего встречаются три основные разновидности деревянного пола – дощатый, паркетный и из древесных плит.

Деревянный пол является наиболее гигиеничным, так как у него полностью отсутствуют какие бы то ни было вредные выделения, к тому же он является достаточно теплым. При правильном использовании такой пол прослужит достаточно долгое время. Благодаря своим экологическим характеристикам и эстетическим свойствам такая разновидность пола в последнее время становится все более модной.

На заметку!

Деревянный пол следует настилать лишь после того, как внутри здания будут завершены все строительные работы, связанные с использованием воды.

При настилке деревянного пола следует внимательно следить за температурно-влажностным режимом, так как влажность в помещении, где ведутся работы, должна быть не более 60 %, а температура не ниже 8 °С. Примерно такой же режим желателен в процессе использования полов, так как при повышенной влажности доски способны разбухать и вспучиваться, а при слишком низкой влажности пол усыхает, коробится, к тому же в нем образуются трещины. В материале для пола не должно быть жучков-древоточцев, а также следов плесени или домового грибка.

Под плоскостью деревянного пола желательно изготовить воздушную прослойку, которая будет способствовать его вентиляции, а в самом полу нужно соорудить специальные вентиляционные решетки, которые будут предохранять его от плесневых грибков.

На заметку!

Под лаги, которые будут опираться на столбики из кирпичей, для изготовления гидроизоляционного слоя необходимо уложить обрезки рубероида, который также будет предохранять древесину от плесени.

Дощатые полы можно настилать непосредственно на балки, если их шаг не слишком большой. Если балки находятся далеко друг от друга, на них придется уложить лаги с требуемым шагом, а на них уже настилать дощатый пол. Следует отметить, что между осями лаг должно быть 800–850 мм для досок, толщина которых составляет 35–40 мм. Если в вашем распоряжении имеются более толстые доски, в этом случае шаг лаг может быть увеличен до 1 м, а при более тонких досках его придется уменьшить до 500–600 мм. При этом необходимо отметить также, что влажность досок должна быть не выше 12 %.

Если основанием вашего пола является железобетон, лаги должны находиться на расстоянии 400–500 мм друг от друга, причем они должны лежать на антисептированных лентах – прокладке из мягких ДВП, которая будет также играть роль звукоизоляции, так как будет защищать от ударного шума. Если лаги опираются на столбики, изготовленные из кирпича, их верхнюю часть придется выровнять по уровню. На этих столбиках под лагами должно лежать 2 слоя рубероида и 1 слой ДВП, тщательно обработанных антисептиком. Уклон при изготовлении деревянного пола должен быть нулевым, поэтому балки и лаги вам придется постоянно проверять с помощью уровня как вдоль, так и поперек помещения.

Шаг столбиков напрямую находится в зависимости от толщины лаг: если их толщина составляет 40 мм, между соседними кирпичными столбиками должно быть до 900 мм, при 50 мм – до 1100 мм, при 60 мм – 1200–1300 мм. Следует отметить, что шаг столбиков в поперечном направлении находится в прямой зависимости от толщины половой доски. Если основанием пола является сплошная поверхность, на нее необходимо уложить лаги, толщина которых будет 25 мм, а ширина 80-100 мм, причем лежать они должны на лентах из ДВП, которые должны быть пропитаны антисептиком. Можно сделать специальную звукоизоляцию из подсыпки из шлака или песка, причем лаги тоже кладутся на прослойку из ДВП.

На заметку!

Толщина подсыпки должна составлять до 60 мм.

Лаги выравнивают с помощью песка, который подсыпают в места провиса. Использовать деревянные клинья не следует, так как они могут сгнить. Концы лаг между собой следует скреплять, чтобы при настилке полов они не могли разойтись. Доски пола следует забивать гвоздями через лицевую сторону или вкось в угол гребня, если доски снабжены шпунтовым соединением.

В рубленых банях зачастую балки врубают в стены, в результате пол получается достаточно жестким (рис. 65).

Если же рубленая стена выполняет функцию перегородки, для создания звукоизоляционного слоя лаги необходимо укладывать по столбикам таким образом, чтобы их концы не соприкасались со стеной. Полы, изготовленные из фрезерованных досок, благодаря своим пазогребневым кромкам имеют дополнительную плотность, к тому же они более ровные. Использование таких досок позволяет не беспокоиться об их деформации при колебаниях режима влажности и перепадах температуры. Ширина таких досок составляет от 68 до 138 мм, а толщина – 28 и 36 мм. Под каждой доской предусмотрено продольное углубление, или продух, высота которого составляет 2 мм. Благодаря его использованию достигается более плотный контакт между досками пола и лагами, а также обеспечивается постоянная циркуляция воздуха. Эта циркуляция наблюдается по всему пространству между лагами и изготавливается, чтобы предотвратить образование плесени и подсушки полового покрытия.

Когда начинается укладка пола из фрезерованных досок, первую доску следует укладывать пазом к стене таким образом, чтобы между ней и стеной был отступ 10–15 мм, который будет зафиксирован с помощью калиброванных прокладок. Первая доска крепится к лаге с помощью гвоздей, длина которых должна быть в 2–2,5 раза больше толщины доски. В каждую лагу следует вбивать по 1 или по 2 гвоздя. При этом каждую шляпку следует загонять на 2–3 мм вглубь для того, чтобы во время выравнивания досок нечаянно не повредить инструмент. Лунки, образовавшиеся вокруг шляпок, перед окраской пола следует заделать шпатлевкой. При установке следующей доски ее паз насаживают на гребень уже уложенной доски с помощью молотка.

На заметку!

Если доски настелены верно, то между ними должен быть зазор не более 1 мм.

Чтобы доска не давала при этом отбой, на соседнюю лагу следует уложить шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу. Таким образом настилают практически все доски, кроме 2–4 последних. Сначала последние доски требуется свободно уложить у стены с зазором 10–15 мм, а затем осадить на шипы. При этом лучше всего пользоваться киянкой (деревянным молотком) либо обычным молотком через деревянную прокладку.

В полах, изготовленных из шпунтованных досок, не предусмотрена нижняя выемка, к тому же укладывать их значительно сложнее, так как доски даже при небольшой неровности будут неправильно ложиться на лагу или балку, поэтому все неровности придется устранять с помощью рубанка. У шпунтованных досок лицевая сторона гладкая, а с кромок изготовлены фальцы и шпунт с прямым шипом. Однако форма шипа может быть сегментной или трапециевидной. Следует отметить, что доски могут иметь пазы с обеих сторон, а при сборке соединяться рейками. Плотность такого пола намного выше по сравнению с полом из фрезерованных досок (рис. 66, 67).

Щели, которые образуются между полом и стеной, следует закрывать с помощью плинтусов, который на деле является профилированной рейкой простой или усложненной формы.

Плинтус может быть как гладким, так и с калевкой. Чтобы плинтусы как можно более плотно соединялись со стеной, в них изготавливают паз или скос. По длине плинтусы следует стыковать друг с другом под прямым углом, а в углах лучше всего использовать соединение на ус, срезая плинтусы под углом 45°.

Крепить плинтусы к стене лучше всего с помощью гвоздей длиной 75 мм, причем расстояние между ними должно составлять 600–700 мм друг от друга. В обязательном порядке гвозди нужно вбивать в местах стыка. Плинтусы должны плотно примыкать к стенам, перегородкам и полу (рис. 68).

В полах должны иметься обязательно вентиляционные отверстия, причем в одном помещении их должно быть не менее двух. Эти решетки предназначены для того, чтобы междуэтажные перекрытия проветривались. В помещениях достаточно больших размеров придется установить 4 решетки. Они должны располагаться по углам в 20 см от плинтусов. Данные решетки должны крепиться на рамках высотой 1 см и шириной 3 см, причем углы этих рамок должны быть соединены на ус. В полу под решетками следует выдолбить или просверлить 4 отверстия.

Рамки соединяются с полом с помощью гвоздей, а решетки крепятся к рамкам шурупами. Вместо решеток разрешается использование плинтусов с нащельниками. Однако в этом случае необходимо заметить, что доски пола должны быть на расстоянии от стены (приблизительно 3 см). Форма плинтуса может быть абсолютно любой, однако на их тыльной стороне придется изготовить паз или скос. В плинтусе придется просверлить отверстия диаметром 10 мм на расстоянии 500–600 мм. Изготавливать их лучше всего из древесины сосны или ели. После установки плинтусы окрашивают масляной краской под цвет пола (рис. 69).

Отделка пола заключается в том, что доски напольного покрытия придется обстрогать для того, чтобы удалить провесы между ними. Для этого пол придется полностью очистить от мусора и немного смочить водой. Специальную машину СО-97 без нажима и перекоса пускают по направлению уложенных досок, причем уже обработанная поверхность должна перекрываться примерно на 10 мм.

Если в помещении есть труднодоступные места, их обрабатывают с помощью электрорубанка или рубанка. Помимо рубанка, вам могут потребоваться и другие строгальные инструменты (рис. 70).

Отделка полов завершается прибивкой плинтусов. Их начинают устанавливать с угла. После того как весь материал будет подогнан, его следует прибить к полу или к деревянным пробкам в стене. Шляпки необходимо будет утопить в плинтусе с помощью добойника.

Следует также сказать, что пол из досокс течением времени начинает рассыхаться, скрипеть или даже пружинить. Щели, образующиеся между досками, не только ухудшают внешний вид пола, но и значительно затрудняют его уборку. Скрип обычно возникает в том случае, когда гребень в шпунтованном соединении сломался или непрочно входит в паз. Пружинить пол может тогда, когда при строительстве использованы тонкие лаги, а расстояние между ними значительное. К тому же пол может пружинить и в том случае, если половые доски чересчур тонкие.

Ремонт пола с подобными дефектами в большинстве случаев сводится к тому, что производится сплачивание досок или отдельная замена элементов пола. Если же сгнил один из концов доски, его снимают с помощью стамески и заменяют подходящим по длине и ширине куском доски. При этом следует отметить, что замененная часть доски должна опираться минимум на две лаги. Прежде чем начинать сплачивание досок, следует снять плинтусы. Для этого их необходимо приподнять с помощью топора, а затем гвоздодером вытащить гвозди. Отделять доски следует с максимальной осторожностью, чтобы не допустить их повреждения, при этом особенно внимательно следует следить за сохранностью гребня.

На заметку!

Прежде чем начинать укладку новых или очищенных старых досок, следует тщательно проверить надежность установки лаг, а также наличие звукоизоляционных и выравнивающих прокладок.

Трещины, образующиеся в полу, очень удобно заделывать с помощью трафарета, который нужно вырезать из плотной бумаги или пленки. Шпатлевку необходимо наносить шпателем по трафарету – так она будет заполнять трещину, не пачкая при этом остальной поверхности пола. Если же доски уже достаточно сильно изношены и между ними начали появляться значительные по размерам щели, а также если они скрипят и прогибаются, это означает, что пол частично или полностью требует замены покрытия. К тому же доски пола могут прогибаться и из-за того, что под ними между лагами сделано достаточно большое расстояние. Решение в этом случае может состоять в следующем: придется сдвинуть имеющиеся лаги и добавить к ним новые, кроме того, лаги можно не трогать, а между ними просто уложить новые.

Перед началом этих работ снимаются все плинтусы и доски пола, при этом все они тщательно помечаются. После того как количество лаг будет увеличено, а расстояние между ними уменьшится, можно укладывать доски обратно. Все доски предварительно укладывают по разметке, но не прибивают к лагам. После того как будет проверена плотность смыкания кромок, доски следует крепко сжать друг с другом с помощью скоб, клинков и т. д. Если же во время строительства напольное покрытие было изготовлено из недостаточно тщательно просушенных досок, со временем между ними обязательно появятся щели. Такое покрытие желательно перестелить через год или два после начала использования. В процессе перестилки пола все балки и лаги необходимо тщательно проверить, выровнять и укрепить.

Доски пола должны очень плотно прилегать к друг другу или к лагам и при этом не прогибаться (рис. 71).

Под балки, лаги и доски не следует класть щепки или клинья, так как от вибрации они могут выпасть или разрушиться, из-за чего пол может стать зыбким. Если же клинья приходится вбивать, их надо закреплять с помощью гвоздей. В некоторых случаях производят сплачивание лишь отдельного участка пола, а в образовавшиеся щели помещают доски требуемой ширины, укрепляют их с помощью гвоздей, а затем строгают до тех пор, пока они не сравняются с плоскостью пола. Если же доски пола уже сильно износились, то при перестилании чистую и ровную поверхность пола можно получить в том случае, если уложить доски обратной стороной вверх, так как гораздо легче обстрогать оборотную сторону досок, чем выравнивать сильно изношенное покрытие.

Подбирать доски необходимо таким образом, чтобы наиболее чистые из них без сучков, заколов и прочих дефектов размещались в середине помещения. Доски, особенно это касается широких половых досок, необходимо укладывать годичными слоями в разные стороны, так как в этом случае после высыхания досок покрытие получится более ровным.

Если в вашем распоряжении только сырые доски, их следует соединять с балками двумя или тремя гвоздями – на концах и в середине. Когда же доски подсохнут, их следует тщательно прибить. Следует также отметить, что узкие доски крепятся к лагам или балкам одним гвоздем, а широкие – двумя. Шляпки гвоздей необходимо сплющить, а затем утопить в толще доски на 4–5 мм.

На заметку!

Под тонкие доски разрешается подкладывать картон, рубероид, толь и другие материалы, кроме щепок.

Места, в которых доски примыкают друг к другу, следует застрогать таким образом, чтобы они находились в одной плоскости с полом. Если же вместо старых и изношенных досок вы решили воспользоваться новыми, которые к тому же гораздо толще, внизу их следует срубить против лаг так, чтобы они находились примерно на одном уровне по сравнению со старыми.