Текст книги "Бани, сауны, печи, камины"

Для деревянного пола основанием служат лаги или сплошной слой, изготовленный из изоляционно-отделочных древесно-волокнистых плит или утеплителя другого рода, которые наклеиваются на холодной мастике прямо на перекрытия из железобетона.

Для изготовления основания под покрытие из паркета, наклеенного на бумагу, или для штучного паркета чаще всего используют монолитные (иногда сборные) стяжки из бетона, цемента или асфальта. К тому же следует сказать, что штучный паркет можно настилать и на сплошное деревянное покрытие.

Деревянные лаги изготавливают из нестроганных досок шириной 80-100 мм и толщиной 25 мм. Поверхность покрытия из железобетона, на которое укладываются лаги, необходимо тщательно очистить и загрунтовать. Под лаги по всей их длине следует уложить звукоизоляционные подкладки из древесно-волокнистых плит. Для создания звукоизоляции лаги можно уложить на слой из песка и шлака. Между осями лаг должно быть не более 60 см. Величина зазора между лагами и стенами должна составлять не более 30 мм. Короткие же лаги стыкуются между собой торцами впритык, но при этом смещение стыков соседних лаг должно быть не более чем на 50 мм. Длина стыкуемых лаг должна составлять 1 м или более.

Поверхность всех лаг должна находиться на одной плоскости ниже отметки чистого пола на толщину паркетной доски. Правильность укладки лаг следует проверять с помощью контрольной рейки, которая должна без зазоров соприкасаться со всеми лагами (рис. 57).

Если некоторые лаги получились заниженными, их необходимо поднимать, подбивая под них специальные звукоизоляционные подкладки по всей длине и ширине. При этом нужно сказать, что подбивать под лаги клинья или подкладки из древесины не следует, желательно, чтобы эти подкладки были выполнены из древесно-волокнистой плиты. Чтобы лаги случайно не сместились, до укладки покрытия необходимо закрепить их досками, которые должны быть прибиты к лагам (рис. 58).

Первую лагу следует укладывать на прокладку звукоизоляции из древесно-волокнистых плит, причем от стены в этом случае нужно отступить на 20–30 мм. Такие же зазоры следует оставлять и в торцевых частях лаг. Первоначально следует уложить маячные лаги, расстояние между которыми будет составлять 2 м, затем следует проверить их горизонтальность с помощью уровня. Затем по этому же уровню выкладывают промежуточные лаги с шагом 400–500 мм. Всей своей поверхностью они должны соприкасаться со звукоизоляционной подкладкой. Если же возникает необходимость, то под них подкладывают дополнительный слой звукоизоляционного материала.

На заметку!

Короткие лаги объединяют между собой по технологии вполдерева или торцами впритык, при этом смежные лаги должны быть смещены относительно друг друга на 0,5 м.

Следует отметить, что в последнее время такая конструкция основания пола была значительно модернизирована. Теперь она может составить конкуренцию стандартным стяжкам из бетона, к тому же она выгодно отличается от изготовления основания по любой другой технологии. Данная система включает в себя лаги из древесины (ее влажность не должна превышать 10 %) или из пластика, в котором изготовлены сквозные резьбовые отверстия. В отверстия вкручиваются специальные болты-стойки, на которых и будет держаться основание. Следует сразу заметить, что лаги и основание не будут контактировать между собой. Болт-стойка будет надежно крепиться дюбелем – гвоздем на бетонном основании или саморезом, если основание выполнено из древесины.

Между лагами делается необходимый шаг, который под паркет, линолеум или половую доску составляет, как правило, 60 см, а под плитку – 30–40 см. Болты-стойки могут вращаться вокруг своей оси, поднимаясь или опускаясь. Тем самым лаги можно выровнять по высоте. Излишки болтов-стоек можно спокойно срезать. Затем на лаги с помощью саморезов закрепляют фанеру, устойчивую к воздействию влаги, общая ее толщина должна составлять не менее 20 мм (если же вы собрались использовать европол или паркетную доску, толщина которой более 22 мм, то в этом случае фанеру можно не применять, а укладывать материал непосредственно на лаги). После этого на фанеру настилается отделочный слой пола.

Использование подобной конструкции позволяет:

– значительно сэкономить на строительных материалах (следует отметить, что стоимость комплекта лаги с резьбовыми отверстиями, болты-стойки, дюбели на 1 м² составляет примерно 150–300 рублей);

На заметку!

В последнее время паркет и покрытия из полимерных материалов укладывают главным образом на стяжке из цементно-песчаного раствора, из бетона, древесины, ДВП или литого асфальтобетона с использованием различных клеев или клеящих мастик.

– сэкономить большое количество времени, так как 20 м² пола можно выровнять за 2–3 часа;

– создаеть в помещении высокую степень звукоизоляции, так как между лагами и перекрытием имеется воздушная прослойка, а сами лаги при этом не контактируют с основанием;

– сделать пол гораздо более теплым, так как под ним температура будет примерно такая же, как и в помещении;

– создать дополнительное утепление и звукоизоляцию помещения, так как с помощью специальных креплений между лагами можно разместить теплозвукоизоляционные маты;

– скрыть под полом все основные коммуникации, например под ним можно смонтировать электро-, тепло– и водоснабжение и канализацию;

– при выравнивании обеспечить незначительное поднятие пола;

– значительно уменьшить нагрузки на плиту перекрытия, причем этот пункт зачастую делает такую конструкцию единственным вариантом изготовления чернового пола;

– самостоятельно выдерживать значительные нагрузки, поэтому подобную технологию можно применять практически везде;

– значительно продлить срок службы покрытия чистого пола, особенно паркета, так как такое основание является проветриваемым.

Когда сооружают полы из древесных плит, то первоначально следует уложить прокладки звукоизоляционного слоя, а по ним уже укладываются лаги из нестроганых досок или из полос ДСП, при этом шаг должен быть 300–400 мм. В процессе укладки лаг необходимо также следить и за тем, чтобы стыковка кромок плит приходилась точно на лаги. Дощатый настил используется, как правило, в качестве основания под покрытие из штучного паркета на гвоздях. Его изготавливают из нестроганых сосновых или еловых досок, толщина которых составляет не менее 35, а ширина не более 120 мм, причем эти доски должны лежать на лагах или балках с зазором не более 5 мм.

Использование досок, ширина которых превышает 120 мм, нежелательно. Доски на черном полу должны располагаться таким образом, чтобы они шли поперек рядам паркета, а не вдоль них, так как может случиться, что зазоры между досками совпадут с торцами паркета по всему ряду, что в итоге лишит вас возможности забить гвозди в торцевые пазы клепок. Ровность настила черного пола следует проверять с помощью двухметровой рейки с уровнем. Горизонтальность этой поверхности должна быть идеальной. Отдельные просветы, которые могут наблюдаться между рейкой и настилом, не должны превышать 3 мм.

Конструкция разных типов пола

Бетонное покрытие должно быть уложено на бетонную подготовку, которая представляет собой подстилающий слой с бороздчатой поверхностью. Его делают из бетона, марка которого равна 200, с осадкой конуса 2 см, причем для его производства берется щебень с размером отдельных камней до 1,5 мм. Бетонная смесь укладывается полосами по 2–2,5 м, которые должны быть ограничены с помощью маячных реек. После укладки смесь следует уплотнить виброрейками или площадочными вибраторами. Если же у вас нет ни того ни другого, то подойдет и обыкновенная трамбовка.

Поверхность в процессе заливки выравнивается гладилками на длинных ручках, деревянными полутерками и металлическими гладилками. Лишнее цементное молоко, которое может выступить на поверхности, необходимо убирать специальным скребком с прорезиненной лентой. Окончательная отделка пола производится гладильной доской или прорезиненной лентой. Разглаживание поверхности производят до того, как схватится бетон. Цементное покрытие изготавливается на основе цементно-песчаного раствора из цемента марки 150 или выше с осадкой конуса 3–4 см. Полученный раствор укладывается полосами по 2–2,5 м, который затем выравнивается правилом, перемещая его зигзагами по рейкам.

На заметку!

Поверхность реек должна быть тщательно выверена по уровню или по заданному уклону.

Раствор следует тщательно уплотнить вибратором или трамбовкой, загладить полутерком и металлическими гладилками. Во время перерывов кромку затвердевшего раствора следует промыть водой и загрунтовать цементным молоком. Это делается для того, чтобы соединение в итоге получилось ровным и не слишком заметным. Поверхность пола в итоге можно зажелезнить сухим цементом. Для этого на еще влажную поверхность насеивают сухой цемент, после чего равномерно распределяют по поверхности пола металлической гладилкой или кельмой до тех пор, пока не образуется металлический блеск.

На заметку!

Если в цемент добавить сухой пигмент, который устойчив к воздействию щелочи, например железный сурик или охру, то можно уже получить окрашенный пол.

Асфальтовое покрытие изготавливают на жестком, прочном и сухом основании из горячей массы асфальта, причем температура должна быть не ниже 150 °С. Эту массу укладывают ровным слоем, а затем укатывают ручными катками. По технологии этот процесс достаточно похож на укладку бетона или цементно-песчаной смеси.

Мозаичный пол обладает высокими эстетическими и эксплуатационными качествами. Основание под такое покрытие должно быть прочным, жестким, с бороздчатой поверхностью, а все отверстия трубопроводов и технологического оборудования должны быть заделаны самым тщательным образом. Это делается потому, что их заделка в готовом мозаичном покрытии недопустима. Уклон основания должен соответствовать нормативам. В связи с тем что толщина мозаичного слоя составляет всего лишь 15–20 мм, исправлять дефекты основания с помощью этого слоя не следует.

Это покрытие изготавливают из специального мозаичного раствора, состоящего из цемента марки 400 или выше и каменной крошки из полирующихся горных пород. Для серых и темных покрытий используется обыкновенный портландцемент. Светлое покрытие можно получить в том случае, если ввести в цемент разбеливающие добавки, общая масса которых составит 20–40 % от массы цемента. В качестве добавок используют каменную муку с размером зерен 0,15 мм или меньше, которая получается в результате размола белого мрамора. Однако применение подобной добавки может негативно сказаться на прочности самого раствора, поэтому лучше всего пользоваться белым портландцементом.

Для получения цветного раствора желательно использовать цемент красного, синего, коричневого, желтого и зеленого цветов, который производится в промышленных условиях. Если же такой возможности нет, то для получения цветного раствора белый или разбеленный серый цемент в сухом виде следует перемешать с минеральными щелочестойкими пигментами, которых в цементе должно содержаться не более 15 %. Как правило, для этих целей используют железный сурик для красного цвета, охру – для желтого, окись хрома – для зеленого, ультрамарин – для синего, перекись марганца – для черного. Каменная крошка, которая в этом случае является заполнителем, не должна быть более 15 мм.

Раствор, смешанный с пигментами, следует готовить в ящике вручную. Смесь первоначально перемешивается в сухом виде, распределяя относительно равномерно крупную крошку. Воду же следует добавлять постепенно, лучше всего из лейки, чтобы цемент не смывался с зерен крошки. Мозаичное покрытие может быть как одно-, так и многоцветным. Для получения одноцветного пола раствор следует укладывать на очищенное и промытое основание по маячным рейкам, установленным каждые 1–1,5 м. Раствор нужно разровнять граблями или кельмой, а затем уплотнить с помощью виброрейки. С помощью кисти с поверхности удаляется выступившее цементное молоко. Это делается для того, чтобы на ней не образовывалось цементной пленки. После того как поверхность будет проверена правилом, ее необходимо тщательно выровнять и загладить.

На заметку!

Пол во время затвердевания необходимо поддерживать во влажном состоянии 5–7 дней, укрыв его полиэтиленовой пленкой.

Мозаичное многоцветное покрытие изготавливают по заданному в проекте или разработанному на месте рисунку. Пол в помещении разбивают на карты, отмечая их границы мелом (рис. 59). По этим границам устанавливают специальные прокладки или жилки, изготовленные из полосок стекла, латуни, алюминия или пластмассы, таким образом, чтобы их верх находился на уровне чистого пола. Жилки закрепляются в цементном растворе или втапливаются в только что уложенную стяжку под мозаичный слой. Затем мозаичный раствор разных цветов размещается в соответствующих картах с уплотнением и заглаживанием, но при этом необходимо очень внимательно следить за тем, чтобы жилки не смещались, а комочки раствора не попадали в соседнюю карту с другим цветом.

Основные технологические операции заключаются здесь в подготовке основания пола, установке жилок, приготовлении раствора, изготовлении покрытия, шлифовании и полировании мозаичных изделий. Разделительные жилки производятся из стекла толщиной 3–5 мм, латуни или полимерных материалов. Верхнюю часть жилок следует очень тщательно вымерить, чтобы они были установлены точно на уровне чистого пола. Уже установленные жилки крепятся на своих местах с помощью мозаичной смеси или цементно-песчаного раствора.

По мере установки жилок укладывают смесь, ее сразу же выравнивают и уплотняют по жилкам, которые в данном случае играют роль маячных реек. Спустя 5–7 дней раствор уже приобретет необходимую прочность, так что его можно шлифовать. Если начать шлифовать его раньше, то крошка может просто вылететь из пола, оставив после себя раковины.

В процессе обработки поверхности сначала производят обдирку, затем грубое и мелкое шлифование, после чего поверхность полируют. До начала обдирки пол следует присыпать песком и смочить водой, затем его обрабатывают шлифовальной машиной с карборундовыми камнями, вставленными в обойму с длинной ручкой. После проведения обдирки пол необходимо внимательно осмотреть, найти образовавшиеся раковины и зашпатлевать их цементным раствором соответствующего цвета.

Следует отметить, что данное покрытие предназначено для изготовления пола в домах, где отсутствует постоянное увлажнение пола и нет воздействия на него агрессивных сред, например кислоты или сахара. Однако следует заметить, что такой пол является гигиеничным, прочным, теплым и огнестойким, поэтому в бане его лучше постелить в предбаннике. Это покрытие можно укладывать только после того, как в помещении будут закончены все отделочные работы, в том числе и остекление окон, и навешивание дверей. Температура воздуха во время изготовления такого покрытия в помещении должна составить от 10 до 30 °С. Подстилающий и выравнивающий слои перед укладкой такого покрытия необходимо тщательно просушить на всю толщину. Масляные пятна, находящиеся на бетонном основании, следует удалять раствором едкого натра, а известковые – 3 %-ным раствором соляной кислоты. Остатки этих химикатов можно с легкостью смыть водой, а потом высушить основание.

На заметку!

Насечь и огрунтовать бетонное основание следует не ранее чем за 40 минут до укладки смеси из ксилолита.

Температурные, усадочные и другие швы в ксилолитовых покрытиях должны находиться в тех же местах, где они размещаются в бетонном основании. Полы из ксилолита следует уложить по деревянным строганым маячным рейкам. Горизонтальность данного покрытия должна быть тщательно выверена с помощью рейки и уровня. Уложенную смесь нужно выровнять с помощью граблей и рейки, потом ее уплотняют пневматическими трамбовками. Если при трамбовании на поверхности выделяется достаточно большое количество жидкости, то ее необходимо посыпать сухой ксилолитовой смесью и снова утрамбовать. Поверхность лицевого слоя заглаживают гладилками.

Если на поверхности образуются бугорки, то их нужно проколоть, чтобы выпустить воздух, а затем вновь загладить. На таком покрытии равномерно выступает магнезиальное молоко, причем заглаживание нужно закончить до того, как начнет схватываться ксилолитовая смесь. Верхний слой двухслойного покрытия разрешается укладывать на незаглаженное, но затвердевшее и подсохшее нижнее основание спустя 1–3 суток после завершения его укладки. Причем поверхность нижнего слоя следует предварительно загрунтовать раствором хлористого магния, плотность которого составляет 1,06-1,07 г/см³.

На заметку!

Стык только что уложенного покрытия с ранее уложенным необходимо тщательно утрамбовать, а затем заглаживать его до тех пор, пока он станет совсем незаметным.

Ксилолитовая смесь укладывается в покрытие полосами, ширина которых не должна превышать 2,5 м. Прежде чем начинать укладку нового участка поверхности, кромку ранее уложенного покрытия обрубают вертикально по прямой линии, затем очищают и загрунтовывают с помощью раствора хлористого магния.

При затвердении ксилолитовое покрытие необходимо защищать от перегрева местного отопления, а также от преждевременного передвижения по ним людей. Помещение при этом необходимо проветривать. Многоцветное покрытие из ксилолита делают по рисунку, который определен в проекте. Это можно сделать двумя способами: без разделения границ рисунка и с разделением границ с использованием специальных прокладок из меди, латуни, нержавеющей стали или стекла. Первый способ потребует от вас больше временных затрат по сравнению со вторым, так как ксилолитовую смесь каждого цвета можно будет укладывать лишь после того, как отвердеет и высохнет масса ранее уложенного участка другого цвета, который является смежным с укладываемым.

Устройство покрытия без жилок начинают с того, что разбивают на основании рисунок. Для этого на поверхности подстилающего слоя в двухслойном ксилолитовом покрытии наносят мелом контуры рисунка пола, причем делается это от центра помещения к стенам. После этого на поверхности подстилающего слоя размещают деревянные рейки – часть из них будет маячной, а остальные – разделительными. В некоторых случаях маячные и разделительные рейки собирают в рамку-опалубку. После того как рейки установлены, их тщательно вымеряют по угольнику и уровню и закрепляют на отметке пола. После завершения всех подготовительных работ можно начинать укладывать ксилолитовую смесь различных цветов в соответствии с рисунком проекта.

На заметку!

При изготовлении ксилолитовых покрытий с жилками вам не придется делать маячные рейки и рамки, так как опалубкой в этом случае будут служить жилки. Ширина жилок в этом случае зависит от толщины подстилающего и лицевого слоя.

После того как контур будет разбит и нанесен на подстилающий слой, на подстилающем или нижнем слое покрытия, если они не успели еще как следует затвердеть, лопаткой делаются прорези, в которых размещаются жилки таким образом, чтобы их верхняя кромка находилась на уровне пола. Установку жилок необходимо вымерять правилом и уровнем. В полученный каркас из жилок заливают ксилолитовую смесь разных цветов. Уплотнение этой смеси необходимо производить очень осторожно, так как вы рискуете сместить жилки и тем самым нарушить рисунок. По такой технологии смесь можно укладывать без перерывов, не ожидая ее схватывания и твердения. Уплотнять смесь необходимо с помощью легких трамбовок и гладилок до тех пор, пока на поверхности не выступит равномерно магнезиальное молоко.

На заметку!

Используя прямолинейные и криволинейные жилки, можно создавать как элементарные узоры, так и весьма оригинальные.

В процессе изготовления ксилолитовых покрытий могут образоваться разного рода дефекты, которые придется устранить еще до того, как этим покрытием начнут пользоваться. Белый налет, образующийся на его поверхности, нужно смыть теплой водой и вытереть пол сухой тканью. Если верхний слой отслаивается от основания, то необходимо снять отслоившийся участок и заменить его новым. Если в покрытии образовалась трещина, то вдоль нее следует вырубить полосу трапециевидного сечения широкой стороной вниз, затем материал убрать и вместо него положить новое ксилолитовое покрытие, тщательно утрамбовав и затерев его. Отделывать ксилолитовое покрытие разрешается лишь после того, как оно станет достаточно прочным, как правило, для этого должно пройти двое суток.

Затем можно уже выполнять циклевание и шлифование поверхности (рис. 60), затем ее нужно протереть маслянистым составом, который придаст покрытию большую водостойкость. Это следует делать только после того, как покрытие полностью высохнет, то есть спустя 20–30 дней после укладки.

В таблице 14 указаны основные технические свойства ксилолитового пола