Текст книги "Жизнь, написанная от руки. Дневник петербургского священника"

Углич

Экскурсия по городу. Замечательный маленький храм Воскресения Христова, построенный на месте гибели царевича Димитрия (сына Ивана Грозного). Храм красного, как кровь, цвета; голубые купола с золотыми звездами. Храм построен в честь трагического события, но производит впечатление чего-то легкого, светлого.

Это храм-музей. Таким он был с самого времени постройки. Богослужение совершалось лишь по особым дням. Внутри храма на стенах – фрески, рассказывающие о случившейся трагедии. Висит и немой колокол. В свое время, когда царевич был убит (или все-таки сам умер от несчастного случая – это неизвестно), в этот колокол стали бить в набат. За это, по приказу Грозного, колокол был впоследствии… наказан. Ему оторвали язык (чтобы не болтал), урезали ухо (чтобы не подслушивал сплетен), били плетьми и сослали в Сибирь. Из Сибири колокол был возвращен в Углич лишь в XIX веке.

Старинной частью города направляемся в Алексеевский женский монастырь.

Как всегда в монастырях, а особенно в женских, чистота и порядок, много цветов. На одной из клумб – табличка:

«На этом месте, где растут розы, до 1930 года находилось древнейшее монастырское кладбище. В том печальном году все надгробные памятники были снесены бульдозером, могилы разрыты и осквернены. Здесь нашли последний приют угличские наместники, духовные лица.

Пожалуйста, не ходите по могилам, не садитесь на ограду, не забывайте, что на этом месте 635 лет хоронили людей. Если у вас есть возможность, то, пожалуйста, помогите на дальнейшее восстановление кладбищ, которые здесь повсюду и от которых не осталось и следа. Спаси вас Господи!»

Жемчужина монастыря – храм с чудотворной иконой Божией Матери. Этот храм Ольга Берггольц в своих стихах назвала дивным. Экскурсовод рассказала, как некоторые туристы, помолившись перед этой иконой, получают просимое и потом присылают в монастырь письма, в которых с благодарностью сообщают о чудесах, происшедших с ними. А надо сказать, что Лиза с утра болезненно себя чувствовала. Во время похода к монастырю наша группа остановилась у магазинчика с сувенирами. Лиза присела на скамейку. Ко мне подошел пожилой мужчина из нашей группы и осведомился: «Вашей дочке плохо, не нужно ли лекарство?..» Я спросил: «Какой дочке? Этой?» И показал на Улю. Он: «Старшей!» И показал на Лизу.

И вот от жары и плохого самочувствия Лиза загрустила. Мы усердно помолились у чудотворной иконы и пошли дальше. На следующий день Лиза чувствовала себя великолепно. Кажется, тут не обошлось без помощи Божией, подтолкнувшей иммунную систему Лизы справиться с болезнью.

Из монастыря мы направились на корабль. По пути купили молодого чеснока и лука. Их отныне мы едим за обедом. Это кстати, так как многие на корабле болеют гриппом. Пообедали, подремали на солнечной верхней палубе в шезлонге и вот уже, около 4 часов дня, вплываем в новую заводь.

Мышкин

Этот город, где всего живут 6 тысяч человек, нет ни автобусов, ни троллейбусов, лишь один маршрут маршрутного такси, – удивил и порадовал нас своей милой провинциальной теплотой. Сначала об имени города! Этот город и вправду связан с мышью. В далекие времена ХII-ХIII веков в этих местах отдыхал, возвратившись из военного похода, князь Федор Мстиславский. Но сон его был прерван маленькой мышью, шмыгнувшей князю по лицу. Разгневанный, он вскочил… и увидел рядом ядовитую змею. Князь понял, что мышь, разбудившая его, спасла от смерти. И повелел на этом месте поставить часовню, а место сие, в честь мышки-спасительницы, наречь «Мышкин».

Историческое место, на котором стояла часовня, сохранилось и поныне. В советское время часовня была уничтожена, но сегодня там поставлен деревянный крест.

Мышь – самый настоящий символ города. Она изображена на гербе, соответствующе называются магазины: «Мышонок», «Три мыши» и т. п. Конечно, мышка является главным сувениром городка. Нас встретили десятки палаток, в которых продавали искусно сделанных мышей: из стекла, глины, ткани, железа, чугунных, каменных, деревянных и проч., им же несть числа. Конечно, мы не могли себе, а вернее, Ульяне, отказать в удовольствии приобрести несколько мышей, приемлемых по цене.

В Мышкине замечательный музей. Он тем более замечателен, что все свалено в большой избе, состоящей из нескольких комнат. Экспонаты можно трогать. От каменных топоров древних охотников до всего остального. Наш экскурсовод – приятная полненькая женщина, влюбленная в родной Мышкин, – постоянно подбрасывала в руке тот или иной экспонат. Словом, музей набит всякими вещами, как ларек. С потолка свисают лампадки, старинные люстры, стены завешаны оглоблями, подковами, поломанными часами и барометрами, элементами лепнины старинных домов. Стоят поломанные пыльные кресла, рядом – старинный якорь, пропеллер сбитого над Мышкиным немецкого самолета и многое другое.

Мышкин был зажиточным купеческим городком. После революции, поспешив подчеркнуть свою лояльность советской власти, купцы заказали местным умельцам памятник Ленину. Один из первых в Советской России, он выполнен в том же стиле, в котором обычно изображали купцов. Ленин карикатурно маленький, коренастый. Стоит уверенно и твердо, расставив ноги. Одна рука в кармане (деньги считает), другая – за спиной (фигу держит, чтобы не обманули, – «на счастье»).

Здесь есть единственный в мире Музей Мыши. Мыши свезены сюда со всего мира. Это и фигурки, и всевозможные изображения. Есть крошечные, величиной с зернышко.

В этом же городке посетили собор – величественный, большой. Его замечательная особенность в том, что собор расписывали те же мастера (Тимофей Медведев и другие), которые расписывали… Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Мышкинские купцы могли себе позволить оплатить работу такого высокого класса. Храм был освящен в 1820 году, роспись была закончена в 1832-м. Храм в 30-е годы хотели взорвать, но тогдашний председатель исполкома города сказал: «Взорвать-то взорвем, но как мусор убирать будем?» В городке с таким малым населением, как Мышкин, убирать обломки с горки, на которой стоит собор, действительно было бы нелегко.

В Мышкине же посетили Музей валенок. Нам показали, как валенки делают. В самом городке есть артель, которая старинным способом изготавливает валенки. Как рассказала экскурсовод, мышкинские валенки считаются лучшими в России, потому что делаются только из шерсти. Принципиально ни нитки синтетики! А на других фабриках добавляют синтетику. Из Мышкина валенки отправляют за рубеж. Много заказывают Финляндия, Норвегия, другие северные страны. А до революции здешние валенки поставляли и императорскому двору. Так, известно, что императрица Анна Иоанновна страдала заболеванием ног и поэтому позволяла себе и своим придворным носить валенки под парадным платьем. Когда мы уезжали из Мышкина, уже золотился закат.

Кострома, 31 июля

В этот день мы прибыли в Кострому. Прекрасный древний город, поразивший нас множеством старинных домов. Они остались, а вот большинство храмов большевики уничтожили. До революции их было около 50. Сегодня осталось несколько. Но и они производят впечатление. Наша экскурсия по городу началась с центральной горки, на которой взметнулся ввысь Ильич. Он стоит на платформе, сооруженной в 1913 году к 300-летию Дома Романовых. Собирались построить композицию – все цари Дома Романовых. Был создан проект, поставили пьедестал. Но в 1913-м не успели отлить. Не успели и в 1914-м, а началась I мировая война. А потом – революция. И на гранитный пьедестал вознесся Ленин, соперничающий с колокольнями города. Грустно то, что этот мраморный постамент – все, что осталось от великолепного кремля. Кремль со всеми храмами и историческими зданиями был взорван…

Кострома – родина Ивана Сусанина, известного своим подвигом. И вот, когда мы стояли у памятника «имени Ленина» (именно так: имени… назвала памятник молоденькая экскурсовод, сама, вероятно, смутно представляющая, кто такой Ленин), ко мне подошел милый старичок из нашей группы. И говорит: «Очень характерный памятник

Ленину на родине Сусанина. Его можно назвать: Ленин – Сусанин!» Я говорю: «Почему?» – «Ну, как почему? Так Ленин, на хрен, завел, что до сих пор не выберемся…»

Центральную площадь Костромы местные жители называют… «Сковородка». Это круглая площадь без единого деревца. И в жаркий день она так раскаляется, что люди словно жарятся. В Костроме так и говорят: «Встретимся на Сковородке».

В этом же городе мы посетили два монастыря. Женский, в котором находится знаменитая чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, и мужской – Ипатьевский.

Плес

Вечером этого же дня наш теплоход пристал к Плесу. Маленькому городку (занимающему, как сказано в путеводителе, 1086-е место из 1096 среди городов России), который облюбовал Левитан. Здесь он жил в летнее время много лет, до самой своей смерти в 1900 году.

Плес раскинулся на холмах. Много зелени, посреди которой домишки, церкви, много неба и воды (река Волга). Это и рисовал Левитан. Его картины охотно покупал Третьяков, создатель галереи, московский купец-меценат.

Вместе с Левитаном сюда приезжала отдыхать и учиться рисованию госпожа Кувшинникова. В местном музее Левитана есть и ее работы. Об их странных отношениях, о которых сплетничали в Москве, написал Чехов в рассказе «Попрыгунья».

Левитан Плес прославил. И в его время, и позже этот край, с его удивительной природой, стал излюбленным местом отдыха московских, да и петербургских художников и артистов. Мы были летом и наслаждались видами, но стоило представить осеннее желто-красное буйство красок, и мы понимали, что это будет еще восхитительней. Помните левитановскую «Золотую осень»?.. Мы стояли на том же месте, откуда он это писал. Когда мы возвращались на пристань, начался дождь. Но природа от этого стала лишь благородней. Немного понурой и печальной. Но такой же прекрасной. И я вспомнил, что Левитан так же любил рисовать именно дождь. Укрываясь зонтами, мы купили на набережной у старушек, чьи бабушки, а то и родители, лично знали Левитана, ягоды и копченого леща – рыбу в руку (по локоть) величиной. И, возблагодарив Господа, отправились дальше.

* * *

После ужина к нам подходит мальчик и заговорщицки говорит: «А я знаю, почему вы все время едите чеснок (многие на корабле болели, и мы действительно все время приходили на обед с головкой чеснока), – вы из себя бесов изгоняете».

Нижний Новгород

Назавтра в полдень наш корабль вошел в бухту Нижнего Новгорода. Золотые купола, стены древнего кремля, удивительные холмы, где копни – и вывернешь лопатой древности…

Есть безумные «советские» вкрапления, но, в общем, город очень хорошо сохранился, в смысле старины. Когда после экскурсии нам дали три часа погулять по городу, мы с наслаждением углубились в старые улочки. Просто шли, упреждая друг друга в замечательных находках. Вот из-под облезшего асфальта выступают благородные булыжники брусчатки или кирпичной мостовой, вот дореволюционная дверная ручка, вот столб с орлом… Целые улицы из прошлого. Дома ветшают. По-человечески можно понять желающих переселиться из этих деревянных, с резными наличниками, стопятидесятилетних домов в благоустроенные квартиры. И все же жалко. Через 50-100 лет ничего из этих заповедных уголков не останется. Погуляли по главной улице Нижнего – Большой Покровской, посидели в пиццерии. За соседним столиком сидел с детьми и супругой благообразный батюшка в рясе. Он расчесывал длинную черную бороду пятерней и налегал на кока-колу.

Музей «пролетарского писателя» Горького сделан очень качественно, даже обои на стенах почти натуральные. Экскурсовод рассказала, что при создании музея были найдены образцы точно таких же обоев, какие были у Горького, и с этих образцов на обойной фабрике сделали несколько рулонов точной копии. Так что, начиная с прихожей и далее, все – подлинное либо точная копия подлинного.

Большое впечатление произвел храм, построенный на средства Строгановых. Сложно найти среди российских церквей подобную роскошь, разве только храм Спаса-на-Крови в Петербурге. Лучшие породы дерева и настоящее золото – в иконостасе, в орнаменте окон, с внешней стороны – резной камень. Но главная радость – то, что этот храм передан Церкви и в нем обычным порядком совершаются богослужения. И главки такие, что не хочется отводить взгляд.

В 18 часов мы отдали швартовы и пустились в дальнейшее путешествие.

Милостью Божией многое восстанавливается, но многое еще остается в забвении. Проплываем запущенные и полуразрушенные церкви. Какое огромное множество их было в России!.. В небольшом городе Костроме – 48 храмов, в городке Плесе – 6 и т. д. А сколько сокровищ, ценностей, икон. И все было разрушено, разграблено.

И вспомнилось: ведь так же было в Византии. Почему Господь попустил? Может быть, кроме того, что попустил сатане враждовать против людей, есть и еще один момент. Попуская всем этим рукотворенным ценностям быть уничтоженными, Господь хотел обратить внимание людей на духовные ценности. Обряд своей золотой массивностью мешал сердцу прилепиться к невидимому. Отняв эти вещественные святыни, Господь показал, что вера сохранится, а благодатные дары умножатся и без этого, внешнего. Эта мысль, может быть, неверна, но просто так подумалось. И еще совсем субъективная мысль: начало XX века, эти поиски «святой Руси», псевдорусский стиль в виде шатров, теремков и проч. Что это, как не бегство в золотой век торжества этого «внешнего» православия, где все было прекрасно, где царь был поистине Божиим ставленником, где воздух был напоен кадильным дымом и все было пропитано благочестием. Ведь пусть это и замечательная форма существования христианства, но не идеальная это форма! Где здесь святоотеческий дух, стремление к обожению, непримиримая борьба со злом, мещанством (даже благочестивым, но все же мещанством)? Страшное время разрушения внешних храмов, кажется, подтолкнуло людей к строительству храма в душе. Возрождение интереса к исихазму, непрестанной молитве, стремления к подлинному прилеплению ума к Богу и выстраиванию внутренней жизни по Богу – все это появилось именно в советское время, время гонений на Церковь. Еще за несколько лет до революции лучшие богословские умы Православной Церкви России не видели в афонском имяславии ничего, кроме сектантства. Митрополит Антоний (Храповицкий) (самый вероятнейший кандидат на Патриарший престол, и, не случись революции, он мог бы им стать) был непримиримым противником всякой мистики. XX век позволил на все это взглянуть более трезво.

Чебоксары, 2 августа

В 9 утра мы сошли на берег Чебоксар. Это столица Чувашии. Маленький городок – 300 тыс жителей. В современной части совершенно неинтересен. Улицы 50-х – 60-х годов ушедшего века. Гордятся земляком Чапаевым, которому воздвигли большой памятник и перевезли в городской парк из деревни дом, в котором родился Чапаев. Но в старинной, центральной, части город замечателен. Много храмов и… воды. Насчет воды вот какая произошла история. В советское время было решено весь старый центр города… затопить. И вокруг построить новый город. Из центра убрали дома, преимущественно деревянные, и стали заливать воду. Но потом оказалось, что, если залить воду как задумано, это может как-то плохо отразиться – то ли на почве, то ли еще на чем-то. Воду заливать бросили. И получилось, что не весь город ушел под воду, а часть. Ныне вот эту водную часть облагородили, вокруг проложили прекрасные дорожки. И оказалось, что посреди города – как бы гигантский пруд.

Стоя на горке у пруда, мы увидели белый современный храм. Он построен недавно и освящен в честь св. прав. Иоанна Кронштадтского. В свое время отец Иоанн был в Чебоксарах и стоял на той же самой горке, на которой сейчас стояли мы. Его попросили благословить город, но отец Иоанн отказался: «Не буду благословлять город, который уйдет под воду». Как он может уйти под воду? – недоумевали местные жители, а потом об этом и забыли. И вот в пятидесятые годы вспомнили. Действительно, старая часть города уничтожена, а это место покрыто водой.

Нынешний глава Чувашии – верующий человек. Это сразу видно по множеству храмов, находящихся в образцовом состоянии. И даже отстроили мужской монастырь XVII века, взорванный большевиками. Воссоздали по старинным чертежам в первоначальном виде. Да что говорить, если даже дамбу – мост через это «коммунистического розлива» озеро – назвали «Дорога к храму». Она ведет прямо ко входу в монастырь. Жители этого города искренне любят свою Чувашию. Стараются произвести благоприятное впечатление на туристов. Наш корабль встречали в народных костюмах, хлебом-солью, танцевали, пели. И это не за вознаграждение, никто с шапкой не ходил по кругу.

А еще над всем городом возвышается статуя матери-хранительницы. Но это уже языческое произведение.

Ульяновск, 3 августа

Мы в городе Ульяновске. Это дореволюционный Симбирск. К нашему огромному огорчению, город самый что ни на есть советский. Ему не имеет смысла возвращать прежнее название, потому что ничего от прежнего Симбирска не осталось. Старинные дома разрушены. Монастыри и храмы исчезли. Лишь однажды сверкнули купола храма новой постройки.

И везде, до противного везде, витает культ Ленина. Все его дома, а семья сменила несколько домов, превращены в музеи. Экскурсовод подводит к музею – гимназии, в которой учился Ленин. Постояли, прослушали беседу, идем по жаре дальше. Через 10 минут останавливаемся. «Но Владимир Ильич (его имя произносят с благоговением и полностью) не сразу поступил в гимназию. Теперь мы стоим у здания школы, в которой он учился до гимназии».

А вот гигантский памятник Ленину. Через площадь имени Ленина идем на площадь имени Столетия со дня рождения Ленина. Огромная взлетная полоса в центре города ведет к колоссальному музею Ленина.

В музее (не могли не зайти, спасаясь от зноя) мы наотрез, расстроив экскурсовода, отказались смотреть экспозицию. В фойе продаются книги о Ленине, открытки, значки, всякая коммунистическая дребедень. Все выпуска 70-х – 80-х годов. Так много навыпускали, что до сих пор лежит на складах пачками. И все это на фоне хамского игнорирования памяти других людей, чья судьба как-то оказалась связанной с Симбирском. Памятник Карамзину только дореволюционный, маленький. Жил здесь и Гончаров. Он просил вместо памятника ему построить дом. Построили, еще тогда, в середине XIX века. Этот дом примыкает к гимназии, где учился Ленин. Так вот, дом этот в страшно запущенном состоянии. Ободран, все лепные украшения разбиты… Я говорю экскурсоводу: «Знаете, меня поражает, что прекрасный старинный дом – памятник Гончарову – в таком состоянии. И это на фоне того, что все ленинские места в исключительном состоянии». Она (лаконично): «Денег у города нет». Может быть, дело в экскурсоводе. Но мне показалось, что в этом старинном городке большевики и на самом деле осуществили свою мечту: вынули из города душу, уничтожили его обаяние, старину. Сделали город советским или, вернее, совдеповским, клоном. Экскурсовод говорит, что город стремительно безлюдеет. Каждый год население уменьшается на 8-10 тысяч человек, это при том, что в нем 600 тысяч. Люди бегут из душного, пропитанного навязчивой ленинианой города. Кажется, что это закономерно. Не превратится ли он через 100 лет в пустыню, над которой лишь каркают вороны?

Во дворце Ленина, построенном к его столетию (кстати, потрясающего качества и материалы, и сама постройка), совершил маленькую «акцию протеста» против вождя революции. Купил… нательный крестик из бересты. Удивительно, что сегодня в том же ларьке, в котором продаются книги, открытки и значки с Лениным, продаются крестики и иконки… Коммерческое предприятие. С другой стороны, невозможно не отметить некоторую иронию Истории…

Елабуга, 4 августа

В полдень мы ступили на землю Елабуги. Часть жителей – православные, часть – татары-мусульмане. Но в большинстве они перемешались. На автобусе поехали по сосновому заповеднику в город. Именно в этом городе родился и вырос Шишкин. И сюда, на родину, он ежегодно приезжал. В прекрасном сосновом лесу, где возраст деревьев в иных местах составляет 150–200 лет, он и рисовал. Помните, мишки на дереве – «Утро в сосновом лесу». Вот по этому лесу мы и ехали. Правда, сказали, медведей в этом лесу уже нет более полувека. Но еще водятся олени, лисы, зайцы…

Первым делом нас завезли на историческую гору – Елабужское городище. В X веке н. э. – тысячу лет назад – здесь стояла мечеть и мусульманская крепость. Во времена монголо-татарского нашествия они были разрушены. С XIII–XIV веков здесь языческое капище. Жрецы на этой горе совершали жертвоприношения, к ним для участия в церемониях приходили люди со всей округи. Иван Грозный после взятия Казани захватил и Елабугу. Капище закрыли и на этом месте основали монастырь. Монастырь, в свою очередь, по приказу Екатерины II распустили. С конца XVIII века это место пустынно. Сегодня на холме – остатки фундамента крепости да башня того времени. В середине XIX века башня лежала в руинах, но по приказу градоначальника Шишкина (отца художника) ее восстановили. Здесь проводились и раскопки. Экскурсовод сказала, что где тут ни копнешь – что-нибудь найдешь. Археологических ценностей найдено много. Я даже видел в городке книжку «Древние находки Елабуги». Но, к своему стыду, пожалел 150 рублей.

Затем мы поехали через старый город к дому-музею Шишкиных. Кроме с любовью сберегаемой экспозиции дома, посмотрели некоторые подлинные картины Шишкина. Среди них – уникальная: ее молодой Шишкин написал в 15 лет. Картина написана великолепно, зрело. Никак не скажешь, что это – рука юноши, не занимавшегося еще живописью профессионально. Картину нашли случайно, 30 лет назад, при ремонте дома Шишкиных. Сам молодой Шишкин, видимо, стесняясь этой работы или по другой причине, спрятал ее под половицу. И вот спустя более 100 лет под полом ее и нашли.

Отец художника был градоначальником, очень уважаемым человеком. Он много сделал для города. 150 лет назад сделал водопровод (из деревянных труб) и при работах в городе все время находят эти трубы, которые и сегодня в рабочем состоянии.

Природная достопримечательность Елабуги – уникальный разлом земной коры пермского мелового периода. Собственно, городище, с рассказа о котором я и начал рассказ о Елабуге, стоит на таком разломе. Для этого времени характерны находки в виде ракушек, аммонитов и проч. Но немало находок и позднего, юрского, времени, когда на суше царили динозавры. И еще более – находок поздних эпох. Шишкин-старший в своей домашней коллекции имел в качестве интересной достопримечательности кости доисторических животных. Впечатляет череп древнего быка, который лежит в его комнате на этажерке. Мы имели удовольствие осязать его, потрогав внушительные рога.

В этом же городе жила последние дни и покончила жизнь самоубийством в 1941 году Марина Цветаева. Нас возили к ней в музей, но я в него не пошел, туда сходила Лиза. Уля и я через дорогу сходили в храм. В соборе у алтаря, пригорюнившись, подперев ладонью голову, сидит деревянный Христос. Это – как раз местные традиции, постъязыческие. Вместо идолов древние христиане стали вырезать деревянные фигуры Христа, святых… Перед статуей Христа тарелочка с мелочью. Дочь: «Папа, Спаситель грустит, что мало денег накидали?»