Текст книги "Рекорды в мире природы"

Канченджанга

Канченджанга – горный массив, расположенный в Гималаях и называемый третьей в мире вершиной по высоте (8585 м).

Канченджанга

Hазвание Канченджанга рассматривается как «пять великих снежных братьев» – лев, слон, конь, дpакон, оpел. У местных жителей массив считается святыней, и ламы приходят к его подножию, чтобы принести здесь жертвы богам. Дело в том, что, согласно легенде, с Канченджанги расселились все народы Гималаев. Из льда, покрывающего склоны горы, бог Ташетинг создал первого мужчину, Фуронгтхинга, и первую женщину, Назонгньи.

По одному из вариантов мифа, Фуронгтхинг по ночам вступал в сношения с собакой, а Назонгньи рожала животных. Бог узнал о связи Фаронгтхинга с собакой и приказал чтить последнюю, и тогда у первых людей родилось поколение детей в человеческом образе. Но эти ребятишки убили младшего, самого красивого мальчика, за что отец и мать изгнали их с Канченджанги, и от детей произошло человечество.

Есть миф о том, что около Канченджанги предки лепча решили построить башню до неба из горшков. Когда эта башня была уже высокой, те, кто был внизу, рассердившись на что-то, разбили горшки у основания, и башня рухнула. Оставшиеся в живых люди разбежались в разные районы Гималаев. Как бы то ни было, но теперь Канченджанга считается у гималайских народов пристанищем душ усопших.

Впрочем, Канченджанга знаменита не только своей высотой и легендами, в которых упоминается ее название, но также и как второй в мире восьмитысячник, практически покоренный человеком. Почему практически? Да потому, что местные жители активно выступают пpотив скалолазов, ибо, покоpяя гоpу, они могут вызвать гнев божества. В связи с этим покорители Канченджанги, английская экспедиция 1955 года под руководством Ч. Эванса, не желая оскорблять религиозные чувства гималайцев, остановилась за несколько десятков метpов до наивысшей точки.

Следует также заметить, что восхождение на гору было совершено по юго-западным склонам, по пути первой попытки штурма вершины в 1905 году, кончившейся трагически. Все остальные попытки восхождения, а их было пять, предпринимались с севера.

К настоящему времени альпинисты осуществили сложнейшую задачу: полный траверс всех четырех вершин Канченджанги. Последняя экспедиция на Канченджангу, окончившаяся ее покорением, проходила в 2001 году. Ее членами являлись опытные альпинисты из различных стран мира, а руководителем – известный российский альпинист Петр Пустельник.

Лхоцзе

В Гималаях, неподалеку от знаменитого Эвереста, расположен массив Лхоцзе, состоящий из трех вершин: Лхоцзе Главная (8516 м), Лхоцзе Шар (8386 м) и Лхоцзе Средняя (8414 м).

Лхоцзе Главная

Хотя этот район достаточно хорошо освоен альпинистами, тем не менее он постоянно привлекает внимание, поскольку взять штурмом вершину Лхоцзе Среднюю – задача, пока еще выполненная только один раз. Но что и говорить об этом, когда вплоть до недавнего времени Лхоцзе Средняя числилась в Книге рекордов Гиннесса как самая высокая непокоренная вершина мира. Трудность восхождения на нее обусловлена тем, что она расположена в гребне массива Лхоцзе, обрывающемся на юг и север отвесными скальными стенами, и достичь вершины можно, лишь преодолев предварительно Лхоцзе Главную или Лхоцзе Шар и далее пройдя траверсом исключительно сложный, изрезанный гребень на высотах 8300–8400 м.

Лхоцзе Шар. Вид с Лхоцзе Средней

Несколько попыток достижения этой вершины оказались безуспешными.

Последний раз, в 1994 году, сильная команда Швейцарии, достигнув главной вершины, была вынуждена отказаться от дальнейшего траверса ввиду его сложности и тяжелых погодных условий. И вот сравнительно недавно идея покорить неприступный восьмитысячник пришла в голову русским альпинистам. В 1997 году команда под руководством В. Башкирова – сильнейшего альпиниста, установившего своеобразный рекорд по числу покоренных восьмитысячников за год (за этот промежуток времени он побывал на пяти вершинах), попыталась сделать то, что не удалось швейцарцам. При этом члены экспедиции использовали чисто российскую тактику восхождения в Гималаях – без использования кислорода. Однако неблагоприятные погодные условия не позволили спортсменам пройти дальше главной вершины, на спуске же с горы произошло несчастье: не выдержав перегрузки, умер В. Башкиров.

Следующая попытка была предпринята осенью 1998 года со стороны Лхоцзе Шар – восьмитысячника, лишь несколько лет назад сдавшегося людям.

На этой вершине побывало всего 16 человек, а 8 альпинистов навсегда остались на его склонах. Но непогода и на сей раз помешала альпинистам достигнуть поставленной цели: снегопады занесли промежуточные лагеря, а перильные веревки постоянно срывались мощными лавинами. И тем не менее, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ту осень, четыре спортсмена из состава команды, практически в зимних условиях, в ноябре, поднялись на Лхоцзе Шар, правда, пройти по гребню до Средней опять не удалось.

В 2000 году (24 марта – 15 июня) российско-грузинская команда, в составе которой были Евгений Виноградский, Валерий Першин, Глеб Соколов, Юрий Байковский, Александр Фойгт, пыталась пройти до Лхоцзе Средней через Главную. Но снова длительная непогода, ураганный ветер (40 м/с) и неожиданно сползшая лавина вынудили отказаться от этой попытки. К счастью, все альпинисты, полностью засыпанные снегом в палатке, остались живы.

Хотя Лхоцзе Средняя вновь осталась непокоренной, восхождение на Лхоцзе Главную 21 мая в сложных метеоусловиях российско-грузинской экспедицией в полном составе было признано лучшим в 2000 году.

Четвертая попытка покорения вершины российскими альпинистами состоялась в 2001 году. Ее организатором выступило МЧС России, а руководителем стал заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму Михаил Туркевич. Члены команды попытались подняться на Лхоцзе Среднюю с южной стены, но вновь трагедия: лавиной накрыло спасателя Владимира Бондарева. На месте схода лавины были обнаружены куртка и рюкзак, самого участника экспедиции найти под завалом не удалось. Все попытки, в том числе с использованием специального оборудования, закончились безрезультатно.

Лхоцзе Средняя

Но все же настал день, когда Лхоцзе Средняя сдалась: 23 мая 2001 года последний восьмитысячник был покорен россиянами Виноградским, Тимофеевым, Жилиным и Ермачеком. Первовосхождение на Лхоцзе Среднюю – ярчайшее событие в мировом альпинизме за последние 19 лет, которое позволило России занять почетное место в ряду стран, альпинисты которых первыми поднимались на высочайшие вершины планеты.

Макалу

Макалу – это название величественной горы, расположенной в Гималаях. Ее высота достигает 8481 м, в связи с чем она является пятой по высоте вершиной в мире. Из-за своей крутизны и огромного количества трудностей, с которыми встречаются альпинисты, ее сравнивают с самым коварным восьмитысячником – Чогори.

Хронологию покорения Макалу ведут с 1849 года, когда индийская топографическая экспедиция впервые зарегистрировала этот пик, присвоив ему XIII номер.

Следующий шаг в исследовании данного восьмитысячника был сделан в 1921 году: топографическая экспедиция под руководством Ховарда Бьюри составила описание района Макалу и выполнила несколько его фотоснимков.

В 1951 году группа Британского комитета под руководством Эрика Шентона провела разведку маршрутов с южной стороны Макалу, а спустя три года, в 1954 году, первую попытку покорить вершину предприняли американские альпинисты под начальством В. Сейра, которые поднялись по южному ребру горы на высоту 7100 м. Примерно в то же время английские скалолазы достигли высоты 6500 м, перемещаясь по северному склону горы, а французские альпинисты первыми побывали на северо-восточной вершине Макалу, чья высота достигает 7660 м.

Следующий, 1955, год ознаменовался покорением Макалу, на вершине которой 15 мая оказались Жан Кузи и Леонель Терай. В 1961 году англичане вновь предприняли попытку забраться на вершину Макалу, но в силу неблагоприятных обстоятельств были вынуждены остановиться на 8350 м.

Вторыми покорили Макалу участники французской экспедиции под руководством Р. Параго, проложившие маршрут по западному ребру горы в 1971 году. Через пять лет, в 1976 году, чешские альпинисты прошли юго-западную стену горы и также достигли вершины.

В 1981 году польский альпинист В. Куртук и англичанин А. Макинтур впервые попытались пройти западную стену Макалу, но до конца осуществить задуманное им не удалось, и они остановились на 6800 м. Спустя несколько месяцев В. Куртук и А. Макинтур опять двинулись на штурм западной стены и на сей раз сумели добраться до высоты 7600 м. Третья попытка пройти западную стену была предпринята швейцарской экспедицией, которая взошла на высоту 7700 м.

Осенью 1984 года швейцарский альпинист Р. Наттарист покоряет Макалу.

Макалу

В 1990 году в состав американской экспедиции впервые включена женщина, Китти Калон-Гриссом, которая вместе с товарищами проходит западное ребро по маршруту, считающемуся среди ведущих на восьмитысячники одним из самых сложных, и достигает вершины. Год спустя Макалу сдается двойке скалолазов: Е. Лоретану и Д. Троллету.

В 1992 году состоялась четвертая попытка прохождения западной стены Макалу. Тогда британская экспедиция Н. Массона дошла до 7000 м.

Через год французские альпинисты Катрин Дестивель, Е. Декампом и американский скалолаз Д. Лоу в пятый раз за всю историю покорения Макалу отправились в путь, пролегающий по западной стене, и вышли на высоту 7600 м.

В 1996 году шестая попытка прохождения западной стены российскими альпинистами, ранее пытавшимися покорить вершину Макалу, вновь обернулась неудачей. Виной тому были сложные, как никогда, погодные условия – ураганные ветры, сильные снегопады, недостаток кислорода и температура, державшаяся на отметке –40° С.

В настоящее время западная стена Макалу так и осталась неприступной, а альпинисты говорят о ней как о последней великой проблеме Гималаев.

Дхаулагири

Вершина Дхаулагири, чья высота составляет 8172 м, является одним из 8 величественных восьмитысячников, расположенных на территории Непала в Тибете. В свое время она считалась чуть ли не сложнейшей из восьмитысячников, что подтверждалось ее историей.

Вообще, начало покорения величайших гор мира приходится на самый конец XIX века. Однако вплоть до 50-х годов XX столетия альпинистам приходилось ограничивать круг своей деятельности лишь четырьмя из четырнадцати восьмитысячников, разбросанными в разных уголках планеты. Так, находящиеся на непальских землях 8 восьмитысячников по большей части были недоступны для европейцев. Объяснялось это причинами скорее политическими, нежели экономическими или спортивными. Дело в том, что начиная с 1814 года английские колониальные войска с территории соседней Индии предприняли несколько военных экспедиций против Непальского королевства, правда, все они закончились неудачей, т. к. жители этой горной страны сумели отстоять свою независимость. А чтобы впредь обезопасить себя от подобных вторжений, непальский правитель издал указ, согласно которому ни один из европейцев не имел права ступить на землю данного государства, в противном случае его ожидала смерть.

Свои границы Непал открыл лишь в конце 1949 года. Безусловно, загадочная горная страна привлекала внимание исследователей и альпинистов. Одной из первых была экспедиция Мориса Эрцога, стартовавшая из Парижа весной 1950 года. Главной целью французов являлся самый западный из непальских восьмитысячников – Дхаулагири. Полстолетия эта вершина считалась высочайшей на Земле, но сегодня мы знаем, что Дхаулагири лишь седьмая вершина мира. В ранг величайших вершину зачислили по той причине, что рядом с ней нет сколько-нибудь значительных возвышений, и потому гора резко контрастирует с окружающей ее местностью, выглядя гораздо более значительной, чем она есть на самом деле.

Дхаулагири

Поход Эрцога был тем более интересен, что в те времена в списке покоренных гор мира еще не значился ни один восьмитысячник. Но членов экспедиции, среди которых были сильнейшие альпинисты Франции, нимало не смущало данное обстоятельство, а, скорее, даже наоборот, побуждало к подвигу, ведь в случае удачи им достались бы все лавры победителей.

Несколько недель разведки помогли уточнить карту района и понять, что южные, восточные и северные склоны Дхаулагири вряд ли по силам одолеть альпинистам. И французы перешли на запасной вариант – расположенный по соседству восьмитысячник Аннапурна (8091 м), который успешно покорили. Дхаулагири осталась ждать новых искателей приключений.

Минуло три года. Швейцарская экспедиция, включавшая в состав опытных альпинистов, прошедших школу Эвереста, также решила попытать счастья на Дхаулагири. Добравшись по труднодоступному ущелью Миягди к северо-западным склонам горы, швейцарцы попытались подняться на вершину с северной стороны, но непогода остановила их на высоте 7400 м.

На следующий год под Дхаулагири появились аргентинцы. Им удалось, используя для организации лагерей даже динамит, подняться до высоты 7900 м, но сложности дальнейшего пути оказались непреодолимыми. На этом несчастья команды не закончились, т. к. уже в Катманду от полученных обморожений скончался руководитель экспедиции. Через год аргентинцы еще раз попытались взойти на неприступную гору, но вновь их ждала неудача.

В 1955 и 1958 годах на Дхаулагири пробовали свои силы немцы и швейцарцы, и каждый раз северная стена не давала альпинистам шансов достичь вершины. К этому времени были совершены восхождения почти на все остальные восьмитысячники, одна лишь Дхаулагири бросала вызов альпинистам – гордая и неприступная.

Австрийская экспедиция 1959 года решила сменить направление штурма, выбрав маршрут по северо-восточному гребню горы. Руководитель экспедиции уже имел в своем активе восхождение на один из Каракорумских восьмитысячников, что позволяло надеяться на положительный финал.

Опытная команда успешно прошла ледопад, пугавший все предыдущие экспедиции, и приступила к обработке гребня. Штурмовой лагерь был установлен на высоте 7400 м, и нужно было предпринять лишь последнее, завершающее усилие.

Но, как это уже случалось не раз, Дхаулагири вновь не допустила альпинистов на вершину. Гибель одного из участников в ледниковой трещине на высоте 5700 м и начавшаяся непогода заставили повернуть с высоты 7800 м.

В 1960 году в Швейцарии была собрана команда лучших высотников Европы, которую вместе со снаряжением на гору на высоту 5800 м доставил легкий самолет. Создав несколько промежуточных лагерей, альпинисты, двигаясь по северо-восточному гребню, попробовали достичь вершины из базы, находящейся на высоте 7400 м. Попытка закончилась неудачно, но через несколько дней шесть покорителей снова вышли на штурм и благополучно достигли вершины Дхаулагири.

С тех пор большинство спортсменов идут на Дхаулагири именно этим маршрутом, но это не значит, что к вершине нет других «дорог». Например, в 1988 году члены совместной казахско-русской экспедиции достигли вершины Дхаулагири, пройдя юго-западное ребро горы.

Еще один маршрут – по центру западной стены – был пройден казахстанской командой в 1991 году. Но справедливости ради следует отметить, что у альпинистов данный путь считается самым легким из тех, что ведет на вершину горы. Очень серьезным спортивным достижением являются чехословацкие маршруты 1984 года, пролегающие по левой и правой частям западной стены Дхаулагири. Причем один из участков правой «дороги» вообще представляет собой 3 км отвесных скал без каких-либо намеков на выступы.

Нанга Парбат

Нанга Парбат – одна из величайших вершин мира, находящаяся в Гималаях. Ее высота составляет 8125 м.

Первую попытку восхождения на эту гору предпринял в 1895 году известный английский альпинист Мэммери, но закончился его поход трагически: неопытность в высотных восхождениях явилась причиной его гибели. Только 37 лет спустя после попытки Мэммери альпинисты решились снова штурмовать Нанга Парбат.

Нанга Парбат

Вилли Меркль, собравший в 1932 году лучших австрийских, немецких и американских альпинистов, потерпел неудачу – ему удалось провести только разведку пути восхождения. Два года спустя он снова разбил базовый лагерь у северных склонов Нанга Парбат. Но эту экспедицию с самого начала преследовали неудачи. Так, во время организации штурмовых лагерей умер от воспаления легких Дрексель, а пока его спускали вниз, было потеряно очень много дней хорошей погоды. Однако, несмотря на явное приближение муссонов, альпинисты вышли на штурм, и 6 июля 1934 года Ашенбреннер и Шнейдер в середине дня достигли высоты 7850 м, увидев при этом в километре от себя главную вершину, от которой их отделял перепад высотой 275 м.

Но альпинисты не стали прорываться к вершине, а спустились вниз, с тем чтобы подождать своих товарищей и вместе с ними совершить этот подвиг. Когда же отставшие подошли, выяснилось, что они очень устали, не могут двигаться дальше и потому необходимо разбить еще один лагерь на высоте 7480 м без достаточного запаса продовольствия и спальных мешков.

После ночного отдыха альпинисты могли бы совершить рывок к вершине, но им помешало резкое ухудшение погодных условий. Невероятной силы пурга в течение двух дней не выпускала людей из палаток, продовольствие кончилось, создалось безвыходное положение, и было решено спускаться в нижние лагеря. Но сделать это удалось немногим: Ашенбреннер и Шнейдер – единственные участники экспедиции, которые сумели спастись, остальные остались под снежным покровом на гребне Нанга Парбат.

В 1937 году немцы снова организовали штурм Нанга Парбат. В ночь с 14 на 15 июня лагерь у склона Раджиот-пика был переполнен. В нем находились 7 альпинистов (весь альпинистский состав экспедиции) и 9 носильщиков. Ночью, когда лагерь отдыхал, сошла громадная лавина, и все 16 человек были погребены под ней. Так кончилась четвертая попытка восхождения. В 1938 году новая немецкая экспедиция под руководством Бауэра вышла на штурм. Экспедиционный груз забрасывался частично на парашютах. Альпинистская подготовка участников экспедиции вполне соответствовала сложности восхождения, высококачественным было и снаряжение, но снова погода сказала свое «нет». Достигнув высоты 7300 м, альпинисты вынуждены были возвратиться.

До 1952 года были еще две неудачные попытки покорения Нанга Парбат, и только 3 июля 1953 года австрийцу Герману Булю, оставшемуся на последнем этапе подъема без спутника, удалось достигнуть главной ее вершины.

Следует заметить, что и в настоящее время, несмотря на значительно улучшившиеся технические характеристики альпинистского снаряжения, маршруты, ведущие к вершине Нанга Парбат, считаются одними из сложнейших.

Гашербрум II

Гашербрум II – восьмитысячная гора (высота 8035 м), расположенная в Гималаях в массиве Гашербрум (в переводе означает «светящаяся стена»), куда, помимо нее, входят еще несколько вершин, превышающих 7500 м.

Массив Гашербрум открыт европейцами достаточно давно. Так, еще в 1892 году альпинист М. Конвей при восхождении на Пионер-пик обратил внимание на эти вершины, но попыток покорить их в те годы не предпринималось, хотя разведка возможных маршрутов штурма данных гор велась. Только в 1956 году Гашербрум II увидел у своего подножия палаточный лагерь экспедиции под руководством Р. Моравеца, которая собиралась заняться непосредственно штурмом вершины.

Гашербрум II

Членами этой команды, оснащенной первоклассной техникой, были опытные альпинисты, неоднократно покорявшие различные горные вершины. Базовый лагерь скалолазы разбили на южном леднике Гашербрума на высоте 5320 м. Через несколько дней они определили место для лагеря I на высоте 6000 м, а затем доставили туда необходимый инвентарь. При организации следующего лагеря на высоте шести с лишним тысяч метров людям пришлось преодолеть немало трудностей, связанных с подготовкой пути между обоими базами, например им нужно было вырубать ступеньки и зацепки для рук в крутом ледовом ребре, а затем навешивать т. н. перильные веревки.

Третий лагерь альпинисты устроили на высоте примерно 7150 м, но затем перед ними встала серьезная задача, заключающаяся в способе дальнейшего пути наверх. Трое участников экспедиции, среди которых был и руководитель Р. Моравец, решили подняться как можно выше с тем, чтобы найти там удобное место для отдыха и, переночевав, с новыми силами штурмовать вершину. Свой бивуак они разбили на высоте 7500 м, кое-как переждали холодную ночь и с первыми лучами солнца вышли на штурм.

Р. Моравец впоследствии рассказывал об этом историческом походе следующее: «Очень медленно и с трудом мы набирали высоту, тут сказалась и усталость вчерашнего дня и почти бессонная ночь, давал себя чувствовать сильно разреженный воздух и кислородный голод. Это был изнурительный подъем. Мы траверсировали склон под южной стеной и к девяти часам утра преодолели только 200 м высоты и вышли на зазубрину в восточном гребне. С этой точки мы впервые видели вершинную стену Гашербрума II. Только 335 м высоты отделяли нас от высочайшей точки, но сразу было видно, что эти метры достанутся нам с большим трудом.

После каждого короткого отдыха нужно было большое напряжение и усилие воли, чтобы встать, и еще большее, чтобы заставить себя идти дальше. Солнце жгло невыносимо и буквально высушивало нас, безумно хотелось пить; под теплыми лучами солнца снег становился мягким, и мы проваливались местами до пояса. По мере продвижения вверх склон становился все круче. Прокладывание следа утомляло до боли, после каждых трех шагов нужно было отдыхать. Даже перфитин уже не действовал. Каждый из нас работал на пределе, расходуя последние резервы. Больше, чем слова, говорит время: для прохождения последнего бастиона – вершинной стены в 335 метров – нам потребовалось четыре с половиной часа, и только в два часа дня мы вышли на вершину. Когда мы поднялись на вершину, у всех была только одна мысль – все! Не нужно больше подниматься, штурм окончен, цель достигнута, теперь можно отдыхать».

Трое альпинистов благополучно спустились вниз к своему лагерю, где встретились с другими участниками экспедиции, а затем все, усталые, но довольные, отправились в обратный путь в Австрию, где были встречены как победители. Именно так был покорен Гашербрум II – третий восьмитысячник, сдавшийся людям.