Текст книги "Сборник рассказов «В поисках своего места». В сборник включены рассказы о Камчтатке и Индии"

Дейв, почувствовав себя респектабельным мужчиной, а не пацаном из бедной деревушки, спящим до сих пор на земляном полу на матрасе, вальяжно подозвал носильщика из отеля и, махнув ему в сторону бунгало, как будто это он его оплатил, сказал нести чемоданы туда. Развалившись на белоснежной простыне, открывая принесенную мне в подарок как VIP-клиенту бутылку розового вина, Дейв не обращал на меня никакого внимания. Но как только я достала привезенный ему в подарок новенький айфон сразу оживился и заулыбался.

– Скоро наступает сезон дождей, – начал он опечаленным голосом, – не знаю, как я буду жить, на что… работы таксиста уже не будет, туристы разъедутся, опять придется есть пустой рис без ничего и сидеть, ничего не делая…

– Почему? Устройся куда -нибудь в кафе официантом или еще кем-нибудь, ведь туристов хоть и не будет, но останется местное население, можно работать у кого-то из индусов и на индусов, – предложила я.

– Ты не понимаешь, во-первых, таких мест очень мало и очень трудно туда устроиться, во-вторых, там платят всего 7 000 рупий, – тянул Дейв.

Конечно, я понимаю, что он привык в сезон зарабатывать на туристах до 30 000 рупий в месяц, что считается огромной зарплатой в Гоа, и при стоимости продуктов тут, где килограмм риса стоит от 5 рупий, картошка 20 рупий/кг, фрукты – те вообще задаром растут везде – на 30 000 рупий можно оооочень неплохо жить! И конечно, привыкнув к хорошему, очень трудно от него отвыкать и переходить на рис с водой…

– Ну а что ты предлагаешь? – спросила я.

– Тут можно рыбной ловлей заниматься, но лицензия стоит 80 000 рупий (80 000 рублей), – уже меняя тон голоса и оживляясь продолжил Дейв.

– 80 000? Всего -то?! – ухмыльнулась я. – Ну ок, я тебе их дам. – не задумываясь ответила я. Тогда для меня это было ничто.

Дейв, офигевший от счастья и еще, по-моему, не веря, что ему обломился такой куш, стал обнимать, нацеловывать меня, и сразу куда-то ушла печаль и тоска, и сразу посыпались предложения типа «на какой пляж тебя отвезти? Когда ты хочешь туда поехать? Во сколько тебя приехать забрать?»

Попросив Дейва отвезти меня на пляж Ашвем, я сказала приехать меня забрать на сансете и завтра с утра ехать в Хампи.

Хампи – это город-храм, является всемирным наследием ЮНЕСКО, находится в северной части штата Карнатака. Сейчас он в руинах, т.к. расцвет его приходился на 1500 г. н.э.

Ехать до него из Гоа 14 часов на автобусе или машине, поэтому мы стартанули на такси Дейва уже в 4 утра. Несмотря на объявленную сумму мне Дейвом в 17 000 рупий (экскурсия от турагентства местного обошлась бы в 6500 рупий с ночевкой в отеле!), я согласилась, но я на тот момент деньги не считала. И это только за такси, плюс надо было мне еще снять отель с 2 номерами: один для нас с Дейвом, другой -для Вишана– второго водителя и друга Дейва, тоже таксиста, потому как двоим проще было вести машину.

Приехав в Хампи уже в сумерках, мы сразу, не заезжая в отель в близлежащем г. Хоспете, поехали в сам комплекс. Темнело. Туристов уже никого не было, становилось жутковато от окружавших тебя на подходах к комплексу огромных валунов размеров с Камаз, все правильной формы, как будто их обтачивали на станке, и еще друг на друга положенными как в конструкторе Лего… Кто их туда взгромоздил – загадка… Но существует легенда, что мол якобы название Хампи происходит от Пампа– дочери Брахмы, служительницы Бога Шивы. Пампа была настолько искренне предана Шиве, что тот предложил ей выйти замуж за него. Во время свадьбы Шивы и Пампы боги с небес засыпали пару золотом. Место, где боги сыпали золото с небес называется Hemakuta (куча золота), и до сих пор там стоит одноименная гора Hemakuta hill. А гора Anjaneya hill названа в честь Бога Ханумана, т.к. по легенде в том месте -между этой горой и комплексом Хампи через реку Thungabhadra и родился Бог Хануман– Бог в виде обезьяны, поэтому Хампи считается мифическим обезьяним королевством. А почему в таком беспорядке везде накиданы эти огромные валуны, объясняется по легенде, что якобы 2 брата– Вали и Сугрива боролись между собой и кидали друг в друга эти камни…

А с археологической точки зрения эти валуны необычного розового цвета появились тут в результате извержения вулкана миллионы лет назад…

В общем жутковато было среди этих камней в безлюдном, погрузившемся уже во мрак Хампи, но комплекс все еще был открыт на вход, и мы пошли к главному храму комплекса Вирупакша (Virupaksha temple), черный от времени, пирамидальной формы мрачно возвышался наводя еще большей жути. Перед входом в храм сидели паломники– индусы, и их босоногие дети толпой окружили её, протягивая ручки, улыбаясь и что-то галдя на хинди… Считается, прикоснуться к белому – к удаче, поэтому я спокойно дала себя пощупать детишкам. Когда стало не на шутку темно и безлюдно, мы решили вернуться к машине и поехать в Хоспет в 20 минутах езды от Хампи, снять гостиницу и завалиться спать.

Номер обошелся мне в 700 рупий – приличный, с кондеем и телеком, плюс номер доя Вишана еще за 700.

На утро проснувшись пораньше и позавтракав в локальной забегаловке досой (Доса – типичный южно-индийский блин из рисовой муки и черного грамма – разновидность фасоли, очень похожей на черную чечевицу. Традиционно доса подается на банановом листе с жидкими соусами Чатни– имеет много вариаций: от соуса на томатной основе до йогурта с наструганным в него огурцом и мятой и Самбар– похлебка из чечевицы, овощей и тамаринда) с завернутом внутрь картофельным пюре, острым от чили.), мы отправились осматривать Хампи днем.

Жара стояла неимоверная – март в Карнатаке очень жаркий месяц и засушливый. Я шла обливаясь водой из бутылки, а храмы, дворцы, купальни и прочие постройки дворцовые не заканчивались… Завидев озеро с плавающими по нему то ли лодками, то ли какими-то скорлупками (традиционные индийские лодки круглой формы из тростника) я крикнула Дейву:

– Давай уже поплывем что ли.. Куда они плывут?

– Экскурсия по озеру с высадкой вооон на тех горах, там дольмены и карвинг (вырезанные в камне фигуры) на скалах. Хочешь?

Я хотела охладиться у воды, поэтому взяла моторную лодку, ибо скорлупка эта как-то мне доверия не внушала. Спустя 15 минут я уже пожалела о содеянном. Высадившись из лодки прямо на скалу, пришлось карабкаться по ней наверх – шлепки скользили по гладкому камню, сарафан был уже где-то на ушах, валуны стояли то выше, то ниже, приходилось съезжать на пятой точке как с горки ледяной с камней на уровень ниже… Порядком устав от этого скалолазания, (а это я еще на горы, куда туристов в Хампи возят, не взбиралась), я присела на нагретые солнцем валуны отдохнуть и рассмотреть, куда же меня все-таки завезли.

Озеро Санапур (Sanapur lake) не предназначено для купания – крокодилы-, но местные ловят в нем рыбу– сказочно красиво. Обрамленное со всех сторон горной грядой, на пиках которой то здесь, то там возвышаются храмы, монашеские кельи; огромные валуны штабелированы чьей-то невидимой рукой и стоят как кубики из детской игры, хотя каждый весом в несколько тонн. Туристические группы приходят сюда, чтобы встретить рассвет, проводить закат и некоторые устраивают йога– практики на ровных горных плато. Этакие ретриты в Хампи.

Вернувшись на берег, мы выпили по стаканчику тростникового сока, который делают ни в каких не кафе, а прям на дороге, на какой-то повозке в виде стола на колесах, на котором установлен допотопный генератор, работающий на дизеле. Тут же на повозке лежат свежесрубленные стебли тростника. Тростник этот закладывается в генераторную выжималку, которая тарахтит как трактор, и …пара-тройка стволов тростника и на стакан сока жидкости нажато. На вид это светло-зеленая жидкость, сладкая, куда для вкуса добавляют сок лайма, который при вас же и выжимают руками, и кидают щепотку имбиря. Очень освежает, еще и пищеварение улучшает, да и стоит 20 рупий стакан. Освежившись сочком, мы поехали в отель забирать вещи и возвращаться обратно в Гоа, тем более что солнце уде клонилось к закату.

СЕЙЧАС.

Все это я лежала и вспоминала в 2 часа ночи у себя в домике уже в 2016 году, 4 года спустя. Какая-то странность приключилась со мной в этот раз в Гоа– я перестала спать. Стабильно просыпаюсь в 2—3 часа ночи и лежу как дурак до петухов, точнее до павлинов. Они тут вместо петухов дико орут по утрам. Вот же ж природа– снаружи птица красивая, а голос лучше б вообще не прорезывался…

На утро спросила Винсента, не знает ли он доктора, чтоб бессонницу мою излечил.

– Конечно есть. Друзья мои из Кералы -доктора аюрведы. Поехали отвезу тебя к ним в клинику..

Я, быстро собравшись, уже заводила машину. Клиника, точнее одна из целой сети, оказалась в моей деревушке, и уже через 5 минут мы в нее входили, разувшись перед входом по индийскому обычаю.

Доктор был один не по-индийски высок и плечист и со смешным пучком на макушке, лет 45, второй доктор – его брат был намного младше и меньше ростом, но с таким же пучечком на голове. Винсент на мальялам наречии объяснил им что меня беспокоит, большой доктор (как я его потом прозвала) пощупал мне ноги, пульс, посмотрел глаза и начал расписывать мне программу лечения на листке. Через 5 минут показав мне листок, где была начирикан 4-х дневный курс массажей, каких-то бань и еще непонятных мне слов и сумма, я ахнула и сказала «нет». Винсент сказал «Надо!» и оплатил мне treatments-лечение… Мне не оставалось ничего как покориться и каждый день к 10 утра быть как штык в клинике готовой к маринованию там в течении 4—5 часов… Что там только со мной ни делали! И 90 минут масляного массажа ужасно вонючим травяным масло (массировали все-даже волосы на голове). И маску на лицо опять из каких-то трав, да еще на 90 минут, за которые я превращалась в кору, и я ее уже не смывала водой, а счищала ногтями (да, в Индии ты делаешь это сам!). И паровую баню на травах, когда 15 минут ты сидишь как пес в будке только голова у тебя торчит из крыши этой будки через специальное отверстие, и сидишь ты на жердочке как канарейка внутри этой будки запертый! Включают пар, и пот льет рекой просто – никакая баня или сауна в сравнение не идет! Правда потом надо выпить в течение дня 5 литров воды, но это все фигня, и выпить еще 3 кокоса залпом– вот это не фигня – я теперь от одного их вида шарахаюсь. Они же чистят организм лучше всякого угля активированного. Ими же кстати еще температуру тут сбивают. В общем в Индии по– моему работает все, наверное, применение и коровьему дерьму тоже какое-то найдено в лечебных целях… Пропарив меня в бане и самостоятельно сама себя омыв в душе в туалете (других душей, чтоб не в туалете, тут попросту нет) меня ведут в другую комнату, и там я реально начинаю бояться. Комната выглядит как пыточная– огромный стол из камня мрачного коричневого цвета с какими-то выемками, канавками, углублениями, над ним нависают на железных крюках огромные чаны из глины. Что это, к чему это – загадка. меня укладывают на этот стол в простыне, навешивают на крюке этот здоровенный чан над головой и наливают в него литров 10, наверное, снятого тут же с плиты масла, опять с противным травянистым запахом. Накладывают на глаза ватные диски, я ничего и так не понимаю, так еще и не вижу! И блин… я думала меня разорвет! Ощущение что мозги достали – на лоб, в район третьего глаза тонкой струйкой начинает стекать это самое теплое маслоооо. 5 минут я ерзала и хотела уже крикнуть:

– Уберите это на хрен!!!!

Но потом меня как будто впечатали в стол– я не могла пошевелить ни одной конечностью, кажется что и дышать я тоже перестала, в голове вакуум, чувствуешь себя ничем, точнее вообще потерялся, как будто тебя нет… Широдара. Вид аюрведического массажа. Используется для снятия стресса. 60 минут. Через час меня соскребали со стола.. я реально не могла даже головы поднять, и как придурок, с дебильной улыбкой вышла в холл, где Большой доктор сказал мне:

– Ну теперь будешь спать!

Я не помню, как я села в машину, завелась и поехала домой, но в тот день я ходила как сомнамбула и вырубилась спать в 21—00. И все последующие дни я зевала, а доктора нагло надо мной смеялись. Вот такая аюрведа!

Так я и познакомилась с докторами… Звали их Зираж – это большой доктор и Кришна – маленький доктор, точнее он ростом только маленький, а знаний и магии у него больше. Есть у них еще и племянница, тоже с ними работающая. И есть у них знак клана отличительный– черный перстень у всех одинаковый, у всех на одной и той же руке, на одном и том же пальце. В Индии вообще все это соблюдается– ношение определенных металлов, определенных камней, на определенных руках и пальцах. Я как-то тоже почитывала все эти западные гороскопы всю жизнь, где было написано, что счастливый камень у Раков – изумруд. Да а вот ни фига и не изумруд оказался!

Я давно хотела в Индии попасть к астрологу. Тут же в Индии имеет место быть не западная астрология, а ведическая – Джийотиш, в корне отличающаяся от нам привычной западной. Но ни в один из моих визитов не удавалось мне найти астролога – никто не знал, объявления тут расклеенные везде на пальмах не попадались. И вот в этот раз, как по мановению палочки волшебной, он находится.

Сижу я как-то у Винсента в офисе, помогаю ему на русский брошюры рекламные переводить, влетает в офис Винсент как оголтелый и чуть ли не с криком;

– Пошли!! – хватает меня за руку и тянет куда-то.

– Ты где был-то? – спрашиваю я.

– У друга своего -астролога. 2 года с ним дружу и все о политике разговаривали (Винсент и сам когда-то баллотировался у себя в Керале), а об астрологии никогда и не спрашивал, а тут он мне сейчас такооооое рассказал! Пошли, хочу тебя ему показать.

Приходим к старичку-астрологу – очень приятный старичок со странной мерцающей улыбкой на губах, живыми какими-то фиолетовыми глазами с хитринкой, с огромным сапфиром на пальце… Начинает чертить мою натальную карту, сверяет время моего рождения и через минут 20 начинает выдавать такое, что я не в силах ничего сказать кроме как «да», «да, так оно и есть» сижу и как истукан киваю на все головой. Откуда, от-ку-да он может это все знать?! Считает там что-то сидит в своем начертанном квадратике, пальчиком водит по клеточкам… В полном шоке я и Винсент тоже в таком же, ему тоже начертили, мы мчимся в магазин покупать платья мне, а ему футболки наших счастливых цветов (носили мы конечно же до этого не то), я срываю с пальца кольцо, которое недавно тут купила, а носить мне его категорически нельзя и дома все переставляем, занавешиваем и убираем как тормозящее наш бизнес и вообще нашу жизнь.

Вот доктора и носили, теперь мне понятно, почему именно такие перстни и именно на том пальце!

С докторами с того дня моего излечения от бессонницы мы начали дружить. Точнее Винсент-то и так с ними дружил, начала я. Каждый вечер мы стали встречаться в одном и том же ресторанчике и вместе ужинать. Хотя ужином это можно было назвать с натяжкой– доктора пили пиво, причем в слоновьих дозах! Пили они его всегда без всего, часов с 9 вечера и только часов в 11 вечера начинали заказывать еду. Мне заказывалась уже даже без моего участия белая Мадера местного производства, как полюбившаяся мне тут в этот сезон, Винсенту – Олд Монк со льдом, как любимый его напиток. За все всегда платили доктора, игнорируя наши с Винсентом попытки хоть раз заплатить за стол. Из кармана рубашки Кришна всегда доставал увесистую пачку рупий, перевязанных резинкой, и выкладывал на стол, сколько надо было оплатить за ужин.

Уйти и закончить этот «ужин» было не легко. Зираж и Кришна не пьянели никогда! Я уже спрашивала, что за чудодейственные травки они пьют, на что с усмешкой от Зиража получала:

– Ты пей, пей, доктор рядом!

– Ага, – отвечала я, – рядом… Утром прибегу к вам с похмелья, а вы мне что сделаете? Скажете, ну проходи на массажик, 6000 рупий и ты как новенькая? Ннееет…

Доктора смеются, да, они конечно реально помогают, но в Индии ничего не делается бесплатно и даже друзьям.

Через недельку Винсент решил пройти у них программу детоксикации всего организма и решил, что это надо также и мне. Подумав, что это будет очередная приятная серия массажиков, я согласилась. Ничего мне не говоря, они отправили меня в массажный кабинет. Маленькая индианка раза в 2 меньше меня с такооооой силой принялась массировать мне тело (это они так лимфу разгоняют), что я скрипела зубами от боли. Это продолжалось час. Далее достались холщовые мешочки, в которых были завернуты лечебные травы, мешочек предварительно разогревался в масле на сковороде и затем им разогретым, в горячем масле начинали водить мне по спине, ногам, рукам. Ощущение приятное -прогреваются мышцы, а т.к. у меня что-то свело поясницу непонятно от чего правда, мне так вообще кайфово было, когда мешочком девочка проводила по спине. Так лежала я кайфовала 2 часа и все последующие 7 дней. Это был Kizhi – аюрведический массаж. И вот на 8 день, когда мне позвонил Винсент, я очень удивилась, что нужно опять собираться и ехать в клинику.

– Зачем? – спросила я– ведь курс уже закончился! Ты же говорил, что он по сокращенной программе и вместо 21 дня, нам сделают его за 7…

– Все верно, – ответил Винсент. – Это было отшлаковывание, а теперь шлаки надо вывести.

Я притихла.. я догадывалась, каким образом их сейчас будут выводить…

Мне сказали ничего не есть с утра и не пить. Ок, я послушалась. И правильно сделала, потому что в клинике в меня начали вливать стакан за стаканом горячей, кипяченой воды. Я еле пила. А перед этим дали выпить какого-то снадобья стакан. Вот это то снадобье, мать его, и сделало свое дело! я раз 6 чайкой слетала в туалет. Выходя, а точнее выползая оттуда, я уже молила их не давать мне больше воды, но пришедшая в кабинет тетя-врач, спокойно спросила её:

– Сколько раз?

– 6, – еле ответила я.

– Должно быть 10, – развернулась и ушла.

Тут я поняла, что прибью Винсента и докторов!

Через 4 часа пытки закончились. Мне дали выпить рисовый соленый отвар, и нас с Винсентом отпустили.

На утро мы проснулись как новенькие: изменения в организме чувствуешь сразу. Главное – потом его не загадить снова.

***

Играет легкий клубный музончик, дует свежий морской утренний бриз, накатывают волны и разбиваются о прибрежные скалы, я лежу под зонтиком на шезлонге, пью маленькими глотками горячий зеленый чай, рассматривая приходящих и уходящих небольшими группками туристов в сопровождении русских гидов-самоучек. Их тут много, работающих без лицензии, спящих с таксистами и за это имеющих бесплатный транспорт перевозить туристов и устраивать им дешевые экскурсии. Ну а что еще остается делать молодым мамашам-хиппи, танцовщицам гоу-гоу, приехавшим на Гоа в поисках шанти-шанти или вечных пати с их движухой с ночи до утра изо дня в день? На хлеб зарабатывать надо, специальностей, как правило, никаких, а за дом, скутер и ребенку за еду платить надо. Вещи тут, как правило, детям они не покупают, а ждут, когда кто-то начнет распродажу стареньких вещей детских устраивать, когда у кого-то подрастают малыши. А некоторые и вовсе водят малышей ню, прививая им с детства мировоззрение мамы и папы-нудистов.

Странными личностями Гоа просто кишит. Есть среди них и по-настоящему творческие, одаренные люди. Есть здесь и свой писатель, однажды много лет загремевший здесь в тюрьму, потом вышедший под залог, но не имеющий права покидать Гоа в течение многих лет. Он реально пишет интересные книги и сам же тут их и продает. Его знает весь Гоа. Есть и второй известный писатель, издавший не мало интересных книг. И его тоже знает весь Гоа, да и Россия. Есть и известный тут художник, делающий интересные вещи из подручного материала-кокоса и также сам их реализовывающий на сансетах на известном хипповом пляже Арамболе. Но большей частью здесь все же публика не одаренная, но очень желающая таковой быть и позиционирующая себя ею всячески.

Большинство сезонщиков, приехавших на сезон, перезимовать в Гоа, живут в основном на ренту от сдаваемой бабушкиной или родительской квартиры в России. Этой ренты им тут вполне хватает на какое-никакое жильишко, старенький байк в аренду и незамысловатую пищу. Кто-то идет дальше и пускает в ход свои навыки тут для зарабатывания копеечки, как то: плетение косичек, маникюр, педикюр, стрижка волос, новомодный шугаринг и прочее; кто-то подрабатывает няней или преподает английский соотечественникам и их детям; а кто-то даже открыл школы и детские сады для этих детей зимующих родителей. Ну и конечно же йоги и эзотерики с психологами, коих тут с десяток на квадратный метр. И еще, поняв, что многие соотечественники ну никак не могут обойтись тут без борщей, сырников и соленых огурцов с квашеной капустой, решили на этом заработать и открыли русские кафешки с незамысловатыми названиями – не долго думая, назвали их «отечествами-квасными-сережами-березами».

Выживает кто как может, но никто из них даже и не хочет возвращаться обратно, на родину. И не пугает их ни дающая спокойно жить финансовая политика Моди – премьер-министра страны с его монетизацией, очередями у банкоматов, лимитом в них на выдачу налички, изъятыми из обихода тысячными и пятисот рупиевыми банкнотами, не принимающими к оплате карты магазинчиками, лавочками, шеками и ресторанами. Наш народ живуч! Что ему переходящий дорогу крокодил или леопард, скачущий по деревне. Ни политика, ни дикие звери, ни даже недавнее 3-х месячное нашествие жалящих медуз по всему побережью, ничто не вышибет русского человека из этого рая. Даже те, кто постоянно ноет и жалуется то на груды мусора, то на коровьи лепешки на дорогах, то на лень и безалаберность индийцев и на их способность обманывать и обсчитывать, все равно каждый год приезжают и приезжают сюда на протяжении многих лет! И сколько бы ни жаловались русские женщины на индийских мужчин, пялящихся на них, лапающих их везде, насилующих их пьяных ночами в кафешках, но едут и едут они сюда. И мужчин также не останавливают ни падения с байков пьяных в ночи и не в ночи, а потом зашитых, в гипсах лежащих по домам и просящих местный люд русский помочь с анальгетиками или подсказать какой местный дженерик (благо Индия на первом месте в мире по ним), ни «потеряшки» – обдолбанные, дорвавшиеся до дешевых наркотиков в клубах и потом сидящих на тротуарах и не помнящих ни своего имени, ни откуда они и где они, которых потом заботливые соотечественники фотографируют, вывешивают в соцсетях с призывом помочь опознать и вернуть человека в реальность.

Манит, манит Гоа сюда всех и, кого-то прожевав и выплюнув без денег, с отравлениями, отправляет на Родину без малейшей попытки сюда вернуться со стороны жертв; а кого-то полюбив и обласкав, оставляет у себя на всю жизнь. Намазавшись кокосовым маслом местного производства для ровного и красивого загара, я продолжаю лежать на шезлонге и наблюдать за происходящим вокруг.

Пришли старые бритиши и немцы, в молодость свою в 60-е– 70-е здесь жестко хиппуя и употребляя, сейчас они в свои 70 -60 лет живут здесь тихонечко на пенсию, выделяемую им Германией и Британией, продолжают вяло употреблять в шеках, раскуривая чиллум один на всех, а их внуки в 50 м от них гоняются по пляжу и запускают змея– видимо подрастающее поколение хиппарей растет с уже длинными волосами, отпускаемыми на их головах их родителями. Смешные дедушки с дредами до попы и такие же смешные бабушки с прокуренными хриплыми, скрипучими голосами, но все еще в тренде – с браслетами чуть ли не до локтя, вязанными сумочками с фенечками через плечо, пританцовывающих старенькими ножками в такт deep house. Вся эта колоритная публика и есть начинка Гоа, концентрирующаяся в основном в Арамболе – деревеньке прибрежной на самом Севере Гоа. Там дешевое жилье и пропитание, и масса таких вот колоритных личностей. Вечерами в Арамболе можно наблюдать самоорганизующийся рыночек прям на пляже, где вся эта публика выставляет результаты своего творчества в свободное от пати время: бусики, браслетики, всякие фенечки, можно даже найти авторскую дизайнерскую одежду, можно чему-то научиться за донейшн. Там же бьют в барабаны, устраивают спектакли, перфомансы с поющими чашами, огненными шарами, танцами… А чуть повыше, на горе, в баньянном лесу сидит «баба» под баньяном. Многие думают, что он настоящий баба и можно у него просветлиться и идут к нему, но по факту баба может только накурить, сам обдолбавшись в хлам. Очередного «бабу» забрали в участок на днях полисмены, и пока баньян опустел, а раньше по легенде вроде как под именно этим баньяном Битлз сочинили свой известный хит. Но пройдет время и «бабу» отпустят или на его место придет другой «баба» – никто уже не может вспомнить, сколько их сменилось за последнее десятилетие.

Вторым таким же колоритным местечком является Джус центр в Чапоре. Фруктовые фрешики по 40 рупий, да фруктовые салатики с мороженым днем, я вечером превращаются в галлюциногенные джунглевые заросли с астронавтами и психонавтами. И на следующий день кто-то выставляет новую картину с изображением психоделических грибов в астролесу на продажу в Арамболе.

А другая прослойка живущих тут русских предпринимателей снабжает эту всю публику кто пивоварнями, кто гречкой, кто юристами и валютными обменниками. Пока одни триппуют, другие делают на них деньги, получая от первых завистливое и желчное «барррыга», впрочем, как везде и во все времена…