Текст книги "Сеньор Помидор. Выращиваем, ухаживаем и едим"

Глава 2. Посев семян

Переходим к моему любимому этапу – посеву рассады. Для меня он связан с началом нового дачного сезона, который я каждый год предвкушаю. С детства я, словно праздника, ждала, когда наступит весна и можно будет вдоволь насладиться садом. Время идет, а это чувство пробуждается во мне из года в год.

Особенно я любила (и до сих пор люблю) сажать рассаду помидоров, потому что раньше, видимо, кроме овощей и не выращивали ничего. А если серьезно, то, на мой взгляд, нет овоща, который всходит так быстро и просто. Пару лет назад нашла семена, которым было уже 20 лет. И что вы думаете? Взошли! Говорю же, удивительно неприхотливое растение.

Время посева рассады

На самом деле с наступлением тепла томаты можно выращивать и через рассаду, и через посев в грунт.

Безусловно, чем раньше мы посеем семена, тем быстрее получим урожай. Однако важно, чтобы рассада не переросла. Нехватка места, питания, света – все эти факторы негативно скажутся на урожае в дальнейшем. Вытянувшаяся, переросшая и ослабленная рассада не даст полноценного первого урожая. А если она успела зацвести до высадки в грунт, то считайте, что вы потеряли полноценную первую кисть! А следующая, как известно, образуется лишь через несколько листьев на стебле. То есть придется еще ждать.

Опыт показывает, что та рассада, которая была высажена позже в хорошем состоянии, очень быстро догоняет и даже перегоняет по урожаю переросшую старшую. Так зачем отнимать у себя время, силы и расстраиваться потом от вида своих растений?

Отличный возраст рассады для высадки в грунт – 50–55 дней. А идеальный – 45 дней.

Возраст считается от момента всхода семян. С учетом того, что семена всходят в среднем 5–7 дней, посев семян нужно производить не раньше 50–60 дней до высадки в грунт.

Например, если в вашем регионе приблизительное время высадки в грунт – 15 мая, то посев семян производите не раньше 25 марта – 1 апреля. Конечно, если у вас теплица, то вы будете сеять раньше.

Однако важно обращать внимание в первую очередь на температуру почвы. Нельзя высаживать рассаду томатов в грунт, пока он не нагрелся до 16–18 градусов тепла. Иначе рассада просто замрет в росте, и смысла ее высаживать просто нет!

Чтобы приблизить время созревания, особенно у низкорослых ранних сортов, можно сажать семена в открытый грунт весной. Для этого нужно создать небольшую грядку и по мере роста саженцев пересаживать их на постоянное место. По моему опыту, такая рассада более крепкая, закаленная и меньше подвержена болезням.

Однако такой метод не подойдет для поздних сортов и северных регионов. Томаты просто могут не успеть вызреть!

Семена томатов могут сохранять свою всхожесть до 10 лет и более. Главное – не хранить их во влажном месте или вблизи сильных источников тепла. А вот мороза они не боятся. Думаю, многие замечали, что весной могут взойти ростки из оставленных с осени плодов. И если это были сортовые томаты, а не гибриды, их вполне можно использовать для посадки. Да и проросшие семена гибридов все равно дадут урожай, пусть иногда немного не тот, что вы ждете, а с качествами «родителей» сорта.

Но если вы не уверены в качестве семян и их возрасте, то можно их простимулировать.

Методы стимуляции семян томатов

Теперь рассмотрим различные методы стимуляции, которые позволят вам повысить прорастаемость семян томатов и улучшить урожайность.

1. Замачивание и тепло

Семена заливают теплой водой и ставят в теплое место на 4–6 часов. Обычно я ставлю их на батарею. Дополнительное прогревание дает прекрасный толчок к прорастанию. Повышение температуры до 40–50 градусов – еще один способ стимулирования семян. Если батарея слишком горячая, что даже обжигает при прикосновении, то рекомендую положить что-то между ней и замоченными семенами, например книгу или сложенное полотенце.

Можно добавить к воде различные стимуляторы. Это могут быть «Эпин», «Циркон», сок алоэ (отличный природный стимулятор), гуматы и аминокислоты. Выбор сейчас огромный.

Не могу сказать, что все эти стимуляторы волшебным образом повлияют на прорастание. Не будем петь им дифирамбы! «Волшебное» действие оказывает вода, которая размягчает оболочку и позволяет семени быстрее прорваться через нее. В самом семени заложены огромный потенциал и сила, которая помогает ему прорасти только при воздействии влаги и тепла.

Но если у вас есть стимуляторы, то можете добавить их в воду. Лишним это не будет, особенно если семена не очень качественные. Однако хорошие семена прорастут и без помощи стимуляторов.

А вот воду рекомендую использовать дождевую или талую.

2. Воздействие тепла и холода

Семена замачивают в теплой воде хотя бы на час. Потом берут две емкости. В одну наливают горячую воду, которую еле терпит рука, а в другую – холодную с добавлением льда или снега.

Семена кладут на маленькое сито или заворачивают в марлю и попеременно опускают на 5–7 секунд в каждую емкость. Делают это 5–6 раз.

Существует еще метод замораживания и оттаивания в тепле (на батарее). Заранее смоченные семена несколько раз помещают попеременно в морозилку и на батарею на 2–3 часа.

Но, как правило, семенам томатов такие методы не нужны, они и так хорошо всходят.

Обработка от болезней

Если у вас семена от проверенного производителя, то они уже обработаны. Это часто указывают на упаковках. Многие семена разноцветные, что также говорит об их обработке различными препаратами. Такие семена не нужно обрабатывать.

Но если это ваши сортовые семена, а у растений, с которых вы их собрали, в прошлом году были признаки болезней, или вам друзья дали свои семена, и вы не уверены в их здоровье, то лучше провести обработку семян перед посевом.

Для этого можно использовать различные фунгициды. Я в своем саду использую биопрепараты. Например, «Глиокладин», «Трихоцин», «Алирин» и «Гамаир».

Давний способ замачивания в марганцовке тоже работает.

Если же болезни буйствовали в прошлом году, и вы все равно собрали свои семена, то лучше обработать их химическими фунгицидами, такими как «Максим Дачник», «Фитолавин», «Престиж» и другие. Но в этом случае это не панацея. Нужно следить за агротехникой и делать профилактические обработки.

Семена замачивают на 1–2 часа перед посевом.

Почва для посева

Почва является основным элементом для роста и развития растений, поэтому, чтобы ваша рассада взошла, важно подобрать хороший грунт.

До первой пикировки семенам практически не нужно много питания. Более того, нежные молодые корешочки могут пострадать при соприкосновении с удобрениями. Поэтому первый грунт не удобряют.

Кроме того, на ранних этапах роста растение нуждается в развитии хорошей корневой системы. Если мы используем удобрения в самом начале, особенно азотные, это приведет к быстрому росту и вытягиванию всходов. В результате рассада ослабнет и будет расти чахлой.

Я не очень люблю этот метод по нескольким причинам.

1. В торфе практически нет никакого питания. Речь идет не об удобрениях, но хоть какие-то полезные вещества все же должны быть. Поэтому если вы выбираете посадку в торфяные таблетки, то еще до пикировки вам придется подкармливать рассаду.

2. Очень много некачественных торфяных таблеток, зараженных инфекциями. В них быстро развиваются плесень и гниль. Поэтому перед посадкой их заливают крутым кипятком, что уничтожает всю полезную микрофлору, необходимую растениям, или же обрабатывают фунгицидами. Это может быть «Глиокладин» или «Трихоцин». Сильную «химию» я стараюсь не использовать. Распространенный метод поливания таблеток или грунта раствором марганцовки – не очень хороший вариант, так как губится вся полезная микрофлора, а почва закисляется.

3. Торф быстро пересыхает. Чуть не доглядел – и засушил всю рассаду. Конечно, можно засыпать между таблетками любой материал, задерживающий влагу, – вермикулит, перлит, диатомит и так далее. Но, по моему опыту, постоянное нахождение в таком влажном субстрате ведет к возникновению плесени на таблетках.

Не стоит брать непроверенные готовые смеси. Также я не рекомендую брать грунт из сада или из леса. В домашних условиях там быстро развиваются болезни и вредители. Лишние обработки почвы различными препаратами всегда не на пользу растениям.

Лучший вариант – легкий грунт на основе нейтрального торфа.

Если у вас нет такого на примете, то возьмите верховой нейтральный торф, любой удерживающий влагу материал и биогумус.

Примерный состав почвосмеси для посева семян:

верховой нейтральный торф – 80 %;

вермикулит или перлит – 10 %;

биогумус – 10 %.

Отличной добавкой будут различные почвенные бактерии. Это может быть «Сияние», «Байкал-ЭМ1» и другие ЭМ-препараты, которых сейчас на рынке предостаточно. Биогумус еще даст дополнительно небольшое количество полезной микрофлоры вместе с питанием.

Еще раз напоминаю: до первой пикировки мы не используем никаких удобрений, даже органических.

Посев семян

Давайте рассмотрим несколько методов посева семян, которые я сама применяю на практике и могу вам посоветовать.

Но прежде запомните одно правило: нельзя сеять семена томатов сразу в большой объем грунта. В идеале до высадки в грунт рассада должна пройти две, а лучше три емкости по возрастанию.

По мере роста мы переваливаем или пересаживаем томаты в больший объем. При этом почва не закисляется. Мы постоянно ее обновляем и даем растению нужный ему на этой стадии питательный грунт.

Изначально можно сеять в небольшие стаканчики по 100–150 мл. На первое время растениям этого будет достаточно. Но я предпочитаю сеять в небольшие емкости, чтобы потом выбрать самые крепкие растения и уже их пересадить. Особенно если мы хотим получить много рассады.

Не нужно выбирать глубокие емкости, в них земля будет закисать, а корневая система страдать. Максимальная глубина – около 5–7 см. Можно взять пластиковые коробочки с крышкой – потом удобнее создать парничок для всходов.

Делаем в дне дренажные отверстия, чтобы влага ни в коем случае не задерживалась и свободно выходила.

Заглублять семена нужно на 0,5 см. При более глубокой посадке семенам может быть сложно взойти, а при более мелкой – им будет затруднительно снять оболочку. Иногда такие растения застывают в росте, если им не помочь. Проходя через слой земли, растение снимает оболочку, и семядольные листочки свободно сами распускаются.

Инструкция по высаживанию семян в небольшие емкости.

1. Насыпаем грунт в емкость и слегка утрамбовываем, чтобы семена не утонули глубоко. Проливаем теплой водой. Если семена были замочены в стимуляторе, то не выливайте раствор – он подойдет для полива почвы. Не проливайте сильно – достаточно смочить на глубину 1–2 см. Этого семенам будет вполне достаточно для прорастания.

Нижние слои грунта будут некоторое время служить своеобразным дренажем, предотвращая застаивание воды. Не забывайте, что для прорастания семенам необходим и воздух! Избыточная влага лишает их его!

2. Раскладываем семена на поверхности. Расстояние – не менее 1,5–2 см, а лучше больше, чтобы потом саженцам хватало освещения.

3. Засыпаем сверху слоем грунта около 0,5 см и слегка утрамбовываем. Помним, что грунт не должен быть слишком воздушным, чтобы помочь семядолям освободиться! Но и не трамбуем сильно, тем самым создавая непроходимую преграду.

4. Сверху можно слегка полить. Лучше делать это из пульверизатора, чтобы не размыть семена струей воды. Не делайте почву излишне сырой, иначе без доступа воздуха семена задохнутся и не взойдут.

5. Создаем парниковый эффект. Можно накрыть емкость крышкой, полиэтиленом или стеклом.

6. Ставим в теплое место. Это может быть теплый пол, не слишком горячая батарея, место рядом с отоплением или специальные коврики для рассады.

7. Не стоит поливать до появления всходов. Той влаги, что мы дали изначально, вполне достаточно. Не заливайте!

До появления всходов семенам не нужен свет, поэтому ставить под лампы или на окна не стоит. Оптимальная температура для всхода томатов – около 27–28 градусов. Как вы понимаете, ночью на окне такой температуры не бывает. При более низкой температуре всхожесть падает и сильно растягивается во времени.

При соблюдении всех условий томаты обычно всходят на 4–7 день. Начиная с 3–4 дня проверяйте семена дважды в день. Важно следить за появлением первых петелек и тогда сразу ставить их на свет.

После появления всходов первые 2–3 дня рекомендую обеспечить круглосуточную подсветку! А температуру важно снизить до 20–22 градусов. Только в этих условиях молодые всходы не вытянутся.

Существуют различные альтернативные методы посева томатов. Например, «улитка». «Улитка» – это конструкция, сделанная из полосок различного материала (туалетной бумаги, полиэтилена и тому подобных), в которые размещают семена на расстоянии 3–4 см друг от друга, скручивают, присыпая землей, и помещают в поддон с водой или раствором стимулятора.

Я считаю этот метод целесообразным лишь при большом количестве посадок для экономии места в доме. Другое объяснение трудно найти! Ведь всходам быстро становится мало места в почве, и возникает недостаток света. А это – наиважнейший элемент правильного развития рассады.

Глава 3. Уход за всходами до пикировки

Чтобы перейти к следующему основному этапу – пикировке, который я разберу в главе 4, надо обсудить процесс ухода за прорастающими семенами и изучить факторы, благоприятно или негативно влияющие на рост и развитие ростков.

Освещение

Освещение – очень важный фактор, при его недостатке томаты вытягиваются, чахнут, а их листья бледнеют. Молодые всходы стремительно удлиняются, падают на землю и могут загнить.

Как только появились первые петельки всходов – выносим растения на максимально яркий свет! Чуть затянул – рассада вытягивается просто на глазах. Даже если появилось всего несколько всходов – сразу открываем парник и ставим емкости на свет.

Раньше не было ламп, и рассаду вполне успешно выращивали и на подоконниках с марта. Однако наличие фитоламп, особенно если нет южных окон, – хорошее подспорье для выращивания крепкой рассады.

Сколько досвечивать по времени? До первой пикировки света нужно значительно больше, чем после. Поэтому нужно обеспечить освещение с 7–8 утра и до 22–23 часов вечера. Если днем светло и солнечно, то лампы можно выключать.

До первой пикировки нужно обеспечить минимум 15–16 часов активного яркого освещения.

Нельзя досвечивать рассаду круглые сутки. Это нарушает жизненный цикл растений. Ночью у них идут другие процессы, и лампы нужно отключать!

Не вешайте лампы слишком низко или слишком высоко. В первом случае растения могут обжечься, а грунт – сильно пересохнуть. Во втором случае пользы от досвечивания будет мало. При мощности ламп 50–60 ватт расстояние до растения должно быть приблизительно 20–25 см. Поднесите руку и проверьте, не нагревается ли растение. Если ответ положительный, то нужно поднять лампу выше.

Всходы

Томаты чаще всего всходят дружно, в отличие от, например, перцев. Обычно в течение 2–3 дней все петельки всходов появляются.

Первые круглые листочки всходов называются семядольными. Они были в семени и первыми появились на свет. Их края ровные, без зазубрин. В дальнейшем на их месте появятся уже настоящие листочки, которые будут расти не напротив друг друга, как семядольные, а поочередно.

Если мы посадили правильно, то оболочка семян сбрасывается семядольными листочками без проблем. Но бывают случаи, когда по разным причинам это не удается, и мы получаем «семечко на ножке».

Если листочкам не хватило сил освободиться, то растение может так и замереть в росте. Что делать в таком случае? На ночь хорошо смочите семечко и обрызгайте из пульверизатора все вокруг него. Сделайте небольшой парничок – верните на место крышку или поместите емкость в полиэтиленовый пакет. За ночь оболочка размокнет, и у листочков будет больше шансов вырваться наружу. Если этого не произошло, слегка помогите, осторожно нажав на ребра семени, как бы раскалывая его пополам.

Стягивать оболочку с ростка, применяя силу, не стоит, чтобы не оторвать нежные листочки и не повредить точку роста. Если некоторые семядольные листочки ободраны или частично повреждены, то ничего страшного! Главное – освободить и сохранить точку роста, откуда пойдет рост настоящих листьев.

Температура выращивания

Еще один важный фактор здорового развития растения – это температура.

Оптимальная температура для роста томатов – 21–23 градуса днем и 19–20 ночью.

Понятно, что на подоконниках в домах ночью может быть значительно прохладнее, а днем – намного теплее из-за жаркого солнца и горячей батареи.

При низких температурах растения замирают в росте, их корни не развиваются, а при повышенных – рассада начинает вытягиваться.

Если у вас рассада стоит под лампами, то в глубине комнаты таких температурных перепадов нет. Если рассада стоит на окне, то нужно сделать все возможное, чтобы выравнять температуру.

Несколько идей для поддержания оптимальной температуры.

Чтобы уменьшить тепло от батареи, можно накинуть на нее полотенце или любую другую ткань. В идеале ее нужно смочить, так вы еще и повысите влажность воздуха.

Можно обложить окно кусками пенопласта, тканью и прочими материалами, чтобы перекрыть поступление холодного воздуха через щели. Важнее всего защитить от переохлаждения именно корни.

Можно приобрести специальные коврики для рассады, которые подогревают снизу емкости с рассадой.

Полив

Правильно поливать рассаду – целая наука, которая легко познается с опытом. Не нужно поливать так, чтобы вода стояла постоянно. Я смотрю по цвету почвы и тяжести стаканчиков. Если грунт светлый – значит, он просох, и можно полить. Также по весу – чем меньше влаги, тем вес меньше. Часто бывает, что под лампами центральные емкости пересыхают быстрее. За этим нужно следить! Излишняя влажность губительна для растений! Корни не работают, загнивают, а почва закисляется.

Поливать рекомендую теплой водой. Будет идеально, если вы возьмете талую воду. Хорошо, что во время посадки семян за окном обычно еще лежит снег!

До пикировки рассаду не нужно подкармливать. Молодые корешки могут негативно среагировать, особенно на минеральные удобрения.

Глава 4. Пикировка рассады

Долгое время я не понимала, что такое пикировка. Мнения людей разнились, каждый давал свое определение. Думаю, непонимание возникло из-за уроков биологии, на которых нас учили, что пикировка – это не просто пересадка саженца, а удаление части корня с целью увеличения ветвления корневой системы. Но теперь я обнаружила, что пикировкой в интернете называют в том числе и обычную пересадку саженца в отдельную емкость без дополнительных манипуляций с корнем. Я все же придерживаюсь «классического» определения и связываю данное понятие с удалением части корня.

В этой главе я расскажу вам о том, как выбрать грунт и емкости для пикировки, и раскрою детали самого процесса.

Всем известно, что надземная часть растения чаще всего повторяет скрытую, подземную. Если прищипнуть корень, он начнет расти не только вниз, но и в стороны. А значит, и надземная часть растения начнет не только расти вверх, но и ветвиться в стороны, тем самым укрепляя саженцы и не вытягиваясь. В этом и заключается суть пикировки.

Пикируют рассаду в стадии 2–3 настоящих листочков. За несколько часов перед этим всходы нужно полить. Томаты хорошо справляются с пикировкой. Прищипка корня положительно сказывается на рассаде – она не вытягивается, растет крепкая и коренастая.

Грунт для пикировки

Грунт лучше приготовить самостоятельно и заранее. Можно, конечно, взять и готовый грунт, но он, как и для посева, должен быть на основе верхового нейтрального торфа.

Приблизительный рецепт почвосмеси:

нейтральный верховой торф – 70 %;

вермикулит (перлит, «Разрыхлин») – 10 %;

биогумус – 20 % (теперь мы кладем больше биогумуса, так как растениям нужно уже больше питания).

Добавьте любое органическое удобрение для рассады. Например, от «Органик-Микс». Смотрите инструкцию – важно, чтобы там было больше фосфора и калия, которые способствуют росту корневой системы (особенно фосфор). А вот азота – меньше, иначе рассада слишком быстро пойдет в рост, не успев набрать корневую массу.

Если вы – не сторонник органического земледелия, то можно добавить суперфосфат. Фосфор поможет нарастить хорошую корневую систему!

Можно добавить любое минеральное удобрение длительного действия, например «Осмокот». Однако не забывайте: выбираем формулу с минимумом азота!

Я готовлю грунт для рассады за несколько дней: смешиваю все составляющие и орошаю или слегка проливаю удобрением с полезной микрофлорой, например «Сиянием-1», «Байкалом-ЭМ1» или любым ЭМ-препаратом.

Если же вы сажаете семена, которые, возможно, были заражены болезнями, то добавьте любой препарат на основе триходермы.

Затем закрываем полученный грунт крышкой и даем постоять, чтобы почвенные обитатели начали работать.

Этим рецептом я пользуюсь многие годы.