Текст книги "Огород на подоконнике"

Вредители комнатных растений

Как и в открытом грунте, в домашних условиях также встречаются вредители комнатных растений. Появление их может быть обусловлено некачественным грунтом, приобретением уже зараженнного растения, открытое размещение растений (в летний период). Представляем вашему вниманию наиболее популярные виды вредителей комнатных растений и способы борьбы с ними.

Гусеницы разных видов насекомых могут поражать оранжерейные растения, но на комнатные нападают редко. Признак появления гусениц – дырки на листьях. Некоторые виды гусениц скручивают листья шелковистыми нитями. Отдельных насекомых нужно собрать и уничтожить.

Паутинный клещ. Очень мелкое сосущее насекомое, поселяется на нижней стороне листа почти всех комнатных растений, растущих в теплом сухом воздухе. Верхняя сторона пораженного листа покрывается желтоватыми пятнами, листья преждевременно опадают, между листьями и стеблем образуется белая паутина. Предупредить появление паутинного клеща можно, ежедневно опрыскивая листья; при первых признаках заражения растение опрыскивают деррисом или системным инсектицидом. При необходимости обработку повторяют.

Тля. Мелкое насекомое, высасывает сок из мягких тканей. Тело зеленое, может быть оранжевым, черным или серым. Нападает на все растения с мягкими тканями, предпочитает кончики побегов и бутоны. Особенно любит цветочные растения. Необходимо опрыскивание специальными препаратами. При необходимости опрыскивание периодически повторяют.

Мучнистый червец. Мелкие насекомые, покрытые белым пушком. Собираются крупными колониями на стеблях и листьях многих комнатных растений. При сильном поражении листья увядают, желтеют и опадают. Пораженные места протирают влажной тряпочкой или ваткой. При сильном поражении применяют еженедельное опрыскивание.

Уховертка. Садовый и домашний вредитель с темно-коричневым телом и двумя клещевидными придатками. Днем насекомое прячется, а по ночам поедает листья и лепестки, так что появляются дырочки вплоть до полного исчезновения листа. Соберите насекомых вручную, заглядывая под листья, отряхните цветки.

Виноградный слоник. Жуки нападают на листья. Личинки живут в почве и поедают корни, луковицы и клубни. Бороться трудно. Корневая система поражается необратимо. Полейте почву системным инсектицидом. То же самое можно посоветовать в качестве профилактики, если на листьях цикламена или примулы появляются жуки.

Белокрылка. Крошечное белое насекомое. Взрослые насекомые невзрачны; зеленоватые личинки покрывают нижнюю сторону листьев, высасывают сок и оставляют сахаристые выделения. Сильно пораженные листья желтеют и опадают. Белокрылка быстро размножается. Бороться с ней трудно. Каждые три дня растения опрыскивают специальными препаратами.

Щитовка. Выглядят как небольшие коричневые бляшки, прикрепленные к нижней стороне листа вдоль жилок. Взрослые насекомые покрыты восковым щитком, предохраняющим от инсектицидов. Их легко удалить влажной тряпочкой или ваткой. На поздней стадии заражения листья желтеют и источают сладковатые выделения. В этом случае бороться невозможно.

Трипе. Трипсы летают или переползают с листа на лист, оставляя за собой серебристые потеки. Основной вред трипсы наносят цветкам, которые покрываются пятнами и деформируются. Рост всего растения замедляется. Растение следует опрыскивать инсектицидами. Начинайте опрыскивать при первых признаках заражения.

Защита и профилактика заболеваний комнатных растений

В жилых помещениях намного легче предупредить заболевание комнатных растений или появление вредителей, чем потом бороться с ними. Проведение мероприятий по защите и профилактике заболеваний ваших растений обеспечит им долгую здоровую жизнь.

Большое значение имеет выращивание растений, имеющих устойчивость к различным заболеваниям.

Условия квартир, особенно в зимний период (сухость воздуха, высокая температура, низкая влажность воздуха), часто способствуют значительному развитию вредителей и болезней. В квартирах борьба с ними имеет свои трудности и особенности. В комнатных условиях, в оранжереях и теплицах повышается вредоносность насекомых, поскольку многие виды, обычно имеющие всего несколько поколений в году, могут в теплых помещениях размножаться и зимой. Важно помнить, что здоровые, сильные растения, как правило, более устойчивы к заболеваниям, чем изнеженные. Поэтому при выращивании растений в комнатах основное внимание необходимо уделять профилактическим мероприятиям. К ним прежде всего относятся: прокаливание субстрата (30–40 минут при 100–120 °C), уничтожение появляющихся иногда сорных растений, тщательный осмотр вновь покупаемых растений.

К профилактическим мероприятиям относятся также протравливание семян при их посеве и дезинфекция помещений или мест, где стоят комнатные растения. Все большее распространение получает биологический метод защиты растений: использование хищных насекомых, бактерий и вирусов, уничтожающих тлей, белокрылок, клещей и в то же время не опасных для человека и растений. Применение химических методов в комнатных условиях должно быть весьма ограниченным – их следует использовать только в крайних случаях. При этом все зараженные растения выносятся на улицу, открытый балкон или террасу, где подвергаются химической обработке. Поскольку химические препараты ядовиты, использовать следует только те, на которые имеется соответствующее разрешение, строго соблюдая при этом концентрации растворов и нормы их применения. Обработка растений химическими препаратами должна быть прекращена минимум за 20–25 дней до съема продукции.

Основные правила обращения с ядохимикатами:

– препараты, применяемые для борьбы с вредителями и болезнями, храните в специальных, закрываемых на замок шкафах;

– лучше их хранить вне дома в сухих, достаточно теплых помещениях (на даче, в подвале, на чердаке);

– при приготовлении различных смесей руководствуйтесь только инструкцией, приложенной к химикату;

– для работы с ядохимикатами у вас всегда должна быть отдельная посуда, ведра, кружки, которые должны использоваться только для этих целей;

– при использовании препарата проверяйте срок его годности. Если срок годности прошел, химикат уничтожайте;

– для работы с химикатами приобретите резиновые перчатки и специальные очки. Во время работы с любыми химикатами категорически запрещается курить и употреблять пищу;

– многие предлагаемые нами химикаты сохраняют свое действие в течение нескольких дней. Поэтому не допускайте к обработанным растениям маленьких детей и домашних животных;

– неизрасходованные остатки химикатов необходимо немедленно плотно завернуть и убрать на место хранения;

– лучше всего комнатные растения обрабатывать химикатами утром и вечером, поскольку при высокой дневной температуре растения могут получить ожог.

Удобрения для комнатных растений, виды удобрений

Удобрения для комнатных растений практически совпадают по видам с теми удобрениями, которые используются для выращивания растений в открытом грунте. Но, безусловно, комнатное растениеводство имеет свои особенности. Предлагаем вашему вниманию виды и способы применения удобрений для комнатных растений.

Жидкие удобрения

Этот вид удобрений чаще всего предлагают для комнатных растений. Питательные вещества представлены в виде однородного раствора, но их концентрация слишком высока, чтобы использовать это удобрение в чистом виде. Следовательно, его необходимо разводить водой. Жидкие удобрения делятся на две группы: минеральные и органические.

Органические удобрения изготовлены из природных исходных материалов (свекла, отходы винокурения, кожа, гуано и т. д.). Их преимущество в том, что они действуют очень мягко и не могут обжечь корни. Это хорошо сбалансированные растворы, действующие медленно и непрерывно. Недостаток: слишком сильный неприятный запах и пятна, которые удобрения могут оставить на мебели и обивке.

Минеральные удобрения обычно называют химическими. Они изготовлены искусственно, но отличаются очень точной дозировкой. Растения сразу же усваивают их, удобрения действуют быстро, и результаты заметны уже через несколько дней. Часто это растворы без запаха и цвета, они не оставляют пятен. Только в случае передозировки на поверхности субстрата и на листьях могут появиться белесые отложения минеральных солей.

Недостатком этих удобрений является то, что они не содержат гормоны и ауксины (ростовое вещество), которые чрезвычайно важны для сбалансированной подкормки. При неправильном использовании минеральные удобрения могут вызвать ожоги.

В продаже бывают готовые к употреблению жидкие удобрения с автоматической дозировкой. Достаточно вскрыть емкость, и удобрение начнет по капле поступать в субстрат, обеспечивая эффективную подкормку в течение нескольких недель. Удобрения для комнатных растений почти всегда бывают сложными и содержат азот, фосфор и калий. По правилам, на этикетке должно быть обозначено процентное содержание этих элементов; если какой-то из них не указан, значит, в смеси его нет. В удобрение могут входить и другие компоненты, например экстракты перегноя, микроэлементы и др.

Нерастворимые порошки и гранулы

Порошковые и гранулированные удобрения широко используют для открытого грунта, но в комнатном цветоводстве их применяют редко. Подкормку рассыпают по поверхности почвы, откуда она не сразу попадает к корням, где, собственно, и нужна. Кроме того, ее нельзя удалить с наступлением периода покоя.

Таблетки и палочки

Погрузить в почву таблетку или питательную палочку, безусловно, особого труда не составляет, но у такого способа подкормки есть существенные недостатки. Питательные вещества сосредоточены в одном месте, а извлечь подкормку из почвы с наступлением периода покоя довольно трудно.

Растворимые удобрения

Это порошки с высокой концентрацией питательных веществ. Перед употреблением их необходимо развести водой. Полученный раствор используют как жидкое удобрение. Преимущество в том, что вы покупаете только удобрение, а не воду с растворенными в ней питательными веществами. Но их концентрация всегда слишком высока, и со временем удобрение слеживается.

Некоторые растворимые удобрения продаются вместе с диффузором, который крепится на поливочном шланге. Это удобно, если вам требуется подкормить много растений. Многие растворимые удобрения действуют через листья. Можно отметить только то, что довольно сложно соблюдать необходимую дозировку порошка. Но многие подобные удобрения продаются в пакетиках, рассчитанных на 1 л воды.

Лиственные удобрения

Речь идет о жидких или растворимых удобрениях с большой проникающей способностью, которые можно использовать, опрыскивая листья. Устьица на листьях впитывают питательные вещества, которые быстрее перерабатываются с помощью фотосинтеза. Этот вид удобрений особенно подходит для орхидей и растений с мясистыми, хрупкими корнями.

Лиственные удобрения могут подстегнуть ослабленные растения, которым не хватает сил, или те, у которых слабо развита корневая система (бромелиевые). Лиственные удобрения не подходят растениям, листья которых подвержены гнили. Их непросто использовать в доме, так как это может повредить поверхность мебели. Растениеводы не рекомендуют использовать лиственные удобрения в домашних условиях, советуют применять их в теплицах или на верандах.

Подкормка комнатных растений

Почва должна содержать все необходимые для растения элементы. При недостатке какого-либо элемента растение не сможет нормально расти, цвести, плодоносить, и в таких случаях применяют минеральные и органические удобрения, проводят подкормку микроэлементами.

Особенно важно своевременно подкармливать интенсивно растущие плодоовощные культуры. В комнатных условиях у них резко ограничена площадь питания. В период цветения и плодоношения некоторые из них можно удобрять и по два раза в неделю. Плодовые растения в кадках удобряют один раз в неделю.

Нельзя удобрять листопадные древесные растения в период покоя. Минеральные вещества поливочного раствора ими в это время не усваиваются, накапливаются в земле, обжигают и губят корни. Вечнозеленые растения в этот период если и подкармливают, то лишь удобрительной смесью в 3–4 раза более жидкого, чем обычно, состава.

Больше всего растениям нужны три химических элемента: азот, фосфор, калий. Растениям вреден как недостаток минеральных элементов, так и их избыток.

Азот, например, способствует усиленному росту стеблей и листьев. А если азота с удобрениями поступит большое количество, то растение развивает много зеленой массы в ущерб цветению, вырастает изнеженным, легко поддается грибковым заболеваниям.

Фосфорные удобрения особенно нужны взрослым растениям. Они способствуют зацветанию, обильному цветению и плодоношению.

Калий обеспечивает пропорциональное, здоровое развитие всех органов растений, повышает их механическую прочность, усиливает действие фосфорных удобрений.

Помимо названных элементов, растениям нужны и другие: марганец, бор, железо, сера, кальций, медь. Разумеется, в виде растворов. Хотя, например, при недостатке в почве железа иногда рекомендуют закопать в землю 2–3 чистых железных гвоздя. Корни растения, выделяя кислоты, превращают металл в соль и усваивают ее. Но обычно, если надо подкормить растения, можно купить специальный набор удобрений и микроэлементов в цветочном магазине.

Старайтесь применять минеральные растворы в сочетании с подкормкой микроэлементами, а кроме этого, используйте и органические удобрения. Из органических удобрений для комнатных растений часто применяют птичий помет (от любой птицы), он не издает неприятного запаха, является наиболее питательным. Приготовление удобрения: 10 г помета заливают стаканом воды, выдерживают, периодически помешивая, 1–1,5 недели, затем в три раза разбавляют водой и используют для полива.

Хорошего эффекта можно также достичь, внося в землю перед посадкой растений молотые кости. Проверена такая пропорция: на 1 кг земли 10 г сухих рыбьих костей и 5 г животных костей (говяжьих, свиных и проч.).

Хорошее органическое удобрение – сушеная кровь. Берут ее из расчета 10–15 г на 1 л воды, дают побродить и поливают один раз в 10 дней. Можно применять и другие вещества органического происхождения, придерживаясь необходимых пропорций, но существенный недостаток большинства из них – сильный неприятный запах.

Признаки недостатка минеральных веществ:

– замедленный рост растения; низкая сопротивляемость болезням и вредителям;

– бледные листья, могут появиться желтые пятна;

– не образуются цветки, либо они маленькие и бледноокрашенные;

– слабые стебли, преждевременное опадание нижних листьев.

Признаки избытка минеральных веществ:

– поникающие листья;

– летом: приостановка роста;

– зимой: слабые вытянутые стебли;

– белая корочка на поверхности почвы и наружной стороне керамического горшка в районах с мягкой водой;

– сухие коричневые пятна; сухие края листьев.

Советы по применению минеральных удобрений

В зависимости от вида используемых удобрений необходимо принимать следующие меры предосторожности. Жидкие удобрения всегда вносят во влажный субстрат, чтобы корни не начали интенсивно впитывать минеральные соли. Если вы используете емкость с резервуаром для воды, то удобрение вносится непосредственно в резервуар, но в половинной концентрации, чтобы избежать передозировки. Гранулированные удобрения следует равномерно распределить по поверхности субстрата, помня о том, что указанная на упаковке доза является максимальной.

Лучше всего, вне зависимости от вида удобрения, развести один его колпачок в большой лейке (минимум

5 л) и использовать этот питательный раствор – при каждом поливе, если интервал между поливами больше либо равен трем дням, и при каждом втором поливе в очень жаркую погоду. В таком случае растения будут подпитываться мягко, не рискуя получить ожоги. Они будут равномерно развиваться, что даст, в конечном счете, лучший результат.

Если растение было обработано средством против вредителей, его надо подкормить удобрением через 3 дня, причем в очень слабой концентрации. Затем регулярно подкармливайте растение в соответствии с его потребностями. Оно быстрее выздоровеет.

Выращиваем ягоды и овощные культуры

Баклажан

Первыми из европейцев с баклажанами познакомились воины Александра Македонского во время персидского и индийского походов в 331–325 годах до н. э. Дикий баклажан, от которого произошли современные культурные формы, растет в Индии и Бирме, а его мелкоплодный родственник найден и в Китае. Культура баклажана возникла в этих странах в глубокой древности и уже оттуда распространилась по всему миру.

Но только во времена арабской экспансии в Европу баклажаны стали открытием для европейской кухни. Придя в 711 году в Испанию и в 827 году на Сицилию, воины ислама собирались остаться там навсегда и охотно делились с местным населением достижениями своей культуры, в том числе кулинарными пристрастиями.

Сами арабы уже давно успели оценить вкус и пользу этого растения. Но прошло еще много лет, прежде чем баклажан покорил желудки европейцев.

Неумение европейцев на первых порах обращаться с этим экзотическим растением для них приводило к тому, что оно при определенных условиях выращивания накапливало в плодах ядовитые вещества, которые вызывали отравление, сопровождающееся буйным поведением или галлюцинациями.

Это дало повод одним европейским естествоиспытателям XVI века назвать баклажан «безумным яблоком» и утверждать, что блюда, приготовленные из этих странных на вид плодов, делают человека безумным, а другим – считать его «яблоком любви», предполагая в нем афродизиатические свойства. В равной степени ошибались и те и другие, но предрассудки оказались живучими, и вплоть до начала XIX века европейцы опасались этого вкусного и полезного плода.

В Украину баклажаны попали примерно в XVII веке из Турции, где они были к тому времени чрезвычайно популярны. Возможно, их привозили казаки, совершавшие туда регулярные набеги. Так или иначе, но теплолюбивые баклажаны прижились у нас, люди быстро оценили их замечательный вкус, присвоили им название «синенькие», стали разводить в больших количествах и готовить вкусные блюда.

Баклажан относится к семейству пасленовых. Это многолетнее (в культуре – однолетнее) самоопыляющееся травянистое растение. Высота куста – от 25 до 100 см. Растение устойчивое и не нуждается в опоре. Листья очередные, цельнокрайние. Цветки крупные, одиночные, светло-фиолетового цвета, иногда собраны в кисть.

Плоды баклажана – различной величины и формы (округлой, грушевидной, цилиндрической). Масса плода – в среднем от 50 до 1400–1500 г. Плоды очень красивые, окрашены в цвета от традиционно-фиолетового до белого, оранжевого или почти красного. Созревают на 30–40 день, в пищу употребляются в вареном, жареном, фаршированном виде. Кроме того, они весьма подходят для консервирования.

Калорийность баклажана невелика, сравнительно немного в нем и витаминов (он содержит витамины группы В, С, РР, каротин, превращающийся в организме в витамин А). Однако в баклажанах много так называемых балластных веществ (или, как их еще называют, «пищевых волокон», «грубых волокон») – клетчатки, входящей в состав оболочек растительных клеток, пектина, образующего межклеточные прослойки, и др.). Эти вещества практически не перевариваются и не всасываются, однако они стимулируют двигательную функцию кишечника, улучшают желчеотделение, создают чувство насыщения. Кроме того, они способствуют выведению вредных продуктов обмена, нормализации микрофлоры кишечника, улучшают обменные процессы.

Следует отметить также, что баклажаны содержат немало калия (226 мг на 100 г овощей), а этот микроэлемент чрезвычайно важен для нормального функционирования клетки. Калий в особенности необходим людям с нарушениями деятельности сердечно-сосудистой системы – он улучшает работу сердечной мышцы, способствует нормализации водного обмена. Полезны баклажаны и больным подагрой.

Выращивание баклажанов в домашних условиях

Для комнатного и балконного выращивания наиболее подходят карликовые и полукарликовые сорта. К ним относятся: Донецкий урожайный, Лолита, Солярис, Карликовый ранний-921, Универсал и другие.

Выращивают баклажаны в комнатных условиях только рассадным методом. К моменту размещения возле окон отапливаемых комнат (10–20 февраля) баклажаны должны иметь толстый стебель с 5–6 листьями и хорошо развитую корневую систему. Следует использовать окна южной и юго-западной ориентации. На неотапливаемых верандах и в лоджиях ящики или горшки с баклажанами устанавливают не позже первой декады мая. Оптимальной для их роста и развития является температура 23–28 °C. При снижении температуры до 13–15 °C рост и развитие растений прекращаются.

Рассаживают баклажаны с 5–6 листьями обычно в возрасте 45–55 дней в большие гончарные или пластмассовые горшки диаметром 18–20 см или в соответствующие ящики. Лучшим субстратом для комнатного выращивания является «Биогрунт» или богатая перегноем огородная или цветочная смесь. Субстрат перед посадкой баклажанов необходимо смочить водой, так как в этом случае заметно увеличивается приживаемость растений.

Полив регулярный и обильный, лучше всего в вечерние часы. При недостатке влаги баклажаны сбрасывают цветки. Подкормку проводят каждые 10–15 дней универсальным гранулированным удобрением или жидким концентрированным удобрением «Радуга».

Формирование растений не проводят, так как стволик у них крепкий и они прекрасно растут в горшке. При чрезмерном росте следует верхушки боковых побегов прищипывать. Иногда в комнатных условиях баклажаны плохо завязывают плоды. Рекомендуется проводить кисточкой дополнительное искусственное опыление.

Вредители баклажанов – это, в основном, белокрылка, оранжерейная тля. Наиболее распространенные болезни баклажанов – фитофтороз, фузариозное увядание и бурая пятнистость листьев.