Текст книги "Готовим участок к весне"

Копулировка

Копулировка, как и описанные ранее способы прививки, может проводиться до начала сокодвижения. Этот способ применяют в том случае, если подвой и привой имеют одинаковую толщину. По сути это попытка срастить 2 половинки сломанной ветки. Но это, конечно, очень упрощенный взгляд на копулировку, который просто позволяет в самом общем виде понять ее принцип.

Различают 2 вида копулировки: простую и улучшенную.

Простую копулировку удобно применять, если толщина подвоя и привоя не превышает 1,5 см. На подвое и черенке делают одинаковые косые срезы длиной около 4–5 см. Обратите внимание, что методы подготовки привоя и подвоя несколько отличаются.

Сначала обрабатывают подвой. На месте прививки его протирают мокрой тряпкой. Чуть пониже конца намеченного среза подвой обхватывают большим, указательным и средним пальцами левой руки. Нож держат в правой руке острой стороной лезвия к себе. Лезвие прикладывают к подвою. Большой палец правой руки должен при этом упираться в лучезапястный сустав левой руки. Косой срез делают плавным движением ножа на себя и вверх. Большой палец правой руки обязан при этом скользить вдоль подвоя, выполняя функцию противорежущего упора. Верхушку подвоя полностью удаляют.

Техника подготовки среза привоя несколько иная. Напоминаем, что толщина привоя должна совпадать с толщиной подвоя. Никакие «подравнивания» не допускаются! Итак, черенок берут в левую руку верхушкой от себя и зажимают большим, указательным и средним пальцами. Нижний конец черенка при этом должен на 5–6 см выступать за пределы кисти, а нижняя почка – располагаться слева и касаться ладони. Нож берут в правую руку острой стороной лезвия к себе. Большой палец правой руки должен упираться в лучезапястный сустав левой руки и находиться под выступающей частью черенка. Лезвие ножа располагают справа от черенка над 2—3-й почкой. На нижней части черенка делают косой срез, лезвие ножа ведут на себя. Если черенок толстый, его сложно полностью срезать, держа нож на весу. В таком случае можно помочь себе секатором.

После описанной подготовки черенок совмещают с подвоем, следя за тем, чтобы их камбиальные слои совпали по длине срезов. Придерживая черенок на подвое, место прививки туго обматывают изолентой или пленкой, чтобы срезы были полностью закрыты. Полоски обвязки накладывают с небольшими перехлестами, чтобы между витками не оставалось просветов. Конец обвязочной ленты просовывают под последний виток и завязывают. Верхний срез привитого черенка обрабатывают садовым варом.

На опытной станции субтропических и южных плодовых культур в Сочи растет уникальное дерево. На нем привиты около 50 сортов и видов различных цитрусовых: лимонов, апельсинов, мандаринов. Все они прекрасно уживаются на 1 дереве и регулярно приносят плоды.

При улучшенной копулировке на срезах подвоя и привоя ножом делают дополнительные разрезы «язычки», которые затем вставляют друг в друга. При совмещении они прочно крепятся друг к другу даже без обвязки. Улучшенную копулировку применяют гораздо чаще в силу ее большей эффективности.

Сначала на подвое и привое делают срезы длиной 4–5 см. Техника выполнения срезов такая же, как и при простой копулировке. Черенок берут косым срезом от себя и вверх. От основания черенка отступают на 1/3 и делают продольный разрез где-то на 2/3 длины косых срезов. Верхнюю часть привоя срезают, оставляя на черенке 2–3 почки. Аналогичным образом делают «язычок» на подвое. Язычки привоя и подвоя вставляют друг в друга до упора. Учтите, что, если подвой толще черенка, камбиальные слои совместятся только с одной стороны. Однако это допустимо. Место прививки туго обвязывают изолентой или пленкой, а верхний торец черенка обрабатывают садовым варом (рис. 12).

Рисунок 12. Улучшенная копулировка

Прививка «седлом» за кору

Способ прививки «седлом» за кору применяют в период сокодвижения. Как и в случае с прививкой в расщеп, при этом можно прививать 2 черенка.

Тонкие сучья подвоя (до 3 см) обрезают секатором, толстые – спиливают. Торец заглаживают ножом. От торца вниз на коре делают разрез длиной 3–3,5 см. Второй разрез делают напротив первого.

На нижней части черенков, на высоте 3–3,5 см, выполняют не очень глубокий поперечный надрез – так называемое «седло». От «седла» вниз делают косой срез. Черенки вставляют в разрезанную кору подвоя, чтобы «седло» уперлось в поверхность торца. Затем место прививки туго обвязывают изолентой или полиэтиленом, а торцы обрабатывают садовым варом (рис. 13).

Рисунок 13. Прививка «седлом» за кору

В последние годы зима отличается непредсказуемой неустойчивой погодой. В этой связи особенно важно помочь перезимовавшим растениям подготовиться к сезону активного роста, цветения и плодоношения.

Сеем семена

В сказках, чтобы вырастить семечко, достаточно посадить его в землю и полить водой. Через некоторое время сквозь почву навстречу солнцу пробьется росток, который очень скоро превратится в роскошное растение. В реальности, если вы последуете примеру сказочных героев, летом и осенью вам вряд ли удастся собрать даже самый скудный урожай. Если, конечно, не случится чуда.

Мы не будем полагаться на чудеса. Лучше просто соблюдать несложные рекомендации по посеву семян. Конечно, легкими эти правила становятся только с приходом опыта. Поначалу же ошибки будут неизбежны. Ведь чтобы семена развивались нормально, необходимо соблюсти целый ряд условий: температуру, влажность, освещенность, время и глубину посадки и т. д. Прибавьте к этому индивидуальные особенности каждого вида культурных растений, а также специфику каждого их сорта.

В связи с чем возьмите себе за правило узнавать как можно больше о виде и сорте растений, которые собираетесь посадить. Самые необходимые сведения обычно приводят на пакетике с семенами. Однако неопытные садоводы пренебрегают этой информацией или просто ленятся читать. Не надейтесь на авось, чтобы потом не жалеть о зря потраченных средствах и силах. Узнайте о том или ином сорте еще больше, например из Интернета или печатных изданий.

Какой бы вид или сорт культурных растений вы ни выбрали для разведения на своем дачном участке, приобретать семена нужно только в надежных специализированных магазинах. Покупая семена с рук, вы рискуете остаться без урожая. Кроме того, даже если сомнительные семена взойдут, нет никаких гарантий, что это будет именно указанный сорт, а вместо обещанных помидоров вы не получите редьку или обычный сорняк.

Выбор семян: сорт или гибрид

Большинству садоводов-любителей известно, что в магазинах продают семена сортов и семена гибридов. Интуитивно они ощущают разницу между этими семенами, но объяснить, в чем же она состоит, зачастую не способны. Одних слово «гибрид» пугает. Гибрид – это что-то, полученное искусственным путем благодаря скрещиванию чего-то. А все «ненатуральное» вызывает недоверие. Кроме того, СМИ любят запугивать обывателей рассказами о генетически модифицированных продуктах, воздействие которых на организм человека еще до конца не изучено. Имея очень приблизительные представления о генной инженерии, люди нередко смешивают понятия «гибрид» и «генетически модифицированные продукты», а потому категорически отказываются покупать гибриды. С одной стороны, это вполне понятно: не известно, как это отразится на здоровье. С другой стороны – подобные опасения совершенно не обоснованны. Прежде чем понять разницу между гибридом и генетически модифицированным продуктом, желательно определить, в чем состоят отличия гибрида от сорта.

Под сортом понимают группу культурных растений, выведенную путем селекции, т. е. контролируемого отбора, и имеющую постоянные закрепленные признаки, отличающие эту группу от других растений того же вида и передающиеся по наследству. Например, селекционеры скрестили в лаборатории 2 сор та помидоров и добились того, чтобы в результате плоды получившегося растения стали желтого цвета.

Потомство первых желтых помидоров, а потом и их «внуки», «правнуки» и т. д. тоже были и продолжают оставаться желтыми. Значит, можно говорить о новом сорте. Конечно, это упрощение, и на самом деле 1 сорт может обладать гораздо большим числом отличительных признаков. Внутри сорта сохраняют улучшенные в результате селекции цвет, вкус, размеры, форму, урожайность и даже запах. Однако для нас сейчас это не столь важно.

Что же такое гибрид, и чем он отличается от сорта? Вернемся к нашим селекционерам. В ходе очередного эксперимента они скрестили еще 2 разных сорта помидоров и плоды нового урожая получились невероятно огромных размеров. Можно говорить об удачном исходе работы: ведь чем крупнее плоды, тем лучше. Однако потомство получившихся гигантских помидоров утрачивает это выдающееся качество своих «родителей»: плоды получаются самыми обыкновенными, а чаще даже худшими по всем параметрам. Нередко от помидоров-гигантов и вовсе невозможно получить потомство: их семена просто не вызревают. Успех с выращиванием огромных помидоров можно повторить, только если снова скрестить 2 исходных сорта.

Сажать рассаду или сеять семена в только что перекопанную землю нельзя. Свежевскопанная земля насыщена выделениями сорных трав. Они крайне вредны для культурных растений. Кроме того, внесенные в почву удобрения должны как следует усвоиться. В противном случае они станут вытягивать из корней растений воду.

Таким образом, гибриды – это группа растений, обладающая выдающимися характеристиками, полученными в результате скрещивания разных сортов. Гибриды в отличие от сортов не могут передавать эти признаки по наследству и чаще вообще не способны к размножению. Этим объясняется и дороговизна гибридов по сравнению с сортовыми растениями: гибрид приходится выводить каждый год заново, используя исходные сорта.

Если на пакетике с семенами стоит пометка F1, значит, перед вами гибрид. Например, «Помидор Леопольд F1». Иногда можно увидеть пометку F2 или F3. Так обозначают гибриды второго и третьего поколений соответственно: условно говоря, семена «детей» и «внуков» гибридов. Следует отметить, что с каждым поколением хозяйственные качества таких растений снижаются, поэтому рекомендуют воздержаться от покупки таких семян.

Гибриды выносливее сортов: они устойчивее к заболеваниям и менее зависимы от окружающих природных условий.

Как же соотносятся генетически модифицированные организмы (ГМО) и гибриды? ГМО – это живые организмы, выведенные с применением методов генной инженерии путем изменения генотипа, т. е. совокупности генов определенного организма. ГМО – результат сложной, долгой и кропотливой работы, которая, кстати, требует еще и больших финансовых затрат. Гибриды, как вы помните, каждый год выводят заново. Если бы поступающие в продажу семена ГМО и могли быть гибридами, цена бы на них стала баснословной. Поэтому генетически модифицированными бывают только сорта.

Страх перед ГМО – однако не повод отказаться от выращивания сортовых растений. Генетически модифицированный сорт не вывести в домашней теплице или в ящике на балконе, а значит, количество генно-модифицированных сортов крайне мало.

Семена из собственного огорода

Семена не обязательно покупать. Если вы занимаетесь разведением овощей не первый год, осенью можете собрать семена культурных растений, выращенных на вашем собственном огороде.

В большинстве случаев для посева используют семена предшествующего года. Однако это правило справедливо не для всех овощей. Например, семена огурцов и столовой свеклы должны полежать 2–3 года после сбора, чтобы вызреть. Получение семян имеет некоторые нюансы в зависимости от вида опыления той или иной культуры. Различают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся растения.

При самоопылении пыльца переносится с тычинки на пестик того же самого цветка или между цветками одного растения. Из культурных растений к этой группе относят помидоры, баклажаны, перец, фасоль, горох, пшеницу, ячмень, фиалку. Никаких особых рекомендаций при выращивании самоопыляющихся культур на семена нет. Отбирают лучшие и самые крупные плоды, как правило, первые, от здоровых растений.

При перекрестном опылении пыльца переносится от цветка одного растения к цветкам другого обычно при помощи насекомых или ветра. К этой группе причисляют огурцы, морковь, тыкву, столовую свеклу, редис, капусту, редьку. При выращивании перекрестноопыляющихся растений на семена будьте готовы столкнуться с рядом трудностей. Прежде всего, если хотите сохранить сорт в чистом виде, без примесей, позаботьтесь, чтобы на расстоянии 100–500 м не было растений других сортов того же вида. Иногда угрозу представляют даже сорняки, принадлежащие тому же семейству, что и культурное растение. Например, сурепка может переопылиться с капустой и редисом, так как все они относятся к семейству капустоцветных. Для предотвращения нежелательного переопыления растения, предназначенные для получения семян, изолируют при помощи марлевых камер. Это довольно трудоемкий метод. Применять его имеет смысл лишь в том случае, если вы хотите получить семена редких, мало распространенных культур. В остальном выгоднее просто купить семена в магазине. Обратите внимание, что на семена нельзя выращивать гибриды. Для этих целей подходят только сорта!

Факторы внешней среды

На всхожесть семян и дальнейшие рост и развитие растений влияют различные факторы внешней среды: освещенность, температура, влажность. Одним растениям нужно много света и воды, а другие в аналогичных условиях погибают, потому что предпочитают расти в тени. На основании таких «предпочтений» культурные растения объединяют по группам.

От интенсивности освещения зависит фотосинтез растений. Чем ярче свет, тем активнее протекают обменные процессы. Важна и направленность света. Прямые солнечные лучи могут быть вредны для растения. Распределение солнечного света зависит от угла наклона его лучей, от площади свободного пространства вокруг растения, от высоты стебля, разветвленности, формы и размеров листьев самого растения. Например, известно, что верхняя часть растения освещается значительно лучше нижней. Если растения посажены скученно, со временем они начинают затенять друг друга. Все их жизненные силы уходят на борьбу за солнечный свет. Растения вытягиваются, перестают плодоносить, многие из них погибают. В то же время некоторые растения, напротив, не выносят яркого солнечного цвета и комфортнее чувствуют себя в тени.

Из теневыносливых культурных растений можно назвать морковь, листовую капусту, шпинат, ревень, сельдерей. Средней степени освещенности требуют свекла, редис, репа, редька, кочанная капуста, салат, щавель, петрушка, пастернак, лук, брюква. Помидоры, огурцы, перец, баклажаны, тыкву, фасоль относят к светолюбивым растениям. Фактор освещенности необходимо учитывать при выборе места для посадки того или иного культурного растения, а также при выращивании рассады в парнике или в домашних условиях. Так, покрытие парника (стекло или пленка) всегда должно быть чистым, чтобы пропускать достаточно солнечных лучей, а при выращивании рассады дома ее нужно размещать в наиболее освещенном месте, например около окна или на подоконнике.

Температура окружающей среды влияет на растение во все периоды его жизни: от прорастания семян до завершения вегетационного периода, т. е. времени роста и развития.

В зависимости от способности переносить низкие температуры культурные растения делят на 3 группы: морозо– и зимостойкие, холодостойкие и теплолюбивые.

Морозо– и зимостойкие растения в вегетационном периоде способны переносить кратковременные заморозки до –10 °C. В состоянии покоя они без труда могут перезимовать под снегом. В эту группу входят многолетние овощные растения: щавель, хрен, ревень, спаржа, чеснок, лук-батун, лук-слизун, шнитт-лук и др.

Семена у растений этой группы начинают прорастать при температуре от +1 °C, а наиболее благоприятная температура для роста и развития самих растений – от +15 до +20 °C.

Холодостойкие растения переносят кратковременные заморозки до –2–7 °C. Это такие культуры, как капуста, морковь, свекла, редис, репа, брюква, укроп, шпинат, репчатый лук, салат и др. Прорастание их семян начинается при температуре +2–5 °C. Взрослые растения лучше чувствуют себя при +15–20 °C. Жара в +25 °C действует на них угнетающе, а если столбик термометра поднимается выше +30–32 °C, их рост полностью прекращается.

Теплолюбивые растения не терпят любых заморозков и при температуре ниже 0 °C погибают. К этой группе причисляют помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, перец, тыкву и др. Семена этой группы начинают прорастать при +12–15 °C. Оптимальная температура для взрослых растений находится в диапазоне от +20 до +25 °C. При температурах ниже +15 °C и выше +30 °C рост теплолюбивых растений прекращается.

Эти температурные рамки следует учитывать при проращивании семян и разведении растений в закрытом грунте, в парнике, теплице.

Запах лука отпугивает морковную муху, а запах моркови отгоняет луковую муху. Фитоцианиды, выделяемые луком, чесноком и редькой, уничтожают фитофтору и возбудителей сосудистого бактериоза. Эти вещества также предохраняют от вредителей смородину. От земляники вредителей отпугивают чеснок, салат и петрушка.

Ткани растений содержат 75–85 % воды. Она участвует в их обменных процессах, и ее запас необходимо регулярно пополнять. В зависимости от характера развития корневой системы и интенсивности расходования влаги культурные растения делят на 4 группы.

Такие культуры, как свекла и брюква, очень быстро расходуют свой запас воды, но вместе с тем они способны эффективно добывать ее из почвы.

Помидоры, морковь, перец, фасоль, тык ва, кукуруза также интенсивно поглощают воду, однако в отличие от растений первой группы запасы влаги они расходуют очень экономно.

Огурцы, капуста, редис, редька, репа, баклажаны, салат, шпинат очень плохо поглощают воду, но чрезвычайно быстро ее растрачивают. Лук и чеснок нуждаются в небольших количествах воды: они мало ее потребляют и медленно расходуют.

Поливать растения рекомендуют рано утром или вечером, за 1,5–2 ч до захода солнца. Такой режим полива позволяет уменьшить испарение воды из почвы. Поливать растения днем в солнечную погоду нежелательно: вода испарится прежде, чем достигнет активной части корневой системы. Если поливать растения нерегулярно, плоды способны пожелтеть или растрескаться.

Устанавливайте резервуары с водой – металлические, пластиковые, деревянные емкости – на солнцепеке, где вода будет подогреваться естественным путем. Если температура воды для полива ниже +6—10 °C, корни переохладятся и растение может заболеть и погибнуть.

Лучше всего корни поглощают воду, нагретую до +20–25 °C. Весной, когда солнце светит еще недостаточно сильно, чтобы прогреть воду, ее необходимо подогревать искусственно.

Немаловажный фактор благополучия растений – влажность окружающего воздуха. Помидоры, перец, баклажаны, фасоль лучше чувствуют себя при влажности 60–70 %. Оптимальная влажность для белокочанной и цветной капусты, а также для лука-порея, петрушки, укропа, щавеля – 70–75 %. Огурцам, салату, сельдерею, шпинату требуется влажность 80–90 %.

Регулировать влажность для растений, высаженных в открытый грунт, затруднительно. Но в парнике и теплице контроль этого параметра не только возможен, но и необходим.

Сочетаемость различных огородных культур

Владельцам небольших участков часто приходится отказываться от выращивания тех или иных культур. Причина проста – это нехватка места.

Однако не обязательно под каждый вид растений отводить отдельную грядку. Культуры можно сочетать.

Разумеется, существуют определенные каноны совместной высадки растений. Как правило, сочетают скороспелые и позднеспелые растения, одно из которых будет основным, а другое – уплотняющим. Уплотняющие культуры высаживают в междурядьях или в одном ряду с основной культурой. При подборе растений-соседей следует учитывать также теневыносливость и биохимическое взаимодействие разных культур.

Хорошо сочетаются:

✓ горох с огурцами, морковью, картофелем, редькой, кукурузой, фасолью, пряными травами;

✓ капуста с картофелем, луком, салатом, укропом, сельдереем;

✓ цветная капуста с сельдереем;

✓ кресс-салат с редисом;

✓ лук с капустой, свеклой, салатом, чабрецом, цикорием, земляникой;

✓ морковь с помидорами, луком, горохом, салатом, шалфеем, майораном;

✓ огурцы с помидорами, капустой, горохом, укропом, фасолью, редькой;

✓ петрушка с морковью, помидорами, спаржей;

✓ помидоры с фасолью и зеленью;

✓ редька с огурцами, помидорами, свеклой, морковью, шпинатом, пастернаком, дыней, тыквой;

✓ свекла с капустой, луком, салатом, фасолью;

✓ спаржа с помидорами, петрушкой, базиликом;

✓ чеснок с помидорами и клубникой;

✓ шпинат с земляникой. Не сочетаются:

✓ капуста с помидорами, фасолью, земляникой;

✓ картофель с помидорами, огурцами, тыквой;

✓ лук с чесноком, горохом, фасолью, помидорами;

✓ огурцы с картофелем и большинством пряных трав;

✓ помидоры с капустой кольраби;

✓ чеснок с луком, горохом, фасолью.

Вот несколько схем размещения культур при создании смешанной грядки. Это наиболее популярные комбинации, при которых соблюдается оптимальная густота роста культур и достигается высокая урожайность.

1. В первом ряду – морковь; во втором – редис, уплотненный репчатым луком; в третьем – петрушка.

2. В первом ряду – морковь; во втором – репчатый лук из севка; в третьем – кресс-салат, уплотненный помидорами.

3. В первом ряду – кочанный или листовой салат, уплотненный пастернаком; во втором – огурцы; в третьем – укроп.

4. В первом ряду – земляника; во втором – петрушка, уплотненная помидорами.