Текст книги "Сочи. Черноморская Ривьера России"

Время работы: с 8.00 до 18.00.

Вход в тисо-самшитовую рощу (ул. Самшитовая) с 1938 года «охраняет» леопард – тогда этих красавцев еще можно было увидеть живьем. Сейчас начали их воспроизводство, и скоро малышей переднеазиатских леопардов будут выпускать в лес.

Тисо-самшитовая роща – это часть Кавказского биосферного заповедника. Для того чтобы сохранить уникальные растения, росшие тут с доледникового периода, проложены тропы – бетонные дорожки. С них нельзя сходить. За ними – небольшой островок дикой природы, который может легко уничтожить вмешательство человека. Его обитателей трудно увидеть. Они боятся людей. Косуля не подходит к тропе ближе чем на 150–200 метров. Медведь – на 400 метров. Лисы, барсуки и куницы более смелы. Их иногда можно заметить и сфотографировать в лабиринте. С белкой – сложнее. Ее почти выжила куница. У них непростые взаимоотношения.

Тис – вечнозеленое хвойное растение. В его древесине нет смолистых веществ. Она приятного темно-красного цвета, очень крепкая и не поддается гниению. Вещи, сделанные из тиса, служат веками. Еще 3 тыс. лет назад из него делали погребальные саркофаги. В роще есть несколько тисов, которым уже более тысячи лет. Один из них стоит прямо на тропе. Он на 300 лет старше Москвы. Вообще дерево живет около 3000 лет.

Тропа пересекает лабиринт (разлом). Он образовался после сильного землетрясения еще во время мелового периода. В земной коре появилась трещина, которую со временем расширили ветры и дожди. Перейти через разлом можно по мостику. Поднявшись по выдолбленным ступенькам и пройдя через извилистый каменный коридор, тропа выходит на высокий обрывистый берег реки Хосты, которая протекает на дне пропасти. Здесь построена смотровая площадка, с нее открывается прекрасный вид на Белые скалы, на покрытые доисторическим лесом горы.

Самшит колхидский – вечнозеленое дерево. Оно живет около 600 лет. Ствол самшита прибавляет за год 1 мм в диаметре. Древесина очень прочная (прочнее некоторых металлов). И тяжелая – она тонет в воде. Отлично полируется и очень высоко ценится. Во второй половине XIX в. во всем мире из самшита делали формы для ксилографии. Это привело к почти полному его уничтожению. На Земле практически не осталось больших самшитовых лесов. Поэтому хостинская тисо-самшитовая роща уникальна.

В глубине рощи на одном из утесов в VIII–X веках была построена крепость. Конечно, сейчас от нее остались только развалины. А было три башни с окнами-бойницами, несколько ворот и оборонительный ров…

Когда-то в роще было два маршрутных кольца – большое и малое. Сейчас осталось только малое. Большое кольцо (на этом маршруте находится крепость) было закрыто по решению ученого совета в 1979 году, для того чтобы сохранить этот уникальный памятник природы. Именно таким был лес на Земле 20 млн лет назад. Тогда тисы и самшиты росли по всей Европе, но с изменением климата они начали вымирать. Кстати, в роще нашли двух моллюсков того периода и окаменелых морских ежей.

В роще всегда стоит особый зеленоватый сумрак. Стволы и ветви деревьев покрыты мхом. И даже в солнечный день тут, как в сказочном подводном царстве, всегда прохладно и пахнет прелыми листьями.

Храм Преображения Господня

Можно сказать, что храм Преображения Господня (Хостинский район, ул. Шоссейная, 9) окружен завесой таинственности. Никто не может с уверенностью сказать точной даты его открытия. Табличка у входа в храм утверждает – 12 ноября 1904 г. Но в других источниках указываются и 1911, и 1914 год. Спорят и по поводу автора. Одни исследователи утверждают – местный архитектор Ион, другие – Кринов. Храм имеет форму креста. Три входа-выхода для верующих ориентированы по частям света. Вход с восточной стороны доступен только для священников. Раньше одно из центральных мест в храме занимали иконы Воскресения Христова и Симеона Верхотурского Чудотворца.

Около церкви построили дом с мезонином для причта в стиле модерн по проекту сочинского архитектора А.Я. Буткина. В начале 1930-х гг. в нем было общежитие для девочек школы-интерната, потом – корпус санатория ВЦСПС и жилой дом. Тут же рядом с храмом находились парк и погост богатых хостинцев с интересными крестами, надгробиями и склепами. Кладбище снесли в 1930-е гг.

Церковь закрыли в 1929 г. С нее сняли кресты и колокола. Здесь разместился клуб санатория, потом районная телефонная станция. Для АТС позднее построили новое здание. Храм объявили памятником истории и архитектуры и в 2000 г. вернули верующим. В течение нескольких лет до этой даты жители проводили богослужения в дворике перед церковью.

Время работы: с июня по сентябрь с 9.00 до 18.00 без выходных, с сентября по июнь с 8.30–17.30, выходные – суббота, воскресенье.

Музей находится в здании дореволюционной постройки (ул. 50 лет СССР, 28), одном из немногих, сохранившихся до наших дней. Его начали строить в 1911 году на средства попечительства Общества народной трезвости. И в 1914 году о нем уже пишут путеводители как о Хостинском народном доме. Это был аналог современного клуба. Здесь проходили различные развлекательные мероприятия – спектакли, концерты. Все яркие события общественной жизни города проходили на этой сцене – объявили о становлении советской власти, проводили первые комсомольские собрания, съезды. Здесь выступали Собинов, Барсова, Шаляпин, Рахманинов, читал стихи Маяковский, во время войны приезжала с выездным концертом Любовь Орлова.

Сейчас в здании располагается музей. Его экспозиция рассказывает об истории Хосты с древнейших времен до наших дней. Вы узнаете о культовых языческих сооружениях и древних крепостях, о гордых и свободолюбивых горских племенах, их обычаях, нравах и судьбе. О первых переселенцах, дачниках и курортниках, санаториях, построенных до и после Великой Отечественной войны, и о многих других известных и забытых страницах истории Хосты.

Из воспоминаний жителей Сочи

П. Кравченко, секретарь комсомольской организации Хосты в 1920–1926 гг., пенсионер: «Первая комсомольская свадьба в Хосте состоялась в народном доме (сейчас – Музей истории города Хосты). Главными героями этого события были секретарь комсомольской ячейки в Навалишино Варвара Фоменко и я. С трудом уговорив своих родителей, мы вынесли этот вопрос на обсуждение комсомольцев. На собрании хостинских и навалишинских членов РКСМ разработали план комсомольской свадьбы.

Смотровая башня на горе Ахун

В день свадьбы все комсомольцы собрались в народном доме, который нам предоставили местные власти. Нашлись музыканты, они пришли с гармошками, балалайками. Всюду алели флаги, у гостей – красные банты на груди. Невесту нарядили в белое платье, на голову надели венок из цветов. Соответствующим образом одели и меня: белая рубашка, нарядный костюм (правда, без галстука – тогда его еще считали признаком мещанства).

В сельсовет расписываться двинулись всем скопом с песнями и плясками. У Совета все остановились и притихли, а я и Варя со свидетелями вошли в ЗАГС, где нас уже ждали, и приступили к оформлению брака. Вручив нам свидетельство о браке, работники ЗАГСА тепло нас поздравляли.

Мест в помещении народного дома не хватило, и гулянье было перенесено на улицу. Свадьба без венчания и церкви, без попов и религиозных обрядов, без пьяных оргий с песнями и плясками оказала свое воздействие на жителей поселка. После того бракосочетание все чаще и чаще стало совершаться по нашим советским обычаям».

В Хосте находится единственная в стране плантация пробкового дуба. Ее заложили в 1930 году, чтобы избавиться от дефицита пробки. Семена (желуди) прижились не сразу. Первые посадки съели грызуны. Тогда придумали – каждый желудь прикрывать металлическим сетчатым стаканом. Это сработало, металл зверькам пришелся не по зубам. Семена взошли и благополучно выросли. Урожай желудей собирают осенью, пробку снимают весной. Плантация снабжает ими всю страну.

На территории пробковой рощи находится так называемый черкесский жертвенный камень. Это культовое сооружение – ровесник египетских пирамид. Древние люди во II тыс. до н. э. здесь совершали жертвоприношения. Считается, что углубление в камне сделано руками человека. Насчет его предназначения есть два мнения. Одни считают, что оно было сиденьем для вождей, другие уверены – в него собирали кровь жертвенного животного.

Ахун

Ахун – это короткий пятикилометровый хребет. Он тянется параллельно берегу моря и достигает высоты 663 м над его уровнем. В приморской части выделяются горы Малый Ахун (501 м) и Подахунок (389 м). Последнюю так назвали люди, поселившиеся на склоне Ахуна в конце XIX – начале XX в. Массив Ахун отделен от окружающих гор долинами реки Агуры, ее притока Агурчика, Хосты. Реки Агура и Хоста текут вдоль тектонических нарушений и образуют живописные ущелья. На западном склоне находятся Орлиные скалы (380 м). Они отделены от Ахуна долиной р. Агуры.

В Ахунском массиве много пещер. Десять наиболее крупных из них имеют протяженность десятки и более метров и глубину до 40 м. Самая крупная из их – Ахунская (глубина 20 м и длина 384 м). Пещера с колоритным названием – Чертова Нора – тянется на 252 м, ее глубина – 15 м. Вход в нее находится в отвесной скале Чертовой Купели.

Растительный мир Ахуна богат и разнообразен. Его южные склоны хорошо прогреваются и покрыты дубовым лесом, который, спускаясь, переходит в дубово-грабовый лес с примесью ясеня и липы. Северный склон затенен. На нем среди букового леса растут лавровишня, падуб, лещина. В долине реки Агуры вы увидите субтропическую растительность колхидского типа. Это смешанные леса, насыщенные реликтами третичного периода, с множеством лиан, обвивающих деревья и создающих непроходимые чащи. Здесь находится знаменитая тисо-самшитовая роща. Склон Ахуна, на котором она расположена, пронизан множеством балок – Оползневой, Лабиринтовой, Глубокой и других.

В конце XIX – начале XX века на приморском склоне Ахуна начинают строить дачи и сажать плодовые деревья. Сад министра путей сообщения С.В. Рухлова в урочище «Перемыкинское» был одним из лучших плодовых садов. Дачники, любители красивых видов прокладывают тропы на вершину горы. Дороватовский в путеводителе 1911 года пишет: «Охун – самая высокая точка около Сочи на берегу моря. Отсюда могли бы открываться чудные виды во все стороны, если бы не мешал густой лес. На Охун некоторые любители поднимаются к восходу солнца. Восход солнца из-за снежных гор особенно эффектен ранней весной, когда на Охуне древесная листва еще не развернулась. Позже, когда деревья покроются полной листвой, с Охуна трудно что-либо увидеть. Заросль так густа, что сквозь нее решительно ничего не видно».

В 1935 году эту несправедливость исправили. От побережья до вершины горы за 102 рабочих дня проложили 11 км шоссе. Сначала его покрыли щебнем на 10 см, и через год пришлось уложить еще слой. Использовали местный камень, хотя по проекту планировали привозить песок из Адлера. Деревянные мосты сделали из местного дуба, часть которого получили от рубки просеки. В 1936 году на самой высокой точке Ахуна возвели смотровую башню по проекту С.И. Воробьева. Ее построили из тесаного белого известняка в романтическом стиле за 10 месяцев. С верхней площадки башни открывается великолепная панорама на море, Сочи, Адлер, Орлиные скалы, ущелье Ахцу, вершины Главного Кавказского хребта и его отрогов. Говорят, что в хорошую погоду с Ахуна можно увидеть даже берег Турции.

Об этом писали

Газета «Красное знамя» за 12 мая 1939 года:

«Открылось регулярное автобусное движение на линии – Новая Мацеста – вершина горы Большой Ахун. Здесь ежедневно курсируют два 18-местных пассажиских автобуса. Первые автобусы из Мацесты выходят в 9 часов утра. Автобусы курсируют через каждые 45 минут. В последний рейс на гору Ахун автобусы отправляются в 6 часов 45 минут вечера».

Когда смотришь на спокойное и ласковое Черное море, даже не верится, что здесь могут происходить грозные природные явления. Это штормы и смерчи. Штормы бывают в основном зимой. Обычно средней силы – 4–6 баллов. Но иногда достигают 8–9 баллов и очень редко – 10.

В 1931 году во время сильнейшего шторма подмыло рельсы железной дороги в нескольких местах. Сильный ветер с моря дул в течение нескольких дней. Возникла угроза, что море выйдет из своих берегов и «наступит на сушу». Жители Хосты в течение нескольких дней сидели на узлах, готовые в любой момент, услышав звук удара по подвешенному рельсу, подняться в горы.

Смерчи обычно бывают осенью, редко – летом. Иногда они выходят с моря на сушу, неся тысячи тонн воды. В 1934 году такой смерч вышел и рассыпался над горой Малый Ахун. Вся вода попала в ручей Видный. Он мгновенно превратился в страшный клокочущий поток и снес в море склады строительных материалов санатория им. Ченцова (сейчас «Мыс Видный»).

В 1937 году смерч пронесся над железнодорожным тоннелем и сорвал крыши с нескольких бараков.

Небольшие речки тоже полны сюрпризов. Осенью 1954 года после продолжительных ливней река Хоста вышла из берегов и унесла в море пол-улицы Красных Партизан – жилые дома, пекарню, склады строительных материалов, машины и многотонный экскаватор. Именно после этого случая реку заковали в бетонные берега, и в Хосте появились набережные с двумя висячими пешеходными мостами.

Адлеровский район

Поселок Кудепста находится в устье одноименной реки. Раньше он назывался Нижняя Николаевка. Был основан переселенцами из Подольской губернии.

До Кавказской войны Ф.Ф. Торнау здесь встретил «селение Чужи, около ста семейств, жилища которых разбросаны по высотам. Они выращивают виноград и занимаются землепашеством».

Одна из версий утверждает, что название Кудепста происходит от «Худапс» – «река без головы» или «река без верховий». Река Кудепста в верховьях действительно уходит в подземные карстовые каналы.

Недалеко от Кудепсты находится единственная в стране плантация пробкового дуба.

Об этом писали

Газета «Красное знамя» от 16 апреля 1939 года:

«…Особое внимание отдыхающих и туристов привлекают так называемые Кудепстинские пещеры, которые тянутся на несколько километров. Они находятся в горах вблизи селения Воронцовского на расстоянии немногим более 20 км от Хосты. Некоторые из Кудепстинских пещер, расположенных в районе селения «Широкий покос», были обследованы профессором Замятиным. Здесь были обнаружены предметы и орудия, относящиеся к каменному веку. Пещеры обычно осматривают при свете факелов».

Адлер расположен в устье реки Мзымты. До Кавказской войны здесь находилось селение Ардыкуадж (в переводе – «селение Арды»), названное по имени княжеского рода Аред. Ф.Ф. Торнау писал (1835), что в селении 450 дворов, его жители славятся своей зажиточностью. И недалеко от устья Мзымты, на мысе Адлер, растет огромный дуб. Там находится святилище – место молений, народных собраний и судов местного населения.

Эвлия Челеби отмечал, что в районе Адлеровского мыса есть две пристани – Артлар и Лейуш. Корабли в них стояли только летом. В остальное время года продавали с судов на рейде. Здесь велась оживленная морская торговля, в основном с Турцией. Сюда привозили товары из других мест Причерноморья и с северных склонов Кавказского хребта.

Гарнизон возведенного в июне 1837 года форта Святого Духа старался блокировать торговлю горцев с турками. Убыхи и садзы постоянно совершали на него набеги.

Сформировавшееся вокруг него поселение назвали Святодуховск. Потом переименовали в Константиновское. Но среди местных жителей продолжало сохраняться старое название – мыс Адлер. И оно было официально утверждено за поселком, выросшим в устье Мзымты.

Во время Крымской войны войска вывели в Новороссийск. Вернулись они обратно в 1864 году. Вблизи укрепления уцелело только несколько больших деревьев грецкого ореха и на окраине – старинный дуб, около которого, по словам современников, убили декабриста и писателя А.А. Бестужева-Марлинского.

Адлеровский мыс не всегда был заболочен. В конце XIX века здесь росли, точнее, уже погибали, вековые дубы. Это значит, что, по мнению специалистов, «болота не стары». Абазы-садзы, прежние жители этих мест, заботились об отводе воды и расчистке устья рек. Переселенцы этого не делали. По незнанию, по своей малочисленности, из-за отсутствия опыта и средств. Морской прибой постепенно заносил устья рек. Их вода, не найдя выхода к морю, разливалась и заболачивала берега.

В 1872 году, по словам одного путешественника, в Адлере «на берегу виднелось пять или шесть разбросанных белых домиков и несколько турецких фелюг, вытащенных на сушу…. На море было несколько лодок, в которых сидело и стояло по несколько турок с ружьями в руках. Это были охотники на дельфинов… Весь берег имел вид девственной, совершенно не тронутой человеком страны. Землевладельцев в Адлере пять человек…»

Рядом с таможней стояли два дома грека Христо Спанаги. Он торговал всем, чем только можно – хлебом, лесом и многими другими товарами и продуктами, держал небольшой трактир (духан).

Между развалинами бывшей крепости и морем пристроились несколько лачужек торговцев-туземцев. Около пристани было несколько духанов.

Во время Русско-турецкой войны (1877) Адлер обстреливали с турецких кораблей. А.В. Верещагин писал: «В Адлере одни развалины. Уцелела только лачуга, в которой когда-то имели приют покупатели земель. Все сильно заросло. На берегу пропасть разломанных молдавских сундуков».

Возрождение Адлера началось в 1879 году. Сюда переселились крестьяне Херсонской, Бессарабской и Подольской губерний.

Через двадцать лет в деревне жили 446 человек – молдаване, славяне, греки, грузины, турки. Появились одноклассное сельское училище, Свято-Духовская каменная церковь, торговые заведения, скотобойня.

Еще через пятнадцать – таможня, больница, школа, гостиницы, кинематограф, магазины, кофейни, аптеки, агентства нескольких пароходных компаний, Кредитное общество и сельскохозяйственный склад.

Самым прибыльным занятием было табаководство. Им занимались в основном армяне и греки.

На огородах преимущественно болгары выращивали капусту, томаты и арбузы. Капустная рассада славилась на всем побережье. Арбузы продавали в Сочи и Адлере. Из помидоров делали томатную пасту.

В садах сажали фундук, яблони, груши. Фрукты сушили или продавали в свежем виде на рынках в Сочи, Адлере, Гаграх и даже в России. Самым распространенным сортом винограда была «изабелла». Из него делали вино. Спирт и водку почти не производили.

Жители Имеретинской бухты, казаки-некрасовцы, ловили камбалу, рыбу-иглу, скумбрию, лосось и другие. Разводили форель.

Рыболовством, дельфиньим промыслом, каботажными морскими перевозками занимались турки и греки.

Газета «Красный луч» от 11 января 1929 года в статье «Классовая борьба в Имеретинской бухте» писала:

«На побережье моря, за Адлером, недалеко от совхоза “Случайное” раскинулся поселок Имеретинская Бухта. Население этого поселка занимается сельским хозяйством и рыболовством. Тут живут в большинстве своем русские староверы, и с 1924 года на освободившихся участках были поселены 15 семей эстонцев.

Но староверы, имеющие в большинстве полный надел земли, и среди которых крепкие хозяйства, думали освободившуюся землю разделить между собой.

– Здесь, мол, жили наши, и земля наша…

Этот номер не прошел. На земле поселились эстонцы. И на почве земельных неурядиц между староверами, руководимыми группой кулаков, и эстонцами разгорелась классовая борьба, принявшая форму национальной вражды староверов с эстонцами…

Несмотря на то что староверы держатся старых традиций, все же веяния новой жизни стали проникать и к ним, главным образом через молодежь. Но “старики” всему этому противодействовали.

При совхозе имеется школа, но староверы своих детей в школу не пускают, учат дома по церковным книгам. Например, крестьянин Долгов Никифор в этом году направил свою дочь в советскую школу. А когда узнал, что в школах учат петь «Интернационал», избил ее, больше в школу не пустил и другим наказывал:

– Не пускайте своих детей в школу, там добру не научат, знают только “Интернационал” петь и больше ничего.

Армянская апостольская церковь Сурб Саркис

Свято-Троицкая церковь

Или такой факт. При совхозе организовалась комсомольская ячейка, устраивались вечеринки, политчитки, которые посещались крестьянской молодежью. Староверы в комсомоле увидели силу. Запретили своим детям посещать ячейку. Вместо этого при молельне для молодежи создали хоровой кружок.

Но комсомол свою работу продолжал достаточно успешно. Молодежь постепенно начала приближаться к ячейке. И весной 1928 года молодые староверы Тернаугов и пастух Кубанцев вступили в комсомол.

Отец Тернаутова избил своего сына, когда узнал, что он вступил в комсомол. Пастуха Кубанцева тоже избили и уволили с работы. Избивал Одесский Иван, которого напоили зажиточные.

– Молодежь развращается, – говорили староверы и стали искать виновных. И кулаки их нашли.

– Виноваты эстонцы! Выселить их надо!

Избавиться от эстонцев староверы пробовали многими путями. Вначале послали на Дон своего ходока и дали наказ:

– Найди такое место, где нет коммунистов, туда уедем от эстонцев.

Скоро вернулся их ходок и доложил:

– Места, где не было бы коммунистов, нет.

Староверы решили действовать судом. Они затратили 1000 рублей на сутяжничество, но ничего не достигли.

Помимо суда староверы начали терроризировать эстонцев. У гражданина Килока срубили 10 плодовых деревьев и налили в колодец керосин. У другого эстонца подожгли сарай.

Борьба дошла до поножовщины. Вечером 12 декабря известные хулиганы Донской и Кубанцев встретили эстонца Крунгера и разбили ему голову. Крунгер, защищаясь, нанес ранение Донскому, после чего первый в больнице скончался.

Есть целый ряд оснований предполагать, что нападение на эстонца было ранее организовано. Это предположение подтвердить можно таким фактом. После нападения на Крунгера старовер Одесский на лошади объезжал по селу и кричал:

– Выходите, будем бить эстонцев!

Классовая борьба на национальной почве приняла острые формы. И прошедшие перевыборы совета, пленум Адлерского сельсовета уполномоченным Имеретинской Бухты назначил эстонца по фамилии Килок. Староверы не согласились с решением пленума, без ведома сельского совета и уполномоченного провели ряд собраний и выделили своего уполномоченного.

Борьбой руководят лишенцы. Особенно выделяется лишенец Иконников. Наступление идет на советскую часть населения, против общественности. Молитвенный дом превращен в штаб организации темных сил деревни против коммунистов и эстонцев.

Органам прокурорского надзора следует заглянуть в Имеретинскую Бухту и распутать этот узел, который своим следствием имеет уже человеческие жертвы».

Ежегодно с 1 по 6 октября в Адлере проводилась Покровская ярмарка. И весенняя – в апреле.

Адлер снабжал бакалейными, мануфактурными товарами, одеждой и обувью более 30 селений.

Путеводитель Г. Москвина в 1914 году сообщал: «Адлер расположен на равнине по берегу моря, при впадении в него реки Мзымты. Чудный вид на море и горы, идущие несколько в отдалении хребтами в три ряда. Жгучий юг, яркое солнце, морской простор, синее небо и зеленые горы – вот живая декорация этого большого села, с обширной площадью, широкими прямыми улицами, с мелочными лавками, торговлей местными винами, трактирами и многочисленными кофейнями. В Адлере около 1700 жителей».