Текст книги "Охота для начинающих"

Ружья 10-го калибра в нашей стране практически не распространены, поэтому упоминать о них нет смысла. В числе фаворитов окажутся браунинги – Голд, Голд 31/2 и Голд Хантер. Это не облегченные модели, их масса порядка 3,4–3,5 кг. Система быстрой зарядки у браунинга очень удобна и в ряде случаев поможет добыть лишний трофей.

Хорошо зарекомендовали себя и ружья Бенелли, однако требуется проверка на функционирование в условиях ограниченной подвижности корпуса. Рекомендуются и ружья от фирм Итака, Weatherby, Ремингтон, Винчестер, а из европейских подходящим и даже единственным в своем роде окажется FABARM Super Goose со стволом 900 мм.

Длина ствола ружей для охоты на гусей многими охотниками признается достаточной при стандартных 711–725 мм, но наиболее опытные специалисты почти единодушно отдают предпочтение длинным стволам – 750, 760, 810 мм и более. Можно долго спорить, доказывая, что дополнительные сантиметры ствола не дают ощутимого прироста в скорости, однако показатели боя как по мишени, так и реальная добычливость на охоте у ружья со стволом 810 мм выше (при наличие опытного оператора). Возможно, что дополнительное снижение дульного давления, а также применение медленно горящих порохов в патронах магнум, а возможно, иной профиль чокового сужения позволяют длинным стволам иметь небольшое преимущество перед стволами 700 мм.

Значительно помогает на такой охоте использование коллиматорного прицела. Из отечественных ружей наиболее эффективным будет Сайга-12 со стволом 680 мм. Докупив удлинитель ствола на 200 мм и чоковую насадку длиной 50 мм, можно получить ствол 930 мм (необходимо проследить, чтобы вся конструкция оказалась соосной). При стандартном 580 мм стволе получаются все еще внушительные 830 мм. Конечно, ружье потеряет в маневренности и будет весьма тяжелым (плюс магазин на 8 патронов магнум и коллиматор), однако при достаточном навыке стрельбы это не скажется на результатах. Для использования Сайги-12 в качестве гусиного ружья обязательно необходимо наличие коллиматорного прицела. При стрельбе с лежачего скрадка или засидки рекомендуется закамуфлировать ружье маскировочными лентами.

Загонная охота на фазанов, куропаток и прочую искусственно выращиваемую дичь

Практикуется в основном в Европе и некоторых российских закрытых хозяйствах. Западноевропейские охотники традиционно на такой охоте используют двустволки с горизонтально расположенным стволом со слабыми сужениями, однако можно с еще большим успехом пользоваться и вертикалкой (одно или два ружья – в зависимости от материального достатка охотника). Наличие пары английских ружей высокого разбора и заряжающего за спиной позволит почувствовать настоящую прелесть этой охоты. По практическим (но не эстетическим) соображениям здесь подойдет и полуавтомат.

Охота на зверя

Наиболее оптимальный выбор для такой охоты – помповое, болтовое или самозарядное ружье (болтовые с гладким стволом сейчас практически не выпускают) со специальным стволом длиной 580–610 мм с постоянным сужением «улучшенный цилиндр», оснащенное оптическим или коллиматорным прицелом, тщательно пристрелянное используемыми (обязательно подходящими для данной задачи) типами пуль.

Охота на индейку

В России, по вполне понятным причинам, такая охота отсутствует, но зато она широко распространена на североамериканском континенте. Правила ее жестко регламентированы, поэтому свободы выбора оружия попросту нет. Особенностью охоты является то, что по предписанным контролирующими органами правилам цель нужно поразить в голову. Соответственно, рекомендуется использование ружья (в основном это полуавтоматы и помпы) с сильным дульным сужением (свыше 1,0 мм, т. е. экстра-чок), дающим, соответственно, максимальную кучность стрельбы (не менее 65 %).

Стволы применяются в основном укороченные, порядка 610–660 мм для удобства быстрой вскидки и разворотистости в кустарнике. Мушка (чаще – мушка и целик) выполняется из световолокна. Используют помповые и самозарядные ружья, которые выпускают многие фирмы именно в конфигурации охоты на индейку (Turkey gun). Такие ружья имеют преимущественно камуфлированную окраску. Используется дробь №№ 6–4.

Несмотря на такое разнообразие дичи и дистанций, для охоты вполне можно обходиться одним ружьем 12-го калибра с длиной гильзы 70 мм с постоянными сужениями чок – получок. В настоящее время российские производители выпускают сравнительно недорогие ружья ИЖ 27 СТК, Стрела и Русь, оснащенные двумя парами стволов – блок с цилиндрами длиной 675 мм и получок – чок длиной 725 мм. Кроме того, имеется ИЖ 27 со сменными чоками. Таких ружей будет достаточно для любых охот.

Выбор конструкции ружья

Поговорим о конструктивных особенностях и специфике применения ружей различных конструкций.

Все ружья можно разделить по их конструкции применительно к типам, имеющим различия с точки зрения их потребительских качеств:

• однозарядные переломные одностволки;

• однозарядные одностволки с неподвижным стволом;

• внешнекурковые двустволки с горизонтальным расположением стволов (переломные);

• двустволки с горизонтальным расположением стволов (переломные);

• двустволки с вертикальным расположением стволов (переломные);

• двустволки с горизонтальным расположением неподвижных стволов (система Р. Дарна);

• трехстволки;

• револьверные ружья;

• болтовые (Bolt-action) магазинные ружья;

• ружья, перезаряжающиеся с помощью подвижного цевья (помповые);

• беззатворная механическая схема перезарядки с подвижным вперед стволом (Рысь, Neostead);

• самозарядные ружья.

Понятно, что это деление весьма условное. Однако применительно к интересам потребителей его вполне достаточно, так как основные типы выделены с точки зрения набора определенных свойств каждого типа.

Однозарядные переломные одностволки. Очень долгое время ружья такого типа (наряду с одностволками с неподвижным стволом) имели наибольшее распространение. Это объясняется весьма просто: уровень жизни в дореволюционной России (до 1917 г.), а затем в СССР был весьма невысоким, и очень многие довольствовались одноствольным ружьем. Тем более, что дичи было достаточно, а стоимость одностволки значительно (более чем в 3 раза) меньше двустволки. Распространенным ружьем было ИЖ 5, основанное на известнейшем ружье Ивер-Джонсон (выпускалось с 1924 г.). Так ружье обычно и называли: «Ижевск-Джонсон».

После Великой Отечественной войны к нему присоединилось ставшее широко известным ружье конструкции Казанского ЗК. Система оказалась очень удачной, и в слегка модернизированном виде конструкция Казанского ЗК стала называться ИЖК, а в дальнейшем легла в основу ижевских ружей ИЖ 17 и ИЖ 18, последнее выпускается до настоящего времени в нескольких вариантах, в т. ч. во внешнекурковом (ИЖ 18МК). Основными калибрами ружья были 20 и 16-й, также немного производили в 28 и 32 калибрах. 12-го калибра ружья до 70-х годов XX века были редкостью, хотя в настоящее время это самый распространенный калибр. К этому добавился 410×76 и патронники магнум для 12 и 20-го калибров.

Многие опытные охотники высказываются против покупки новичком одноствольного ружья, мотивируя это тем, что двустволка добычливее и позволяет быстрее научиться стрельбе. Это действительно так. Однако одностволка имеет особый шарм и стиль и благодаря им вполне может быть рассмотрена как ружье новичка или опытного охотника. Некоторые охотники, купив бывшую в употреблении одностволку ИЖ 18, до сих пор успешно охотятся с ней на водоплавающих, а иногда и на боровую дичь, игнорируя двустволки. ИЖ 18 может отличаться превосходным боем как по кучности, так и по резкости, существенно превосходя ИЖ 27. Первоначальный тест на резкость у охотников таков: ружье должно разбить в пыль стеклянную бутылку емкостью 0,5 л дробью 9 с 35 м (с ружьем ИЖ 27 этого не сделать). А что касается охоты, то здесь правило такое: один выстрел – одно попадание.

Однако одностволка – это не очень практичный выбор для борового охотника. Здесь желательно наличие разных патронов в стволах. И лучше двустволки может быть только трехстволка.

ИЖ 18 для спортинга с ported barrel

Одностволку ИЖ 18 ЕММ купить можно, но рассматривать ее нужно не как бюджетное ружье, а как своеобразный гладкий «киплауф», и, соответственно, брать с прицельной планкой, сменными чоками, эжектором и менять ложу на более эстетичную с резиновым затыльником. Коллиматор – в зависимости от предпочтений. Эти варианты ружья называются ИЖ 18 МАХ и ИЖ 18 SPORTING.

Одностволка ИЖ 18 в новом облике (ИЖ 18 МАХ)

Уход за оружием

Разборка и сборка

Разборка ружья производится для чистки, смазки, осмотра и ремонта и разделяется на неполную и полную. Неполная разборка заключается в отделении цевья от стволов и стволов от колодки.

Полная разборка производится только в исключительных случаях:

• при прорыве пороховых газов в замки через отверстия для бойков;

• после длительного нахождения ружья под дождем или в воде;

• после распаривания шейки для изменения крутизны или бокового отвода ложи;

• для перемены смазки перед ответственными зимними охотами на крупного и опасного зверя.

Заключается она в следующем: отделяют замки, разбирают все ударно-спусковые и запирающий механизмы.

Полную разборку бескурковых ружей, особенно коробочной системы, а также автоматов, следует производить под руководством опытного мастера.

При разборке и сборке ружья никогда не надо делать резких усилий. Разборку нужно производить на столе. Детали раскладывать в порядке их разборки, отдельно для каждого механизма. Отвертки должны строго соответствовать прорезям винтов и входить на всю глубину прорези винта. В противном случае отвертка будет легко срываться и разворачивать головки винтов.

Чистка и смазка

Для чистки и смазки дробовых ружей охотник должен иметь:

• цельный деревянный шомпол для повседневной домашней чистки;

• составной шомпол для чистки на охоте и протирки стволов щетками;

• две щетки из твердой щетины для снятия нагара и смазки;

• щетку из тонкой медной или мягкой железной проволоки для удаления свинца;

• вишер для наматывания пакли, если она применяется для чистки;

• чистые хлопчатобумажные тряпки, бинты или очищенную от кострики паклю или льняные очесы. Размеры кусков тряпки должны быть строго установленной величины, чтобы шомпол шел всегда одинаково туго и не заклинивался;

• щелочной состав для чистки и смазки ружья после стрельбы бездымным порохом;

• ружейную смазку для смазывания частей ружья при хранении его дома;

• очищенный вазелин или пушечное сало для смазывания щитка, подушек и осевого болта перед стрельбой.

Чистка ружья производится:

1) на охоте летом при стрельбе бездымным порохом на первом длительном привале. При стрельбе черным порохом и зимой в конце дня или на ночлеге;

2) по окончании охоты независимо от того, производилась стрельба или нет;

3) после стрельбы на стенде;

4) во время пристрелки протирку стволов производить после каждого выстрела, а чистку – по окончании пристрелки;

5) ежемесячно при хранении ружья дома в неохотничий сезон.

После стрельбы чистят каналы стволов, щиток, подушки и экстрактор. Чистка производится тряпками и щетками – смоченными щелочным составом и сухими попеременно. Шомпол с намотанной тряпкой продвигают несколько раз назад и вперед в канале ствола от казны до выхода из дула. При чековой сверловке необходимо, продвинув шомпол до чоков, повернуть его несколько раз вокруг своей оси, чтобы хорошо снять нагар в чоках. Стволы нужно держать в левой руке на весу и не упирать концами стволов в пол.

Переменив три-четыре тряпки, канал ствола прочищают щетинной щеткой со щелочью, а затем чистой сухой тряпкой, пока на ней не будет следов нагара или свинца. После этого канал ствола смазывают ружейной смазкой.

При наличии на тряпке нагара или свинца последний удаляют металлической калиберной щеткой.

После снятия свинца каналы стволов чистят снова. После первой чистки стволы следует в течение недели протирать через день чистой тряпкой. При обнаружении на ней следов ржавчины или нагара снова чистить ружье.

После стрельбы на стенде по большой программе, по окончании охотничьего сезона, при подготовке ружья к длительному хранению и для удаления сильного нагара стволы промывают горячей водой с мылом.

Промывка производится следующим образом. В таз, а лучше в деревянную чашку, кладут небольшой кусок мыла и наливают кипяток. На шомпол наматывают тряпку. Стволы без цевья за передним крюком обматывают тряпкой для предохранения рук от ожога. Намотанную на шомпол тряпку смачивают в горячей воде и намыливают. Затем стволы берут в левую руку, а шомпол в правую и протирают стволы тряпкой, смоченной в кипятке, пока они не нагреются. Потом опускают стволы дульной частью в воду и, действуя шомполом как насосом, промывают стволы. Немедленно после промывки стволы надо насухо протереть чистыми сухими тряпками и тщательно вытереть экстрактор и его гнездо. Если на тряпках не будет следов нагара и свинцевания, ружье смазывают ружейной смазкой.

Если при чистке в канале ствола заклинится шомпол с тряпкой, в цилиндрический канал ствола с дульной части, а в ствол с чековой сверловкой – с казенной части, следует влить столовую ложку щелочной смазки и через 8–10 минут вынуть шомпол. Если шомпол плотно застрял в стволе цилиндрической сверловки, его легкими ударами выбивают вперед. В стволах с чоковой сверловкой шомпол выталкивают с дульной части при помощи вставленной в ствол части шомпола. Если выбить шомпол не удается, ружье необходимо отнести в мастерскую.

Чистить стволы надо только с казенной части.

Многие охотники кроме промывки применяют другой, более простой и вполне надежный способ чистки дробового ружья. Протирают стволы сухими, чистыми, одинаковыми по размеру хлопчатобумажными тряпками, каждый раз при движении шомпола по каналу ствола поворачивают его в чоках 5–6 раз вокруг своей оси. Затем смачивают армейской щелочью щетинную калиберную щетку и тщательно протирают каналы стволов. Смазанные стволы в горизонтальном положении оставляют до следующего дня, переворачивая их время от времени то вниз, то вверх прицельной планкой.

На следующий день, сняв свинцевание, повторяют чистку и, смазав стволы щелочью, оставляют на 2–3 дня. После этого протирают их чистыми тряпками, пока на них не будет оставаться нагара, и смазывают каналы стволов уже «чистой» щетинной щеткой, смоченной армейской щелочной или ружейной смазкой.

Армейская щелочная смазка превосходит по своим качествам любые щелочные составы и не портит каналы стволов.

Для удаления ржавчины необходимо иметь обезвоженный керосин, который рекомендуется готовить так: в бутылку очищенного керосина всыпать 1 столовую ложку хорошо просушенной на плите столовой соли. Через сутки обезвоженный таким образом керосин осторожно, не взбалтывая, перелить в чистую сухую бутылку, оставив на дне бутылки вместе с солью часть керосина. Хранить обезвоженный керосин надо хорошо закупоренным.

Зимой вносить ружье в теплое помещение можно только в твердом, хорошо закрывающемся чехле или во что-либо плотно завернутым; приступают к чистке через 1,5–2 часа.

Осмотр ружья

Осмотр ружья позволяет установить, не появились ли какие-либо дефекты в процессе его хранения и использования.

Осмотры ружья производятся и разделяются на краткие и подробные.

Краткие осмотры ружья делают:

• после выстрела, продув стволы, посмотреть, не остался ли пыж или прокладка;

• каждый раз перед заряжением проверить, нет ли в канале ствола каких-либо предметов (земли, листьев, снега и т. п.);

• вынимая ружье из чехла, необходимо проверить, не попало ли что-либо в стволы и в вырезы колодки;

• по выходе из леса, из густых зарослей и камыша, особенно зимой, посмотреть, нет ли чего-нибудь в стволах;

• после переползания при скрадывании птицы или зверя перед выстрелом надо проверить, не попали ли снег или земля в стволы;

• после привала (даже короткого) обязательно проверить, не попало ли что-либо в стволы.

Почаще осматривайте стволы, особенно зимой и при лесных охотах. Это позволит предотвратить раздутие и разрыв стволов.

Подробные осмотры ружья необходимы в следующих случаях:

• при чистке ружья после стрельбы производится проверка шата стволов, соединенных с колодкой, без цевья и с цевьем; смотрят, не появились ли раздутия, вмятины или трещины, а также состояние колодки, замков и затвора;

• после выстрела с очень сильной отдачей проверяют состояние стволов и колодки;

• после падения необходимо убедиться в том, что нет вмятин и погнутия стволов или поломки ложи.

Регулярные периодические осмотры позволяют своевременно обнаружить ржавление металла и устранить его. При нормальных условиях хранения ружья осмотры в период между охотничьими сезонами производят один раз в месяц.

При осмотрах особое внимание необходимо обращать на состояние стволов, подствольных крючьев, затвора, осевого болта, подушек колодки, экстрактора и его гнезда.

Антабки и погонный ремень проверяются как при кратких, так и подробных осмотрах.

Хранение ружья

• В целях предохранения ружья от повреждения, загрязнения и сырости применяются ящики, футляры, чехлы, в которые стволы и ложа укладывают в мягких фланелевых чехольчиках. Чехольчики предохраняют футляры от загрязнения, а части ружья от потертостей.

• Ящики, футляры и чехлы следует запирать на замок. Для извлечения из патронника застрявших патронов, гильз и остающихся иногда трубок при отрыве головки гильзы охотник обязан иметь экстрактор.

• В помещении в неохотничий сезон ружье должно храниться незаряженным, со спущенными курками и эжекторами, в разобранном виде в чехле или футляре. Чехол с ружьем должен находиться (висеть или лежать) в сухом месте, но не ближе 2–3 м от печки или батареи центрального отопления.

• Патроны должны лежать отдельно от ружья под замком.

• На ночлеге во время охоты ружье должно храниться в футляре и под замком.

• При перевозках, независимо от вида транспорта, от потертостей, вмятин и других повреждений ружье лучше всего сохраняется в футляре.

• В поезде футляр с ружьем надо повесить на крюк вплотную к стене вагона, а на него – остальные вещи. Если ружье повесить нельзя, его следует держать в руках. При переездах на автомашинах футляр или чехол с разобранным ружьем ставят сбоку или между ногами и придерживают рукой. Если нет чехла, рекомендуется отнять стволы от колодки, плотно обвернуть по отдельности стволы и колодку в несколько слоев бумагой или тряпкой и связать веревкой.

• При коллективных выездах на охоту на грузовых автомашинах разобранные ружья в футлярах и чехлах перевозить в передней части кузова, подстелив брезент и положив на него слой соломы. Если ружья укладывают в два ряда, то вниз кладут ружья в футлярах, а сверху – в чехлах и завернутые в бумагу или тряпки. Уложенные ружья закрывают другим концом брезента, который привязывают к бортам машины.

• При переездах на подводах ружье надо держать в руках. Ружья в футлярах можно перевозить положенными в телегу.

• При переездах в лодках основное внимание надо обращать на сохранение ружья и патронов от проникновения влаги и чтобы они не выпали из лодки. При переправах на челноках и долбленках ружье должно находиться на ремне за спиной или на груди.

• Абсолютно при всех переездах ружье должно перевозиться только разряженным.

Обращение с ружьем

• Ни в коем случае не следует стрелять смесью черного и бездымного порохов, не делать подсыпку черного пороха и не применять неизвестные виды пороха.

• Нельзя применять усиленные заряды, снаряд дроби должен быть равным 1⁄100 доли веса ружья, с отклонением в 1 г в ту или другую сторону.

• Нельзя стрелять пулей, не подходящей по калибру, а также нельзя применять куски железа, стальные шарики и т. п.

• Нельзя щелкать одними капсюлями – нагар от них сильно портит ружье.

• Не рекомендуется, во избежание поломки курка и ударника, щелкать курками без патронов.

• Ружье надо открывать без усилий, плавно, не допуская свободного падения стволов, при закрывании резко не захлопывать и не вскидывать стволы кверху.

• Если надо спустить курки в бескурковом ружье с плавными спусками, они спускаются нажатием на спусковые крючки с одновременным закрыванием стволов подъемом левой руки.

• В ружье без плавных спусков в патронники вкладывают стрелянные гильзы или отнимают стволы от колодки и курки спускают ударом по гильзе или дереву, прижатым к щитку колодки. В курковом ружье, придерживая большим пальцем за спицу курка, указательным нажимают на соответствующий спуск.

• Открывать ружье надо без усилий обеими руками: левой рукой осторожно придерживая и одновременно опуская стволы; правой рукой держа за шейку ложи, большим пальцем отвести ключ затвора.

• Закрывать ружье надо так: приподнять ложу, придерживая ключ правой рукой, а левой плавно приподнять стволы.

• Патроны должны быть всегда тщательно откалиброваны и свободно, без малейшего усилия, входить в патронник. Тугие патроны – основная причина шата.

• Нельзя прислонять ружье к дереву, а тем более к стене. Лучше повесить его на крепкий гвоздь или сук стволами вниз или на что-либо положить.

• Не следует без крайней необходимости разбирать затвор, вынимать и разбирать замки и эжектор.

• После выстрела только из правого ствола, при наличии одинаковых номеров дроби, желательно патрон из левого переложить в правый, а левый ствол зарядить свежим патроном.

• В мороз, снег, дождь и при охоте на воде необходимо все наружные металлические части ружья обтереть промасленной тряпкой.

• При хранении ружья в разобранном виде пружины эжектора должны быть спущены. Делается это следующим образом: спустить курки, затем открыть ружье и, когда эжектор сработает, слегка приподняв стволы, отнять цевье. Взводится эжектор простым нажимом молоточков эжектора на кромку стула или табуретки.

• Не следует густо смазывать подствольные крючья и подушки колодки.

• На ночлегах или привалах в лесу у костра ружье нужно держать дальше от огня, чтобы оно не нагревалось.

• Попав под сильный или длительный дождь, ружье необходимо разрядить и нести его на ремне стволами вниз, чтобы предупредить попадание воды в каналы стволов, а через них в замки (если ружье бескурковое).

• К ружью всегда надо относиться как к заряженному и не направлять его на человека и домашних животных.

• Ржавчину рекомендуется стирать деревяшкой с тряпкой или жесткой щетинной щеткой при помощи обезвоженного керосина или кипятка. Применять наждак, химические составы не следует.

Ношение ружья на охоте

Способ ношения ружья на охоте имеет решающее значение для сохранения здоровья и жизни охотника, его товарищей по охоте и для сбережения ружья.

• Безопасным для окружающих и хорошим для сбережения ружья способом является ношение ружья дулом вверх на плече, но стрелять на вскидку из такого положения неудобно.

• Если охотник охотится один, то наиболее удобно носить ружье на локтевом сгибе левой руки, держа его правой за шейку ложи.

• На охоте с подружейной собакой по дичи из-под стойки и при переходах лучше всего ружье носить на ремне за плечом стволами вверх. Кнопку предохранителя нужно посылать большим пальцем правой руки вперед при вскидке. В курковом ружье курки должны быть спущены и взводиться перед выстрелом.

• Перелезая через изгороди, поваленные деревья, перескакивая через рвы и канавы, перед привалом, при входе в населенный пункт, а тем более в жилое помещение, ружье надо держать разряженным.

• Разряжание и заряжание ружья следует производить, держа его стволами вниз и в сторону, противоположную от людей.

• Если в стволе застрял заряженный патрон, его надо извлекать экстрактором и ни в коем случае не выбивать шомполом с дульной части. При сильном ударе шомполом порох сжимается и может дать детонирующий взрыв.

• На охоте никогда не следует стрелять на «шумок», пока вполне ясно не видишь, во что стреляешь. Кроме того, необходимо помнить, что стрельба дробью может быть опасной до 150–200 м, а круглой и цилиндрической пулей 12 и 16-го калибров – до 1 км.

Пристрелка ружья

Еще до пристрелки надо определить нормальный заряд и снаряд для ружья.

Нормальный снаряд и заряд. Нормальным снарядом дроби для правильно построенной двустволки 12, 16 и 20-го калибров рекомендуется считать снаряд, равный 1⁄96 веса ружья. Округляя, нормальным снарядом дробового ружья можно считать такой, вес которого равняется 1⁄100 веса ружья без погонного ремня. Следовательно, если ружье весит 3,2 кг, снаряд дроби должен весить 32 г.

Заряд пороха определяется исходя из веса снаряда.

Заряд дымного пороха средней силы для ружей 12-го калибра должен быть в 5,5 раза легче снаряда; для ружья 16-го калибра – в 6 раз и для ружья 20-го калибра – в 6,5 раза. Например, если снаряд дроби весит 32 г, то заряд дымного пороха будет равен:

для ружья 12-го калибра – 32:5,5=5,8 г

для ружья 16-го калибра – 32:6,0=5,3 г

для ружья 20-го калибра – 32:6,5=4,9 г

Чем меньше калибр ружья, тем меньше, даже при одинаковых весовых данных, требуется заряд черного пороха, чтобы получить одинаковые давления и начальные скорости.

Если для ружья 20-го калибра взять такой же относительный заряд, как и для 16-го калибра, получится усиленная резкость и уменьшенная кучность.

При подборе заряда бездымного пороха «сокол» надо иметь в виду, что при прочих равных условиях опасное давление получается чаще от увеличения веса снаряда дроби, чем от увеличения веса заряда. С увеличением снаряда возрастает и отдача. Поэтому при стрельбе бездымным порохом снаряд дроби должен быть нормальным или близким к нормальному, то есть равным 1⁄100 веса ружья.

Как исходный средний заряд бездымного пороха «сокол» можно рекомендовать для ружей 12-го калибра – 1⁄16 веса снаряда дроби, для 16-го калибра —1 ⁄18, для 20-го калибра – 1⁄20.

Следовательно, если снаряд дроби равен 32 г, то заряд пороха «сокол» получится следующий: для ружья 12-го калибра – 32:16=2,00 г для ружья 16-го калибра – 32:18=1,77 г (1,8 г) для ружья 12-го калибра – 32:20=1,60 г Более точно заряд определяется пристрелкой. При стрельбе в мороз заряд пороха надо увеличить на 5–10 %.

Задача пристрелки. Пристрелять ружье – это значит определить на дистанцию 35 м:

• Меткость боя, т. е. насколько средняя точка попадания центров осыпей совпадает с точкой прицеливания. Для этого надо взять 5–6 листов бумаги размером 1×1 м для каждого ствола, нарисовать точку прицеливания и стрелять по листам с упора патронами, заряженными крупной дробью. Затем определить центр осыпи путем накладывания вычерченной на кальке сетки стодольной мишени, совместив центр сетки с центром осыпи. Центр осыпи не должен отклоняться от точки прицеливания больше чем на 10 см.

• Резкость боя, под которой подразумевается пробивная способность дроби. Зависит резкость боя от начальной скорости дроби, ее твердости и качества обработки.

Следует иметь в виду, что с уменьшением веса снаряда дроби и увеличением заряда пороха резкость будет возрастать, а кучность уменьшаться. На охоте же важнее резкость, чем чрезмерная кучность со слабой резкостью.

Отличной резкостью можно считать такую, когда при стрельбе по щиту из струганых сухих сосновых досок центральные дробины проникают в дерево больше, чем на три своих диаметра; хорошей – при углублении до трех диаметров; удовлетворительной – от полутора до двух диаметров.

• Кучность боя, которая определяется процентом количества пробоин в кругу диаметром 80 см на дистанцию 35 м по отношению к общему количеству дробин в снаряде. Кучность считается отличной:

для строго цилиндрической сверловки – 35 %;

для цилиндра с напором в 0,10–0,25 мм – 45–55 %;

для получока при сужении 0,5 мм – 60 %;

для чока с сужением 0,5–0,75 мм – 70 %;

для чоков при сужении 0,8–1,2 мм – 80–90 %.

Но лучше судить о кучности осыпи дробового снаряда по количеству дробин, попавших в мишень (табл. 1, 2).

где: Сг – степень сгущения[1]1
  А. П. Толстопят, «Охотничьи ружья и боеприпасы к ним».


[Закрыть],

I – количество пробоин в первой зоне,

II – количество пробоин во второй зоне,

V – количество пробоин в пятой зоне.

Множитель 2,25 показывает, во сколько раз площадь зоны V больше суммы площадей I и II зон мишени.

Для определения последних четырех показателей, характеризующих качество боя дробового ружья при стрельбе на дистанцию 35 м, применяется стодольная мишень инженера А. А. Зернова. Мишень представляет собой круг, разделенный на пять зон с радиусом окружностей 8, 16, 24, 32 и 40 см. Зоны разделены на доли: I зона поделена на 4 доли; II зона – на 12; III зона – на 20; IV зона – на 28, V зона – на 36.

Мишень вычерчивают на кальке, а пристрелка производится по листам бумаги размером 1,5×1,5 м с точкой прицеливания в центре.

Порядок пристрелки (общие правила). Снаряжение патронов производится самым тщательным образом. Порох и дробь обязательно отвешиваются. Пыж и прокладки для всех серий берутся одинаковые по калибру, высоте, плотности и осалке. Дробь должна быть твердой – мягкая дробь постоянного боя не даст.

На каждом патроне на папке гильзы указывают номер патрона, заряд пороха, снаряд дроби, количество дробин в снаряде, количество пыжей и номер дроби. На мишенях обозначают номер ружья, ствол, номер патрона, заряд, снаряд и метеорологические условия. Пристрелка на кучность и резкость производится в безветренную погоду при температуре не ниже 10–12 °C и не выше 20–22 °C. Обработка мишеней производится в домашних условиях в тот же день.

Пристрелочная мишень для дробовых ружей

Пристреливается, как правило, только левый ствол (в вертикалках – верхний). Когда будут найдены наилучшие заряд и снаряд по резкости и кучности, проверяют правый ствол (нижний в вертикалках).

Дистанция пристрелки – 35 м. При определении результатов «дикие» выстрелы (давшие слишком большое отклонение в осыпи и резкости от среднего результата) в расчет не принимаются.

Пристрелка черным порохом. Для определения наилучшего заряда, дающего постоянный бой, снаряжают пять серий от 5 до 10 патронов в каждой с одним и тем же нормальным для данного ружья снарядом дроби, но с различными зарядами пороха.

Снаряжение патронов производится следующим образом: для первой серии берется нормальный исчисленный заряд, равный для ружья 16 калибра 1⁄6 снаряда дроби; для второй серии заряд пороха увеличивается на 0,2 г; для третьей – на 0,4 г больше первой; для четвертой – меньше первой серии на 0,2 г; для пятой – на 0,4 г меньше, чем для первой.

Таким образом, для ружья 16-го калибра весом 3 кг заряд пороха будет равен:

для 1-й серии – заряд 5,0 г, снаряд 30 г;

для 2-й серии – заряд 5,2 г, снаряд 30 г;

для 3-й серии – заряд 5,4 г, снаряд 30 г;