Текст книги "Сезон урожая. Собираем и храним"

Сбор урожая щавеля проводят с мая до сентября. Крайний срок сбора – за месяц до первых заморозков. Кустики готовы к срезке, когда в розетке будет 5 настоящих листьев. Перед сбором щавель следует прополоть, а после сбора прорыхлить грядку. Сбор ведут в сухую погоду, после того как полностью просохнет роса. Листья срезают на расстоянии 4 см от поверхности почвы, стараясь не повредить точку роста кустика. В дальнейшем растение восстанавливается, и его можно снова срезать. Всего за сезон проводят 4 сбора урожая щавеля.

Шпинат является крайне скороспелой культурой. Собирают его уже на 8–10-й неделе при весеннем посеве или на 10–12-й неделе при летнем посеве. Это однолетнее растение хорошо приспособилось к зимним условиям. Поэтому шпинат можно высаживать как озимую культуру с конца августа до середины сентября или в ноябре, для того чтобы он семенами ушел под снег. В первом случае озимого способа посадки свежие листья готовы к срезке уже на 15-й день после освобождения почвы от снега. Во втором – урожай готов к употреблению на неделю раньше. Свежую зелень шпината можно срезать, начиная с апреля и заканчивая второй половиной августа.

Сигналом к началу сбора урожая шпината служит развитие у растения 5–6 настоящих листьев. Срезать листья шпината лучше всего с утра, когда они обсохнут от росы или полива. В противном случае листья легко ломаются, что затрудняет хранение.

Для того чтобы получить несколько урожаев с одного куста, лучше срезать не все листья сразу. В таком случае будут образовываться новые листья, которые можно будет убирать до появления цветоносных побегов. Важно следить, чтобы на растениях не образовывалось больше 8 листьев, иначе период стрелкования наступит раньше. С появлением цветоносных побегов листья шпината становятся грубыми и невкусными, поэтому важно вовремя собрать урожай.

Начинать собирать урожай следует с наружных листьев, аккуратно обламывая или отрезая их без черешков. За один раз срезают не более половины листьев с куста. Если же требуется убрать растение целиком, то его выдергивают с корнем или срезают под первыми листьями.

Шпинат можно выращивать также в комнатных условиях. На подоконниках или балконе это однолетнее растение способно прожить и давать урожай в течение 2-х лет. В этом случае урожай собирают на 8-й неделе после появления всходов. Первый раз срезают не более половины образовавшихся листьев и дают растениям отдохнуть 8 недель. По истечении этого срока собирают второй урожай. При соблюдении данного условия окрепшее растение способно отдать до 70 % зеленой массы. Чтобы как можно дольше получать урожай комнатного шпината, необходимо вовремя срезать все появляющиеся цветоносные побеги.

Выкапывание картофеля и корнеплодов

Корнеплоды для длительного хранения необходимо выкапывать в период их биологического созревания. Тогда ботва становится вялой, зато кожура делается толще и тверже, что повышает ее устойчивость к повреждениям. Молодые корнеплоды рекомендуется употреблять сразу после сбора или хранить недолго, так как из-за тонкой кожицы и короткого периода покоя они быстро повреждаются, неустойчивы к заболеваниям, вянут и портятся в хранилище.

Оптимальное время для сбора большинства корнеплодов наступает в конце сентября – начале октября. Опаснее всего для корнеплодов заморозки: оставленные в подмерзшей земле, они теряют свои вкусовые качества, быстро портятся, загнивают, их лежкость значительно уменьшается. Особенно плохо переносят даже незначительное промерзание почвы редис, репа, свекла. Уже при температуре почвы 5 °C они становятся невкусными и быстро увядают.

После сбора корнеплоды обязательно очищают от налипшей почвы и растительных останков. Ботву срезают, оставляя короткие черешки. Все больные и поврежденные плоды отделяют, затем выбрасывают или сразу употребляют в пищу. Если сбор и подготовка к хранению произведены правильно, а условия хранения соответствуют стандартам, корнеплоды среднеспелых и поздних сортов могут лежать до полугода.

Картофель ранних сортов в настоящее время получил широкое распространение, его выращивают практически на всех приусадебных участках. Из-за раннего сбора он менее всего подвержен различным заболеваниям и поражению насекомыми-вредителями, кроме того, в раннем картофеле высоко содержание витаминов, минеральных веществ и клетчатки. Вследствие этого он подходит для быстрого употребления. Для длительного хранения картофель раннеспелых сортов не предназначен из-за тонкой кожицы и избытка крахмала, отчего его мякоть быстро начинает темнеть и портиться. Однако при необходимости его можно сохранить в течение нескольких месяцев. Выкапывать клубни надо аккуратно, стараясь как можно меньше травмировать, а также сразу прятать их под навес или накрывать мешковиной, чтобы уберечь от прямых солнечных лучей.

Картофель скороспелых сортов начинают убирать уже в конце июня – начале июля, а заканчивают в конце июля – начале августа. Выкапывание раннего картофеля для немедленного употребления можно начинать, когда он цветет и его ботва еще зеленая. За неделю до сбора рекомендуется срезать всю ботву, благодаря чему кожица клубней огрубеет и они лучше перенесут транспортировку. Кроме того, это уменьшает вероятность заражения клубней различными заболеваниями, передающимися от ботвы. После срезки ботву необходимо сжечь, нельзя отправлять ее в компостную яму.

После того как куст картофеля выкопан, не обирайте клубни с корней сразу. Когда вся грядка опустеет, сравните урожайность кустов. С тех, которые дали наибольшее количество плодов, оставьте несколько клубней на семена. Такая методика приводит к увеличению урожайности картофеля с каждым годом.

На длительное хранение закладывают корнеплоды среднеспелых и поздних сортов. Поздние сорта картофеля необходимо собрать до наступления заморозков. Это крайне важно, так как существенное понижение температуры почвы на момент сбора урожая значительно снижает его лежкость. В результате при хранении портится до 80 % от общего количества картофеля. Нежелательно допускать перезревания клубней, потому что в этом случае они хуже хранятся, теряя устойчивость к заболеваниям и свои вкусовые качества.

Картофель среднеспелых и поздних сортов будет дольше храниться после сбора, если задолго до этого принять все необходимые меры по защите растений от различных заболеваний, в том числе фитофтороза. Эта инфекция чрезвычайно быстро распространяется, поэтому бороться с ней надо заранее. Не следует допускать смыкания ботвы соседних кустов. Как только зелень достаточно разовьется, необходимо прореживать ее, а в определенный сроки вовсе скосить. Определяют время скашивания ботвы следующим образом. Стебли растений начинают желтеть и подсыхать. Тогда подкапывают кусты и оценивают состояние клубней. Когда кожица у них станет достаточно толстой и крепкой, ботву срезают, оставляя черенки длиной около 10 см, и обязательно сжигают. Обычно эту процедуру проводят за 10–20 дней до начала уборки урожая картофеля.

Уборку картофеля проводят в сухую погоду. Чтобы определить степень созревания корнеплодов, выкапывают при наступлении срока сбора пробный кустик. Для раннеспелых сортов потребительская зрелость наступает, когда клубни достигают не менее 3 см в объеме. Судить о созревании картофеля среднеспелых и поздних сортов можно по тому, что растения отцветают, листья начинают увядать.

При уборке картофеля кусты растений аккуратно подкапывают вилами вдоль рядов не слишком близко к корням, чтобы не повредить корнеплоды. После этого вытягивают клубни за черенки ботвы. Корнеплоды обрывают с корней, отряхивают от налипшей земли и складывают в ведро. Сразу после сбора картофель сортируют. Различные сорта закладывают на хранение отдельно. Также от здоровых экземпляров отделяют больные или перезревшие, чтобы предотвратить развитие различных инфекций.

После сбора картофеля ботву, стебли и корневища сразу же уничтожают, не отправляя их в компостную кучу, так как на зеленой части и корнях могут присутствовать распространители опасных заболеваний, а также насекомые-вредители.

Для получения качественного и большого урожая моркови важно правильно выбрать срок сбора зрелых корнеплодов. Съемная зрелость совпадает у моркови с биологической. Тогда она набирает максимальное количество питательных веществ и дольше хранится. Основной признак биологической зрелости – отмирание ботвы. Важно успеть собрать урожай до наступления заморозков. Также для моркови вредны обильные осадки осенью, так как из-за излишнего накопления влаги ее плоды начинают трескаться.

Главное правило, касающееся всех сортов моркови, от скороспелых до поздних, следующее: растения не следует выкапывать раньше чем через 2,5 месяца после высадки. Раннеспелые сорта собирают в середине июля. Их не хранят долго, употребляют сразу в пищу. Среднеспелые сорта достигают технической зрелости, когда их ботва желтеет, становится сухой, над землей выступает основание корнеплода. Эту морковь можно использовать для заготовок и закладывать на краткосрочное хранение.

Поздние сорта моркови полностью созревают в сентябре-октябре, достигая нужного размера и накапливая необходимый каротин и другие полезные вещества. Однако в начале сентября сбор производить не рекомендуется, так как урожай теряет в этом случае в количестве – выкопанными раньше срока оказываются много недоспелых мелких экземпляров. Рекомендуется основную массу корнеплодов выкапывать в конце месяца или в начале следующего, тогда их размер будет оптимальным.

Для сбора корнеплодов, которые планируется закладывать на длительное хранение, лучше подходит теплая сухая погода. Сбор надо проводить осенью, потому что в это время в хранилищах температура достаточно низкая. Летом, напротив, в погребе слишком тепло и влажно.

Чтобы защитить зреющие корнеплоды от ночных заморозков, в конце августа пригибают ботву к земле, чтобы она покрывала выступающую над поверхностью часть корнеплода.

Морковь выдергивают из земли, придерживая за ботву, при этом другой рукой удерживают показавшийся на поверхности корнеплод. Если длинные экземпляры вытягиваются с трудом, их аккуратно, стараясь не повредить, подкапывают вилами. После сбора ботву сразу же обрезают, черешки листьев не оставляют. Налипшую землю отряхивают, наиболее грязные корнеплоды промывают в воде. На солнце оставлять морковь после выкопки нельзя, надо отсортировать ее и разместить в прохладном помещении для просушивания.

При уборке моркови редко удается избежать повреждения корнеплодов. В течение нескольких дней рекомендуется выдержать корнеплоды при температуре воздуха 10–12 °C и относительной влажности 90–95 %. Это способствует затягиванию мелких ран и крупных порезов, а также подсушиванию моркови.

При сортировке моркови отбирают все экземпляры с повреждениями, которые будут хуже храниться. Их хранят отдельно или в самых верхних слоях в ящиках или штабелях и употребляют в пищу самыми первыми.

Со сбором редиса не рекомендуется запаздывать, потому что перезревший корнеплод быстро теряет свой вкус, становится рыхлым, волокнистым. Редис следует употреблять непосредственно после сбора, тогда в нем большое количество полезных веществ и эфирных масел. Неправильно собранный редис хранится всего несколько часов. Основные ошибки при уборке – полная обрезка корней и ботвы. В этом случае редис быстро вянет и теряет вкусовые качества.

Правильный метод сбора таков. Собирают корнеплоды рано утром или в другое время суток через 2 ч после полива. Сразу очищают от земли, листья обрезают, оставив черешки длиной 2–3 см. Корни не удаляют. Затем упаковывают редис в полиэтиленовые пакеты и хранят в холодильнике до 5 дней.

В средней полосе России срок созревания столовой свеклы наступает в начале сентября. До заморозков необходимо собрать весь урожай, потому что даже минимальные минусовые температуры снижают лежкость свеклы. На семена корнеплоды также надо убрать до морозов, не допуская подмерзания верхушечных почек. Лучше всего хранятся поздние сорта свеклы, вегетация которых составляет не менее 4-х месяцев. Но дольше 5 месяцев передерживать данную культуру не следует.

Для сбора свеклы выбирают теплый день без осадков. Перед сбором растения не поливают в течение 2–3-х недель. Корнеплод подкапывают лопатой или тупыми вилами и вытаскивают за ботву. Сразу после того, как весь урожай убран, корнеплоды перебирают, одновременно сортируя, отряхивая от земли, срезая ботву и корешки. Черешки листьев оставляют длиной 1–2 см, основной корень – длиной около 5 см. Свеклу сразу же отправляют на длительное хранение, не оставляя на воздухе и под лучами солнца. Если нет такой возможности непосредственно после сбора, то делают временные хранилища, так называемые бурты – траншеи в земле, в которые укладывают корнеплоды слоями, пересыпая землей.

Редьку можно начинать собирать с середины лета. В это время ее корнеплоды становятся технически зрелыми. Из них готовят салаты и другие блюда. Однако если собрать слишком рано весь урожай, он будет гораздо меньше, чем при полном созревании корнеплодов, которое происходит в сентябре. Чем позднее собрана редька, тем выше ее качество и лежкость. Однако до заморозков редьку на грядках оставлять нельзя. Подмороженные корнеплоды быстро загнивают во время хранения. Поэтому зимнюю редьку надо убрать до первых чисел ноября.

Уборку редьки проводят в сухую теплую погоду. Метод выкапывания такой же, как и свеклы. При сборе сразу удаляют бракованные экземпляры – больные, перезревшие, недозрелые и неправильной формы. У собранной редьки полностью удаляют ботву до основания плода, корень не срезают. Сортируют редьку в зависимости от размера корнеплодов: те, что в диаметре составляют не менее 4–8 см, закладывают на длительное хранение, остальные используют для употребления в свежем виде и заготовок.

Сроки созревания репы зависят от времени ее высадки. Если репу посадили весной, ее можно собирать в середине июля. Посаженную летом репу собирают осенью. Главное, весь урожай собрать до заморозков. О степени зрелости репы судят по размерам, характерным для данного сорта. Можно вытянуть пробный экземпляр. Опытные садоводы умеют оценивать объемы корнеплода по той части, которая выглядывает из земли – обычно эта часть в высоту составляет 1–2 см.

Перезревать репе нельзя, так как слишком крупные экземпляры становятся невкусными, их мякоть грубеет, теряет сочность. Выкапывают репу так же как редьку. Ботву обрезают, оставляя небольшой черешок. Перед закладкой на хранение просушивают корнеплоды в прохладном сухом помещении. На солнце собранные корнеплоды оставлять нельзя, так как они быстро увядают.

В пищу употребляют корнеплоды топинамбура. Выкапывать их следует поздней осенью после заморозков, но пока земля еще не слишком промерзла. Оптимальное время – с середины ноября до середины декабря. После первых заморозков стебель растения срезают, оставляя небольшой черенок, чтобы обеспечить питание корням. Можно выкапывать молодые корнеплоды для салатов с начала осени. Здоровые корнеплоды упругие, кожица у них гладкая, светлая, без мелких темных пятнышек.

Выкапывание лука и чеснока

Репчатый лук в средней полосе России целесообразно собирать в конце июля – начале августа. В этот период корнеплод набирает все необходимые питательные вещества, его размер соответствует стандартам. Если оставить на грядке лук дольше, его вкусовые качества и иные характеристики не улучшатся, наоборот, произойдет перезревание, ведущее к загниванию корнеплодов.

Репчатый лук готов к сбору, когда его надземные части высыхают, желтеют и пригибаются к земле. Шейка у основания листьев должна полностью высохнуть. Не следует собирать репчатый лук, у которого стебли еще зеленые и растут вверх. Если все же сроки сбора подошли, а ботва не полегла, надо самим наклонить ее, активно пригладив от основания к верхушке. В результате прекращается доступ к корнеплоду питательных веществ и начинается процесс подготовки к уборке.

Не выкапывают луковицы в дождливую погоду или сразу после полива, так как при хранении такие корнеплоды быстро испортятся. Луковицы выкапывают с помощью лопаты или подкапывают вилами, стараясь не нанести им повреждений, вытаскивают из земли и аккуратно, не кидая и не ударяя об землю и друг друга, складывают рядом с грядкой в небольшие кучи. Если травмировать или помять поверхность луковиц во время выкапывания, они будут хуже храниться.

После сбора лук не сразу отправляют в погреб, а подсушивают на солнце или в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, разложив корнеплоды в один слой. Подсушивание необходимо проводить в общей сложности в течение одной-двух недель в зависимости от температурного режима это увеличивает лежкость. В дождливую погоду не следует оставлять лук для просушки на свежем воздухе без какого-либо укрытия, а также класть его на влажную почву. Лук можно разместить под навесом или прикрыть рогожей, соломой. Хорошо сохнет лук, подвешенный в вязках под потолком дома или в духовом шкафу. В духовке подсушивают небольшие партии луковиц, нагревая ее до минимальной температуры и периодически выключая и снова включая. Процедуру проводят в течение нескольких часов, следя, чтобы верхние чешуйки хорошо подсохли, но не растрескались.

Только после просушивания ботву и корни срезают с помощью секатора или садовых ножниц, очищают луковицы от земли, загнивших и растрескавшихся верхних чешуек, затем сортируют. Срезая ботву, оставляют сухие шейки длиной около 5 см, а во время срезки корней стараются не повредить донце луковицы. После очистки лука от ботвы, корневищ и постороннего мусора его еще некоторое время досушивают на улице или дома, время от времени вороша луковицы. При этом хорошо высушенный лук издает характерный шелест.

Сроки выкапывания чеснока зависят от сорта и назначения данной культуры. Озимый чеснок характеризуется меньшей лежкостью по сравнению с яровым, так как у него плохо развит защитный слой. Важно не пропустить момент съемной зрелости чеснока, так как при перезревании головки распадаются на зубчики прямо в почве. Такой чеснок уже нельзя хранить. Сильно перезревший корнеплод не годится для употребления в пищу.

В конце июля следует обратить внимание на состояние листьев и стрелок растения. У зрелого озимого чеснока листва желтеет и пригибается к земле. К концу августа созревает яровой чеснок. Чтобы быстрее поспели стрелкующиеся сорта чеснока, надо прищипывать цветоносы, тогда и головки будут крупнее. Стрелки также можно собирать и заготавливать, например, мариновать.

Чеснок выкапывают так же, как и лук. Подходит для этого только сухая погода. Для подсыхания раскладывают чеснок вдоль грядок на мешковину. На солнце чеснок оставляют лежать около 3-х дней, чтобы он лучше хранился и меньше подвергался различным заболеваниям. После полного высыхания ложный стебель отрезают, но не до основания, а оставляют черенок около 5 см длиной. Если предполагается хранить чеснок, заплетенный в косы, ботву не срезают. Корни удаляют, оставляя отростки длиной не более 3 мм. Затем досушивают чеснок под навесом или в сухом, хорошо проветриваемом помещении в течение одной недели.

Чеснок следует убрать до заморозков и не дожидаясь, пока он перезреет. Если в это время погода влажная, выпадает много осадков, то чеснок необходимо после выкапывания просушивать в хорошо проветриваемом помещении около недели при температуре воздуха в пределах 25 °C, а затем ее надо повысить до 40 °C.

Глава 2. Хранение урожая

Подготовка погреба

Погреб следует размещать вдали от хозяйственных построек, на сухом возвышенном месте. Для обустройства хранилища оптимальна территория, где мало растительности, потому что грунтовые воды здесь не подступают близко к поверхности почвы. В целом, чтобы максимально пользоваться возможностями погреба и снизить негативные последствия, стоит учесть много достаточно важных моментов, о которых и пойдет речь ниже.

Подземные помещения с наибольшей вероятностью могут испытать на себе воздействие влаги, которая имеется в грунте. Риск возникновения проблем из-за грунтовых вод увеличивается в том случае, если их уровень располагается на довольно высоких отметках. Это может быть следствием длительных и/или сильных дождей, весенних разливов рек, нахождения сооружения в низинной области, вблизи от какого-либо водоема.

Негативное воздействие повышенной влажности в погребе выражается в следующем. Из-за появляющейся в помещении сырости условия хранения урожая становятся значительно хуже, к тому же возникает благоприятная атмосфера для развития коррозии металлических изделий (крышек банок и т. п.). Излишняя влага способствует размножению грибка и плесени, которые также негативно влияют на сохранность овощей и фруктов, кроме того, вызывают загнивание деревянных конструкций. Особенно опасной становится ситуация, когда плесень является ядовитой. Стоит отметить и то, что в таких условиях могут возникнуть разные мелкие трещины, способные впоследствии довести погреб до аварийного обрушения.

С целью обезопасить погреб от такого влияния осуществляется его гидроизоляция. Существует несколько способов защиты погреба от влажности, в рамках которых используются различные материалы. Стоит упомянуть о следующих видах решения проблемы: гидроизоляция проникающего типа, мембранного, а также с применением цементной основы.

При гидроизоляции проникающего типа можно обрабатывать как внутренние, так и внешние стены помещения. Оптимально делать это с наружной стороны, когда еще происходит строительство – должным образом обустроить водосборники, дренажи и т. д. Однако зачастую защита погреба от влаги обеспечивается уже тогда, когда беспрепятственный доступ остается только к внутренней поверхности. Поскольку в этом случае отделка внешней оболочки погреба достаточно затруднительна, то можно ограничиться и действиями, связанными с работой в самом сооружении.

Первоначально рекомендуется как следует очистить стены от пыли и мусора, которые могли там накопиться, а наружный слой бетонного покрытия поскрести щеткой из металла. Все эти меры необходимо принять для того, чтобы материал, используемый для гидроизоляции, должным образом закрепился. Наличие закрытых капилляров существенно усложнит его впитывание.

К выбору изоляционного материала, применяемого для внутренней обработки погреба, следует отнестись достаточно ответственно. Оптимальным решением будет применение гидроизоляции, способной прослужить в течение долгого срока. Предпочтительнее ее устроить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Проникающая гидроизоляция представляет собой сухую смесь, имеющую особенные характеристики (примерами могут послужить такие составы как «Пенетрон», «Акватрон», «Коралл», «Гидротэкс» и др.). Это вещество нужно развести водой и переносить на увлажненный бетон при помощи кисти. Намазывать следует тонко – лучше всего слоем в 1–2 мм. В результате этих действий элементы используемого материала вступают в реакцию с бетонной поверхностью и проникают внутрь ее капилляров и мелких трещин на существенную глубину.

При движении капилляры бетонного покрытия закрываются нерастворимыми кристаллами, образования которых плотно входят в поверхность. Стоит отметить, что эти формирования, препятствуя проникновению жидкости в погреб, при этом не блокируют пространство для перемещения пара, поддерживая циркуляцию воздуха в помещении на приемлемом уровне. Наилучшие результаты при данной деятельности достигаются при значительном увлажнении бетона. Что касается небольшого слоя, который остается на бетонной поверхности, то он на первых порах нужен для закрепления тех веществ, которые обеспечивают защиту сооружения от влаги, впоследствии его можно удалить. После завершения всех описанных процедур покрытия, подвергшиеся обработке, следует увлажнять на протяжении нескольких дней (рис. 8).

Рисунок 8. Защита от влаги посредством слоя проникающей гидроизоляции

Проникающая гидроизоляция обладает рядом плюсов: благодаря ей бетонное покрытие становится более крепким и устойчивым к холодам; она обеспечивает надежную защиту от проникновения жидкости в помещение; имеет продолжительный срок службы; это достаточно простой способ для самостоятельного его выполнения. Такой вариант обустройства погреба к тому же является достаточно экономичным как с точки зрения материальных затрат, так и временных, и трудовых. Стены сооружения, обработанные таким способом, могут перенести давление воды, равное 20 атмосферам. Стоит также иметь в виду, что, как правило, сухие смеси, использующиеся при гидроизоляции погреба, можно применять не только при обработке подземных помещений. Аналогичным образом их можно задействовать при обустройстве очистных сооружений, бассейнов из бетона и иных подобных конструкций.

Другой способ защиты погреба от влаги – гидроизоляция мембранного типа. В данном случае изготовление подручных материалов производится на основе разного рода полимеров. Примером вещества, которое можно использовать при такой работе, является так называемая жидкая резина, состоящая из битума и полимеров. При застывании она образует водонепроницаемую мембрану, внешне смахивающую на резиновую поверхность, что и объясняет ее название. Данный материал обладает консистенцией пасты.

Последовательность действий при осуществлении гидроизоляции мембранного типа выглядит следующим образом. Первоначально нужно выровнять покрытия, на которые будет наноситься материал (в случае большого количества неровностей его может уйти достаточно много). Затем очистить поверхность от мусора и пыли и нанести на стены грунтовку при помощи кисти.

В случае, если во время осуществления работ по гидроизоляции замечено просачивание или фильтрация воды через швы, то первоначально для решения проблемы нужно применить гидропломбы типа «Пенеплаг» и «Максплаг».

Следующий шаг – снять крышку с емкости, в которой содержится гидроизоляционный материал, и при помощи дрели перемешать его. Используя кисть или шпатель, надо перенести мастику на покрытие и замазать жидкой резиной имеющиеся трещины. После этого нужно подождать, пока материал высохнет. Затем можно использовать декоративную отделку (в случае осуществления работ над внутренней стороной погреба) или же просто засыпать обработанную поверхность грунтом (при наружном способе гидроизоляции).

После завершения работ в углах помещения надо прижать гидроизоляционный материал к той поверхности, на которую он был нанесен. Дополнительно можно осуществить бетонную стяжку или возвести подпорную кирпичную стенку. В некоторых случаях слой вещества, использованного для защиты от влаги, обкладывают плиткой.

Еще одним методом обеспечения защиты сооружения от влаги является гидроизоляция на цементной основе. В данном случае используется особенный полимерный раствор. В качестве его элементов выступают эмульсия и порошок.

Порядок выполнения работ при обеспечении гидроизоляции цементного типа таков. Сначала необходимо соскрести с поверхности, на которую будет наноситься материал, фрагменты цементного слоя, если они там имеются. Это можно сделать с помощью металлической щетки, ускорив процесс за счет аппарата высокого давления, применяя его для распыления водной струи. Затем нужно как следует полить водой стены и перемешать порошок и эмульсию, подготавливая их к обеспечению защиты погреба от влаги. Мешать компоненты рекомендуется достаточно интенсивно, поскольку раствор должен получиться без комочков.

Доведя раствор до однородного состояния, можно приступить к его нанесению на стены при помощи зубчатого шпателя либо кисти. Слои следует формировать постепенно, давая просохнуть предыдущему перед нанесением следующего. При наружной обработке стен поверхность, покрываемую гидроизоляционным материалом, следует прикрыть, чтобы защитить от осадков.

В результате подобной обработки стен на них формируется гибкий слой материала, не пропускающий воду, плотно соединенный с поверхностью. Наличие цемента в растворе позволяет ему глубоко проникать внутрь щелей и трещин того покрытия, на которое он наносится. В то же время присутствие полимерной составляющей благоприятно сказывается на эластичности используемого вещества и создает достаточно надежный барьер, препятствующий появлению механических повреждений.

Также при борьбе с негативными последствиями влажности стоит руководствоваться следующими рекомендациями. Для профилактики появления плесени и грибка древесину, перед тем как отделывать стены или пол погреба, делать ящики для хранения или балки, необходимо пропитать специальными средствами от плесени. Таким же образом обрабатывают кирпич и бетон. Несмотря на распространенное мнение, хлорка не устраняет грибки и споры плесени. Обработка хлорсодержащими отбеливателями способна помочь в борьбе с болезнетворными бактериями, а от плесени необходимо запастись специализированными препаратами. Обустройство вентиляционных отверстий (продухов) также поможет избавиться от излишней сырости в подпольном помещении.

Чтобы в будущем защитить хранилище от затопления, если таковое произойдет, следует пробурить в полу погреба отверстие диаметром около 0,5 см, засыпать его камнями, накрыть сеткой и залить края цементом. Желательно при бурении достигнуть песчаного слоя. Такой дренаж поможет снизить последствия затопления.

Конденсат на стенах и потолке в хранилище свидетельствует о повышенной влажности воздуха. Нормальной является относительная влажность воздуха не более 95 %. Необходимо принимать срочные меры, если в помещении появился специфический запах сырости и гнили. Сначала проветривают и просушивают хранилище. Можно поставить в погребе ведро с тлеющими углями. Это старый проверенный метод, который, кроме всего прочего, помогает бороться с грибком и плесенью.

Не рекомендуется использовать в погребе для просушивания печи и вентиляторы. Если же приходится пользоваться электрическими приборами, надо проверить надежность их изоляции во избежание поражения электрическим током. Для удаления излишней влаги на протяжении всего зимнего сезона около стен расставляют емкости с солью крупного помола, древесным углем, гашеной известью или другими натуральными абсорбентами.

Утепление потолка снижает влажность в подпольном помещении. Потолок погреба рекомендуется утеплить с помощью керамзита или мелко раздробленного кирпича. Природный материал, надежно адсорбирующий влагу, – лесной мох. Он хорошо всасывает излишки воды и быстро высыхает. Так же возможно утеплить и стены.