Текст книги "Сезон урожая. Собираем и храним"

Малина начинает достигать съемной зрелости начиная с середины июля. Для употребления в свежем виде ягоды собирают на этапе полной зрелости, для транспортировки – за 1–2 дня до полного созревания, когда они достаточно твердые. Съемная зрелость характеризуется у малины свойственной для данного сорта окраской плодов. Если малина приобретает темный оттенок, это свидетельствует о том, что она переспела. В таком случае ее потребительские качества снижаются, а ягоды легко осыпаются.

На одном кусте ягоды зреют неодновременно, поэтому сбор малины производят многократно. Если погода теплая и сухая, ягоды поспевают быстрее, собирать их надо чаще. Если же выпадает много осадков и прохладно, сбор можно растянуть на значительный промежуток времени. На первом этапе обычно собирают минимальное количество ягод, на втором – самое большое, а на завершающем этапе спелых ягод остается немного, в основном они находятся на нижних ветках. Для сбора выбирают солнечный сухой день. Собирать надо полностью сухие ягоды, поэтому не следует делать это рано утром, когда роса не просохла, сразу после дождя или полива.

Спелую малину надо срывать с куста с плодоножкой. Если она плохо отделяется от ветки, можно использовать небольшие ножницы. В крайнем случае, если ягоды расположены слишком близко друг к другу или плодоножка слишком короткая, допускается срывать без нее.

Для сбора малины применяют особую технику, которая позволяет не повредить ее нежные ягоды. Технология сбора малины заключается в следующем (рис. 5). Левой рукой берут плодовую ветку, правую руку помещают под ягодой ладонью вверх, обхватив ее. Большим и указательным пальцами отщипывают плодоножку, при этом ягода падает в ладонь. Так возможно собрать 5–6 ягод одновременно.

Рисунок 5. Положение руки при сборе малины

Так как у ягод малины тонкая, легко ранимая кожица, собирать их надо крайне осторожно, в корзинки или кузовки объемом до 3 л. Ягоды аккуратно укладывают в тару, не роняя и не кидая их. Сразу при сборе малину следует сортировать. Если попадаются поврежденные, без плодоножки или перезревшие ягоды, их нужно укладывать в отдельную тару. Нельзя пересыпать ягоды из одной тары в другую, чтобы не повредить их. Поэтому малину собирают сразу в те емкости, в которых она будет храниться, например в стеклянные банки. Не следует оставлять тару с собранной малиной под прямыми солнечными лучами, так как в этом случае она начинает быстро вянуть, ее масса уменьшается.

Облепиха созревает в конце августа, в зависимости от климата, сроки созревания могут несколько отличаться. В состоянии съемной зрелости ее ягоды становятся ярко-оранжевыми. Техническое созревание приходится на конец августа – начало сентября. В этот период облепиха еще достаточно твердая, не сочная, зато в ней максимальное содержание аскорбиновой кислоты, она подходит для приготовления компотов и варенья, заморозки. Через 10–15 дней ягода достигнет потребительской зрелости, станет мягче, сочнее. Тогда из нее можно готовить облепиховое масло, джем, употреблять ее в свежем виде, перетертую с сахаром.

Сбор облепихи – это трудоемкое и утомительное занятие. Осложняют его колючки на ветках. Ягоды плотно крепятся к плодоножке, поэтому при сборе они часто не отрываются, а мнутся в руках. Сок облепихи едкий, может вызвать раздражение, особенно если кожа до этого была оцарапана шипами. По этой причине следует собирать ягоды в специальной одежде и переднике. Ручной сбор обеспечивает самый большой урожай, так как меньшее количество ягод повреждается. Однако этот способ отнимает много времени. Сократить время сбора можно, если использовать маленькие ножницы и ими срезать плодоножки с ягодами. Кроме того, некоторые садоводы срезают целые ветки с ягодами, а уже потом обирают их. По одной ягодке облепиху собирать нерационально, а срезать гроздья надо предельно осторожно, не все сразу, так как это может нанести растению вред и снизить урожайность. Существует ряд способов быстрого и качественного сбора облепихи. Некоторые садоводы в этих целях используют совки-гребенки, а также ножи.

Если облепиху предстоит замораживать, можно срезать гроздья, промыть их и поместить в морозильник, не отделяя ягоды. После заморозки они легко отделяются от ветки.

Существует специальное приспособление для сбора облепихи – так называемая «кобра». Ее легко изготовить самостоятельно. Для этого следует взять деревянную палочку и проделать в ней шилом небольшие отверстия. В них вдеть стальную проволоку, обмотать край ручки изоляционной лентой. Проволоку нужно изогнуть так, как показано на рисунке 6. Размер большого отверстия проволоки должен быть чуть больше ягоды, чтобы она в него помещалась. Плодоножка срезается резким движением «коброй» вниз. Начинать надо от верхушки ветки и двигаться к основанию.

Рисунок 6. «Кобра» для сбора облепихи

Достигшая съемной зрелости клубника ярко-красного цвета, сладкая, ароматная. Если требуется транспортировать ягоды, надо собирать их на 1–2 дня раньше полного созревания. В этот момент клубника может быть частично зеленоватой. Ягоды на всех кустах созревают неодновременно, поэтому их сбор делят на несколько этапов. Для употребления в свежем виде их собирают с периодичностью в 1–2 дня, для заготовок – через каждые 3–4 дня. В прохладную погоду клубника созревает медленнее, тогда ее сбор можно проводить реже, а в солнечную, жаркую погоду, наоборот, чаще. Не следует допускать перезревания ягод, так как это снижает количество и качество урожая. Обширную плантацию удобно делить на зоны сбора: с одних собирать плоды на переработку, с других – для ежедневного употребления.

Собирают ягоды вручную, стараясь при этом как можно меньше касаться самой клубники. Ягоды снимают с плодоножками, без которых они быстрее портятся. Пальцами надо обхватить плодоножку со стороны куста и отщипнуть ее ногтями. Саму ягоду при этом держать в руке не следует (рис. 7).

Рисунок 7. Положение ладони при сборе клубники: а) правильное – рука не касается ягоды; б) неправильное – рука касается ягоды

Собирать клубнику нужно в тару вместимостью до 3–5 кг. При этом сорванные с куста ягоды надо сразу складывать в те корзинки или ящики, в которых они будут транспортироваться, так как пересыпать клубнику из одной тары в другую нельзя ни в коем случае. Дело в том, что эта ягода легко мнется, что может привести к порче значительной части урожая.

Красную рябину собирают в состоянии технической и потребительской зрелости. Техническая зрелость наблюдается у этой культуры в сентябре. В этот период ягоды достаточно крупные, ярко окрашенные, но в них еще много горечи и кислоты, для употребления в свежем виде они не подходят. Зато такие ягоды хранятся в прохладном темном помещении в течение всей зимы.

В ноябре собирают рябину потребительской зрелости. Ягоды после заморозков набирают сахар, становятся вкусными, сочными, однако хуже хранятся. Обычно для длительного хранения их засушивают.

Собирают рябину в сухую погоду. Технически зрелую срывают с плодушками, а подмороженные ягоды по отдельности. Складывают собранные ягоды в небольшие корзинки или ящики. При сборе стараются не повредить нежные гроздья.

Черноплодную рябину начинают собирать в конце августа и заканчивают в сентябре. До заморозков надо собрать весь урожай, так как черноплодная, в отличие от рябины обыкновенной, от воздействия низких температур теряет свои вкусовые качества. Срывают отдельные ягодки без плодушки. Они хорошо хранятся в темном прохладном месте, например в погребе, в течение всей зимы.

Шиповник ценится благодаря своим неповторимому вкусу и аромату, но более всего – за богатый витаминный состав. Особенно много в нем витаминов группы В, витаминов С, А и Е, которые необходимы нашему организму в осенне-зимний период. Шиповник делят на высоковитаминные и низковитаминные сорта – это деление обусловлено различным содержанием витамина С. У высоковитаминных сортов чашелистики растут вверх, а после их отрывания отверстие остается круглое. У низковитаминных (так называемого собачьего шиповника) рост чашелистиков направлен вниз, а при их отрывании остается пятиугольное отверстие.

Шиповник следует собирать до наступления заморозков, так как холода вызывают разрушение значительной части витаминных элементов в плодах. Сбор, как правило, начинают уже с конца августа – начала сентября, а в начале октября прекращают. Важно, чтобы плоды к моменту сбора достигли насыщенной красной окраски, но все еще сохраняли упругость. Переспевшие ягоды становятся мягкими, в них остается мало витаминов.

Если шиповник планируется сушить, лучше для этого собирать слегка недозрелые ягоды, плотные, с небольшим блеском кожуры. Чашелистики сильно отстают от зрелых плодов, а у недозрелых они плотно прижаты. Мелкие ягоды менее полезны, чем крупные. Собирают шиповник вместе с плодоножкой и цветоложем, в которых содержание витамина С столь же высоко, как и в самих плодах.

Шиповник надо собирать вручную, стараясь не повредить тонкую кожицу. Молодые кусты шиповника на ветках имеют тонкие острые шипы, защищающие растение от животных и птиц. Ветви старых кустов покрыты более толстыми твердыми колючками. Для защиты от царапин и порезов во время сбора следует надевать плотные, желательно брезентовые, перчатки.

Если при сборе плоды с тонкой кожицей помещают в плетеные корзинки, надо обтянуть эти емкости изнутри тканью или марлей, чтобы избежать повреждения ягод шиповника.

Сразу после сбора шиповник отправляют на переработку. В свежем виде его не хранят и не замораживают. При оттаивании после заморозки плоды теряют большую часть витаминов. Хранить свежие ягоды можно максимум 3 дня, после чего они начинают вянуть и терять полезные свойства. Для длительного хранения ягоды можно засушить, приготовить из них варенье или компот.

Сбор овощей и кукурузы

Съемная зрелость большинства овощей наступает в начале периода биологического созревания. Так как при биологической зрелости плоды образуют семена и становятся невкусными, не следует затягивать со сбором овощных культур. Но и слишком рано начинать собирать их не всегда возможно, хотя отдельные культуры употребляют в пищу задолго до съемной зрелости.

Овощи, растущие высоко над землей, собирают рано утром. Те культуры, плоды которых лежат на поверхности почвы – в сухую погоду после полудня, когда высохнет роса. Собранные овощи не следует хранить под прямыми солнечными лучами, так как это ведет к потере плодами большинства питательных веществ. За несколько дней до сбора прекращают удобрять овощи, чтобы снизить образование в них нитратов, происходящее в результате переработки азота. Также количество нитратов снижает ультрафиолет, поэтому за 3–4 дня до сбора снимают защитную пленку с парника и открывают доступ солнечным лучам. Листовые и клубневые овощи, например, редьку, кольраби, ревень, фенхель, рекомендуется собирать вечером, когда растения успевают истратить большее количество накопленных нитратов.

На упаковках с семенами обычно указывают максимальную величину созревшего плода, но зачастую ее несколько преувеличивают. Не следует ждать, когда он достигнет указанных размеров, так как этого может и не произойти, а урожай испортится. Надо снимать плоды, когда их размер и внешний вид станут оптимальными для данного сорта. Рекордных размеров могут достигать только отдельные экземпляры при соблюдении определенных условий и правил ухода.

Зрелые кочаны капусты крупные, твердые и плотные. Ранние сорта достигают съемной зрелости в июне. В конце лета уборку урожая уже ведут активно – собирают большинство кочанов, а не выборочно. В сентябре – начале октября поспевают поздние сорта. Капуста на корню может зреть до самых заморозков и переносить температуру воздуха до -7 °C. Срезанные кочаны нельзя подвергать заморозке, так как они от этого портятся.

В сборе урожая белокочанной капусты среднеспелых и поздних сортов главное правило: лучше немного задержаться со сбором, чем снимать кочаны раньше срока. Это не касается скороспелых сортов, которые будучи оставленными на грядках на длительное время, начинают растрескиваться. Если необходимо все же подождать 3–4 дня, то созревание можно немного замедлить, слегка нагнув кочан несколько раз в разные стороны. От этого повредятся прикорневые волоски, питательные вещества перестанут поступать в кочан в нужных количествах, и процесс созревания приостановится.

Сбор белокочанной капусты осуществляют в сухую прохладную погоду, так как собранные в жаркий день кочаны быстрее вянут. Рекомендуемая температура воздуха для сбора капусты, закладываемой на длительное хранение, – 4–7 °C, ночные температуры – не ниже -3 °C. Кочан срезают ножом вместе с кочерыжкой, которую в пищу использовать не стоит, так как в ней содержится больше всего вредных веществ. Кочерыжка должна выступать из кочана на 3–4 см. Нижние листья также оставляют на кочане. Так капуста лучше хранится и не теряет своих полезных свойств. Среднеспелые и поздние сорта капусты допустимо вынимать из земли вместе с корнями, отрубая их уже перед закладкой на хранение.

Если после уборки белокочанной капусты вы не собираетесь выращивать второй урожай на тех же кочерыжках, надо обязательно выкорчевать их из земли. Оставленные в земле кочерыжки и корни гниют в них начинают размножаться опасные для капусты насекомые-вредители.

Краснокочанная капуста достигает съемной зрелости в начале октября. Об этом свидетельствует плотная структура и яркая окраска кочанов, а также вес – не менее 600 г. Уборку краснокочанной капусты проводят аналогично. Перед сбором, примерно за один месяц, желательно сократить полив краснокочанной и белокочанной капусты поздних сортов – этот прием увеличивает лежкость плодов. Хорошо хранятся плотные кочаны, а при обильном поливе, особенно после засушливого лета, кочаны становятся рыхлыми, неустойчивыми к заболеваниям или же растрескиваются.

Оптимальный вес спелых головок цветной капусты большинства сортов составляет 0,5–1,5 кг. Такая цветная капуста считается зрелой. Ранее снимать ее не рекомендуется, потому что тогда урожай потеряет в количестве. Если снять капусту позднее срока, то она перезреет, головки начнут прорастать, приобретут лиловый оттенок или пожелтеют, в результате урожай потеряет в качестве. По этой причине собирают культуру в сжатые сроки.

Головку цветной капусты срезают чуть ниже основания, захватывая несколько нижних листьев. После сбора капусту сортируют. Если головки успели прорасти или стали рыхлыми, их надо срочно употреблять в пищу, а не оставлять на хранение. Собранную цветную капусту нельзя оставлять под открытым солнцем, так как она быстро портится.

Ранние сорта кольраби собирают в июле – августе по мере созревания. Сбор поздних сортов осуществляют в начале осени. Кольраби на хранение собирают в середине октября. До первых заморозков необходимо убрать весь урожай. Устойчивы к небольшому морозу (до -4 °C) только фиолетовые сорта.

В период созревания стеблеплодов растениям необходимо обеспечить обильный полив, так как при недостаточной увлажненности кочаны становятся излишне твердыми. Урожай кольраби созревает неодновременно, собирать следует зрелые кочаны. Основной показатель зрелости – размер плода, при этом его диаметр составляет около 6-8 см, для поздних сортов допустим диаметр 10 см. Для употребления в свежем виде подходят и более молодые, некрупные кочаны. А вот перезревания кольраби допускать не следует, потому что перезревшая капуста становится сухой и грубой.

Кольраби вынимают из земли вместе с корнями, складывают в небольшие кучки, затем обрезают корни и листья ножом или секатором.

Если оставить корень ранних и среднеспелых сортов кольраби в земле, а стеблеплод срезать, вскоре появятся новые побеги и сформируются несколько стеблеплодов.

Для употребления в пищу у брокколи используют цветочные бутоны, формирующие плотные соцветия. Поэтому важно собрать урожай вовремя, не допустив набухания и цветения бутонов. Зрелая головка брокколи не более 20 см в диаметре, длина стебля такая же. Цвет головок темно-зеленый, все бутоны плотно закрыты. Если бутоны желтеют и начинают раскрываться – брокколи передержана, она уже не так вкусна.

Острым ножом или секатором аккуратно срезают головку в прохладную погоду рано утром по росе, тогда капуста лучше хранится. После удаления центральной головки начинают появляться боковые соцветия. Их также собирают по мере созревания.

Заморозки до -1 °C не слишком вредят брокколи, поэтому ее можно собирать вплоть до конца октября. Однако воздействие более низких температур резко снижает лежкость плодов и их потребительские качества.

Плоды брюссельской капусты созревают в пазухах листьев, достигая съемной зрелости в начале октября. За месяц до сбора верхушку растения надо прищипнуть. Маленькие кочаны – около 5 см диаметром – становятся плотными и блестящими, на одном стебле их может образоваться до 30–50. Снимают урожай брюссельской капусты, как правило, за один прием. Растение срубают под корень, срезают листья и верхушечную почку. В результате остаются стебли с кочанами. После этого срезают уже сами кочаны.

Брюссельская капуста отличается высокой морозоустойчивостью. После заморозков ее вкусовые качества и лежкость увеличиваются.

Пекинская капуста делится на листовые и кочанные сорта. Листья убирают по мере созревания, когда на растении образуется минимум 5–7 листьев около 10 см высотой.

Кочаны пекинской капусты формируются лучше всего при температуре около 15 °C, поэтому самый благоприятный сезон для их развития – осенний. Для этого пекинскую капусту высаживают в середине июля, а собирают урожай в октябре. Тогда ее кочаны наиболее крупные и плотные, лучше хранятся. Однако перенесшая даже минимальные заморозки капуста, хотя и не теряет своих вкусовых качеств, утрачивает способность к хранению. Кочаны выкапывают из земли с корнем в сухую погоду утром после высыхания росы.

Ранние сорта савойской капусты сажают в середине мая, а собирают урожай уже в конце июня – начале июля. Сбор ведут по мере созревания капусты, но не раньше, чем масса кочана достигнет 600 г. Перезревшие кочаны растрескиваются. Если снять с них прямо на грядке нижнюю листву или слегка надрезать основание корней ножом, этого не произойдет. Собранную летом савойскую капусту долго не хранят, используют сразу. Для консервирования такая капуста, независимо от сорта, мало подходит.

Поздние сорта годятся для длительного хранения. Их можно собирать после наступления заморозков, с середины ноября, так как савойская капуста морозоустойчива. Для сбора подходят кочаны весом от 2–3 кг. При сборе кочаны капусты срезают или выкапывают с корнем, который затем аккуратно удаляют. Верхние листья в количестве 3–4-х шт. оставляют для защиты внутренних, чтобы те не отламывались.

Помидоры достигают съемной зрелости в момент полного формирования семян. Биологического созревания плодов допускать не следует. Собирают урожай в конце августа – начале сентября. Уборку проводят быстро, чтобы плоды не успели полностью созреть и перезреть или не остались на ветках до наступления заморозков. Поэтому можно собирать светло-зеленые, белесые, бурые и розовые помидоры, они дозреют во время хранения. Процесс достижения плодами состояния потребительской зрелости в хранилищах называют дозреванием. Однако если собрать недозревшие помидоры, когда ночные температуры воздуха опускаются до 5 °C или после заморозков, они уже не смогут поспеть.

Сбор недозрелых помидоров приводит к увеличению урожайности, так как в этом случае быстрее спеют оставшиеся на ветках плоды. Перед заморозками собирают все помидоры подряд, сортируют и отправляют на переработку или хранение. Еще один способ – последние помидоры не срывают с кустов, а выдергивают кусты с корнями, развешивают их в сарае на веревках, чтобы плоды таким образом дозревали. Вместе с хорошими плодами убирают плохие – больные, подгнившие, перезрелые, чтобы не допустить возникновения и распространения инфекции. Нестандартные и деформированные томаты рекомендуется убирать в первую очередь, чтобы они не задерживали развитие стандартных экземпляров.

Помидоры можно обрывать вместе с плодоножкой, но ее надо удалить сразу после сбора при сортировке. В плодах с плодоножкой создаются повышенная влажность и благоприятные условия для развития гнили, поэтому они хуже хранятся.