Текст книги "Цифровое фото. Популярный самоучитель"

Источники света

Свет – основа фотографии. Даже само слово «фотография» означает «писать, рисовать светом». Без света, благодаря которому окружающий мир становится видимым для камеры, невозможно создание снимков.

Первый и главный источник света – солнце, свет которого бывает направленным (прямым) и рассеянным атмосферой. Так как солнечный свет – явление весьма изменчивое и ведет себя по-разному, фотограф вынужден приспосабливаться к создавшимся условиям. Для этого существует целый набор аксессуаров, таких как вышеназванные светофильтры, бленды – приспособление для защиты от бликов (Рис. 3.24) и т. п.

Рис. 3.24. Бленды.

Чтобы компенсировать недостаток света, используется дополнительное световое оборудование, наиболее распространенное из которого – фотовспышка (Рис. 3.25, 3.26).

Рис. 3.25. Внешняя фотовспышка.

Рис. 3.26. Фотокамера со встроенной вспышкой.

Это удобный и, главное, мобильный источник света, очень близкий к естественному освещению. С помощью фотовспышки в помещении можно снимать так же легко, как и на открытом пространстве при дневном свете.

Многие цифровые фотокамеры любительского и полупрофессионального класса оснащаются встроенными электронными вспышками: ручными, автоматическими и специализированными. Вспышки отличаются между собой способом определения экспозиции и скоростью работы.

Медленнее всего работают ручные вспышки, так как, каждый раз изменяя расстояние до объекта, фотограф изменяет отверстие диафрагмы. Автоматическими вспышками управляет светочувствительный датчик, измеряющий свет для определения правильной экспозиции и автоматически регулирующий продолжительность светового потока для получения правильной экспозиции. Специализированные вспышки отличаются от других гибкими режимами работы. Некоторые из них автоматически устанавливают на фотокамере нужные настройки (синхронизацию скорости затвора, апертуру объектива) и, управляя экспозицией, регулируют количество света, который испускают.

Фотовспышки подразделяются в зависимости от электропитания:

♦ сетевые – питание только от сети переменного тока;

♦ автономные – питание от внешних блоков питания, входящих в комплект фотовспышки или встраиваемых в них;

♦ универсальные – питание как от сети переменного тока, так и от внешних блоков, входящих в комплект прибора.

При всех достоинствах данного оборудования действие этого вида вспышки очень коварно. Свет направлен прямо на объект, что создает эффект плоского изображения и образует жесткие и очень темные тени.

Профессионалы, работающие как в студии, так и на выездах, никогда не используют накамерную вспышку в качестве единственного источника освещения. Редкое исключение – специальные техники интерьерной съемки и «обрисовывания» архитектурных объектов под открытым небом ночью со штатива с длинной выдержкой.

Помимо накамерной вспышки, используются и другие источники света, позволяющие не только должным образом осветить объект съемки, но и воплотить художественный замысел фотографа.

Источниками дополнительного освещения служат галогенные (Рис. 3.27), импульсные (Рис. 3.28), люминесцентные и прочие осветительные приборы (Рис. 3.29).

Рис. 3.27. Галогенный осветитель.

Рис. 3.28. Студийный импульсный свет.

Рис. 3.29. Флуоресцентная панель постоянного света.

Очень большую роль в фотоискусстве играют различные отражатели, фотографические зонты (Рис. 3.30, 3.31), фоны, световые боксы – система для изолированной бестеневой фотосъемки (Рис. 3.32). Они позволяют градировать свет от холодных до теплых оттенков, менять световую температуру, организовывать бестеневую съемку и т. п.

Рис. 3.30. Зонт комбинированный.

Рис. 3.31. Зонт отражающий.

Рис. 3.32. Световые боксы.

Специально под отражатели разработаны различные штативы и крепления (Рис. 3.33–3.35).

Рис. 3.33. Штатив типа «журавль» для крепления светового оборудования.

Рис. 3.34. Подвесная система.

Рис. 3.35. Кронштейн для фона.

Вышеперечисленное стационарное освещение и аксессуары к нему находят широкое применение не только при фотографировании, но также и в кино– и видеосъемке. Все виды освещения широко используются, например, в съемке товаров для коммерческой телевизионной рекламы.

Глава 4
Поиск объекта съемки и настройка фотоаппарата

Качественная фотосъемка – это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Человек, взявший в руки фотокамеру, – это художник и творец, работа которого делается не только разумом, но и сердцем. Создание художественного произведения в фотографии такой же сложный процесс, как и в любом другом виде искусства.

Фотографирование событий, пейзажных зарисовок, группы людей, человека или любых других объектов вовсе не означает бездумное копирование реальной действительности. Каждый фотограф понимает действительность по-своему. Чтобы превратить фотокартины в шедевры, служащие зрителю источником познания, эстетического, эмоционального переживания, необходимо, помимо чистой передачи объекта на снимке, вложить частичку души, передать свое впечатление от увиденного.

Выбор объекта съемки

Очень многое зависит от выбора объекта съемки, фотографического изображения, находящегося перед объективом аппарата, то есть в поле его «зрения». Казалось бы, все просто: нашел интересный сюжет, нажал на кнопку – снимок готов. Однако солнечная лужайка, покрытая цветами, вдруг становится серой и невыразительной плоскостью, а роща, наполненная воздухом и светом, превращается в ряд унылых стволов деревьев. Фотография не получилась.

Такие ошибки очень просто объяснить. Окружающий мир трехмерен, что зачастую не учитывается начинающими фотографами, полностью рассчитывающими на возможности своей техники. Фигуры и предметы объемны. Фотография же изображает эти объемы и пространства на картинной двухмерной плоскости снимка. Глубину пространства (третью координату) на снимке передать невозможно. В этом и состоит основная проблема – как создать иллюзию пространства, объемов, рельефов и фактур.

Стереоскопичность зрения – то, что помогает людям воспринимать характеристики трехмерности. Человек видит объект как бы с двух точек: правым и левым глазом. Объектив же «рисует» фотоизображение только с одной точки (это не касается стереоскопической фотографии). Задача фотографа – найти такие приемы и методы съемки, чтобы сохранить на снимке важную стереоскопичность.

Объектив фотоаппарата бесстрастен: он фиксирует все, что попадается в поле его «зрения» важное и бесполезное, главное и второстепенное. Именно фотограф должен сделать акцент на главном в кадре. Определить ценность объекта или события, составить представление об общем характере происходящего или сосредоточить внимание на чем-то частном, характерном, например на важной детали в одежде, определенном человеке, насекомом, животном, растении. Если кадр выбран плохо, то снимок однозначно будет неинтересным и невыразительным.

Существуют определенные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе объекта съемки.

Цветовая гамма. Цвет привлекает внимание и является благодарным полем для экспериментов. Как правило, наиболее удачные любительские снимки получаются, когда в кадре много теплых тонов – красных, оранжевых и желтых.

Фотография может передать только один сюжет, поэтому в нем нужно выбрать наиболее важную деталь, даже если объектов несколько. Включив в кадр, помимо основного, другой объект, необходимо учесть, что он может отвлечь внимание. Нужно добиться, чтобы главная деталь занимала доминирующее положение, а все остальное играло второстепенную роль (Рис. 4.1, 4.2).

Рис. 4.1. Главный и второстепенный объекты на снимке.

Рис. 4.2. Доминирующее положение объекта съемки среди других.

Объект фотосъемки вопреки бытующему мнению вовсе не должен располагаться в центре кадра, так как именно в середине он обычно выглядит неподвижным и неинтересным.

Например, корабль (Рис. 4.3) уже нельзя назвать неподвижным, так как, сместив его в правый нижний угол кадра, фотограф добился эффекта движения.

Рис. 4.3. Создание эффекта движения.

В фотоискусстве существует правило «золотого сечения», используя которое фотограф может создать изумительную композицию (Рис. 4.4).

Рис. 4.4. Композиционное решение.

Правило звучит так: если поле зрения видоискателя, а фактически кадра, разделить мысленно линиями на три части в вертикальном и горизонтальном направлениях, то в местах пересечения этих линий получатся четыре точки. Они расположены на расстоянии 3/8 и 2/8 от краев плоскости. Человек всегда акцентирует внимание в этих местах независимо от формата кадра или картины. Размещение сюжетно важных деталей в любой из этих точек обеспечивает самую удачную для зрительного восприятия композицию снимка (Рис. 4.5).

Рис. 4.5. Применение правила «золотого сечения».

На снимке, хорошо разработанном композиционно, очень важен выбор фона как носителя смысловой и изобразительной нагрузки. В этом плане фотографии стоит многому поучиться у живописи. Основополагающей можно считать мысль Леонардо да Винчи: «Ты должен ставить свою темную фигуру на светлом фоне, а если фигура светлая, то ставь ее на темном фоне. Если же она и светла и темна, то ставь темную часть на светлом фоне, а светлую часть – на темном фоне». Чтобы никоим образом не отвлечь внимание зрителя от доминирующего объекта, фон лучше выбирать простой, без лишних деталей, так как он может не только украсить снимок, но также и полностью испортить его (Рис. 4.6).

Рис. 4.6. Однородный фон без лишних деталей.

Например, снимая на фоне какого-либо строения, можно полностью испортить впечатление от снимка, если за спиной модели располагается забор или ярко раскрашенная телефонная будка. Замечательные фоны – небо, растительность, снег (Рис. 4.7).

Рис. 4.7. Объект съемки на фоне природы.

Упорные поиски и тщательный отбор объектов съемки формируют хорошую фотографию и создают условия для фотошедевра.

Настройка фотоаппарата

Выбрав объект съемки, рано расслабляться. Даже если подобран фон, определены доминирующий и второстепенный объекты, необходимо еще настроить фотоаппарат, чтобы воплотить замысел в жизнь и максимально точно передать приглянувшийся сюжет.

Контроль освещенности

Для достижения удовлетворительных результатов в фотосъемке нужно внимательно следить за освещением объекта. Это необходимо, чтобы расположить фотоаппарат в удачном для съемки месте, подобрать нужный объектив, фильтры, определить, нужна ли вспышка и т. д. Чем лучше освещенность, тем более интересными и объемными получаются снимки, а сюжетно-важный элемент кадра отличается насыщенными цветами.

Источник света освещает объект, рассказывает о нем зрителю, и от того, как это происходит, зависит конечный результат. Свет – это материал, с которым работает фотограф.

К сожалению, не всегда удается выбрать нужное освещение. В этом случае стоит подождать, например, пока изменится погода или наступит другое время суток. Когда нет возможности ожидать необходимых условий, можно использовать все световые ресурсы, имеющиеся на данный момент.

Солнечный свет, как практически основной вариант хорошего освещения, – один из секретов успешной фотосъемки. Работа с ним имеет свои особенности.

Яркое солнце (как и лампы-вспышки и электрические лампы) дает жесткое освещение и создает резкие тени, заставляет прищуриваться, закрывать глаза. Это препятствует съемке, если только замысел фотографа не предполагает наличие атрибутов жесткого света: обычно сильно затемненных теней, резко очерченных краев, нивелированных деталей и упрощенных поверхностей в зонах яркого света или густой тени. Зачастую тени выглядят ярче самого объекта и сливаются с его формой (Рис. 4.8).

Рис. 4.8. Съемка при ярком солнечном освещении.

Пасмурная погода, уличный свет, рассеянный туманом или сильной облачностью, отличается очень мягким освещением с очень слабыми тенями. Невысокая контрастность помогает точно передать изображение сложных, с большим количеством деталей, объектов, которые при наличии резких теней из-за жесткого освещения было бы очень трудно запечатлеть с достаточной четкостью (Рис. 4.9).

Рис. 4.9. Объект съемки с большим количеством деталей.

Помимо качества освещения, очень важно его направление. Выделяют три основных типа освещения по его направленности.

♦ Источник света перед объектом – позволяет получить насыщенные и яркие снимки, на которых прорисовка в деталях, фактура и глубина переданы минимально (Рис. 4.10).

Рис. 4.10. Источник света находится перед объектом.

♦ Источник света за объектом – используется для создания силуэта, так как такой вариант освещения дает сильный контраст: в итоге детали нивелируются, а форма объекта упрощается (Рис. 4.11).

Рис. 4.11. Источник света находится за объектом.

♦ Источник света, находящийся сбоку от объекта съемки – выделяет рельеф поверхности объекта съемки, на снимке появляется глубина (Рис. 4.12).

Рис. 4.12. Источник света находится сбоку от объекта.

При выборе определенных условий освещения фотограф решает задачу создания и использования такого светового решения, которое помогает обрисовать обстановку действия, дать углубленные характеристики персонажей, что, конечно, способствует раскрытию содержания снимка.

Фокусировка

Успехи в фотографии не всегда напрямую зависят от детального знания каждой функции и всех режимов работы камеры, однако основные сведения расширяют кругозор и позволяют избежать некоторых ошибок.

Современные производители цифровых фотокамер частично решили проблему недостатка знаний с помощью полного автоматического режима съемки. Фотоаппарат настраивает объектив на резкость самостоятельно и быстро. Однако если замысел фотографа требует большего, то здесь не обойтись без ручной настройки фотокамеры.

Как известно, любая фигура (или группа точек), размер которой не более 0,1 мм, если рассматривать ее на расстоянии примерно 25–30 см от глаз, будет казаться точкой. Учитывая эту особенность, были установлены допустимые пределы нерезкости фотоизображения. Достаточно резкими получаются объекты, расположенные несколько дальше и ближе от объекта, то есть имеется передняя и задняя границы, между которыми расположено изображаемое пространство.

Когда объект находится ближе двух метров, изображение, если только это не макросъемка, будет не в фокусе. Если объектив имеет ручную наводку на резкость, то этот вопрос решаем и в этом случае даже появляются преимущества. Во-первых, даже расположенный близко объект можно снять достаточно резко, во-вторых, можно выделить объект из окружения, дав его в фокусе, а детали расфокусировать.

Интересен процесс фокусировки в условиях, когда объекты съемки имеют разное удаление: близкое (Рис. 4.13) или далекое (Рис. 4.14).

Рис. 4.13. Фокусировка на близко расположенном объекте.

Рис. 4.14. Фокусировка на удаленном объекте.

При такой съемке лучше всего получаются фотографии, где резкость объектива наведена на конкретный объект – изображение остается резким.

Допустимое смещение объектива при съемке разноудаленных предметов – глубина резкости объектива. Эта величина зависит от дистанции, на которой проводится съемка, фокусного расстояния, диафрагмы. Диафрагма обеспечивает резкость изображения (при меньшей диафрагме резкими становятся передний и задний планы, при большей – размывается задний план). Дистанция съемки и фокусное расстояние действуют на снимок аналогично диафрагме – меньшая дистанция или большее фокусное расстояние обеспечивают меньшую глубину резкости, и наоборот.

Когда фотокамера находится очень близко к объекту съемки, распределение глубины резкости становится более равномерным (Рис. 4.15).

Рис. 4.15. Равномерное распределение глубины резкости.

Возможности современной фототехники велики, но иногда их все же не хватает. В итоге могут получиться недостаточно резкие снимки. От того, насколько важные детали изображения находятся в фокусе, напрямую зависит качество снимка. Как правило, снимок, созданный цифровым фотоаппаратом, поддается коррекции, но и здесь есть определенные ограничения. Коррекция возможна, если нерезкость снимка не превышает 1 пиксела.

Для повышения резкости используются высокочастотные фильтры, усиливающие контраст всех мелких деталей изображения, сверхточные маски, либо фильтры нерезкого маскирования. Основной способ повышения резкости – метод нерезкого маскирования.

В цифровых фотоаппаратах предусмотрены разные способы фокусировки изображения.

Обычно объективами, имеющими фиксированное фокусное расстояние, обладают самые простейшие «цифромыльницы» начального уровня. В большинстве своем они не могут управлять режимом съемки, однако обеспечивают достаточно четкое изображение при оптимальном расстоянии от примерно 1,5 м и практически до бесконечности. Такие объективы замечательно подходят для любительской съемки, например семейных торжеств, поездок на природу и т. п. Немного исправить недостаток в управлении можно акцентировав (с помощью фокусировки объектива на выбранном объекте) внимание зрителя на каком-либо участке изображения.

Большинство фотокамер различного уровня профессионализма обладают свойством автоматической фокусировки изображения. Автофокусировка обычно сама регулирует фокус и наводит объектив на резкость. Она незаменима в случаях, когда снимаемый объект передвигается быстро и нет времени настроить резкость вручную. Однако фотоаппарат не всегда может справиться с такой задачей и настроить параметр резкости правильно и точно (Рис. 4.16).

Рис. 4.16. Результат сбоя автоматической фокусировки при быстром движении объекта.

Как при быстром движении объекта, так и в случае неспешной, плавной съемки, необходима автоматическая фокусировка изображения, допускающая ручную фокусировку, или полностью ручная фокусировка. Последняя функция, для большего контроля в процессе съемки, имеется практически у всех полупрофессиональных моделей.

Подводя итог сказанному о фокусе и фокусировке, можно сформулировать несколько рекомендаций.

♦ Чтобы навести резкость, объект желательно выбирать с четкими линиями – это упростит компоновку кадра.

♦ Для съемки при плохой освещенности нужно использовать специальные средства наводки на резкость, например ночную инфракрасную наводку. Однако любителю нет смысла покупать этот аксессуар. Достаточно перевести автоматическую фокусировку на ручную настройку резкости. К сожалению, этой функцией обладают далеко не все фотоаппараты, однако можно настроить режим фиксированной съемки, например, если объект находится на значительном расстоянии, или попробовать изменить режим «Портрет» на «Пейзаж-портрет» или на «Пейзаж»).

♦ Если объект съемки, на который нужно навести фокус, не находится в центре кадра, то необходимо переместить фотоаппарат так, чтобы визирная метка в центре экрана камеры была наведена на главный снимаемый объект, нажать спуск затвора наполовину и, не отпуская, переместить аппарат, чтобы скомпоновать снимок, после чего нажать кнопку затвора полностью.

Современные цифровые фотоаппараты любительского уровня оснащены таким количеством электроники и автоматики, что вполне позволяют обходиться без знаний о глубине резкости или смазанности движения. Но очень часто они создают снимки, не совсем отвечающие требованиям владельца. Уж таков алгоритм наведения на резкость в автоматическом режиме – фокусировка заканчивается, только когда камера «решит», что картинка достаточно резкая (Рис. 4.17).

Рис. 4.17. Фотокамера автоматически настроила резкость только на один объект съемки, «посчитав» другой второстепенным.

По всем названным причинам фотограф может проявить свои творческие способности только на более дорогой аппаратуре c возможностью ручной настройки и хорошим видоискателем. С другой стороны, дистанция съемки, просчитанная автоматикой камеры, у любителя (это не касается профессионалов) будет значительно ближе к истинной, чем при его просчете «на глаз».

Помимо фокусировки с помощью фотокамеры, желаемого результата можно также достичь с помощью персонального компьютера и набора программного обеспечения для обработки снимков.

Экспозиция

Пожалуй, один из самых сложных параметров в настройке фотокамеры – экспозиция, от которой напрямую зависит качество снимка.

Для получения требуемого изображения светочувствительная матрица должна получить определенное количество света. Если его недостаточно (малая экспозиция), то снимок оказывается недоэкспонированным (очень плотным, часто с плохой проработкой теней) (Рис. 4.18).

Рис. 4.18. Недоэкспонированный снимок.

В случае переизбытка света (большая экспозиция) снимок будет переэкспонированным, то есть очень светлым с практически отсутствующими, как бы стертыми, деталями (Рис. 4.19).

Рис. 4.19. Переэкспонированный снимок.

Снизить риск возникновения большой либо малой экспозиции можно, уменьшая диапазон яркости объекта (объектов), так как при небольшой яркости все детали хорошо укладываются в динамический диапазон светочувствительной матрицы. Когда в кадр попадают объекты с большой разницей в освещении, возникают некоторые проблемы, для решения которых требуется жертвовать либо оттенками теней в более темных участках – они будут просто черными, либо не передавать оттенки светлого. Однако этот недостаток можно превратить в достоинство, например создать силуэт на светлом фоне, выбрав экспозицию по наибольшей освещенности и сняв объект против света (Рис. 4.20).

Рис. 4.20. Силуэт на светлом фоне.

Сегодня большинство фотокамер имеет несколько режимов автоматической настройки экспозиции:

♦ ночной – съемка без вспышки в условиях низкого освещения и ночного времени;

♦ пейзажный – съемка удаленных объектов;

♦ спортивный – обеспечивает «остановку» объекта в движении при сохранении его в фокусе;

♦ портретный – создает художественно-размытый фон, что выделяет модель.

Эти варианты настройки можно назвать гибкими. Фотокамера, в зависимости от выбранной программы, подбирает правильную экспозицию. Для любительских камер характерен полностью автоматический вариант, так как «мыльницы», даже «продвинутые», не обладают достаточной «интеллектуальностью». Во многих моделях дорогих фотоаппаратов допускается режим приоритета, когда пользователь устанавливает один из экспозиционных параметров (выдержку либо диафрагму) вручную, а второй параметр вычисляется фотоаппаратом.

Однако самый гибкий – режим ручной установки экспозиции, когда пользователь устанавливает оба экспопараметра самостоятельно, основываясь на условиях съемки и собственном опыте.

ВНИМАНИЕ!

Некоторые варианты съемки возможны только в ручном режиме.

Для измерения освещенности объекта существуют специальные устройства – экспонометры (Рис. 4.21).

Рис. 4.21. Экспонометр.

Как и все приборы, экспонометры отличаются по сложности и точности, но функция у них одна – измерение освещенности. Фотоэлемент инструмента преобразует свет в электрический ток, и на дисплее прибора выводятся цифры, обозначающие необходимые выдержку и диафрагму.

Самые точные и правильные измерения получаются при падающем свете, когда экспонометр устанавливается на место, где находится объект, и поворачивается в сторону источника света. К сожалению, не всегда можно расположить прибор так, как следует, и тогда замер производится по отраженному свету, что немного хуже.

Некоторые виды фотокамер содержат несколько видов экспозамера, которые условно можно разделить на четыре группы.

♦ Интегральный замер – освещенность измеряется по всему кадру, и фотограф сам принимает решение о необходимости и величине требуемых поправок.

♦ Точечный замер – используется в случаях, когда отличается яркость основного объекта и фона или если нужно точно просчитать отдельные участки. Замер производится определением некоторого участка, для которого выводится среднее значение.

♦ Центральновзвешенный замер – производится не на конкретном участке, а измеряется освещенность всего кадра, но центральной части придается значимость 75 %, а остальным частям – всего лишь 25 %.

♦ Матричный или многозонный замер – предполагает использование фотоэлемента, разделенного на ряд участков. Данные с каждого элемента просчитываются в вычислительном блоке камеры, а потом сравниваются с базой данных. В результате принимается решение о настройках экспозиции.

Настройка баланса белого

Баланс белого представляет собой способность фотокамеры превращать различные типы освещения в нейтральный. Эта настройка предполагает максимально точную цветопередачу, то есть когда цвета изображения не содержат явных оттенков других цветов. Часто такое случается, если объект съемки освещается источником света с преобладанием того или иного оттенка. Например, желтый оттенок фотографий, сделанных в помещении, где находились источники света, представленные лампами накаливания. Для флуоресцентных ламп характерен зеленоватый оттенок. Эти оттенки могут очень гармонично вливаться в общую цветовую гамму снимка, а могут просто испортить кадр.

Сбалансированным считается изображение, которое на снимке выглядит так, как если бы объект съемки освещался нейтрально-белым светом. Именно поэтому вместо термина «цветовой баланс» чаще употребляют более соответствующий истине – «баланс белого».

Белый свет состоит из точно сбалансированного спектра цветов. Цифровые фотокамеры все цвета – красный, зеленый и синий – фиксируют отдельно, комбинируя их в полноцветное изображение. Исходя из этого фотограф может выбрать интенсивность каждого цвета и откорректировать его баланс.

Чтобы правильно настроить фотоаппарат и получить на снимке белый цвет безо всяких примесей оттенков, необходимо найти источник абсолютно белого цвета (вполне подойдет обычный лист бумаги) и по нему откорректировать баланс. После съемки белого листа камера анализирует полученную информацию и «запоминает» ее. Теперь можно начинать снимать, не боясь, что объект будет иметь, например, насыщенно-красный цвет (этим часто отличается любительская съемка) или желто-зеленый, как вариант – синюшный оттенок. Чаще всего настройка баланса белого вручную применяется при съемке в студии, когда у мастера достаточно времени на подготовку к фотографированию.

В случае художественной фотосъемки точность цветопередачи зависит только от замысла художника. Отношение к балансу белого цвета может быть очень субъективным и непредсказуемым.

Репродукция же предъявляет требования точной цветопередачи и приближение к идеальному варианту баланса – это одно из самых главных условий такой съемки. В случае, если объект съемки – белое изображение, то оно должно быть абсолютно белым, без вариантов.

Обычно в цифровых фотоаппаратах баланс белого выставляется автоматически, но не нужно забывать о возможности ручной настройки. Дешевые любительские модели предлагают весьма скудный набор фиксированных настроек, однако их большое количество тоже не всегда положительно отражается на съемке. Фотоаппарат может и ошибиться при выборе того или иного варианта баланса.

Основные режимы баланса, присутствующие практически во всех цифровых фотоаппаратах:

♦ «Солнечно» (Sunny) – фотосъемка сюжетов на улице при солнечном свете;

♦ «Облачно» (Cloudy) – съемка на улице при облачной погоде (освещение в этом случае обладает уменьшенным уровнем ультрафиолетовых лучей);

♦ «Флуоресцентный свет» (Fluorescent) – фотографирование в помещении, например в офисах, которые освещаются флуоресцентными лампами;

♦ «Лампы накаливания» (Incandescent) – режим предназначен для съемки при свете ламп накаливания, например в доме;

♦ «Вспышка» (Flash) – съемка с использованием встроенной вспышки, которая позволяет немного выправить цветовую температуру без предустановленных ее значений, однако использование вспышки часто смещает цвета в область «холодных» тонов.

Установка баланса белого позволяет фотографу настраивать свою фотокамеру в специфических условиях освещения.