Текст книги "Перепланировка и ремонт в малогабаритной квартире"

Подготовка помещения к ремонту

После того как все необходимые для ремонта материалы и инструменты были приобретены, можно переходить к подготовке помещения, в котором предстоит делать ремонт. Для начала следует вынести оттуда всю мебель, ковры и прочие вещи. Если большие шкафы не проходят в дверной проем, их нужно разобрать. Если же вынести мебель возможности нет, что часто бывает в однокомнатных квартирах, ее можно оставить в комнате, сдвинув к центру и накрыв полиэтиленовой пленкой или тканью, однако в этом случае в помещении будет гораздо меньше места, что затруднит проведение ремонтных работ.

Со всех стен надо снять картины, зеркала и прочие предметы, вынуть болты и шурупы, на которых они держались. Если после ремонта вы планируете повесить их на прежние места, то в эти отверстия можно вставить спички, которые должны выдаваться из плоскости стены на 5—6 мм. Кроме этого, придется снять все выключатели и розетки, а также люстру, а если вы планируете менять и покрытие пола, то от плинтусов также необходимо избавиться.

Глава 4
Полы

Ремонт старых дощатых полов

Древесина, которая обычно используется для изготовления пола, – материал, служащий достаточно длительное время, однако и он не является вечным. С течением времени он растрескивается, в нем заводятся насекомые, а из-за повышенной влажности деревянные полы гниют. Если доски уже серьезно повреждены грибом или гнилью, то их можно заменить так, что не будет заметно никаких следов. Кроме того, доски могут немного отойти от основания из-за ослабления крепежа. Как следствие, они начнут прогибаться и скрипеть. Такие проблемы устранить несложно. Трещины заделывают с помощью шпатлевки, можно счистить пятна и прибить отошедшие доски.

Обычно скрип издают доски, которые отошли от лаг, или те, что были изначально неплотно к ним подогнаны. Если у вас есть открытый доступ к лагам, то можно попросить кого-нибудь походить по полу и указать место скрипа.

При окрашивании паркета лаком нужно в обязательном порядке обеспечить хорошую вентиляцию и по возможности применять средства защиты органов дыхания. В этот момент категорически запрещено курить, пользоваться открытым огнем.

Его можно устранить с помощью небольших клиньев, которые следует закрепить в зазорах между балками и досками. Однако делать это нужно крайне осторожно. Если вы возьмете слишком большой клин, то это приведет к тому, что доска выйдет за пределы плоскости пола.

Доски, имеющие шпунт, также могут рассохнуться и потрескаться. Для того чтобы прикрепить их к полу прочнее, вам придется использовать шурупы с потайной головкой.

Если доски прибиты к полу таким образом, что вообще не видно гвоздей, следовательно, невозможно обнаружить местонахождения лаг, то в этом случае доски придется поднимать.

Иногда доски могут скрипеть из-за того, что трутся друг об друга. В любом случае в первую очередь необходимо определить причину скрипа. Если поверх деревянного пола вы не собираетесь настилать покрытие, то нужно попытаться устранить скрип таким образом, чтобы не повредить поверхность досок. Для этого можно засыпать в щель графитовый порошок или тальк, можно попробовать забить туда небольшой деревянный клин. Если это так и не поможет, то следует закрепить доски в одном положении с помощью шурупов с потайной головкой.

Зачастую доски дают трещины из-за перепадов влажностного и температурного режима в помещении. Дело в том, что это приводит к неравномерному высыханию досок. Такие трещины можно заделать с помощью деревянных планочек или пасты, которую приготавливают самостоятельно из опилок и лака или краски, которыми вы будете производить окончательную отделку поверхности. Для этого вам нужно будет смешать 4 части опилок и 1 часть краски или лака. В итоге должна образоваться густая масса, которой и надо будет заделать щель.

Если на поверхности пола имеются пятна или любые другие пораженные места, то от них избавляются путем обыкновенного шлифования, если повреждения поверхностные. Для того чтобы установить, насколько глубоко поврежден пол, по пораженному участку проводят циклей. Если пятно исчезает, то можно обойтись без замены доски, если нет, то ее придется менять на новую.

Если поверхность бетонного пола неровная, то перед настилкой паркета или укладкой линолеума необходимо выровнять его, залив бетонную стяжку.

При замене доски проверьте соседние на наличие отверстий, которые оставляют короеды. Для этого можно попробовать вставить в доску шило. Если древесина слишком мягкая или начинает трескаться, то это сообщит вам о том, что доска гнилая. При неглубоком повреждении доску можно обработать специальным составом против гниения, но при далеко зашедшем процессе загнившие доски все-таки придется заменить. Когда вы будете осматривать структуру пола, в обязательном порядке проверьте, в каком состоянии находятся поперечные балки.

Они предусмотрены в том в случае, если длина балок превышает 3,5 м. Если ваш пол одновременно является потолком подвала, то общую конструкцию можно усилить снизу. При отсутствии доступа снизу вам придется снять доски и производить работы сверху. Поперечные брусья должны очень плотно прилегать к балкам. Однако следует сказать, что расстояние между балками может быть различным, поэтому каждый брус должен лежать на своем месте. Устройство подвесного пола, лежащего на лагах, изображено на рисунке 6.

Рис. 6. Подвесной пол на лагах: 1, 7 – доски пола; 2 – лага; 3 – доска-подкладка; 4 – кирпичный столбик; 5 – бетонная подготовка; 6 – 2 слоя рубероида; 8 – строительный картон; 9 – покрытие (ДВП, линолеум или паркет)

В конструкции подвесного пола есть две главные составляющие: опорное основание, или лаги, и настил, выполненный из досок или щитов, например из досок или ДСП. В последнее время для такой конструкции стали использовать шпунтованные доски, но в домах старой постройки до сих пор встречаются полы, сделанные из обычных досок, в которых не предусмотрены пазы и гребни.

В некоторых случаях в подобной конструкции доски укладывают по диагонали. Это позволяет увеличить прочность пола. Если вы живете на первом этаже и под домом не предусмотрен подвал, то лаги должны находиться на специальных бетонных столбиках. На верхних этажах лаги будут опираться непосредственно на несущие стены. Для этой цели необходимо использовать относительно толстые брусья, сечение которых должно быть 100×50 мм, а расстояние между соседними брусьями должно быть не более 400 мм. Концы балок при этом должны вмуровываться в стену, а для большей прочности их можно усилить кронштейнами. В средней части пролета балки лучше всего зафиксировать с помощью дополнительных распорок. Дело в том, что древесина с течением времени может покоробиться, а это, в свою очередь, приведет к смещению досок пола.

Если доски с лицевой стороны уже в значительной степени износились, но при этом они ничем не поражены, то их можно просто перевернуть. Для этого доски снимают, зачищают, обрабатывают фуганком и настилают обратно. Такой способ намного проще по сравнению с устройством нового пола, так как уже лежавшие доски не придется подгонять по толщине. После того как доски будут уже уложены, их покрывают слоем шпатлевки. Когда она высохнет, полы окрашивают или лакируют. Чтобы этот слой был как можно более долговечным, рекомендуется наносить отделочный материал в три слоя. При этом первый слой должен будет сохнуть 3 суток, второй – 4, а последнему необходимо будет высыхать в течение целой недели.

Для того чтобы избежать скорого ремонта пола, следует правильно за ним ухаживать. В первую очередь это относится к показателям температуры и влажности: не должно быть слишком резких перепадов, к тому же нужно защищать поверхность пола от разного рода повреждений.

Гораздо сложнее будет менять половицы в полу, состоящем из шпунтованных досок. Чтобы из этой системы извлечь непригодную доску, от нее ножовкой отпиливают шпунт. После этого из общей конструкции нужно вынуть одну или сразу несколько досок, заменить соответствующие элементы, а потом уложить обратно. Если между досками в ходе такой операции образуются щели, то их заделывают шпатлевкой, а новую доску обрабатывают краской или лаком так, чтобы она не выделялась среди прочих.

Труднее всего ремонтировать пол, изготовленный из паркетных досок. В первую очередь это происходит из-за особенности крепления, так как бывает нелегко удалить нужные элементы без нарушения всей конструкции, но при необходимости сделать это все-таки возможно.

Главным недостатком ремонта паркета является то, что только что уложенные новые дощечки будут сильно бросаться в глаза. После укладки их следует покрыть тем же самым лаком, что и остальной пол. В этом случае разница будет заметна, но все-таки не настолько.

Настилка дощатых полов

Полы, изготовленные из древесины, обладают достаточно высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Настилать их следует после того, как будут завершены все процессы, связанные с повышенным уровнем влажности.

У деревянных полов есть свои плюсы: поверхность их достаточно упруга, по ней не будут скользить ноги, при ходьбе не возникает шум. Однако при положительных сторонах есть и отрицательные: так как в их структуре значительное количество швов, всегда есть вероятность возникновения трещин, которые будут снижать положительные качества пола. Ведь именно в них скапливается пыль, которую при обычной уборке сложно достать оттуда.

Если за поверхностью пола нерегулярно и неправильно ухаживать, то она достаточно быстро придет в негодность из-за износа. В связи с этим нужно регулярно проводить сухую и влажную уборку.

Древесина способна впитывать в себя влагу или испарять ее, что очень влияет на ее объем. Размеры щелей могут увеличиваться из-за высыхания досок.

Для того чтобы подобное не произошло с вашим полом, для пола надо брать только сухие доски, при этом они не должны быть слишком широкими.

В процессе укладки также следует предохранять доски от влаги. Для того чтобы они служили вам как можно дольше, после укладки их лучше всего пропитать олифой и окрасить масляной краской.

Дощатые полы обычно изготавливают из мягких пород дерева.

Лучше для них подойдут сосновые пиломатериалы, толщина досок при этом должна быть 25– 45 мм.

Между собой доски нужно подгонять как можно более плотно.

Существует несколько типов соединения половых досок:

♦ обыкновенная прифуговка с изготовлением шипов, однако такой тип соединения подойдет лишь для подсобных помещений или временных строений;

♦ соединение досок с помощью реек. В этом случае для более прочного и качественного соединения рейки должны быть чуть шире двойной глубины паза, имеющегося в структуре досок (рис. 7а);

♦ соединение в четверть (рис. 7б), которое заключается в том, что нижний выступ четверти досок изготавливается чуть короче по сравнению с соответствующим пазом;

♦ шпунтовое соединение, которое, как правило, можно выполнить двумя способами: для того чтобы был плотный шов, гребень шпунта изготавливается чуть короче по сравнению с глубиной паза (рис. 7в), или у шпунта делают шире его нижнюю часть, благодаря чему гораздо проще забивать в него гвозди. Однако у такого соединения есть и определенные недостатки: толщина досок в местах их соединения составляет всего треть от остальной толщины, поэтому остругивать поверхность пола можно всего 1 раз.

Если доски соединены в четверть, то остругивать их можно неоднократно. Подобных минусов не будет у досок, чья лицевая часть шпунта будет несколько толще (рис. 7 г, е);

♦ соединение досок с помощью железных реек, которые будут размещаться в специально сделанных для них пазах;

♦ соединение с помощью реек Т-образной формы (рис. 7д), но при этом гвозди не должны пробивать доски, а в случае необходимости их перестилки будут повреждены лишь рейки.

Доски можно уложить плотнее, смещая их в горизонтальном направлении. Дощатые полы начинают настилать от стен. Первую доску прибивают к балке или лаге гвоздями. Рядом с ней укладывают 3—4 доски, но гвоздями поначалу не фиксируют. После того как доски уложены, с помощью клиньев и скоб, выполненных из металла, их подгоняют друг к другу как можно более плотно.

У каждой разновидности линолеума имеется верхний слой с нанесенным на него узором – так называемый рабочий слой. Именно за счет его толщины обеспечивается долговечность материала, поэтому чем толще этот слой, тем дольше прослужит вам покрытие.

Лишь затем можно крепить доски к лагам гвоздями, после этого работы ведутся в точно такой же последовательности (рис. 7з). Если помещение имеет значительную площадь, то стыки досок должны образовывать прямую линию. В процессе крепления досок к лагам нужно использовать гвозди длиной 75 мм. При этом головки гвоздей надо поглубже забивать в доски, в противном же случае строгать поверхность после укладки будет невозможно.

Рассчитывать толщину досок следует исходя из функциональной принадлежности помещения, в котором полы будут настилаться. Примерная толщина досок выбирается следующая: для мастерских – 45 мм, для жилых помещений – 30—35 мм, а для настила, который будут укладывать на старое покрытие, – 15—25 мм.

Обычно через год после настила покрытия доски высыхают и между ними возникают щели. В связи с этим вам придется еще раз подогнать доски поближе друг к другу, а в образовавшееся отверстие загнать доску необходимого размера. Это действие нужно будет производить в обязательном порядке. Для облегчения процесса при первоначальной настилке к балкам прибивают около 30 % общего количества досок. Остальные доски будут прочно соединяться с лагами после того, как будет произведено сплачивание.

Помимо этого, встречаются приемы, которые позволят вам закрепить доски без прибивки. Это в значительной степени облегчит процесс сплачивания. Один из них заключается в том, что над балкой устанавливают две рейки таким образом, что между ними можно закрепить еще одну. По длине рейки должны совпадать с шириной доски. При этом выполняют соединение по типу «ласточкин хвост». Через эти рейки половые доски крепятся к балкам с помощью шурупов (рис. 7ж).

Рис. 7. Обыкновенные дощатые полы: а—е) способы соединения половых досок; ж) настилка полов на лаги; з) изготовление тепло– и звукоизоляции

Если ваши лаги уложены на бетонное основание, то для их закрепления лучше пользоваться металлическими скобами (рис. 8). Между лагами под полом должен быть уложен слой звукоизоляции. Кроме того, в обязательном порядке вам придется обработать лаги и половые доски антисептиком. Это поможет защитить их от сырости.

Рис. 8. Детали крепления лаг к балкам и бетону: а) скобы для крепления полов к бетону; б) крепление досок к балкам; в) крючок

Зачастую при настилке деревянного пола используют так называемый фриз. Это доски, которые укладываются вдоль стен по периметру комнаты (рис. 9а). Иногда они настилаются в середине помещения перпендикулярно относительно прочих досок. В этом случае торцевые части основных досок будут соединяться с фризом помощью шпунтов. Подобные полы настилаются в помещении, длина которого обычно превышает 8 м. Это следует делать по нескольким причинам: во-первых, доски длиннее 8 м не производятся, а обычный стык досок не слишком привлекательно смотрится; во-вторых, с помощью фриза вполне допустимо сделать красивый узор напольного покрытия (рис. 9 д, е). Помимо всего прочего, для изготовления пола даже в больших помещениях можно будет брать не очень длинные доски.

Для того чтобы фризовые доски были прочно соединены с основанием, используют достаточно широкие лаги, а в некоторых случаях под фриз придется уложить двойные лаги. Дело в том, что лаги должны быть шире фриза, как минимум, на 5 см. Это нужно для создания небольшого пространства, на которое будут опираться остальные доски. На рисунке 9 в, г изображены различные типы соединений фриза и половых досок. Наиболее оптимальной технологией считается та, при которой гребни досок заходят под четверть фриза (рис. 9г). На рисунке 9б показана разновидность данной технологии, при которой фриз чуть тоньше по сравнению с основным массивом доски. С балкой фризовые доски должны соединяться с помощью шурупов. При их натяжении можно получить достаточно прочное соединение фриза и лаг.

Практичной конструкцией является щитовой пол. На рисунке 9 ж—и изображены полы, сделанные из щитов, которые изготовлены из двух рядов досок: верхние имеют толщину 20 мм и ширину 100 мм, а под ними находятся перпендикулярно расположенные к ним доски. Следует сказать, что на нижние рейки может пойти древесина не самого высокого качества, так как они будут только принимать на себя вес, но непосредственному износу подвергаться не будут. Длину досок следует выбирать таким образом, чтобы размеры щита получились 1 X 1 м, а также оставался материал для образования четвертей, с помощью которых щиты будут соединяться друг с другом.

Рис. 9. Фризовые и щитовые полы: 1, 7, 8, 9, 10 – фриз; 2 – шуруп; 3 – щель; 4, 11 – балка; 5 – доски в шпунт; 6, 12, 13 – сборный щит

Для придания полу законченного вида его можно окрасить. Кроме эстетических свойств, окрашенные доски не будут подвергаться прямому загрязнению пылью и прочими веществами, полы будут значительно медленнее стираться, за ними будет гораздо проще ухаживать. Установлено, что окрашенные деревянные полы при правильном уходе за ними (мытье, очищении от пыли, натирке восковыми мастиками) могут прослужить без ремонта и повторной окраски в течение 10 лет.

Наносить на пол слой краски можно после того, как покрытие прослужит в течение года. Перед началом этой операции тщательно выравнивают всю плоскость, доски плотно подгоняют друг к другу, сплачивают, снимают выступающие части. Если доски имеют сучки или засмолы, их удаляют, т. е. вырубают и заделывают. При наличии широких щелей в них забивают рейки, а узкие щели заполняют паклей на клею. Головки гвоздей в этом случае нужно посадить ниже плоскости пола с помощью добойника. Если полы уже ранее подвергались окрашиванию, то нужно тщательно счистить всю краску, которая облупилась и покрылась трещинами.

Качество окрасочного материала находится в прямой зависимости от тех компонентов, которые были использованы при его производстве, а также от того, насколько правильно вы соблюдали технологию его нанесения. Чем выше будет качество окрасочного слоя, тем из большего количества этапов будет состоять процесс его нанесения.

Как правило, необходимо соблюдать следующую последовательность действий: в первую очередь пол хорошо пропитывают горячей олифой. Это позволит слою краски лучше соединиться с основанием. После этого берут шпатлевку и заделывают все мелкие щели и неровности. Далее на всю поверхность наносят сплошной слой шпатлевки, которая обычно состоит из малярного клея и мела. Для шпатлевки, которая будет составлять верхний слой, непосредственно соприкасающийся со слоем краски, используют еще и олифу.

Каждый из нанесенных слоев шпатлевки очень аккуратно выравнивают с помощью пемзы. К тому же он должен будет хорошо высохнуть. После того как все слои шпатлевки будут нанесены и высушены, полы 2—3 раза окрашивают масляной краской. Цвет ее должен подходить к вашему интерьеру. Когда окрашивание будет завершено и краска полностью высохнет, поверхность пола покрывают двумя слоями масляного лака, предназначенного для пола.

В последние годы для окрашивания пола вместо красок и лаков, изготовленных на основе масла, стали использовать спиртовые краски и лаки, а также специальные половые эмалевые краски.

Их производят на основе фенолальдегидных смол. Использование таких материалов позволит вам закончить малярные работы, связанные с покраской пола, за 3—4 дня.

Настилка линолеума

Существует несколько способов настилки линолеума – насухо, на гвоздях и путем приклеивания с помощью разного рода мастик, которые можно изготовить и самостоятельно, причем последняя технология является наиболее эффективной.

После покупки линолеум, как уже сказано, выдерживают в теплом помещении свернутым в рулон в течение 2 недель, а в зимнее время – месяца. Когда пройдет это время, его аккуратно распаковывают, раскатывают и разрезают на полотнища. При разрезке необходимо сделать запас на усадку материала. Если длина полотнища не превышает 6 м, то запас составляет 2 см, а при длине до 10 м – 5—6 см.

В процессе раскраивания линолеума вам нужно учитывать и то, как будут расположены полотнища в помещении. Если ваш материал сделан под мрамор или не имеет какого-либо узора, то полотнища настилают по направлению света, т. е. они должны идти перпендикулярно стене с окнами. Благодаря такому решению швы будут практически не видны, а пол будет казаться сплошным. Линолеум с рисунком укладывают перпендикулярно направлению света, т. е. параллельно стене с окнами. Кроме того, вам также нужно позаботиться о том, чтобы рисунок у полотнищ точно совпадал.

Если у вас под линолеумом расположено деревянное основание, то стыки полос должны попадать на плоскость доски.

В некоторых случаях линолеум приходится укладывать в помещениях, где очертания пола достаточно сложные. Для того чтобы сделать это максимально качественно, лучше разложить полотнища насухо, взять карандаш и линейку, обозначить с их помощью точные размеры полотнища и вырезать лишние части ножом. Когда одно полотнище плотно ляжет, огибая все контуры, можно приступать к подгонке следующего. Если линолеум без рисунка, то полотнища можно укладывать внахлест, чтобы после окончательной укладки их можно было подрезать и получить практически незаметный шов.

Достаточно часто в коридорах и других помещениях подобного рода линолеум кладут насухо таким образом, что получается нечто вроде дорожки. Перед укладкой линолеума устраняют все имеющиеся дефекты пола, выравнивают поверхность, заделывают щели и т. д. Когда основание под линолеум будет готово, его обрабатывают пылесосом, после чего уже можно приступать к настилке.

При выполнении подгонки первоначально делают это приблизительно, а после укладки начисто излишек убирают. С высоким уровнем точности можно подогнать линолеум с помощью шаблонов, изготовленных из бумаги, но только в том случае, если вы точно уверены, что линолеум не даст усадки. Все остатки линолеума нужно сохранить, так как они вам, возможно, понадобятся, если, например, придется ремонтировать это покрытие.

Кромки линолеума достаточно хрупкие и ломкие, поэтому к дощатым полам их лучше прибить битумными гвоздями или похожим материалом. Но, несмотря на это, с течением времени кромки тоже начнут обламываться, поэтому по контуру линолеум нужно приклеить.

От разрушения кромки могут достаточно хорошо защитить рейки, изготовленные из металла, которыми крепят линолеум к полу с помощью шурупов. Их шляпки должны заходить в саму рейку (рис. 10)

Рис. 10. Закрепление кромок линолеума рейкой: 1 —рейка; 2 – линолеум; 3 – шуруп

Если основание бетонное, то в местах, где будут находиться шурупы, просверливают или пробивают отверстия, в которые вставляют деревянные пробки, куда и вкручивают шурупы.

В случае выполнения полной настилки линолеума без соединения с основанием вам придется разрезать линолеум на необходимые полотнища, уложить их в помещении и дать полежать в течение 20 дней, после чего они примут форму пола.

Потом отрывают все плинтусы, очищают пол, укладывают линолеум, забивают в места стыков гвозди и возвращают плинтусы на место.

При наклеивании линолеума необходимо пользоваться разного рода мастиками, причем выбор ее напрямую зависит от разновидности линолеума, поэтому при его покупке вам следует посоветоваться со специалистом, который подскажет, какая именно мастика больше всего подойдет для данного материала.

Перед настилкой поверхность пола тщательно очищают, а для того, чтобы линолеум и основание хорошо схватились, оборотную сторону линолеума и пол покрывают грунтовкой и дают ей просохнуть. По возможности полотнища линолеума нужно вынести в другое помещение и уложить тыльной стороной вверх. Спустя сутки после нанесения грунтовки можно приступать к приклеиванию линолеума. Для этого и основание, и тыльную сторону материала смазывают мастикой, затем укладывают на пол и приглаживают. Аналогичным образом производят настилку других полотнищ.

Если нет возможности перенести линолеум в другое помещение, то полотнища складывают одно на другое лицевой стороной вниз. Таким образом, освобождается часть основания для грунтовки. Последующие операции идут в точно такой же последовательности, как и описано выше, только еще не настеленный линолеум перекладывают на уже готовую часть покрытия.

Существует и другая технология настилки линолеума. Полотнище кладут на основание, затем его загибают наполовину длины. Диаметр перегиба должен составлять 200 мм или даже больше, так как в случае уменьшения этого показателя существует вероятность того, что материал может треснуть. Отогнутую часть линолеума можно поместить под груз, чтобы она не мешала вам производить работу.

После этого основание и обратную часть линолеума покрывают грунтовкой, после высыхания которой наносят мастику и приклеивают половину полотнища. Точно так же поступают с другой половиной. Эта технология имеет один существенный недостаток: она потребует от вас значительных временных затрат, хотя она не такая трудоемкая, как описанные ранее методы. Вполне допустимо не покрывать слоем грунтовки линолеум и основание, но в этом случае он будет приклеен не очень прочно. Грунтовку, как и саму мастику, следует наносить кистью сплошным слоем, без пропусков.

После того как линолеум будет приклеен к основанию, под ним слой мастики все равно будет не очень ровным, кроме того, там может скопиться воздух, который будет мешать схватыванию линолеума с основанием, поэтому уложенный материал тщательно приглаживают чем-нибудь тяжелым, например мешком с песком.

В мешок насыпают не менее 50 кг песка, затем его кладут на дорожку или сложенную в несколько слоев мешковину и возят по линолеуму от середины к краям. Если при этом выступит мастика, то нужно отогнуть кромку и срезать ее, так как не-прирезанные кромки не должны быть приклеены. Без подстилки не следует пользоваться мешком с песком, так как сыплющиеся из него песчинки могут поцарапать лицевую сторону линолеума.

Помимо этого, кромка каждого из полотнищ должна перекрывать соседние на 20—30 мм. Если на поверхности линолеума образуются пузыри, то на них следует положить груз в виде того же мешка с песком и оставить не менее чем на 3 суток.

Если по истечении этого срока пузыри не исчезли, то придется в них сделать разрез, выдавить оттуда весь воздух, вновь намазать мастикой, тщательно притереть это место и вновь поместить под груз на 3 суток.

Спустя 2—3 дня линолеум прочно схватится с основанием и можно будет начинать прирезать кромки. Делают это помощью острого ножа и линейки. На кромку линолеума кладут линейку, которая должна быть плотно прижата коленом и левой рукой.

После этого по прямой линии очень аккуратно проводят ножом таким образом, чтобы разрезанными оказались сразу обе кромки (рис. 11).

Рис. 11. Прирезка кромок линолеума: 1 – нож; 2 – линейка; 3 – линолеум; 4 – основание

В случае если вы приобрели относительно толстый линолеум, то вам скорее всего не удастся за 1 прием прорезать обе кромки. Тогда вы должны поступить следующим образом: за 1 прием нужно отрезать одну кромку так, чтобы на второй остался хорошо видимый след от ножа. Именно по этому следу и будет производиться обрезка второй кромки. Чтобы нож все время оставался острым, под нижнее полотнище кладут фанеру или картон.

После того как прирезка кромок завершена, их приклеивают к основанию. Кромки придется отвернуть, смазать их и основание мастикой и приклеить. Сначала нужно приклеить одну кромку, а только потом вторую. Если из-под кромок показалась мастика, то ее удаляют. Когда приклеивание будет завершено, на шов кладут бумагу, поверх нее – доску, а на доску – груз. Это делается для того, чтобы нагрузка равномерно распределялась по шву. Под грузом они должны находиться примерно неделю. Когда снимают груз, очень внимательно осматривают все кромки на наличие дефектов. Если будет замечено вздутие, то заново наносят мастику и оставляют их под грузом еще на несколько дней.

После снятия груза еще раз внимательно осматривают швы. Если же между ними образовались небольшие щели, то их заделывают шпатлевкой, в которую добавляют колер до получения цвета линолеума.

Если у лицевой стороны линолеума имеется рисунок, то его укладывают так, чтобы по кромкам узор точно совпадал с соседними полотнищами. Как было сказано ранее, линолеум может уменьшаться в размерах. В связи с этим приклеивать такой материал следует по определенной технологии. У соседних полотнищ нужно точно обрезать кромки.

После этого действуют одним из приведенных ниже способов. После обрезки кромок приклеивают одно из полотнищ линолеума, полностью смазав его обратную сторону мастикой. Когда мастика схватится (на это, как уже говорилось, нужно 2– 3 суток), приклеивают кромку второго полотнища шириной 150—200 мм, на нее кладут груз и вновь оставляют на 2—3 суток. Лишь после этого приклеивают остальную часть второго полотнища.

Если же в помещении будет три полотнища линолеума, то первоначально полностью настилают среднее. Далее поступают похожим образом, только приклеивают кромки обоих полотнищ.

Второй метод настилки линолеума с рисунком состоит в следующем: поначалу приклеивают лишь кромки стыкующихся полотнищ шириной 150– 200 мм. Когда мастика застынет, полотнища укладывают полностью.

Сначала стыкуют кромки по той причине, что в процессе усадки между полотнищами может возникнуть щель, которую надо будет замазать шпатлевкой, а это может изменить вид покрытия, так как совпадение рисунка нарушится.