Читать книгу "Как вырастить рекордный урожай. Анализ почвы, подбор питания, сезонный уход"

Обрезка яблони

Оставьте центральный ствол высотой 0,9 м. Подрежьте боковые ветки на 25–30 %. Регулярно удаляйте сухие, больные и мешающие ветки

Обрезка груши

Аналогична обрезке яблони. Следите за отсутствием вертикальных волчков

Обрезка сливы

Укоротите саженец до 0,7–0,8 м после посадки. Убирайте конкурирующие побеги и укорачивайте скелетные ветки. Проведите жесткую обрезку ствола, когда дерево достигнет 2,5 м

Обрезка вишни

от 3 лет

Проведите прореживание, удалив сухие, голые и мешающие ветки. На 2–3‐й год роста оставьте 5 скелетных побегов. Ежегодно проводите санитарную обрезку

Обрезка винограда

Используйте секатор и пилу. Сделайте срез под прямым углом. Удалите больные, подмерзшие, тонкие и жирующие побеги. Оставьте здоровые побеги диаметром не менее 6 мм

Любая обрезка – это всегда стресс для растения, и наша задача – создать наилучшие условия для того, чтобы растение могло как можно быстрее и качественнее восстановиться. Вот несколько шагов, которые помогут плодовым деревьям после обрезки.

Проверьте все раны на дереве и обработайте их специальным средством для защиты от болезней и гниения. Это помогает предотвратить проникновение инфекций и способствует более быстрому заживлению.

Уберите все обрезанные ветки сразу после обрезки – это не даст распространиться по вашему саду возможным болезням и вредителям.

Весной после обрезки можно добавить органическое или минеральное удобрение вокруг основания дерева – это поможет обеспечить растение дополнительными питательными веществами для активного роста.

Удостоверьтесь, что дерево получает достаточное количество влаги. Регулярный полив поможет растению восстановиться и начать активный рост.

Разместите слой мульчи вокруг основания дерева после обрезки. Мульча помогает удерживать влагу в почве, предотвращает рост сорняков и защищает корни от перегрева и переохлаждения.

Регулярно наблюдайте за состоянием дерева после обрезки и предпринимайте дополнительные меры ухода, если это необходимо. Этот уход может включать в себя защиту от вредителей, дополнительное удобрение или увеличение полива в сухие периоды.

Следуя этим шагам, вы обеспечите плодовым деревьям оптимальные условия для заживления после обрезки и подготовите их к успешному сезону роста и плодоношения.

После обрезки плодовых деревьев могут возникнуть некоторые проблемы, особенно если обрезка проведена неправильно или дерево находится в целом в неблагоприятных условиях.

Неправильная обрезка или оставление больших ран на дереве может привести к заражению и гниению. Вероятность этого увеличивают повышенная влажность и наличие патогенных организмов.

Открытые раны после обрезки также могут стать местом для вторжения вредителей и патогенных организмов, что может привести к дальнейшим проблемам для дерева.

Неправильно проведенная обрезка может привести к проблемам с формой и структурой дерева – неравномерному росту ветвей, деформации кроны и другим.

Некоторые виды плодовых деревьев после обрезки могут на время перестать плодоносить, особенно если обрезка была слишком интенсивной или была проведена в неподходящее время.

Как я уже писала, обрезка – это всегда стресс для растения, но в большинстве случаев этот стресс посильный. Однако он может стать чрезмерным и даже непосильным, если наложится на другие вызывающие стресс факторы. Такими дополнительными стрессогенными факторами могут быть недостаток влаги или питания, наличие болезней или вредителей.

Чтобы избежать этих проблем, важно проводить обрезку плодовых деревьев правильно, учитывая рекомендации по сезонности, технике обрезки и предупреждению болезней. Важно также уделять внимание общему состоянию дерева и условиям его роста, чтобы минимизировать риск возникновения проблем после обрезки. Если у вас возникают сомнения или вопросы относительно обрезки, возможно, лучше будет обратиться к опытному садоводу или агроному за советом и помощью.

Когда убирать укрытия и мульчу

Зимние укрытия с многолетних растений важно убрать вовремя – не слишком рано, чтобы не создавать риска вымерзания, но и не передержать, так как в этом случае возникает другая опасность – выпревание.

В средней полосе температура, подходящая для снятия укрытий и мульчи, обычно устанавливается в середине апреля. Однако этот срок весьма приблизительный – регионы разные, да и каждая весна проходит по-своему. Поэтому лучше и правильнее ориентироваться на температуру воздуха и прогноз погоды, а не на календарные сроки.

Оптимальная для снятия укрытий и мульчи ночная температура будет своя для каждого вида и сорта растения.

Минимальная ночная температура для снятия укрытий и мульчи

Важно не убирать укрытия и мульчу резко и в один момент – следует растянуть это мероприятие дней на 5–7. Но и затягивать с этим не стоит: если оставить защитный слой до конца апреля, растения перепреют и могут серьезно пострадать или даже погибнуть.

Пересадка многолетников

Приступать к пересадке многолетников можно, когда ночные температуры становятся положительными. В среднем это происходит опять же в середине апреля.

Взрослые кусты (4–5 лет и старше) цветов, ягодных кустарников, декоративных растений разделяют и пересаживают на новое место. Общая инструкция такова:

• очистите участок рядом с кустом;

• подкопайте растение острой лопатой по контуру;

• наденьте перчатки и осторожно выньте куст, при необходимости помогая лопатой;

Окончание табл.

• отряхните от земли;

• острым ножом или лопатой разделите на несколько частей, причем каждая деленка должна иметь минимум 2–3 здоровых почки;

• присыпьте места среза порошком древесного или активированного угля либо обработайте 1 %-ным раствором марганцовки;

• пересадите на новое место на ту же глубину, что и материнский куст;

• полейте отстоянной водой и уложите сверху небольшой слой мульчи (торф, опилки, хвою).

Подкормка: чем и как подкормить растения весной

Правильное питание – ключ к здоровью растений, но как и у людей, у растений может быть как недостаток, так и переизбыток питательных веществ. Так, например, избыточное азотное питание ягодных и овощных культур может способствовать развитию гнилей.

В раннюю весну, когда сошел снег и установилась положительная температура, можно внести комплексные удобрения, такие как нитроаммофоска – в количестве 30–40 г на 1 кв. м. Комплексные удобрения не стимулируют рост так активно, как азотные, но обеспечивают растения всеми необходимыми для пробуждения после зимы элементами. Вносят комплексные удобрения вразброс, по возможности проводят заделку.

Азотные удобрения лучше вносить позже, когда угроза возвращения морозов минимальна. Азотная подкормка активизирует процессы роста и деления клеток и позволяет растениям быстрее выйти из «спячки». Если внести ее слишком рано, подросшие от азотной подкормки растения могут пострадать от понижения температуры, возвратных заморозков.

Для ранней подкормки подойдут универсальные марки нитроаммофоски, например 16–16–16 или 15–15–15, для более поздней – маркированные как весенние, например 20–9–10 от «Terrasol» или другие похожие по составу.

Обращайте внимание на состав используемых продуктов и старайтесь соблюдать нормы и сроки их применения.

Разберем еще несколько удобрений.

Диаммофоска (NPK 10–26–26) – отличное ранневесеннее удобрение для многолетних плодовых и декоративных растений и газонных трав.

Азофоска (NPK 16–16–16) подходит для весеннего внесения.

«Terrasol газон весна-лето» (NPK 20–9–10) и аналогичные по содержанию азота, фосфора и калия – отличный состав для использования во второй половине весны и летом.

К азотным подкормкам мы можем приступить в мае, когда температура поднимется выше 10 °C. В качестве азотной подкормки применяют мочевину (20 г на кв. м) или аммиачную селитру (15 г на кв. м). Гранулы нужно рассыпать по поверхности почвы, после чего обязательно как следует полить, но можно и просто растворить удобрение в воде для полива.

Не забывайте, пожалуйста, что точная дозировка зависит от конкретного растения. Поэтому перед применением всегда уточняйте норму внесения по инструкции. Если азота будет слишком много, это может негативно сказаться на иммунитете растений.

Обработка препаратами

В течение жизни наши растения периодически подвергаются нападениям вредных насекомых, а также разнообразным заболеваниям. Избежать подобных проблем практически невозможно, так что наша задача – вовремя предпринимать необходимые меры для их профилактики. Если же неприятности уже возникли, необходимо провести обработку специальными средствами.

Как я уже написала, избежать появления болезней либо вредителей в саду, к сожалению, невозможно. А занести их можно несколькими путями:

• с почвой с других участков;

• с водой во время поливов;

• с посадочным материалом из непроверенных питомников.

Вредные насекомые часто перебираются с других участков и поселяются в более выгодных для их развития местах.

Большую роль играет отсутствие правильного и качественного ухода:

• повышенная влажность и температура часто становятся причиной развития грибковых заболеваний;

• на плохое развитие растения и его болезни может повлиять неправильно выбранное место для посадки;

• если обрезанные ветки не сжигать, не исключено распространение заразы по другим экземплярам.

Чтобы борьба с заболеванием или насекомым была более эффективной, нужно не бороться с последствиями, а постараться определить причину их появления и устранить именно ее.

Своевременная профилактика, проводимая с необходимой регулярностью, может избавить вас от необходимости прибегать к искореняющим мерам борьбы, о которых я расскажу в главе 7, в разделе «Искореняющая обработка: когда, чем, как и зачем?»

Нормой считается 4–6 направленных на предотвращение болезней обработок за сезон. А вот с вредителями чаще работают по факту их появления.

В целом обработку сада от болезней и вредителей проводят как весной, так и осенью. Но если вы не проводили ее осенью, это точно нужно сделать в марте или в апреле.

По поводу сроков искореняющего опрыскивания, о котором я подробно расскажу в главе 7, мнения садоводов расходятся, но чаще всего ее проводят в ранние сроки, пока почки еще не распустились. Бывалые дачники предлагают сначала сделать обрезку, а затем уже опрыскать кустарники и деревья – это помогает защитить срезы от попадания в них патогенов.

Часть садоводов опрыскивают культуры в фазе зеленого конуса, когда почки лопнули, но листья еще не развернулись, и убеждены, что обработка, проведенная на этом этапе, принесет больше пользы. Насколько они правы, сказать сложно. Единственный совет, который можно здесь дать, – попробуйте и так, и иначе и подберите вариант, который подходит именно вам и вашему саду лучше всего.

Если вы новичок в садоводческом деле, если вы не успели еще вывести какие-то свои закономерности на своем собственном опыте, я рекомендую проводить обработку ранней весной: если применить неподходящие препараты после распускания почек, можно сжечь листья.

Обработку многолетних растений (плодовых и декоративных деревьев, кустарников, цветов) проводят несколько раз за сезон в определенные фазы развития растений.

Первую обработку проводят весной – до распускания почек. Идеальное время – в фазе набухания почек, но до разворачивания листочков. Обычно это с середины апреля до начала мая.

Препараты, подходящие для первой обработки, – бордоская жидкость и 1 %-ный раствор медного купороса.

Если вредителей очень много, например, вы неоднократно сталкивались с ними в течение прошлого сезона, стоит провести обработку смесью препаратов «Хом» (концентрация раствора 0,4 %) и «Фуфанон» (концентрация раствора 1 %).

Первая обработка позволяет нам избавиться от вредителей, личинки которых зимовали в коре деревьев. Эта обработка считается профилактической – она не позволяет вредителям размножиться в том количестве, в котором они бы размножились без этой обработки.

Вторую обработку проводят после цветения растений, она помогает предупредить появление сосущих и грызущих вредителей, а также снижает численность как самих вредителей, так и их личинок. Для второй обработки используют те же препараты, что и для первой.

В период второй обработки также рекомендуют использовать различные ловушки и емкости с приманками, которые позволяют избавиться от ночных бабочек и других подобных насекомых.

В летний период проводят обработку плодовых деревьев раствором бордоской жидкости в концентрации 1 % либо аналогичными препаратами (подойдут «Хом», «Абига Пик», а также «Скор» или «Раек»).

Перед осенней обработкой места деревьев, поврежденные лишайниками, тщательно зачищают. После этого опрыскивают растение раствором железного купороса в концентрации 3 %.

После листопада деревья и кустарники обрабатывают бордоской смесью или медным купоросом. Эта обработка тоже считается профилактической – она помогает предотвратить распространения болезней в следующем году.

Несмотря на проводимые обработки, в течение всего сезона регулярно осматривайте ваши деревья – в некоторых случаях от вредителей можно избавиться, просто собрав их вручную.

Как и в случае с болезнями человека, предупредить, то есть профилактировать появление болезней и вредителей у растений проще, чем лечить. Поэтому опытные специалисты рекомендуют сосредоточиться именно на профилактических обработках.

Тотальную обработку фунгицидами и другими защитными препаратами садоводы проводят, как правило, осенью. Но весной нелишним будет сделать повторное опрыскивание – обычно его планируют на начало апреля. Его проводят, чтобы уничтожить те споры грибков, взрослых вредителей и их личинки, которые остались с осени и перезимовали в почве, мульче, на старом листовом опаде, под корой и в расщелинах самих растений.

Чтобы не делать лишнюю работу, весеннюю обработку лучше провести уже после обрезки.

Для профилактики заболеваний и вредителей используют самые мощные фунгициды (один на выбор):

• «Хом» (хлорокись меди);

• бордоская жидкость;

• медный купорос;

• железный купорос.

Растворите порошок в воде согласно инструкции, перелейте раствор в распылитель и проведите опрыскивание. Работать лучше в перчатках.

Наряду с обработкой фунгицидами нужно побелить стволы плодовых деревьев. Делают это с конца марта на юге и в средней полосе до середины апреля в Сибири и на Дальнем Востоке.

Весенний уход за садом едва ли не самый энергозатратный и трудоемкий, да и времени он занимает немало – обычно несколько дней. Но именно он поможет вам получить максимальный урожай или наиболее богатое цветение. К тому же, если хорошо поработать весной, летом останется только периодически поливать растения и два-три раза внести удобрение.

Глава 2
Химические и биологические средства защиты растений

Ключевое отличие между химическими и биологическими средствами защиты растений заключается в их происхождении и механизме действия.

Химические препараты – это продукт химического синтеза, их разрабатывают и синтезируют в лабораторных условиях, часто в природе может не быть аналогов этих соединений. Они убивают вредителей и возбудителей болезней путем прямого контакта или при попадании в их организм. Химические препараты могут быть токсичными для человека, животных и окружающей среды в целом, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, о которых я расскажу чуть позже. Зато действуют они, как правило, быстрее и эффективнее биологических.

Биологические препараты защиты растений основаны на природных веществах или организмах (как ЭМ-препараты). Они контролируют вредителей и болезни путем подавления их развития и менее токсичны для окружающей среды. Но и действуют они не так быстро, как химические, и могут не оказать эффекта при однократном применении.

В некоторых случаях наиболее эффективный и длительный результат может дать комбинированный подход, сочетающий применение и химических, и биологических средств защиты растений.

Давайте поговорим об обеих группах этих средств по отдельности.

Химические средства защиты растений

С развитием сельского хозяйства возникла необходимость защищать растения от вредителей и болезней все в больших и больших масштабах, а с этим лучше справлялись химические средства защиты. Ученые придумывали все новые и новые химические соединения, которые можно было бы использовать для защиты растений, и на данный момент их список достигает нескольких тысяч. Одновременно с этим изучалось воздействие этих химических элементов на окружающую среду в целом и на человека в частности, от каких-то препаратов отказывались, какие-то, наоборот, вводили в обиход.

На сегодняшний день производители выпускают на рынок максимально безопасные препараты, проходящие строгий контроль. Однако важно понимать, что стопроцентной гарантии безопасности не может быть не только на химические, но и на биологические препараты. По своему токсическому действию многие препараты на основе природных компонентов (то есть биологические) могут быть приравнены к химическим препаратам, так что разница в безопасности между ними весьма условна.

Согласно принятой на сегодня классификации, современные химические средства защиты растений объединены в группу пестицидов, и исследования показывают, что их содержание в большинстве продуктов питания не превышает допустимых норм. Однако использование пестицидов в садах и огородах не лишено рисков, так что важно подходить к этому вопросу с осторожностью.

Специалисты рекомендуют использовать химические препараты только в случае острой необходимости, когда под угрозой оказывается значительная часть урожая, а также неукоснительно придерживаться рекомендаций по безопасности.

Важнейшее условие безопасного применения пестицидов – строгое соблюдение инструкций производителя по дозировке и способам применения. В этом случае агрохимикаты разлагаются на безопасные для человеческого здоровья вещества, эффективно выполняя при этом свою функцию.

Все средства защиты растений, как химические, так и биологические, поделены на четыре класса опасности. Первый класс включает в себя самые потенциально опасные для здоровья человека препараты, а четвертый, соответственно, – наименее опасные. Препарат относят к тому или иному классу на основе проведенных исследований, позволяющих выявить его канцерогенность, токсичность и тератогенность (способность вызывать нарушения в развитии плода).

Класс опасности препарата производитель указывает на упаковке, наряду со сведениями о составе и указанием основного действующего вещества.

В класс 1 входят наиболее опасные препараты, используемые специальными службами, имеющими соответствующую лицензию, на складах сельхозпродукции для проведения дезинфекционных мероприятий. В садах и огородах использовать эти препараты нельзя ввиду их высокой токсичности.

В класс 2 входят опасные препараты, которыми нельзя обрабатывать культурные растения в период созревания урожая. К ним относятся широко известные среди садоводов фунгициды и инсектициды «Танрек», «Калипсо», «Маршал», «Вермитек», «Актеллик», «Фундазол», «Базудин», «Квадрис» и некоторые другие.

К классу 3 относятся препараты, умеренно опасные для человека, но представляющие высокую опасность для пчел.

И, наконец, к классу 4 относят малоопасные препараты, действующим веществом которых являются продукты жизнедеятельности различных микроорганизмов, что дает им право называться биологическими. Эти препараты безопасны не только для теплокровных животных и человека, но и для пчел, и разлагаются через 5–7 дней после применения. К ним относятся такие препараты, как «Фитоспорин», «Фитоверм», «Вермитек», коллоидная сера.

Параметры каждого класса опасности определены и закреплены государственным стандартом (ГОСТом). Чтобы минимизировать риски от использования тех или иных препаратов, их применение строго регламентируется Министерством сельского хозяйства РФ. В «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ» указано, для каких культур они используются, а также приведены нормы их расхода, период ожидания (время, в течение которого химический элемент разлагается полностью или настолько, чтобы уже не представлять опасности), кратность обработок.