Читать книгу "Как вырастить рекордный урожай. Анализ почвы, подбор питания, сезонный уход"

Посмотреть, какой структуры наша почва где-то в глубине, мы, конечно, не можем, да нам это и не нужно. А вот визуально оценить структурное состояние верхнего слоя почвы нам вполне по силам.

Для того чтобы это сделать, лопатой выкопайте яму глубиной около 30 см. Одну из стенок ямы выровняйте и возьмите с нее срез шириной 10–15 см. Этот срез почвы нужно положить на чистую поверхность (клеенку или пакет). Если срез не рассыпался сам, разломайте его на части руками. А далее визуально оцените получившиеся агрегаты.

Чтобы получить более точные результаты, лучше взять несколько таких срезов в нескольких разных местах.

Почва, агрегаты которой вы оцениваете в 6 или менее баллов, считается ухудшенной.

Визуальный метод оценки структуры почвы

Правильная структура почвы важна для поддержания плодородия и получения хорошего урожая. Терять свою оструктуренность почва может из-за неправильной эксплуатации или воздействия неблагоприятных факторов (переувлажнения, застоя влаги, постоянного уплотнения). Поддерживают структуру почвы органические соединения – гумус, гуминовые вещества, полуразложившаяся органика, глинистые минералы. Все эти элементы способствуют формированию почвенных агрегатов, а почвенные агрегаты уже обеспечивают и структурность почвы, и ее способность оставаться более рыхлой.

Если ваша почва потеряла структуру или ее не было изначально, поможет внесение органики – перегноя, компоста, торфа.

В песчаные почвы для их оструктуривания добавляют глину (лучше с органикой), а в глиняные – песок. При этом внесение проводят в соотношении 70 %/30 % (основная почва/добавка).

В глинистые почвы также можно добавлять органические удобрения, компост, что способствует разрыхлению грунта. Можно пользоваться и другими структурообразующими добавками – например, перлитом.

Для суглинистых и супесчаных почв практически не требуются никакие добавки, такие почвы подходят для выращивания многих растений.

Известковый грунт станет более плодородным, если добавить в него органические удобрения.

Торфяные почвы встречаются редко, в них мало азота и минеральных веществ. Для улучшения состава в них добавляют песок, глину, компост.

А для того чтобы понять, к каким почвам из вышеперечисленных относится ваша, нужно знать механический состав почвы.

Механический состав почвы

Механический состав почвы (по-научному он называется гранулометрическим) – это содержание в почве частиц разного размера, независимо от их химического или минералогического состава.

В самом простом приближении выделяют следующие механические (то есть относящиеся к механическому составу почвы) элементы: физическую глину (<0,01 мм) и физический песок (>0,01 мм). По относительному содержанию механических элементов в почве выделяют глинистые, суглинистые, супесчаные и песчаные почвы.

Так, если в почве содержится более 50 % физической глины – это глинистая почва, в суглинистой почве содержание физической глины колеблется от 20 до 50 %.

В более детальной классификации механических элементов выделяют: камни (>3 мм), гравий (3–1 мм), песок (1–0,05 мм), пыль (0,05–0,001 мм), ил (0,001–0,0001 мм) и коллоиды (<0,0001).[1]1
  (Муравин Э. А. Агрохимия. – М. КолосС, 2003)


[Закрыть]

Определить механический состав почвы можно, используя метод, который называют «мокрым». Он основан на оценивании способности почвы сохранять приданную ей форму во влажном состоянии.

Небольшое количество почвы смочите водой до консистенции теста так, чтобы вода из почвы уже не отжималась, но чтобы почва была достаточно пластичной. Хорошо размятую почву скатайте в шарик и раскатайте на ладони в шнур толщиной около 3 мм, а затем постарайтесь свернуть этот шнур в кольцо диаметром около 3 см.

Определяем механический состав почвы

Если из влажной почвы не удается скатать шарик, а ладонь чистая, без прилипших глинистых частиц, – это рыхлый песок. Если на ладони видны пылеватые глинистые частицы – песок связный. Пески в сухом состоянии всегда остаются сыпучими.

Супеси приобретают некоторую связность. В сухом состоянии они образуют комья, которые легко распадаются при надавливании рукой и при подкидывании на лопате. Во влажном состоянии из супеси удается скатать шарик, который при легком надавливании тоже рассыпается. При растирании на ладони остаются глинистые частицы. Шнур скатать не удается.

Из суглинка удается скатать на ладони шнур разной прочности или шарик, который при надавливании дает лепешку с трещинами по краям. Если при раскатывании образуется шнур, легко распадающийся на дольки, то это легкий суглинок. Для разрушения комьев такой почвы в сухом состоянии требуется усилие руки.

Для среднего суглинка характерно то, что во влажном состоянии из него можно скатать сплошной шнурок, который, однако, при свертывании в колечко распадается на дольки. Сухие комья такой почвы очень трудно разрушить, просто сжав в руке.

Тяжелый суглинок обладает хорошей пластичностью. При раскатывании легко образует шнур, свертывается в кольцо, но дает трещины. В сухом состоянии комья невозможно разрушить сжатием в руке.

Глина обладает хорошей пластичностью, липкая, сильно мажет руку. При раскатывании в шнур легко сворачивается в кольцо, не трескается. Скатанный шарик при сдавливании также образует лепешку без трещин по краям. В сухом состоянии образует твердые комья, не распадающиеся от удара молотком.

Почвы с разным механическим составом требуют разного подхода к поливу и внесению удобрений.

Свойства почвы с разным механическим составом

Кислотность почвы, или рН

Кислотность почвы, или ее pH – одна из важнейших характеристик. Большинство культурных и диких растений предпочитают слабокислые и нейтральные почвы, но есть и такие, которые лучше чувствуют себя, например, на кислых почвах. Однако если грунт сильнокислый или щелочной, выращивать даже самые неприхотливые растения на нем будет сложно.

pH – это водородный показатель, отражающий кислотно-щелочной баланс почвы, раствора или другой среды. Измеряется он в единицах от 0 до 14:

• pH от 0 до 6,9 – среда кислая (преобладают кислоты);

Окончание табл.

• pH от 7,1 до 14 – среда щелочная (преобладают щелочи);

• pH = 7,0 – среда нейтральная (кислоты и щелочи нейтрализуют друг друга).

Из этого следует, что чем больше pH:

• тем меньше кислотность почвы;

• тем больше щелочность почвы.

Соответственно, чем меньше pH:

• тем больше кислотность почвы;

• тем меньше щелочность почвы.

Чаще всего pH почвы колеблется в диапазоне 3,5–8,5.

Оптимальный рН почвы для большинства растений – 5,5–6,5.

В зависимости от этого показателя выделяют несколько типов грунтов.

Типы почвы в зависимости от их pH

Как я уже сказала выше, разные растения предпочитают разную кислотность почвы, однако это не единственное, на что влияет кислотность почвы. Именно pH во многом определяет химический состав почвы. Например, если среда нейтральная, тяжелые металлы практически не попадают из грунта в растения и далее в организм человека. В кислой почве железо, марганец и алюминий содержатся в виде соединений, оказывающих негативное воздействие на рост и развитие растений.

Влияет рН почвы и на доступность для растений элементов питания из почвы. Из таблицы ниже видно, что большинство элементов питания (нитраты, калий, фосфор, магний, сера, медь, бор) усваиваются в диапазоне 6–7. С микроэлементами и кальцием немного другая картина, но на то они и микроэлементы, чтобы все у них было не как у всех.

В таблице ниже вы встретите еще одно новое понятие – органогенные почвы и минеральные почвы. Органогенные – это те, которые образовались в основном из остатков растений и животных, но важно нам в них, скорее, не это, а то, что органогенные почвы – это почвы с высоким содержанием органического вещества и с низким – минеральных веществ. Минеральные же почвы, наоборот, богаты минеральными веществами, а органического вещества в них мало.

Оптимальный рН почвенного раствора для усвоения элементов питания из почвы[2]2
  Муравин Э. А. Агрохимия. – М. КолосС, 2003


[Закрыть]

В зависимости от химической природы выделяют два типа кислотности – актуальную и потенциальную.

Актуальная кислотность – это уровень pH, который измеряется в данный момент времени в водной вытяжке из почвы. Она показывает текущую кислотность почвенного раствора, доступного для растений.

Потенциальная кислотность – это скрытый резерв кислотности в почве, который может быть освобожден при изменении условий. Она связана с содержанием в почве кислотных соединений, которые не растворены в воде, но могут быть освобождены в процессе химических реакций.

Например, актуальная кислотность вашей почвы нейтральная – pH 7. Но в ней может быть много кислотных соединений, которые могут быть освобождены при изменении условий (например, при дожде или при внесении кислотных удобрений). В этом случае потенциальная кислотность вашей почвы выше, чем актуальная.

Потенциальный показатель незначительно влияет на кислотность, поэтому в большинстве случаев им можно пренебречь. Садоводам и огородникам следует ориентироваться на актуальную кислотность.

Измерить актуальную кислотность почвы можно с помощью лакмусовой бумаги или специальных приборов – рН-метров. Стоят рН-метры недорого, приобрести их можно во многих интернет-магазинах. Что касается их точности, то можно сказать, что она гораздо выше, чем при использовании лакмусовой бумаги или, тем более, при определении рН почвы по произрастающим на участке сорным растениям, и хотя она и уступает точности приборов, использующихся аналитическими лабораториями, для садовых работ ее вполне достаточно.

Есть несколько способов, с помощью которых можно определить актуальный pH вашей почвы:

• приобрести лакмусовую бумагу в магазине для дачников и провести тест по инструкции (pH зависит от окраски индикатора);

• провести измерение pH-метром (кислотомером) – самый доступный и эффективный способ определения;

• заказать исследование в лаборатории;

• определить самостоятельно по растениям-индикаторам.

Последний способ – самый недостоверный, он часто отражает не реальную картину кислотности, а, скорее, зональные особенности. Так, например, хвощ полевой, считающийся признаком кислых почв, может хорошо себя чувствовать и на нейтральных, и даже на слабощелочных почвах, если растет в пределах характерного для себя региона распространения. Но если под рукой ничего другого нет, а определить кислотность почвы хочется, попробуйте сориентироваться по таблице ниже.

Растения – индикаторы кислотности почвы

Некоторые культурные растения также могут быть индикаторами кислотности почвы. Например, гортензия крупнолистная способна менять окраску своих цветков в зависимости от кислотности почвы: на кислых грунтах ее цветы становятся сине-голубыми, а на щелочных – розовыми. Обычная столовая свекла также может служить индикатором кислотности почвы. Если свекла выросла с красными листьями, значит, почва кислая. Если на листьях есть красные прожилки, значит, почва слабокислая. А если листья зеленые, а черешки красные, значит, почва нейтральная.

Кислые почвы и их проблемы

Кислыми считаются почвы с pH до 5,0. Это средне– и сильнокислые почвы, и их кислотность, как правило, нуждается в корректировке.

Проблематика кислых почв наиболее актуальна для средней полосы (Московская, Владимирская, Тверская области и др.) и более северных регионов (Новгород, Псков, Ленинградская область и др.). Грубо говоря, в регионах севернее Московской области очень высока вероятность столкнуться с кислыми почвами и связанными с ними проблемами.

Существует не так уж много растений, которые хорошо себя чувствуют на кислых почвах, у остальных же снижается урожайность, а плоды теряют во вкусе, и это – не единственный недостаток. Из-за неподходящего кислотно-щелочного баланса у растений могут наблюдаться нарушения развития, проявляться физиологические проблемы. И этому есть логическое обоснование.

При пониженном рН снижается доступность многих элементов питания, а их дефицит, в свою очередь, вызывает различные физиологические проблемы.

Тоже самое и с болезнями. Пониженный рН – нормальные условия существования многих патогенных микроорганизмов и микроскопических грибов, но проблемные для полезной микрофлоры. Полезные микроорганизмы в кислой почве развиваются плохо, в то время как вредные бактерии, наоборот, прекрасно себя чувствуют. Поэтому в подобной среде растения часто страдают от бактериальных заболеваний, что может привести не только к потере урожая, но и к гибели посадок.

Еще один недостаток кислых почв – свободный обмен тяжелых металлов. Если в нейтральной среде они остаются химически связанными, то в кислой довольно легко попадают в растения, а оттуда – в организм человека или животных.

Может сложиться впечатление, что растениям подходит строго нейтральная почва со значением pH ровно 7, однако это не так. Большинство растений предпочитает слабокислый грунт – именно в таком грунте доступность элементов питания для корневой системы выше.

На слабокислых почвах вплоть до нейтральных (pH от 5 до 7) можно высаживать:

• картофель;

• томаты;

• садовые деревья;

• бахчевые;

• бобовые;

• корнеплоды;

• огородную зелень;

• георгины;

• флоксы;

• хризантемы;

• тюльпаны;

• ирисы;

• клематисы;

• примулы;

• астры;

• мелиссу и многие другие.

Слабокислая и нейтральная среда (pH 5–7) подходит большинству диких и культурных растений. А вот средне– и тем более сильнокислую почву (pH менее 5,0) не переносят:

• бобовые;

• корнеплоды;

• злаковые;

• кукуруза;

• абрикос;

• самшит;

• розы;

• гладиолусы;

• календула;

• гвоздики и многие другие.

Даже если почва сильнокислая, в масштабах дачного участка баланс достаточно легко выравнять. Для этого землю перекапывают на штык лопаты и вносят подходящий мелиорант или смесь мелиоранта и органического удобрения. Мелиорантом называют вещество промышленного или ископаемого происхождения, предназначенное для улучшения физико-химических свойств и повышения плодородия кислых, солонцовых и других почв.

Например, можно применить гашеную известь (количество на 1 кв. м):

• 500 г, если грунт сильнокислый;

• 300 г, если среднекислый;

• 200 г, если слабокислый.

Для раскисления можно использовать и доломитовую муку (на 1 кв. м):

• на сильнокислой земле – 500 г;

• на среднекислой – 400 г;

• на слабокислой – 300 г.

Можно взять и обычный мел, норма внесения на 1 кв. м:

• сильнокислый грунт – 550–700 г;

• среднекислый – 400 г;

• слабокислый – 250–300 г.

Достаточно хорошо раскисляет землю и древесная зола – ее добавляют в количестве 1–1,5 кг на 1 кв. м. Наряду с нормализацией pH, она также обогащает почву элементами питания, которые, благодаря сжиганию, более доступны растению (так как трудно и долго разлагающиеся в почве органические соединения окислились в процессе горения до оксидов).

Важно! Мелиоранты вносят за несколько месяцев до высаживания растений. Например, если посадка планируется на осень – в начале лета, а если на весну – то на начало осени.

Щелочные почвы и их проблемы

Грунт с высоким pH – это щелочная почва, в составе которой есть большая доля солей (поэтому ее также называют засоленной).

Если умеренная щелочность хороша для некоторых растений, то повышенная засоленность плохо влияет практически на все культуры. Растения отстают в развитии, снижаются их урожайность и продолжительность цветения, ухудшаются вкусовые качества плодов, а в некоторых случаях растения и вовсе не могут прижиться на щелочных почвах.

На слабощелочных почвах (pH до 8) хорошо растут:

• злаковые;

• мак;

• кукуруза;

• декоративные мхи;

• гвоздики;

• астры;

• календула;

• лаванда;

• мальва;

• хохлатка;

• ирис;

• гиацинт;

• камнеломка;

• астильба;

• розы (отдельные сорта).

Щелочную почву не переносит большинство культурных растений. Причем даже небольшое увеличение показателя pH 7,5–8 негативно сказывается на их развитии. Засоленные грунты категорически не походят для следующих растений:

• яблони;

• сливы;

• абрикосы;

• груши;

• клубника;

• калина;

• кровохлебка;

• клевер.

Чтобы снизить pH, необходимо нейтрализовать щелочность. Для этого можно сделать следующее:

• усилить органические подкормки – во время перекапывания внести свежий навоз по 5 кг на 1 кв. м;

• заделать при перекопке кислый торф по 3–4 кг на 1 кв. м;

• использовать сульфат аммония локально, под культуру, требующую оптимизации рН почвы (200–500 г на метр квадратный);

• подкислять воду при поливе лимонной или уксусной кислотой.

Уксусную кислоту используют в следующих пропорциях – 2–3 ст. ложки на 1 литр жидкости, расход раствора – 1 литр на кв. метр. Лучше готовить раствор с использованием pH-метра. Для целей подкисления потребуется раствор с pH 3–3,5, объем 3–5 л на 1 кв. м.

рН поливной воды для нейтральных почв (с pH 6,5–7) должен быть в пределах 6–6,5, для щелочных почв (более 7,5) – 5,5–6. Для измерения и точной корректировки pH можно использовать бытовой компактный pH-метр.

Мощность плодородного горизонта почвы

В целом почвенными горизонтами называют слои почвы. Они отличаются друг от друга по цвету, структуре, составу и свойствам. Плодородный горизонт – это самый важный, плодородный слой почвы, богатый органическими веществами, минералами и полезными микроорганизмами. Под мощностью плодородного горизонта подразумевают глубину плодородного слоя, и именно мощный плодородный горизонт делает чернозем черноземом. 4–5 % гумуса может быть, например, и в серых лесных почвах, но при этом мощность их плодородного горизонта – всего 30–50 см, тогда как у чернозема – от 1 до 2 метров! Чем больше мощность плодородного горизонта – тем больше запас элементов питания в почве и тем меньший объем удобрений (органических и минеральных) вам потребуется.

Порой в результате строительства на поверхности участка оказывается не плодородный горизонт почвы. В таком случае придется потрудиться – завезти грунт и сформировать плодородный слой искусственно. Если вы мечтаете о зеленом газоне, достаточно будет слоя в 15–20 см. Но если вы хотите посадить деревья или кустарники с глубокой корневой системой, придется позаботиться о более серьезной «подготовке». Для них нужно выкопать ямы, на дно которых заложить смесь грунта с участка и перегноя или плодородной земли. Так вы создадите плодородный «оазис» для корней растений, обеспечив им все необходимые условия для роста и развития.

Содержание элементов питания

Элементы питания – это «кирпичики», из которых растения строят себя. Из них они «делают» листья, стебли, корни, цветы и плоды.

Основные элементы питания, необходимые растению, – кислород, азот и водород. Именно из них растения строят основную массу своего организма в процессе фотосинтеза. На их долю приходится 93,5 % сухой массы растения, в том числе на углерод – 45 %, на кислород – 42 %, на водород – 6,5 %[3]3
  Соколовский А. А.; Унанянц Т. П. Краткий справочник по минеральным удобрениям. М., «Химия», 1977.


[Закрыть]. Что интересно, получают растения эти элементы из углекислого газа и воды, и потому как углекислого газа в атмосфере достаточно, а водой мы снабжаем свои растения регулярно и в необходимых количествах, мы часто не задумываемся о том, что именно из них растения и берут самые главные «кирпичики» для «постройки» своих организмов.

К элементам питания растений традиционно относят следующие основные элементы: азот (N), фосфор (P), калий (К), сера (S), кальций (Са), магний (Mg), железо (Fe), бор (В), молибден (Мо), цинк (Zn), марганец (Mn), кобальт (Co) и даже натрий (Na) и хлор (Cl).

В зависимости от того, в каких количествах растению требуются эти элементы, их разделяют на макро-, мезо- и микроэлементы.

Макроэлементы – азот (N), фосфор (P), калий (К) – требуются растениям в большом объеме. Это основные элементы питания, которые вносятся с удобрениями.

Мезоэлементы – сера (S), кальций (Са), магний (Mg), железо (Fe) – требуются растениям в меньших объемах чем макроэлементы. Их вынос из почвы в 5–15 раз меньше, чем вынос макроэлементов.

Выносом элементов питания из почвы называют процесс поглощения растением из почвы питательных веществ. Когда растение растет, цветет и плодоносит, оно «забирает» из почвы необходимые ему питательные вещества, чтобы «строить себя» – формировать стебли, листья, корни, цветы и плоды. Если не компенсировать этот вынос питательных веществ извне, почва истощается, растениям не хватает питания, от чего они как минимум болеют, а как максимум – могут даже погибнуть.

Микроэлементы – бор (В), молибден (Мо), цинк (Zn), марганец (Mn), кобальт (Co), натрий (Na) и хлор (Cl) – требуются растениям в небольших количествах, но при этом входят в состав соединений, выполняющих жизненно важные функции в организме растений.

Все мы понимаем, что человеческий организм не может существовать без питания. Более того, от того, насколько это питание сбалансированно, регулярно, полноценно и разнообразно, зависит общее состояние организма, его способность сопротивляться болезням и инфекциям, количество свободной энергии и готовность потратить ее на достижение своих целей, продолжительность жизни. Все то же самое справедливо и для растений: без сбалансированного, регулярного, полноценного и разнообразного питания растение никогда не даст нам обильного и качественного урожая. Поэтому следующие три главы этой книги посвящены именно питанию в целом и отдельным составляющим правильного питания – элементам питания – в частности. Но сначала я хочу рассказать вам, как вы можете улучшить состояние почвы на своем участке и повысить ее плодородие, не используя химические препараты и не обладая специальными знаниями. Сделайте перечисленные ниже мероприятия частью своего регулярного ухода за садом и огородом, и растения отблагодарят вас пышным цветением и изобильным урожаем.