Текст книги "Мода эпохи потрясений. От 1910-х к 1920-м"

Этикет и костюм

Герои и особенно героини «Аббатства Даунтон» постоянно меняют наряды (конечно, мы имеем в виду тех, кто живет «наверху», хозяев поместья, а не прислугу «под лестницей»). И даже те, кто никогда не интересовался историей моды, наверное, отмечал определенные закономерности: сдержанные закрытые костюмы в первой половине дня, и более изысканные и открытые по вечерам. Что ж, это сделано не для того, чтобы порадовать зрителя разнообразием, – это довольно точное отображение тех правил, которыми тогда действительно руководствовались.

Дело в том, что в начале XX века этикет в области костюма был все еще таким же строгим, как и в предыдущем столетии, особенно, если речь шла об аристократических кругах. То, что на вас надето, должно точно соответствовать месту и времени!

Мужчинам было немного проще – у них, конечно, были костюмы дневные, вечерние, костюмы для активного времяпровождения (например, охоты и занятий спортом). Однако в женском костюме было намного больше градаций, и в течение дня леди должна была переодеваться как минимум несколько раз, даже если ей не нужно было выходить из дома. Если же план на день предусматривал визит, поездку или светское мероприятие, и того чаще.

Утреннее платье, 1902 год, коллекция костюмов Бруклинского музея в Метрополитен-музее

Дамские костюмы делились на дневные и вечерние, но в этих рамках было множество разновидностей.

• Утренние костюмы – то, в чем вы могли быть дома, с утра и приблизительно до полудня. И это ни в коем случае не халат и не пеньюар, предназначенные исключительно для спальни, гардеробной и туалетной комнаты. Как правило, это скромный, легкий, нередко светлый наряд. В сериале, например, в таком героини спускаются к завтраку.

• Дневной костюм – более строгий.

• Послеобеденный костюм – на английском такие назывались afternoon dress, более нарядный вариант.

• Прогулочный костюм. Из плотных тканей, чуть укороченный, словом, практичный.

• Визитный костюм – то, в чем вы наносите визиты. Более нарядный вариант прогулочного.

• «Чайное платье» – расслабленный, изысканный домашний наряд, в котором замужняя леди могла принять гостей во второй половине дня (но не вечером!). Как метко выразилась одна дама той эпохи, «гибрид бального платья и халата».

• Вечернее платье. Для вечерних мероприятий: от ужина до театра.

• Бальное платье. Самый нарядный женский туалет, самый сложный, с самой красивой отделкой.

Дневное платье, ок. 1915 год, Музей Виктории и Альберта

«Чайное платье» из сиреневого шелкового атласа с шелковой подкладкой с принтом, Russell & Allen, ок. 1915 год, Музей Виктории и Альберта

И это только приблизительный список, в реальности существовала масса тонкостей. Прогулочный костюм, в котором леди отправлялась на утреннюю прогулку, отличался от того, в котором она ехала в Лондон. Вечерний наряд для домашнего ужина был проще, чем тот, что надевали, если на ужине присутствовали гости. В послеобеденном туалете можно было отправиться к приятельнице на чаепитие, или поехать вечером в ресторан. Можно было даже надеть его и в театр, но только в партер, да и спектакль при этом должен быть обычным, не премьерой. А вот вечерний наряд надевали в театральную ложу (в партере он был неуместен), на премьеры, на гастроли известных исполнителей и т. д. Ну а бальный наряд, соответственно, для бала или для танцевального вечера. Но если такой вечер с танцами был в относительно узком кругу, то тут уже можно было обойтись не бальным нарядом, а вечерним.

Вечернее платье с драпировкой, 1912–914 гг., Коллекция костюмов Бруклинского музея в Метрополитен-музее

Бальное платье, House of Worth, 1900 год, Коллекция костюмов Бруклинского музея в Метрополитен-музее

И если вам кажется, что все это слишком сложно, то, заметим, и тем, кто жил в ту эпоху, приходилось нелегко – именно поэтому в руководствах по этикету и в дамских журналах обо всех этих правилах писали в подробностях.

Обложка меню и музыкальной программы, предлагаемая пассажирам на корабле «Августа Виктория», 1900 год, Цифровые коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки

Касался этикет и времени года: в костюмах бытовала строгая сезонность. Ткани для летних нарядов были светлее и легче, чем те, что использовались в теплое время года. И, к примеру, бархатный наряд летом был неуместен не только потому, что бархат – довольно плотная ткань, и летом в нем будет жарко. Нет, дело было и в том, что бархат летом носить было не принято.

Понятия «принято» или «не принято» во многом определяли гардероб. И если вам предстояло определенное мероприятие, и при этом не было подходящего наряда, вы, скорее, пропустили бы его вообще, чем явились в неподходящем.

Конечно, далеко не у всех женщин была возможность обзаводиться обширным гардеробом. Однако определенные комплекты (на день и на вечер) были у всех, кто хотел вести социально приемлемый образ жизни. Просто кто-то надевал блузку и юбку только в качестве простого домашнего костюма, а кто-то – даже в театр.

В «Аббатстве Даунтон» зрителю как раз и дают возможность полюбоваться огромным количеством нарядов у леди из графской семьи и их светских знакомых. Хотя многие тонкости уже давно позабыты, тем не менее, выбор костюмов для того или иного эпизода может показать, что носили в подобных случаях в реальной жизни.

Послеобеденный костюм, ок. 1903 год, Коллекция костюмов Бруклинского музея в Метрополитен-музее

И пусть при формировании гардероба героя фильма приходится руководствоваться множеством самых разных принципов, соответствие правилам этикета в этом случае было на одном из первых мест. Ведь это характерно для эпохи. Так что убедительных образов без следования хотя бы основным правилам этикета просто не создать.

Белье

Костюм начинается с белья. В сериале оно мелькает очень редко, а жаль! В начале XX века вместе с остальным костюмом меняется и оно: от сложных довоенных конструкций к минимализму 1920-х годов. К тому же, и сцен, в которых уместно показывать белье, не так и мало – героини регулярно переодеваются, а горничные им помогают. Отличный повод продемонстрировать, что и нижний слой костюма может быть не менее интересным, чем верхний! Увы, видим мы белье всего несколько раз.

И, прежде чем мы присмотримся к тому, что нам все-таки показывают, давайте в целом представим себе, каким должно быть белье того времени, и что включает в себя ежедневный комплект.

В романе Виты Сэквилл-Уэст «Эдвардианцы», опубликованном в 1930 году, посвященном эдвардианской эпохе, то есть началу века, есть эпизод, в котором горничная Баттон помогает одеться хозяйке дома. Он дает прекрасное представление о порядке, в котором надевался туалет, в том числе и белье. «Мать сидела, поправляя волосы, досадливо, но вместе с тем искусно, в то время, как Баттон опустилась перед ней на колени, аккуратно натягивая шелковые чулки и хорошенько разглаживая их по ноге. Затем она поднималась, и, стоя в сорочке, позволяла горничной приладить, с множеством поправок, длинный корсет из розовой саржи, полностью проложенный косточками, вокруг ее бедер и стройной фигуры, и застегнуть впереди бюск. Затем к чулкам пристегивались резинки. Затем шнуровали корсет, начиная от талии и постепенно продвигаясь вверх и вниз, пока не добивались необходимых пропорций. Шелковые шнурки и их свисающие кончики мелькали в проворных пальцах горничной, как будто искусный мастер чинил сеть. Затем приносили подушечки из розового атласа и пристегивали в районе бедер и подмышек, чтобы еще больше подчеркнуть тоненькую талию. Затем панталоны; а затем нижнюю юбку раскладывают по полу кольцом, и Люси вступает внутрь круга в своих туфельках на высоких каблуках, позволяя Баттон надеть юбку и затянуть…» Как видим, это целая церемония!

И, скорее всего, описанное белье было очень нарядным. Поскольку начало XX века, период детства и юности трех сестер Кроули, – как раз то время, когда стремительно развивается производство изысканного женского белья! В XIX веке оно было довольно простым – жесткие методы стирки все равно губили бы изящную отделку, а, кроме того, считалось, что у добропорядочной женщины белье должно быть скромным. К концу века ситуация стала смягчаться, и белью уделяли все больше внимания. Однако старая гвардия, вроде вдовствующей графини Грэнтем, держалась за старые традиции. У настоящей леди белье должно было быть лаконичным, а всевозможные изыски, кружева, ленты и цвета, кроме белого и бежевого – прерогатива дам полусвета. Но устои все сильнее шатались.

Плакат американской компании Munsingwear, специализирующейся на производстве нижнего белья, 1913 год, Цифровые коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки

В 1902 году в Лондоне вышла книга «Культ шифона». Автор, миссис Притчард, дама авторитетная в вопросах моды и стиля, рассматривала белье как увлекательную тему и утверждала, что очаровательное белье носят не только легкомысленные особы, а изящные предметы дамского туалета – не признак развращенности. Она сетовала, что многие англичанки относятся к дорогому нижнему белью как к чему-то, что свидетельствует о грехе: «Самые добродетельные из нас сегодня могут позволить себе носить симпатичное белье, не рискуя подвергнуться осуждению». Миссис Притчард спрашивала, почему красивое белье должно быть «прерогативой женщин, которым общество благоволит меньше, чем нам?» Она полагала, что каждая женщина имеет право на красивое белье. А подход к этому вопросу предыдущей эпохи, когда нарядным было платье, но не белье, она отвергала: «Есть нечто безнадежно вульгарное в том, чтобы украшать только внешнюю сторону».

Одетая женщина раздевается до нижнего белья. Коллотип Эдварда Мейбриджа, 1887 год, Коллекция музея и библиотеки Wellcome.

Более того, она полагала, что корни неудач в интимной жизни супругов тоже следует искать в области нижнего белья, а именно – в нежелании многих замужних дам носить белье изящное: «Стоит ли удивляться, что браки так часто распадаются и англичане – мужья такого рода женщин – направляют свои стопы туда, где можно полюбоваться нижней юбкой их мечты?»

И графиня Грэнтем, и ее дочери вполне могли бы приобретать белье у Люсиль, своей современницы, знаменитого кутюрье. Она, англичанка по происхождению, покорила мир моды своими изысканными платьями – и бельем! В своих воспоминаниях она потом писала: «Я обрушилась на пораженный Лондон, Лондон фланелевых ночных рубашек, шерстяных чулок и объемных нижних юбок, каскадами шифона, драпировками, столько же прекрасными, как в античной Греции» …Кстати, Люсиль, жена баронета, сэра Космо Дафф-Гордона, была в роковом плавании на «Титанике». Именно с гибели судна, соответственно, гибели наследника Даунтона, начинается сериал. К счастью, Люсиль и ее супругу повезло, они были среди выживших, и ей предстояло создать еще много прекрасных нарядов.

Комбинированное нижнее белье длиной до колена из черного шелка и кружева машинной работы, ок. 1906 год, Музей Виктории и Альберта

Однако вернемся к белью. Если уж нам в сериале его и показывают, то оно действительно изысканное, из шелка и кружев! И у белья начала XX века был ряд особенностей.

Во-первых, то, что женщины носили тогда, закрывало тело гораздо больше, нежели сейчас. И дело тут не в скромности. Белье веками играло очень важную роль – защитить одежду от загрязнений изнутри. В условиях, когда большую часть гардероба невозможно постирать (а можно только почистить и проветрить), слои ткани между одеждой и человеческим телом позволяли ей меньше пачкаться.

Во-вторых, белье – в частности, корсеты – было формообразующим. То есть задавало телу определенную форму, подчиняло его себе. С помощью корсетов можно было сделать линию бюста повыше или пониже, то же происходило и с талией. А в самом начале XX века (тот самый период, моде которого следует вдовствующая графиня) корсеты даже придавали женскому телу необычный, S-образный силуэт, с сильным перегибом в области талии.

Словом, белье в те годы – достаточно сложное, многослойное. И одежда, соответственно, сажалась по фигуре, облаченной и затянутой во все эти слои.

К 1912 году, когда начинается действие сериала, идея освобождения женского тела от корсета, все больше витала в воздухе, и некоторые кутюрье (например, Поль Пуаре) предлагали модницам наряды, которые корсетов не требовали. Тем не менее, окончательно от них еще не отказались.

Анри де Монто, Этюды о женщинах, 1882–890 гг., Коллекция Элиши Уиттелси, Фонд Элиши Уиттелси

И комплект белья тогда выглядел так:

• нательная сорочка длиной приблизительно до колен и ниже;

• панталоны (причем с разрезом в паху – иначе сложный костюм не давал бы возможности справить естественные надобности, не раздевшись и не сняв корсет);

• корсет, как правило, с резинками, к которым и крепились чулки;

• накорсетник (другие названия – камисолька или лифчик), еще один промежуточный слой между платьем и корсетом, нечто вроде укороченной сорочки, но с застежками впереди;

• нижняя юбка;

• и, возможно, еще один предмет, о котором речь пойдет ниже, – для поддержки бюста.

Облаченная в такой комплект, женщина той эпохи выглядела уже совершенно одетой. С нашей с вами точки зрения. А если белье было красивым (а в начале XX века белье становилось все изысканнее), то и нарядно одетой. Между тем, это была только основа, поверх которой уже и надевали платье.

И в первом же сезоне сериала есть такой эпизод. Леди Мэри Кроули зашнуровывают в корсет. На первый взгляд, это настоящий комплект белья начала 1910-х годов. С сорочкой, длинной нижней юбкой и корсетом, причем довольно красивым: кремовая ткань, изящная цветочная отделка на груди; спереди – застежка-бюск с металлическими крючками, сзади – шнуровка. Для современного зрителя это буквально воплощение идеального представления о «старинных корсетах».

Корсет Carlson’s, ок. 1880 год, Коллекция костюмов Бруклинского музея в Метрополитен-музее

Однако на самом деле корсет леди Мэри очень далек от того, что носили в начале 1910-х! Можно сказать, он вообще не имеет отношения к реальным корсетам той эпохи!

Дело в том, что корсеты даже более раннего периода уже были достаточно низкими, или немного поддерживая грудь, или не поддерживая ее вообще. А к началу 1910-х годов они стали еще ниже. Зато и длиннее. В то время в моде были стройные фигуры с достаточно узкими бедрами. И корсеты были призваны не столько подчеркнуть талию, сколько визуально сузить бедра. В модных журналах писали о моделях, «уменьшающих бока», и давали им названия вроде «ограничителя бедер». Так что от линии талии вверх корсеты поднимались совсем немного, зато плотно облегали тело до середины бедер, а иногда и ниже. Это, к тому же, позволяло платьям гладко струиться вдоль тела и красиво очерчивать бедра.

Корсет, 1900 год, Коллекция костюмов Бруклинского музея в Метрополитен-музее

Бюсту нужна была отдельная поддержка, поскольку корсет не выполнял эту роль. Некоторые женщины, с бюстом небольшого размера, обходились без нее. А к услугам остальных были всевозможные варианты того, что можно назвать словом «бюстье», «бюстодержателями». Это как раз то время, когда в моду входят бюстгальтеры, хотя термины для обозначения этого предметы гардероба использовались разные, и модели тоже бывали различными.

Кадр из сериала «Аббатство Даунтон», 2010 год, реж. Джулиан Феллоуз, Великобритания, ITV Studios Carnival Films

А что же мы видим в сериале?

Во-первых, у корсета бретели. В то время как без бретелей корсеты делали еще с середины XIX века. Во-вторых, корсет совсем недлинный, чуть ниже талии. В-третьих, он высокий, и линия груди, которую он создает, тоже, соответственно, довольно высокая. И все, взятое вместе, создает весьма привлекательный образ, вот только ни сам корсет, ни получившийся силуэт не соответствуют началу 1910-х.

Что ж, это вполне понятная уступка вкусам современного зрителя! В наше время привлекательным считается высокий бюст. Во всяком случае, намного более высокий, чем это было сто десять лет назад, когда его разве что придерживали на том месте, которое ему отвела природа, но не поднимали. И не создавали соблазнительных ложбинок на груди.

«Большой выставочный зал посвящен исключительно корсетам», журнал Tatler, 1915 год, Цифровые коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки

Хотя сцена с корсетом оказалась единственной, и больше нам в сериале ничего подобного не показывают, зная то, каким белье было в действительности, можно взглянуть на силуэты и декольте главных героинь по-другому. Нам эти линии кажутся красивыми и естественными, в то время как для реальных женщин 1910-х годов они нехарактерны. Фотографии тех лет показывают, каким силуэт должен быть на самом деле. Однако привлекательность для современного глаза тут, пожалуй, важнее. И с этой точки зрения корсет леди Мэри свою роль исполнил хорошо.

Довоенная мода

Действие сериала начинается в 1912 году, и леди из семьи Кроули идеально соответствуют описанию из модного журнала эпохи: «Какие теперь стройные, грациозные, изящные дамы!» Новые идеалы красоты, которые утвердились как раз на рубеже 1900-х и 1910-х, требовали от женщин подтянутости и стройности. А вот пышность бюста и бедер в сочетании с очень тонкой талией, которые еще недавно всех восхищали, теперь уже не приветствовались. Недаром тогда говорили, что женщины должны были напоминать танагрские статуэтки – эти небольшие античные скульптуры, окутанные складками и драпировками, не скрывающие очертаний тела с заметными, но не слишком акцентированными изгибами. Все в меру! Ну а костюм начала 1910-х был призван подчеркнуть вытянутый по вертикали силуэт, делая женщину выше и стройнее.

Фигурка Танагра, ок. 4–2 века до н. э. Художественный музей Уолтерса

В реальной жизни мода того времени становилась настоящим испытанием для тех, кто обладал обычной фигурой. Что ж, с помощью белья – в частности, корсетов – можно было до определенной степени сформировать свое тело в соответствии со вкусами эпохи. Однако желательно было создавать иллюзию гибкой фигуры, не скованной корсетом.

Словом, современным актрисам, которые поддерживают форму в соответствии с веяниями начала XXI века, как ни странно, в некоторых отношениях выглядеть в духе начала XX проще, чем реальным женщинам того времени. Ведь мышечный корсет давно уже заменил корсет обычный. Так что наряды времен заката Прекрасной эпохи смотрятся на актрисах именно так, как надо, – почти как на идеализированных модных иллюстрациях или фотографиях той поры.

Голубое платье, журнал New York Times, 1913 год, Цифровые коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки. На оригинале: «First prize, Ethel H. Traphagen, Brooklyn, New York».

La Mode Illustree, 1883, № 41: Туалеты мадам Делоне, Ж. Боннар, 1883 год

Если сравнить наряды графини Грэнтем и ее дочерей с нарядами вдовствующей графини, то можно воочию увидеть, как изменился костюм за совсем короткий период, меньше десятка лет. Силуэт, который еще недавно напоминал букву S (с пышным бюстом, подчеркнутой пятой точкой и перегибом в области талии), выпрямился. Линии стали более мягкими, ткани струились и ниспадали вдоль тела. Крой пусть немного, но упростился.

Кадр из сериала «Аббатство Даунтон», 2010 год, реж. Джулиан Феллоуз, Великобритания, ITV Studios Carnival Films

Так что внучки графини носят не расклешенные юбки, которые шились из многочисленных клиньев, а куда более простые, прямые или даже чуть зауженные. Тогда говорили, что линии колокольчиков сменились линиями футляров, и действительно, платья младшего поколения действительно напоминают футляры. Более того, юбки тогда реже, чем раньше, делали на подкладке, так что костюм в целом стал более легким.

К тому же, если в начале 1900-х годов он требовал идеальной подгонки по фигуре, каждый шов должен был быть точно на своем месте, то теперь полуприлегающий силуэт допускал определенные мелкие вольности как при раскрое, так и при пошиве. Безусловно, до 1920-х годов, когда костюм упростится настолько, что готовая одежда получит широкое распространение, еще далеко. И платья, особенно нарядные, все еще шились – особенно в аристократических кругах – по индивидуальному заказу. Ведь одежда действительно пусть понемногу, но упрощалась и становилась более удобной. Конечно, современному глазу наряды вдовствующей графини и наряды сестер Кроули могут показаться одинаково сложными, но вторые действительно проще.

Туалеты г-жи Форсильон, журнал Demoiselles, Ален Тьери, 1911 год, Рейксмузей

В сериале отражена и очень модная тенденция того времени, а именно – немного завышенная линия талии. Она начала подниматься в самом начале 1910-х и окончательно спустится на положенное ей природой место уже к середине десятилетия (и потом начнет, наоборот, занижаться). Пусть это и не очень бросается в глаза, но если сравнить костюмы разных сезонов, то разница становится очевидной. Что ж, именно так все и происходило в реальной жизни – не сразу, а постепенно, и потому малозаметно.

Еще одна тенденция – не просто узкие, а зауженные книзу юбки.

И некоторые наряды в сериале, причем как дневные, так и вечерние, прекрасно ее иллюстрируют. В то время юбки бывали порой настолько узкими внизу, что в них можно было передвигаться только маленькими шажками, отсюда название «хромые юбки». Некоторые модельеры, правда, шли на хитрость, и делали разрез, который не сковывал движения. Однако такие наряды подходили для столичных модниц, а вот для жизни в поместье, согласитесь, не очень уместны. И неудивительно, что жительницы Даунтона не пользовались этими модными крайностями.

Страница из журнала Wiener Werkstatte, Отто Фрид, 1912 год, Рейксмузей

Женщины в блузках и юбках с зонтиками в руках, 1910-е гг., Цифровые коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки

Длина юбки немного менялась. Если еще в начале века юбки вечерних нарядов доходили до пола, а повседневные были лишь немного короче, то в начале 1910-х подол поднялся до подъема ступни. И дальше будет только укорачиваться.

Стали костюмы и более открытыми. Если в 1900-х годах очень модными были высокие стоячие воротники, полностью закрывавшие шею, то в 1910-х их носили уже только очень консервативные дамы вроде вдовствующей графини Грэнтем. Более того, ранее этикет был строг – открывать руки и грудь можно было исключительно в вечерних нарядах. Теперь же – в основном это касалось летних платьев – даже днем допустимы были небольшие вырезы и укороченные рукава. Так что в летнюю жару поколение сестер Кроули получило возможность чувствовать себя немного более свободно. При этом, правда, загар был все еще не в моде (его время придет в 1920-х годах), поэтому от солнца защищались и широкими полями шляп, и солнечными зонтиками.

Различные предметы, в том числе зонтики, платки, блузки из шерстяной ткани, Journal des Demoiselles и Petit Courrier des Dames, 1902 год, Рейксмузей

Изменился также подход к дневным и вечерним костюмам. Наряды вдовствующей графини в первых сезонах в любое время суток, хоть утром, хоть вечером, все равно с изысканной отделкой, с вышивкой и кружевами. При этом они, конечно, различаются, и прогулочный костюм не спутать с вечерним платьем, но вот в любой из этих нарядов вложено очень много труда. Костюмы же остальных героинь иллюстрируют тенденцию, которая сформировалась на рубеже 1900-х и 1910-х, а именно: дневные наряды уже относительно лаконичны, без сложных изысков, а вот в вечерних можно и нужно проявлять фантазию и демонстрировать, на что способны кутюрье.

Journal des Dames et des Modes, Костюмы Парижа, 1914 год, Рейксмузей

Как правило, вечерние наряды того времени делались из двух слоев ткани – нижний из чуть более плотной, а верхний, т. н. «тюник», из тонкой и даже прозрачной. Шифон, тюль, газ, шелковая кисея, кружево…

Из той же материи могли быть сделаны рукава и вставки в декольте. Тюники могли быть того же цвета, что и платье, и тогда красота проявлялась в контрасте фактур. Но нередко они были другого оттенка или даже совсем другого цвета. Тюники могли доходить почти до самого края подола, а могли быть и значительно короче, чем нижний слой. Ассиметричные, задрапированные, подхваченные сбоку или сзади, они делали платья визуально сложными. И наряды графини Грэнтем и ее дочерей довольно точно воспроизводят прихотливую вечернюю моду тех лет.

По контрасту с ней дневная одежда казалась простой – это могли быть или платья, или блузки в сочетании с юбкой. Блузки стали обретать популярность еще в конце XIX века, ну а в начале XX века женский костюм без них был уже просто немыслим. Можно сказать, что именно тогда блузка стала главной составляющей повседневного туалета. Она позволяла разнообразить гардероб – ведь с одной блузкой можно было надеть разные юбки, и, наоборот, сочетать одну юбку с различными блузками. За ними было проще ухаживать – значительная часть блузок шилась из тканей, которые позволяли их регулярно стирать. А поскольку они были более свободными, чем лифы платьев, то их не обязательно было заказывать по фигуре, можно приобретать готовыми. Так что блузки любили и графини, и горничные, хотя, конечно, их наряды очень отличались по качеству. Блузки стали настолько популярными, что женщины скромного достатка вполне могли заменить красивой блузой вечернее платье. Дополняли их, в зависимости от обстоятельств, и брошами, которыми закалывали воротник спереди, и галстучками, и легкими шарфами.

Ну, а ансамбль из блузки и костюма стал почти универсальным вариантом костюма для пребывания вне дома – визиты, поездки, прогулки. Как правило, юбки и жакеты костюмов были одного цвета. Чуть позднее, уже во время войны, носить жакет и юбку разных цветов станет вполне допустимым. Но нельзя не отметить, что леди из семьи Кроули фактически всегда, о каком бы периоде речь не шла – довоенном, военном или послевоенном, если уж надевают костюм, то оба предмета сшиты из одной ткани. Поскольку так он, несомненно, смотрится намного более элегантно.

В 1900-х годах, том периоде, который больше по душе вдовствующей графине, и костюмы, и блузки могли быть очень сложными, с большим количеством отделки, начиная от кружева и заканчивая тесьмой. В 1910-х и то, и другое стало намного лаконичнее, но в сочетании с аксессуарами смотрелось, тем не менее, весьма эффектно.