Текст книги "Основы дизайна. Художественная обработка металла. Учебное пособие"

Все перечисленные виды чеканов применяются в последовательном изготовлении чеканки, они могут быть в боевой части гладкими или матовыми, рисунчатыми, с насечкой или набивкой.

Чеканы с насечкой (рис. 4.33) делают до закалки и следующим способом: после обработки боевой части ее отжигают, чтобы придать большую вязкость, ковкость этому участку чекана. При отжиге нагревают чекан до температуры закалки, а затем охлаждают на воздухе. (Процесс закалки см. главу «Гравирование», в дальнейшем чеканы с насечкой пригодятся в гравировании изделий).

Нанесение насечки следующая операция. Зажимают чекан в тисках боевой частью кверху и канфарником набивают ячейки, после этого закаляют. Чекан надолго сохраняет насечку. Таким образом чекан готов для нанесения фактуры на отдельных частях декоративной композиции.

Круглые и прямые обжимки (рис. 4.34) могут быть левыми и правыми и служат в основном для прочеканки «веревочки», т. е. витого шнура.

Рис. 4.31. Последовательность выполнения чеканки: 1 – перевод рисунка на металл канфарником; 2 – углубление контуров расходником; 3 – опускание фона лощатником; 4 – выколотка рельефа с обратной стороны бобошниками и пурошниками; 5 – проработка деталей различными чеканами с лицевой стороны; 6 – канфарение или зернение фона. Рисунок Г. Я. Федотова.

Рис. 4.32. Отпечатки рабочих поверхностей фактурных чеканов и рисунок фактур.

Рис. 4.33. Чеканы с насечкой: 1 – дубовый лист; 2 – полукруглая сечка; 3 – прямая сечка.

Рис. 4.34. Обжимки: 1 – косые; 2 – круглые.

Рис. 4.35. Чекан «Сапожок».

Чекан «сапожок» (рис. 4.35) относится к чеканам специального назначения. Он служит для образования поднутрений на рельефе, для прочеканки труднодоступных мест, т. е. узких и глубоких мест рельефа. Сапожок – не совсем обычный чекан благодаря своей причудливой форме.

Его конструктивные особенности заключаются в усилении всей изогнутой части, где толщина самая большая, тогда как другие чеканы усилены в средней части. Усиление этой части вызвано большим напряжением металла во время работы «сапожком». Следует обратить внимание на его рабочую часть, которая представляет лощатник прямоугольной формы.

Фигурные чеканы (пуансоны). К специальным чеканам относятся фигурные или пуансоны. На их рабочей поверхности граверной техникой выполнены фрагменты орнамента – завитки, листы, буквы, цифры, розетки и др. Древнерусские чеканщики применяли также пуансоны с изображением рук, глаз и т. п. Вообще пуансоны изготовляют в тех случаях, когда необходимо чеканить большое количество одинаковых деталей изображения. Изготовление пуансонов для работы по листовому металлу подобно изготовлению чеканов.

Деревянные чеканы также часто применяются при выколотке общего рельефа. При работе деревянными чеканами металл или вытягивается или садится, т. е. уплотняется и делается толще, но меньше подвергается наклепу и нагартовке, чем при работе металлическими чеканами. Делаются эти чеканы из более твердых пород дерева с утолщением в средней части остова. Для изготовления чеканов больше всего подходят следующие породы деревьев: ясень, рябина, граб, клен, но можно применить бук, березу, дуб и др. Чеканы могут быть прямыми плоскими, круглыми, а также острыми в своей рабочей части. По деревянному чекану можно наносить удары как металлическим, так и деревянным молотком.

При работе деревянным молотком чеканы меньше разбиваются, но работать удобнее металлическим, так как его размеры меньше, чем у деревянного. Поскольку деревянные чеканы менее долговечны, их обычно заготавливают в большом количестве, чем это нужно для данной операции. Деревянные чеканы изображены на рисунке 4.28 (металлический чекан показан для сравнения).

Прочие инструменты.

На различных этапах работы с заготовкой и чеканкой вам понадобятся для работы с мягкими металлами деревянные молотки, изготовленные из прочных сортов древесины, например дуба или березы. С их помощью проводят более мягкие линии, так как сила удара таким молотком гораздо меньше.

Необходимы и некоторые слесарные инструменты. Среди них надо упомянуть те, которыми изображение переносится с бумаги на металл: кернер, циркуль по металлу, линейка и т. д. Понадобятся и ножницы по металлу, напильники, рашпили и пр. Для отделения чеканки от отливки при отжиге используются кузнечные клещи, если их не отказалось под рукой, можно использовать плоскогубцы.

Подогрейте пластину паяльной лампой или электрорефлектором и снимите со смоляной подложки. Затем отожгите металл – он станет вновь пластичным, но на нем останется окалина, которую нужно снять отбеливанием. Как это делается, вы уже знаете. Отбеленную пластину укрепите на смоле лицевой частью вниз. Чтобы пластина плотно пристала к вязкой основе, в углублении наметившего рельефа залейте жидкую смолу. Смолу в ящике тоже нужно подогреть – проще это сделать с помощью электрического рефлектора или паяльной лампы: достаточно размягчить лишь верхний ее слой.

Следует напомнить еще один очень старинный способ разогревания смолы. Для этого на металлическую сетку кладут горячие древесные угли, а под сетку ставят ящик со смолой, угли разгораются и плавят смолу. Расстояние от сетки до поверхности смолы должно быть небольшим, так как основное тепло уходит вверх.

Заслуживает внимания опыт мастеров Монголии. Рельефы из листового металла они чеканят на вязкой основе – смоле. Состав смолы и принцип работы на ней могут быть успешно использованы.

Смолу монгольские мастера варят следующим образом: в металлическом сосуде – банке, ведре, тазу и т. п. расплавляют канифоль. К ней постепенно добавляют наполнитель – хорошо просеянную сухую землю или мелкий песок. В полученную горячую массу добавляют толченого древесного угля и говяжий или свиной жир. Все это тщательно перемешивается и варится несколько минут. Пропорциональный оптимальный состав смолы выглядит следующим образом: канифоль жидкая – 1,25 л; просеянная земля, песок – 1 кг; древесный уголь – 150 г; свиной жир – 50 г.

Готовый состав выливают на деревянную поверхность – плиту, доску, щит и т. д., на которой предстоит выполнить чеканку. Чтобы смола не растекалась, ее подгребают от краев к центру специальной лопаточкой или кусочком фанеры.

По мере остывания – 15–20 мин – смола приобретает форму лепешки, на которую насмаливают пластину металла, подготовленную для чеканки. Через 1,5–2 часа можно приступить к работе с металлом. Технология чеканки монгольских мастеров состоит в следующем: на засмоленной пластине острым расходником обводят все контуры и внутренние линии композиции будущего рельефа. На металле получаются четкие, даже несколько резко углубленные очертания рисунка. После этого пластина снимается со смолы, отжигается и на мешке с песком вдавливается основная масса рельефа. Мешок должен быть сшит из двух слоев прочной ткани, приблизительно 30×40 см. Затем чеканка засмаливается вновь лицевой стороной вверх, и производят некоторое уточнение выполненного рельефа.

При пересмолке, чтобы снять бляшку со смолы, ее прогревают сверху пламенем паяльной лампы, после чего чеканка без усилий отлипает от основы. Массу смолы продолжают нагревать, подгребая лопаточкой от краев к середине. На размягченную поверхность смолы вновь насмаливают бляшку. Если на металле высокий рельеф и насмолка производится вверх, то предварительно в углубления чеканного рельефа накладывают разогретую смолу и в таком виде вжимают ее в разогретую вязкую массу.

При таком способе работы на вязкой основе не нужно сколачивать ящик для смолы и тем самым ограничивать размеры чеканки его габаритами – на небольшой лепешке смолы, приготовленной по рецепту монгольских мастеров, можно чеканить рельефы любых размеров, последовательно насмаливая и прочеканивая соседние участки. Смола легко плавится и быстро застывает, что позволяет не прерывать процесс работы в ожидании затвердения основы.

Благодаря ряду положительных качеств, этот метод можно с успехом рекомендовать и для детских творческих коллективов, занимающихся чеканным искусством. Но вернемся к традиционному методу работы над чеканкой.

После полного остывания смолы приступайте к выколотке рельефа бобошниками и пурошниками. Если это входит в замысел, выколачивают также отдельные элементы рельефа, которые с лицевой стороны должны быть выпуклыми. К примеру, чтобы получить на лицевой стороне сферическую выпуклость, с внутренней стороны нужно сделать пурошником сферическую вмятину. Выполнив все намеченные заранее операции с обратной стороны, разогрейте пластину и отделите ее от смоляной основы, отожгите, отбелите и вновь посадите на смолу лицевой стороной вверх. На этой стадии разными чеканами нужно проработать все детали, включая самые мелкие, уточнить расходником контуры фона и отдельных элементов узора.

При окончательной отделке работы пользуются большим количеством разнообразных чеканов. Общее их число, которое должно быть во время работы у опытного мастера под рукой, достигает обычно нескольких десятков штук, а при сложных работах – более сотни.

Канфарение, или зернение, фона – последний этап работы над рельефом. Часто ударяя молотком по канфарнику, как можно более равномерно перемещайте его боек по поверхности металла. Частые углубленные точки создадут на металле красивую бархатную фактуру, которая будет контрастировать с гладкой поверхностью рельефа. Закончив канфарение, снимите рельефную пластину со смоляной основы, отожгите, отбелите и высушите.

Отжиг чеканки.

Чтобы снять внутренние напряжения в металле, возникшие при его обработке, заготовку нужно отжечь. Для этого снятую со смолы пластину нагревают до темно-красного каления. Металл отжигается и вновь приобретает вязкость и пластичность. Смола с оборотной стороны выгорает, и оставшаяся пыль легко удаляется отбеливанием в 5 %-ном растворе серной кислоты и промывкой в теплой проточной воде. Заготовка становится чистой и поступает в дальнейшую обработку.

Отжиг драгоценных, цветных и черных металлов и сплавов не представляет трудностей. Обычно, как только смола сгорит и металл начнет слабо краснеть, нагрев прекращают, и отжиг заканчивается. Некоторые особенности имеет отжиг алюминия и его сплавов. Рекристаллизация алюминия начинается уже при 100 °C, то есть задолго до начала красного каления. В то же время температуры красного каления и плавления у алюминия очень близки. Иначе говоря, если алюминий нагреть докрасна, он тут же может начать плавиться, и работа погибнет. Поэтому при обжиге алюминия и его сплавов пластину нагревают не сильно, а о достижении температуры рекристаллизации судят по почернению мыла, которым предварительно чертят полоски на алюминиевой заготовке. После отжига алюминиевую пластину промывают в подогретом растворе двууглекислой соды или едкого натра.

Изложенная выше в общих чертах технология художественной чеканки в каждом конкретном случае включает в себя большое разнообразие приемов. Например, при точных работах, требующих большой четкости и верности форм, сканфаренный рисунок обводят и после расходки предварительно отожженный и отбеленный лист пересмаливают оборотной стороной наверх. Дав смоле затвердеть, выколачивают рельеф непосредственно на смоле. Тогда он получается верным и чистым, чего никак нельзя добиться на мешке с песком или резине (см. дальше) – при ударе там опускается большой участок металла (который потом выправляют при насмолке). В дальнейшем работа опять пересмаливается на лицо, еще раз уточняют формы и высоту приподнятого с изнанки рельефа. Иногда при сложных работах с многофигурными рельефами, большим числом планов и т. п. пересмолка на ту и другую сторону производится несколько раз.

Для крупных декоративных работ с высокими рельефами или при чеканке горельефов рисунок переводят не на лицевую, а на оборотную сторону листа (соответственно перевернутым подготавливают и рисунок). Рисунок канфарят прямо на доске верстака, без насмолки, затем лист насмаливают оборотной стороной наверх. Дают смоле немного остыть и начинают выколачивать рельеф, опуская его вниз, в глубь смолы. Работу нужно вести быстро, пока не затвердела смола. Чеканят крупными чеканами сферической формы, так называемыми «выдавными», или прямо сферическим концом большого чеканного молотка. Выколотив рельеф, пластину пересмаливают налицо и заканчивают работу обычным порядком. Существуют и другие приемы чеканки плоских предметов.

Теперь перейдем к другим приемам художественной чеканки, Следует только заметить, что совершенство художественного чеканного произведения зависит не только от замысла и вкуса автора, но и от его мастерства и степени овладения самой техникой чеканки. Оно приходит не сразу и требует последовательного изучения различных приемов и видов чеканки, начиная от самых простых и постепенного перехода к все более сложным разновидностям. Такой последовательный подход помогает начинающему чеканщику выявить свой художественный вкус, развивает его технические навыки и, что особенно важно, ограждает от разочарований и неудач, почти неизбежных, если начинающий мастер берется сразу за сложное произведение. Примеры несложных в выполнении чеканных работ приведены ниже.

В практике чеканных работ широко используется выполнение технологических операций на листовой резине и смоле. Технология чеканки на смоле требует подготовки дополнительного оборудования (ящиков, заполненных битумной смесью). Но качество работ в этом случае получается значительно выше за счет возможности четкой проработки рельефа.

Обучение чеканке существенно облегчается при использовании технологических карт.

Оборудование: верстак, резина для чеканки, плита для правки, печь муфельная, технологическая карта, которая разработана К. А. Скворцовым для обучения учащихся (рис. 4.36).

Инструмент: линейка, угольник, молоток, чекан-расходник, деревянный чекан-лощатник, киянка, ножницы, напильник с мелкой насечкой.

Материал: алюминий листовой толщиной 0,3–0,5 мм.

Чеканка основана на свойстве мягких металлов вытягиваться, при ударе по ним более твердыми предметами. Простой и неглубокий рельеф целесообразнее всего выбирать, используя в качестве подкладки резину. При этом достигается удовлетворительное качество работы и не требуется дополнительных затрат времени на вспомогательные операции, которые необходимы, например, при чеканке на смоле.

Для чеканки на резине применяется тонкий листовой алюминий (0,3–0,5 мм). Из него вырезается пластина, несколько большая, чем размер рисунка, поскольку при вытягивании металла на краях чеканки могут образоваться извилины, которые в конце работы следует обрезать.

Прежде чем чеканить рельеф, алюминиевую пластину отжигают: вначале на нее наносят мылом штрихи, а затем нагревают до тех пор, пока они не потемнеют. Далее на пластину наносится рисунок; если он небольшого размера, то его легче всего перевести с эскиза при помощи копировальной бумаги. Для этого эскиз вместе с копиркой накладывают на металлическую пластину; свободные края эскиза подворачивают под металл, чтобы при переводе рисунка не было смещений.

Рис. 4.36. Технологическая карта для чеканных работ на резине. Автор К. А. Скворцов.

Подготовленную пластину кладут на плотную листовую резину толщиной не менее 1 см. На линию разметки ставят чекан-расходник и начинают легкими ударами молотка простукивать линию рисунка. Чекан держат и передвигают пальцами левой руки, а ребром ладони этой же руки прижимают к резине обрабатываемую пластину. Этот навык вырабатывается после некоторой тренировки. Пройдя 2–4 см линии рисунка, кисть руки перемещают и обрабатывают следующий отрезок. При этом чекан удобнее вести на себя (см. технологическую карту). Перевод рисунка следует осуществлять последовательно по всей площади, не увлекаясь отдельными элементами и стараясь не отрывать чекана от металла. Наносить удары рекомендуется отдельными сериями, чтобы линия разметки получилось ровной.

Поскольку металл от удара чеканом делается более твердым и хрупким, его нужно (для восстановления мягкости и пластичности) регулярно отжигать. После получения линии рисунка с лицевой стороны пластину переворачивают и выполняют внутренний его контур. Высокое качество изображения достигается в том случае, если чекан при ударах располагать не вертикально, а несколько наклонно, как бы «подбивая» контур изнутри. Труднее всего на рисунке прорабатывать уголки, так как вытяжка металла в этих местах наиболее значительна. Для получения рельефа высокого качества их приходится прочеканивать по нескольку раз с обеих сторон.

При выполнении работ на резине готовое изделие обычно получается не совсем ровным. Чтобы его выправить, нужно использовать плиту с ровной поверхностью.

Лучше всего правку производить деревянным чеканом или торцами деревянных брусочков. Заключительную операцию – выравнивание краев чеканки – выполняют по угольнику при помощи ножниц и напильника с мелкой насечкой.

Для большей выразительности рельефа изделие тонируют, а затем частично полируют. Самый простой и надежный способ тонирования небольших чеканок из тонкого листового алюминия – покрытие их тонким слоем нигрола с последующим прогревом в муфельной печи.

При работе над металлической пластиной без смолы, где на стальной плите нередко чеканят как с лицевой, так и с оборотной стороны листа необходимо знать, что чеканить можно только те участки, которые плотно прилегают к плите. Если желательно получить композиции с более высоким рельефом, надо прочеканить отдельные участки на мешке с песком. Если необходимо «погасить» чрезмерно выбитые отдельные места, надо чеканку расположить на мешке с песком таким образом, чтобы песок заполнил всю пустоту под металлом. Плотно заполнивший пустоту песок под чеканкой даст возможность успешно работать и по выпуклым участкам. Но если под металлом не окажется песка, от ударов чекана или молотка образуются вмятины, раковины, а нередко и прорывы металла. Поэтому мешком с песком нужно уметь «управлять», то есть чеканить не только на его выпуклой поверхности, когда он просто лежит на столе, но и ставить его вертикально, торчком, утоплять угол мешка в глубину чеканного контррельефа.

Иногда приходится обратиться все же к смоле. Бывает необходимо залить часть чеканки изнутри расплавленной смолой. Когда смола затвердеет, можно продолжить работу над рельефом. Для углубления рельефа пользуются свинцовыми плитами, мешком с песком, торцом мягкого дерева.

Абсолютная точность возможна лишь при чеканке на смоле – пластическом способе чеканки, позволяющем добиваться высокой выразительности, прочеканивания нескольких планов рельефа и четкой проработки всех деталей.

Чеканку можно выполнять не только на плоском листе, но и на объемных формах, например на тонких стенках металлической посуды. Подыщите для учебной работы чеканки подходящий металлический сосуд, например, алюминиевую или медную флягу, коробку из под чая, крышку. Отожгите сосуд на огне и нанесите на его стенки контурный рисунок, зафиксировав его прозрачным лаком. Если согласно замыслу рельеф должен иметь участки, выступающие над поверхностью сосуда, то их выколачивают с помощью чекана-трещотки (см. рис. 4.30, а). Он представляет собой длинный, не менее 25 см, стержень, на одном конце которого находится боек с шарообразной поверхностью. Концы стержня выгнуты под прямыми углами в противоположные стороны. В наборе мастера обычно бывает несколько трещоток, отличающихся по диаметру шарообразной поверхности бойка. Используют трещотку так. Зажав второй, нерабочий, конец трещотки в тисках, надевают на нее рабочую поверхность обрабатываемое изделие. Боек трещотки должен располагаться точно у того места, которое собираются сделать выпуклым. Удары молотком в этом случае наносят не по поверхности изделия, а по середине трещотки. Боек, слегка опустившись вниз, возвращается в положенное место и ударяет по внутренней поверхности так, что снаружи появляется выпуклость. Удары продолжают до тех пор, пока выпуклость не будет соответствовать требуемым размерам.

Если высота выпуклости (или углубления) планируется большой, то в процессе выколачивания следует 2–3 раза отжечь изделие, чтобы вернуть ему пластичность, потерянную при длительной обработке ударами. После выполнения выпуклостей, переходят к работе на лицевой стороне.

Затем в сосуд заливают смолу и наклеивают на нее бумажный кружок, чтобы не пачкать руки во время работы. При насмолке больших сосудов с широким горлышком смолу можно сэкономить. Ее наносят толстым слоем на стенки, затем вставляют подходящую по размерам болванку. Если фляга или какой-либо другой металлический сосуд имеет узкое горлышко, его вместо смолы можно заполнить мелкопросеенным речным песком. Заполнив флягу песком, через воронку вливают воду до тех пор, пока он не перестанет ее впитывать. Наполнив сосуд, удаляют излишки воды. Утрамбовывают круглой палкой добавленный песок и закрывают горлышко пробкой. Работать приходится на ощупь (особенно если ваза имеет тонкое горлышко), проверяя результат после каждого удара. Чтобы облегчить эту работу, изготовляют трещетки с указателем – специальным приспособлением, которое указывает место удара бойка при ударе по штанге (см. рис. 4.30, б).

Чеканку на объемном изделии удобно выполнять на специальной подставке, представляющей собой кряж с клиновидным вырезом, в который вложен мешок с речным песком.

Уложив сосуд на подставку с песком, чеканом-расходником углубите контуры рисунка. Следующий этап – опускание фона. Также, как и при чеканке плоского листа, эту операцию выполняют чеканом-лощатником. Когда фон на всех участках будет опущен, следует еще раз пройтись по контурам чеканом-расходником, чтобы выступающие элементы рельефа имели четкую границу с фоном. Затем проработайте мелкие детали на выступающих элементах рельефа. В заключение обработайте фон канфарником, после чего можете освобождать сосуд от песка или смолы. Песок легко высыпается, если из него выпарить влагу, смолу же расплавляют и выливают из сосуда. Чтобы удалить остатки смолы и лака, сосуды отжигают, а затем отбеливают (рис. 4.37).

Рис. 4.37. Чеканка рельефа на цилиндрическом сосуде.

Работа по выколотке рельефа на объемных предметах требует определенных навыков и опыта. Иногда рельеф для объемных предметов выполняют на плоскости (развертке), а затем монтируют на изделие. Крепят готовый рельеф заклепочными соединениями, пайкой, эпоксидным клеем.