Текст книги "Уроки искусного резчика. Вырезаем из дерева фигурки людей и животных, посуду, статуэтки"

Подсобный инструмент

Киянки

Киянка – деревянный молоток из твердой древесины: бука, граба, клена, самшита, подойдут береза и груша. Хорошо себя зарекомендовали киянки из оргалита, эбонита, полиуретана, плотной резины. Некоторые резчики на деревянную основу крепят резиновую прокладку – для большей сохранности и меньшего шума от удара. Форма киянок бывает квадратная, цилиндрическая и овальная, вес от 300 до 800 г. Ручку овальной формы вырезают из одного с киянкой массива или изготавливают из отдельного бруска. Для меньшего скольжения в руке на ручке делают насечку. Каждый мастер привыкает к форме и размерам своей киянки. Посмотрите на рис. 3.17 и подберите по душе.

Фото 22. Киянки С. Эрьзи и М. Ильяева

Рис. 3.17. Киянки

Киянка употребляется при снятии больших масс, грубой обработке, для преодоления твердости дерева. Во время работы левая рука держит стамеску, направляя и регулируя глубину врезания, правая бьет киянкой по затылку ручки. Если вы левша, все соответственно меняется. Удары могут быть одинарные и серией: первый – прицельный, он всегда слабый; второй и все последующие более резкие, заставляющие режущий инструмент острой кромкой входить в древесину и снимать стружку.

Хочу обратить внимание на то, что чувство осторожности и меры в снятии лишнего при помощи киянки особенно необходимо на последних ударах, в момент приближения к окончательной форме, объему, фактуре, ибо несложно срезать больше и непоправимо испортить, поранить будущее произведение. И здесь действует принцип «лучше недо, чем пере». Старайтесь работать наверняка. Легко срезать, но трудно без следов нарастить утраченное, тем более что в массе стружки отколотый кусочек может быстро затеряться, так как похож на предыдущие.

Рис. 3.18. Струбцины: а – обычная; б – с передвижным винтом; в – параллельная; г – хомутовая; д – вайма

Чтобы предохранить руки от ударов и мозолей, советую иметь у рабочего места кожаные перчатки; пальцы у них наполовину срежьте, на ладони левой перчатки сделайте отверстия-отдушины, на правую приклейте дополнительное утолщение. Пришейте утолщение и над основанием указательного пальца левой перчатки – на него нередко приходится удар киянки.

Струбцины

Если необходимо как можно более плотно прижать друг к другу поверхности двух и более деталей при склеивании или неподвижно закрепить на рабочем столе или верстаке заготовку, подлежащую распиливанию, обработке инструментом, без струбцины не обойтись.

Промышленность выпускает металлические и деревянные струбцины различной конструкции и размеров. Самая простая – П-образная с винтом и ручкой (рис. 3.18, б). Параллельная струбцина имеет 2 бруска и 2 винта (рис. 3.18, в).

Рис. 3.19. Металлические скобки для соединения досок, брусков

Для склеивания широких плоскостей, каркасов для больших рам используют вайму, имеющую длину до 150 см (рис. 3.18, д). Резчики нередко изготавливают ее собственноручно.

Зажимая доски между металлическими плоскостями струбцин и тисков, используйте резиновые или фанерные прокладки, чтобы не помять поверхности заготовок. Будьте внимательны также, когда обрабатываете режущим инструментом заготовку, закрепленную в металлических струбцинах и тисках. По неосторожности можно затупить режущую кромку резца о металл.

Иногда склеиваемые детали стягивают при помощи широкой медицинской резинки, приобретенной в аптеке. Пригодятся и достаточно прочные шнур или веревка, металлические скобки.

Стусло

Когда требуется распилить брусок, рейку, багет под определенным углом, применяют стусло – приспособление, крепко сколоченное из трех достаточной длины досочек, одна из которых является дном, а две другие – параллельные боковые стенки. В последних сделаны пропилы под разными углами – 45°, 90° и др. Брусок, предназначенный для распила, размечают, вставляют в стусло разметкой к необходимому пропилу. В него вставляют пилу. При работе со стуслом лучше всего использовать пилу с тонким полотном и мелким зубом.

Слесарный инструмент

Слесарный инструмент найдется в каждом доме, ибо в домашнем хозяйстве порой требуется ремонт, и без набора инструмента-помощника не обойтись. Часть его понадобится и резчику по дереву. Прежде всего это тиски для удержания и склеивания заготовок. Затем молоток – без него сложно забить гвоздь в доску. Кусачки и плоскогубцы помогут в обработке и даже изготовлении металлической фурнитуры. Отверткой удобно затягивать шурупы, соединяющие деревянные детали. Не забудьте приобрести или сделать из хорошей стали трехгранное шило. Всего не перечислишь! Сама работа, приходящий со временем опыт и мастерство будут подсказывать, с помощью какого основного и подсобного инструмента можно создать задуманное произведение.

Измерительный инструмент

Для вычерчивания эскизов, чертежей, нанесения разметки на заготовку, измерения длины деталей, параметров рельефов, объемов служат разнообразные измерительные и разметочные инструменты.

Линейка длиной 300, 500 мм нужна там, где резчик имеет дело с прямолинейными размерами. Для измерения больших длин пригодятся цельнометаллический и складной метры. Не отказывайтесь и от рулетки, которая нужна при разметке объемных и круглых форм. Рейсмус служит для нанесения параллельных линий, школьный угольник – для вычерчивания углов, столярный – для нанесения линий, перпендикулярных краю. Чертежный циркуль, циркуль с линейкой нужны для нанесения окружностей и дуг. В последнем карандаш заменяют резаком, что дает возможность вырезать овальные формы.

Измерение параметров объемных работ можно произвести кронциркулем. Для определения углов наклона линий приобретите транспортир, а для измерения небольших внутренних и других размеров – штангенциркуль. Думаю, не сделаю открытия, если скажу, что не нарисуешь эскиза, не создашь чертежа без карандаша и чистого листа бумаги (для этого удобен альбом для рисования). Для исправления неточных линий в эскизах, неудавшихся набросков держите на столе ластик.

Для перевода деталей и целых рисунков с эскиза на заготовку не обойтись без копирки, кнопок. Если случилось, что под рукой не оказалось копировальной бумаги, сделайте ее сами. Тонкий лист чистой белой бумаги заштрихуйте без пропусков мягким карандашом – копирка готова. Она даже имеет преимущество над промышленной: ее легко стирать ластиком. При переводе через копирку эскизов и готовых картинок советую не пользоваться карандашом – изображения со временем исказятся, линии разъедутся, детали будут неточными. Вырежьте березовую переводную палочку по форме карандаша, кончик сделайте тонким, но не острым – закругленным. Выручит в работе и прозрачная бумага – калька. Приготовьте также скрепки, не забудьте ножницы.

Электроинструмент

Как уже было сказано, в работе с деревом немалую помощь оказывают механические устройства, приводимые в движение электродвигателями. Они упрощают процесс обработки материала, облегчают труд и сохраняют время.

Особое место в арсенале резчика занимает заточное устройство. Подробно о нем уже было сказано. Оно позволяет, если оснастить мотор разнообразными насадками и приспособлениями, проделывать помимо заточки множество операций.

Электромашину, при необходимости, можно превратить и в самодельный токарный станок.

Для обработки дерева промышленность выпускает множество универсальных и специализированных станков. И все же когда я узнаю, что в доме работают на токарном станке, изготовленном своими руками, то проникаюсь к хозяину особым уважением. Такой станок всегда сделан добротно, с большой любовью и очень удобен при работе.

Тем, кто собирается посвятить свое творчество созданию парковых скульптур, организации детских площадок, выделыванию мебели из кряжей, огромных сувелей, советую приобрести ручную пилу с режущей цепью – на бензиновом моторе или на электроприводе.

Если появилась необходимость шлифовать большие по площади поверхности – шкафы, полки и другие изделия, – приобретите шлифовальную вибрационную машину. Она недорога и значительно облегчит ручной труд.

Для выпиливания ажурных изделий из плоского тонкого материала продаются электролобзики, необходимые для выпиливания сложных, сквозных орнаментов, внутри и по краю заготовки. Электролобзик упрощает и ускоряет процесс пиления.

Электрические лобзики выпускают двух видов – стационарный и ручной. Первый имеет рабочий стол, на котором монтируется устройство пиления с качающейся рамой и закрепленной в ней пилкой. Такое устройство ограничивает длину распила. Ручной в момент работы удерживается в руке, пропиливая заготовку любого размера.

В распиливании прямолинейных и радиусных линий удобна и ленточная пила. Приобретите – не пожалеете.

Рекомендую использовать шлиф-машину с движущейся лентой абразивной шкурки. Очень удобно полировать плоские поверхности.

Бормашина

Применение бормашины в работе с деревом значительно упростит и расширит приемы обработки. Впервые использовал медицинскую технику для создания форм из особо твердых пород дерева Степан Эрьзя в 1930 году. На основе зубоврачебной бормашины он сконструировал мощную установку для фрез с диаметром до 30 мм, что дало возможность создания новой неповторимой пластики в скульптурах из дерева. На этом удивительном инструменте хочется остановиться особо. Гибкий вал-рукав позволяет более маневренно действовать фрезой, закрепленной в наконечнике, и тем самым помогает создавать объемный образ, завершать обработку поверхности, скрывать или выявлять текстуру породы. С помощью бормашины удобно затачивать, выбирать емкость, гравировать, сверлить, полировать – всего не перечислишь. Благодаря шаровидным фрезам между деталями не образуется углов, детали незаметно переходят одна в другую, благодаря чему достигается целостность, текучесть формы.

Когда вам встретятся произведения С. Эрьзи, вглядитесь внимательнее, как мягко создает фреза объем. Это придает скульптуре душевное тепло и даже чувственность. Те, кому посчастливилось бывать в Саранском музее Эрьзи, имели возможность убедиться в справедливости сказанного. Не отрицаю, мастерство выдающегося художника велико, но бормашина во многом помогла ему преодолеть не поддающийся стамескам материал (крепчайшие свилеватые кряжи кебрачо) и создать удивительную, живую пластику.

Итак, у бормашины два основных свойства, отличающие ее от других режущих инструментов. Это способность преодолевать древесину любой твердости, во-первых, и достаточная техническая оснащенность для создания текучей пластики – во-вторых. Не следует забывать и преимущества наконечника. Его удлиненная узкая форма, вращающаяся фреза и гибкий вал позволяют обрабатывать труднодоступные места. Приобретая или намереваясь сконструировать бормашину, учтите ее функциональное назначение.

Фото 23. Бормашина С. Эрьзи. Аргентина, 1930

Фото 24. Бормашина-самоделка с приводным ремнем (пасик) И. Базыкина

Фото 25. Бор-фрезы

Для изготовления миниатюрных работ, ювелирных изделий, при зачистке и шлифовании небольших деталей потребуется бормашина с мелкими (до 10 мм в диаметре) фрезами, абразивными кругами с хвостовиком толщиной 2,3 мм. К ним выпускаются прямой и угловой технические наконечники с цанговым зажимом, а также гибкий вал-рукав с толщиной вращающегося тросика 3 мм. Мощность двигателя достаточна 90 Вт, скорость вращения от 5 до 15 тыс. об/мин.

Для более крупных работ, при выборке больших объемов, зачистке и шлифовании значительных площадей применяют фрезы, шарошки овального, цилиндрического, конусного профиля с разнообразной, вплоть до рашпильной, насечкой. Диаметр их от 6 до 30 мм с хвостовиком 6 мм. Зажимают фрезу в цанговый наконечник, спрятанный в металлическом кожухе-ручке. Иногда применяют кулачковый патрон, что, однако, неудобно. При вращении он может задевать и портить заготовку, а режущая часть фрезы, далеко расположенная от руки, осложняет выполнение точных работ. Оптимальная толщина тросика гибкого вала 4–6 мм, длина 1 м, мощность электродвигателя 150–400 Вт, скорость вращения 5–15 и более тыс. об/мин. Для большей сохранности гибкого вала желательна ременная передача. Тому, кто пожелает использовать, предлагаю конструкцию разработанного мной наконечника (рис. 3.20). Он прошел многолетние испытания, получил положительную оценку, несложен в устройстве, эксплуатации и смазке. Вал вращается на двух подшипниках, один из которых, ближний к фрезе, игольчатый, выдерживает большие нагрузки боковых усилий.

Рис. 3.20. Схема разработанного автором наконечника бормашины: 1 – цанга; 2 – подшипник; 3 – крышка; 4 – хвостовик; 5 – корпус; 6 – наконечник

Цанговый зажим выходит из кожуха на 5 мм для затягивания. Общая длина 150 мм, что позволяет обрабатывать узкие, глубокие объемы. Диаметр кожуха у цанги 20 мм, с помощью переходника он соединяется с медицинским или техническим гибким валом.

Рис. 3.21. Схема наконечника-вибродолота: 1 – шток; 2 – цилиндр; 3 – вал; 4 – корпус; 5 – штифт; 6 – подшипник; 7 – стопорная гайка

Получил распространение удобный в обращении наконечник с вибрационным устройством, по принципу действия напоминающий отбойный молоток, – вибродолото. Техническое оснащение дает возможность преобразовать вращательное движение двигателя в возвратно-поступательное. Сменные стамески различных профилей со стандартным хвостовиком позволяют обрабатывать древесину, облегчая и ускоряя труд. Предлагаю рисунок коленного наконечника, который при желании можно усовершенствовать (рис. 3.21).

Фото 26. Резьба фрезером фона рельефа

Работающих с бормашиной хочу предостеречь: вращающаяся фреза опасна! По этой причине, работая за столом, верстаком, не прислоняйте ее к своей одежде, не подстилайте на стол тряпичное покрытие для сбора пыли. Сорвавшись, фреза может закрутить материю. Опасно работать и с фрезой, головка которой меньшего диаметра, чем ее хвостовик. Врезаясь в создаваемое отверстие, она может резко застопориться расширяющимся хвостовиком. Это способно привести к поломке гибкого вала рукава и даже травме. Применять пылесборник обязательно!

Хотел бы упомянуть и о ручном фрезеровальном устройстве, которое успешно используют мастера для выборки фона между деталями рельефа, при необходимости меняя глубину.

С определенным навыком в работе с фрезером реально вырезать невысокие рельефы орнаментов и даже пейзажи на фоне. Это дает возможность заменять накладную резьбу, создавая рельеф сразу на фоне, даже на доске ясеня – крепкой и хрупкой породы. В этом случае скорость вращения фрезы желательна 30 000 об/мин.

Техника безопасности при работе с электроинструментами

Для сбора пыли рекомендую рабочее место протирать влажной тряпкой. Рядом имейте пылесос, при работе наденьте марлевую повязку или респиратор. Чтобы уменьшить шум мотора бормашины, подвесьте его бечевкой на кронштейн или потолок над рабочим местом. Набор фрез разместите в ячейках на бруске по видам и размерам. В момент вращения фрезы старайтесь не сгибать рукав сильно. Когда обработка поверхности изделия близка к окончанию, срезайте материал по направлению вдоль волокон. Соблюдая эти правила, вы обеспечите безопасность и долговечность инструмента, повышение качества художественного изделия. В заключение хотелось бы напомнить правила обращения с электроинструментом.

Перед началом работы проверьте исправность механической и электрической систем; если требуется, смажьте трущиеся и вращающиеся части, проверьте заземление.

При обращении с электротехникой не забывайте:

• затачиваемый инструмент в момент соприкосновения с вращающимся абразивным кругом может вырваться, такая опасность чаще возникает при движении вала на инструмент;

• ременная передача двигателей способна захватить одежду, волосы или руку;

• плохо закрепленная в работающем токарном станке деталь может вырваться;

• резец, слабо удерживаемый в руках или врезавшийся в сучок заготовки и сломавшийся, очень опасен;

• вращающаяся фреза бормашины закручивает материю одежды, ранит руки;

• пила электролобзика может затянуть руку в отверстие и поранить;

• дисковая пила, фуганок, сверлильный и токарный станки являются объектами повышенной опасности, без дополнительных знаний и практических занятий работать с ними не рекомендую.

Нередко бывают несчастные случаи, когда на фуганке или механической пиле калечат руки, поэтому я и осмелился еще раз напомнить об этой опасности.

Будьте внимательны, соблюдайте правила работы на станке с электроинструментами и правила безопасности, чтобы увлечение не приносило травм и огорчений.

Глава 4
ВИДЫ ПЛОСКОЙ РЕЗЬБЫ

С чего начать

Не зря резчики шутят: «Все начинается с бревна». Главное – смелее вперед, преодолевая страх начала. Вы вступаете в незнакомый, полный тайн и неожиданных открытий, новый мир, а открывать для себя неизведанное – всегда удовольствие… Вот и туловище уже готово, и головка на месте. Еще несколько надрезов ножом – ручки с ножками появились. Совсем как у папы Карло. Ваш собственный Буратино на свет явился и с благодарностью смотрит на «родителя».

Уже первое изделие дает вам возможность почувствовать, что вы не хуже других. Приходит желание вырезать еще, а когда убедитесь в своих, пусть пока скромных, способностях, вас все больше начинает притягивать процесс создания чего-то нового, греющего душу, радующего других. Вы получаете удовольствие и от физической нагрузки (мы порой по ней так скучаем, не зная, чем восполнить пробел). Появляются трудовые мозоли. Руки крепнут и становятся ловкими, мышцы наливаются силой. С каждой последующей работой вырабатывается потребность ежедневной творческой работы. Новое интересное занятие удивляет и радует. После копий появляются авторские работы. Родные, соседи, сослуживцы становятся первыми добрыми зрителями и снисходительными критиками. От их поддержки многое зависит в вашем начинании. Они не обязательно должны быть искусствоведами, главное, чтобы не оказались безразличными к искусству и вашему рукоделию. Зритель заинтересованный, с доброй душой, очень нужен начинающему.

Фото 27. Журнал «Wood-мастер», 2009

Создается еще один, возможно надолго, крепкий союз резчика, инструмента и дерева. Если эта дружба состоится и между вами будет взаимопонимание, не сомневаюсь, появятся новые шедевры. Но это в дальнейшем, а в начале пути первая задача заключается в том, чтобы понять дерево как материал, постичь его качества, строение, узнать, что внутри, как поддается обработке инструментом, как держать в руках нож, стамеску, преодолевая твердость, слоистость древесины. Десятки всевозможных вопросов! Признаюсь, больше сорока лет режу, а вопросы не иссякают. Они будут всегда. Сама работа, на какой бы стадии она ни была, – это и есть бесконечное решение простых и сложных задач, и чем больше правильных ответов, тем лучше результат.

Теперь, когда вы познакомились с тем, что необходимо для начала работы, приобрели нужный инструмент, пора подумать о пробе сил. Не беритесь за то, в чем не уверены, ибо первая неудача огорчает, отрицательно влияет на дальнейшее решение: стоит ли продолжать. Предлагаю изготовить на выбор несколько изделий. Они доступны тому, кто впервые прикоснулся к дереву как к художественному материалу.

Можно начать с самого простого – контурной резьбы на фанере или доске. Этот древний вид резьбы я предлагаю и детям. Они за три – пять занятий, кто посмышленее, осваивают ее и увлекаются так, что не оторвешь. Дело-то технически несложное, а эффект удивительный. Рисунки – образы из мультфильмов, звери, пейзажи, иллюстрации из книг.

Возможно, вы слышали о плоско-рельефной резьбе? Сделать ее совсем несложно, попробуйте. Неплохие работы получаются при выпиливании лобзиком форм-образов, орнаментов. Считаю, что начинающему можно предложить и геометрическую резьбу, которой с давних времен украшали домашнюю утварь народные умельцы. Пусть на первых порах это будут простые элементы: треугольники, квадратики, овалы; но их достаточно для того, чтобы декорировать разделочную доску, полочку, шкатулку, шкафчик – все, что пожелаете. Начинайте на мягкой липовой, осиновой доске: не возникнет проблем в преодолении материала.

Интересна накладная резьба, когда детали рельефа вырезают отдельно и прибивают или приклеивают на фон. Но если вас с первых шагов интересуют объемные работы, которые можно рассматривать со всех сторон, предлагаю начать с самой обыкновенной ложки. Она и делу пригодится, и украшением послужит.

Обычно первое произведение сохраняют как память о том, с чего начинал, последующие работы сравнивают с ним, чтобы понять, чего достиг.

Начинать можно и с копирования изделий, созданных другими. Это могут быть богородские игрушки, статуэтки, рамочки, рельефы, шкатулки, главное, чтобы они вызывали интерес. Начинающему для освоения дерева, инструмента, развития чувства пластики не возбраняется копировать. Таким путем вы как бы учитесь у мастера. С этого начинали многие известные резчики. Но постепенно, окрепнув и почувствовав мастерство, индивидуальность, следует отказаться от повторов чужого и пытаться создавать свое, авторское изделие, а возможно и произведение из дерева.

Хотелось бы поделиться и некоторыми практическими советами. Перед началом работы, определив, что будете вырезать, постарайтесь умозрительно представить себе желаемый результат. Это поможет понять, будет ли интересно то, что вы задумали, по форме, пластике, способу обработки. Развивать внутреннее видение особенно полезно, если работаете сразу в материале (без эскизов, набросков в глине, пластилине). Сначала определите, стоит ли будущее изделие предстоящего труда, сил и времени. Если начали, будьте внимательны ко всему, из чего складывается окончательный результат. Это тема, образ, материал, инструмент, пластическое решение, обработка поверхности, подставка, название. Все эти компоненты вместе и составляют гармонию произведения. Если хотя бы один из них слаб, не на высоком уровне, страдает общий итог. Конечно, следует прибавить и душу автора, его заинтересованность, опыт и мастерство. В конечном результате пусть каждый сантиметр поверхности будет пластически выразительным. Обрабатывайте его так, словно он самый главный в произведении. Не делайте что-нибудь и как-нибудь.

Старайтесь будущую работу правильно расположить в массе материала, найдя более выгодное для лицевой стороны место. В дальнейшем оно должно меньше подвергаться растрескиванию, не иметь сучков, гнили и оптимально подходить по рисунку текстуры.

Если порода с ярко выраженной текстурой, учтите расположение слоев для более удачного подчеркивания деталей и всей композиции. Начав новую работу, не делайте перерывов на продолжительное время, особенно в окончательной стадии, – может исчезнуть тот психологический настрой, с которым начали.

Если все же пришлось на время остановиться, продолжайте работать мысленно и при первой возможности вернитесь к начатому делу. Бывает, вы устали и не видите, что делать дальше, тогда прервитесь на время и затем свежим взглядом определите дальнейший путь.

И обязательно доведите работу до конца. Иногда для неоконченной работы нужен глаз зрителя, его совет. Случается, не знаешь, как дальше резать, но не бросаешь, и руки сами приводят к необходимому финалу. Резчики говорят:

«Глаза боятся, руки режут». Мы порой сами не знаем, какие в нас заложены способности, и только практика, сама матушка-работа это показывает.

Помните, что изделие из дерева в итоге должно смотреться деревянным, а не пластмассовым, не копируйте с керамических, металлических и других материалов, не шкурьте, если нет в этом необходимости, оставляйте след резца.

Создавая рельеф, скульптуру, не жалейте времени, сделайте в пластилине эскиз (хотя бы общие формы, композицию масс образа). Меньше будет разочарований после окончания работы – в дереве ошибки исправить сложно.

В пластических решениях стремитесь к выразительности формы, не делайте работу вялой, наполняйте ее жизнью, экспрессией. Создавайте поверхность активной, живой.

Стремитесь к тому, чтобы ваше произведение заключало в себе красоту, добро, уважение к человеку, гуманность, любовь к природе. Экспрессивность в произведении – свидетельство предельного напряжения душевных сил, небезразличие художника. Статичность, аморфность не вызывают у зрителя ответных реакций, сопереживания, даже просто внимания. Такую работу на выставке не запомнят, пройдут мимо. Размер и форма имеют определенное значение, поэтому не должны быть произвольными, не соответствующими замыслу. Не стремитесь в работе к абсолютной симметрии, если нет в этом необходимости, как бывает в орнаменте. Когда работаете, сохраняйте до конца крупные отходы всех оттенков данной породы для возможных вставок, прибавлений. В период завершения советовал бы чаще убирать накапливающуюся стружку. По неосторожности можно срезать лишний кусочек, который затеряется в массе ему подобных. Найти бывает трудно, а заменить сложно, он точно повторяет оголенное место.

Не торопитесь с окончанием работы. Лучше завершить на день позже, чем создавать заведомо слабое изделие. В начальной, грубой обработке можно поверхность слегка смачивать, легче будет срезать. В конце работы этого делать не следует: сложнее добиться чистоты деталей и всей поверхности, которая, высыхая, может покоробиться и треснуть.

Заделывать щели, продолговатые трещины лучше клиньями, а не шпаклевкой из опилок и клея. Точно пригнанный клин с той же текстурой и направлением слоя менее заметен.

Работайте, не ждите вдохновения. Пусть оно, когда приходит, становится новым импульсом, вспышкой в постоянном процессе творчества.

Общайтесь с коллегами, художниками, посещайте выставки, музеи, обращайтесь к специальной литературе. Делайте записи, зарисовки, фотографируйте все, что привлекло ваше внимание. Подходите к теоретическим знаниям серьезно. Никогда не успокаивайтесь на достигнутом. Будьте самокритичны и требовательны к себе. Не спешите делать выводы о своих способностях, не преувеличивайте, но и не занижайте их. Не секрет, что в каждом человеке заложены значительные запасы возможностей, которые нередко так и остаются нераскрытыми, если не создать условий для их проявления и развития. Пусть первые трудности, даже неудачи, не обескураживают вас, а становятся новым стимулом в труде, творчестве; научитесь преодолевать неудовлетворенность собой. Нередко человек лишь через годы терпеливого труда понимает, что он на что-то способен. Не обольщайтесь похвалой. Пусть тщеславие будет мощным двигателем в творчестве, но не поводом для самолюбования. Не унывайте в неудачах, критику слушайте внимательно, старайтесь понять, в чем ошибка, и делайте выводы.

Увлеченность, трудолюбие, творчество – залог успеха!