Текст книги "Мадрид. Город солнца"

«Бронзовый Ноль», Дядя Пепе и дом Кордеро

Перед входом в Дом почты между столбиками с цепями прямо в тротуар вмонтирована каменная плита – «нулевой километр» (Kilómetro Cero) от которого начинается отсчет расстояний по всей Испании. Еще в XVIII столетии, в эпоху Филиппа V (1683–1746), шесть основных испанских дорог обозначили каменными вехами с указанием расстояния до Мадрида. Точкой отсчета была выбрана Пуэрта-дель-Соль, от которой в разные стороны расходились улицы, вливающиеся в основные дороги за пределами столицы. Расстояния обозначались, однако нулевой отметки не было очень долго.

Первый «ноль» в виде плиты, на которой был хорошо виден контур Испании с расходящимися из Мадрида магистралями и выбитой на камне надписью «Начало радиальных дорог», поместили на Соль в 1950 году. Со временем сотни тысяч подошв сделали свое дело: плита сильно поистерлась, потускнела, и в сентябре 2009 года ее заменили новой.

Дядя Пепе

Сегодня «ноль» не является истинным центром города. По современным меркам, настоящий географический центр Мадрида находится в паре километров отсюда, на пересечении улиц Гойя (Calle Goya) и Серрано (Calle de Cerrano). Но поскольку официальный географический центр страны находится сравнительно недалеко – в 14 километрах от столицы по дороге на Аранхуэс, то Пуэрта-дель-Соль по праву можно считать центральной площадью всей Испании.

А теперь самое время оторваться от мостовой, тем более, что чей-то нескромный взгляд уже просверлил вас почти насквозь. Поднимите голову – дальше она сама повернется в нужном направлении. На крыше одного из пятиэтажных домов, что на восточной стороне площади, в шляпе набекрень и с гитарой в руке стоит некто Дядя Пепе (Tio Pepe), разбитной малый, известный каждому мадриленьо. Днем на ярком слепящем солнце не всегда прочитаешь слоган, растянувшийся на всю крышу, и, судя по позе дядюшки, может показаться, что он вещает нечто вроде: «Высоко сижу, далеко гляжу». Но это не так. Ночью, когда включается неоновая ретро-подсветка, разными цветами вспыхивают надписи: «Тио Пепе. Солнце Андалусии, разлитое в бутылки. Гонсалес Биасс».

Дядя Пепе – логотип некогда популярной марки хереса из андалусского города Херес-де-ла-Фронтера. Но это не просто реклама, это еще один символ города, установленный здесь в 30-е годы XX века. Придумал его человек по имени Луис Перес Солеро в те дни, когда еще не было никаких рекламных агентств и о бренд-менеджменте никто и слыхом не слыхивал. Зато были гениальные личности, готовые бесконечно экспериментировать с логотипами, рисунками и текстами. Дядя Пепе появился во время Гражданской войны и сразу удостоился чести оказаться на крыше старейшего отеля «Париж». Несмотря на то, что рядом с ним часто вывешивали политические лозунги, в том числе и знаменитый «¡No Pasaran!», симпатии создателя дядюшки были на стороне националистов. Может быть, именно это и сделало Пепе долгожителем в свое время при Франко, когда в городе запретили неоновую рекламу. Выжил Дядя и после смерти каудильо. И вот теперь свысока взирает на мадридцев и гостей столицы. Создатель «бутылки с гитарой» Луис Перес Солеро скончался в 1968 году. Его потомки владеют сегодня одним из престижных рекламных агентств в Испании.

Угол Дома Кордеро (слева) с гербом, короной и двумя медведями

Если ваш взгляд скользнет левее Дяди Пепе – в сторону Калье-де-ла-Монтера (Calle de la Montera), то на самом углу улицы он обязательно остановится на нарядных витринах, уставленных веерами всех мыслимых цветов и видов. Это старый магазинчик по продаже вееров, тростей и зонтов «Каса-де-Диего» (Casa de Diego), расположенный здесь уже более 100 лет.

Справа от Дома почты стоит здание, угол которого на пересечении Калье-Майор (Calle Mayor) и Калье-де-лос-Эспартерос (Calle de los Esparteros) украшает большой герб с венчающей его короной, под которой два медведя держат щит с изображением прялки. Это знаменитый Дом Кордеро (Casa de Cordero, сalle Mayor, 1), название которого часто переводят как Дом Барашка. Нет, Кордеро – это всего лишь фамилия одного везунчика, выигравшего в лотерею, а упомянутый герб был его собственным.

Как и многие его соотечественники, Сантьяго Алонсо Кордеро поигрывал в национальную рождественскую лотерею, мечтая о крупном куше. Удивительно, но однажды фортуна ему щедро улыбнулась – он угадал в государственной лотерее столько номеров, что испанское министерство финансов оказалось не в состоянии ему заплатить. Тогда было принято решение передать Кордеро во владение дорогой участок земли в районе Пуэрта-дель-Соль в счет покрытия большей части выигранной суммы. Прежде участок занимал снесенный женский монастырь Сан-Фелипе-эль-Реаль, основанный еще в 1547 году. Предприимчивый Кордеро принял предложение и в 1846 году построил на этом месте первый в городе многоквартирный дом с шикарными апартаментами, состоявший из шести сообщающихся друг с другом зданий. На нижнем этаже открыли магазины, склады и выложенную мрамором баню. Дом Кордеро надолго станет одним из самых элегантных и престижных в Мадриде. Не секрет, что во время основной реконструкции площади, произошедшей через 10 лет, новые здания возводили по его образу и подобию. Башня дома довольно долгое время служила телеграфом – на фотографиях начала XX века хорошо видно, как к ней отовсюду тянулись нити проводов.

Сегодня на первом этаже Дома Кордеро под вывеской Sol Park расположена галерея игровых автоматов. О былых временах напоминает старая лестница, ведущая на верхние этажи, с бросающимися в глаза железными перилами середины XIX века.

Одиссея Белой Мари

Если встать у «нулевого километра» спиной к Дому почты, то слева, там где начинается пешеходная улица Калье-дель-Ареналь (Calle del Arenal), легко увидеть еще один старый городской символ Мадрида, точнее его часть: женскую статую на высоком постаменте, величаемую местными жителями Марибланкой (La Mariblanca), или Белой Мари.

Марибланка

Более двух столетий на Пуэрта-дель-Соль стоял фонтан. Днем у него назначались свидания, крутились нищие, а по ночам выясняли отношения дуэлянты. Располагался он не там, где мы видим сегодняшнюю Марибланку, а у входа в церковь Буэн-Сусесо. Стоял он на месте скромного источника, откуда местные водоносы набирали воду. «Дивный фонтан из лазуревого камня и алебастра – это знаменитый фонтан Доброй Удачи, где полуголые галисийцы-водоносы, подобно тяжущимся кредиторам, взапуски наполняют свои кувшины». Так описывал его испанский драматург Луис Велес де Гевара в своем плутовском романе «Хромой бес» (1641).

В наши дни тот легендарный фонтан можно увидеть только на уличных указателях – декоративных плиточных панно с названием площади, размещенных на углах фасадов выходящих на Соль зданий. От исчезнувшего фонтана осталась лишь белая мраморная статуя. Но та ли это Марибланка и куда все-таки пропал великолепный фонтан с уличной таблички? Пожалуй, не каждый мадриленьо ответит на эти вопросы. Но попробуем разобраться.

Известно, что статуя прибыла в Мадрид из Италии в 1625 году. По одной из версий, ее проект создал мастер Рутилио Гаччи семью годами ранее. По другой – автором творения являлся Флорентино Лудовико Туркви. Некоторые исследователи полагают, что Туркви мог перекупить ее у каких-то малоизвестных скульпторов. Так или иначе, статую, изображавшую Венеру или может быть Диану, перевезли на Пуэрта-дель-Соль. Ее установили на высокий восьмигранный постамент над круглой чашей фонтана, в которую вода попадала из разинутых пастей бронзовых масок. В верхней части постамента располагались скульптурные изображения восьми гарпий, изливающих воду в чашу прямо из груди. Скорее всего, гарпии появились гораздо позже, с легкой руки архитектора Педро де Риберы. Источавшая белизну полуобнаженная богиня, у ног которой красовался дельфин, держала за ручку маленького мальчика. Эта мраморная Венера прижилась на Соль сразу – мадриленьос, бойко торгующие на обосновавшемся вокруг фонтана рынке и не особо почитавшие чужих богов, нарекли ее просто Белой Мари. Тогда никто и предположить не мог, что статую ожидают долгие странствия.

Одиссея Марибланки началась в 1838 году, когда фонтан «переехал» с Соль на площадь Дескальсас-Реалес (Plaza de las Descalzas Reales). В 1892 году фонтан разрушился, а статую убрали в муниципальный запасник. В 1914 году она появилась в парке Ретиро (Parque del Retiro). Через полвека Марибланку разместили в Муниципальном музее (Museo Municipal, сalle de Fuencarral, 78).

В 1969 году Белую Мари выставили на бульваре Реколетос (Paseo de Recoletos). Она находилась там некоторое время внутри искусственного античного портика. Издали казалось, что Мари выглядывала из-за колонны, осторожно посматривая в сторону декоративного водоемчика, вдоль которого располагались греческие колонны. Оказалось, что опасения ее не напрасны: в одну из ночей 1984 года какие-то подвыпившие гуляки свалили ее на землю, расколов на куски. Осколки позже собрали и снова перевезли в Муниципальный музей.

Фонтан Доброй Удачи. Гравюра XVII в.

Через некоторое время полноразмерная копия статуи появилась в Музее города (Museo de la Ciudad, сalle de Principe de Vergara, 140).

И только в 1986 году еще одна белоснежная точная реплика кочующей Венеры вернулась наконец на Пуэрта-дель-Соль, правда, теперь на другое место и без фонтана.

А что же настоящая Марибланка? Где сегодня эта кочевница поневоле? Утратившую белизну Венеру бережно отреставрировали из осколков и в марте 1985 года установили в Аюнтамьенто (Ayuntamiento, plaza de la Villa, 5) – здании городской мэрии. Сегодня для нее там выделена отдельная ниша в Зале Славы.

Косолапый любитель земляники

Ну и, наконец, пара слов еще об одном символе Мадрида. Обычно его упоминают в начале рассказа о Пуэрта-дель-Соль, но наш путеводитель все-таки больше исторический, а памятник этот появился на площади сравнительно недавно.

В самом начале улицы Кармен (Calle del Carmen) расположена забавная четырехметровая бронзовая скульптура весом в 200 тонн, называемая «Медеведь и земляничное дерево» (El Oso y el Madroño). Сюжет незамысловат: бравый медведь, стоя на задних лапах, тянется к ветвям дерева. Это и есть герб города Мадрида. Но откуда медведь – кстати, многие исследователи считают, что это медведица, – и почему земляничное дерево, ведь в окрестностях не водятся лесные хищники? И вроде бы не растет земляничник…

Символ Мадрида Медведь и земляничное дерево

Существует версия, по которой медведь и дерево символизировали определенную договоренность между гражданскими и церковными властями о совместном использовании охотничьих угодий. Если такая трактовка не нравится, вот другая: в прежние времена прилегающие к Мадриду районы были покрыты лесами, в которых все-таки могли водиться медведи.

Мадрид, а точнее Маджерит (или Магерит), – основанное в IX веке арабами небольшое укрепленное поселение – был завоеван Альфонсо VI Храбрым между 1083 и 1085 годами. Позже мавры город отвоевали. Освободить его удалось только в начале XIII века. Известно, что в 1212 году во время решающей битвы испанцев с маврами при Лас-Навас-де-Толоса на стягах мадридских отрядов была изображена медведица. За ее спиной виднелись семь звезд из созвездия Малой Медведицы и яркая Полярная звезда. В сохранившейся «Книге охотничьего искусства» кастильского короля Альфонсо XI (1312–1350) явно указано: «Мадрид – хорошее место для свиней и медведей»… В общем, дело запутанное.

Безусловная истина лишь в том, что нынешнюю бронзовую статую создал скульптор Антонио Наварро Санта-Фе. Что появилась она в 1967 году. И что сегодня стоит она не на том месте, где стояла изначально.

Кстати, в Мадриде при желании можно увидеть и самые настоящие живые земляничники. Аюнтамьенто высадила их вдоль Калье-Майор (Calle Mayor). Земляничные деревья также можно обнаружить и в парке Ретиро (Parque del Retiro).

Церковь Сан-Хинес и окрестности

А теперь пора приступать к нашему «королевскому променаду». И первое, что мы сделаем, – пройдем «монастырской дорогой».

Покинув Пуэрта-дель-Соль в западном направлении и двигаясь по аккуратно вымощенным квадратикам пешеходной улицы Калье-дель-Ареналь (Calle del Arenal), невозможно пропустить одно из самых старых культовых сооружений Мадрида – приходскую церковь Сан-Хинес (Parroquia San Ginés, Calle del Arenal, 13). Это один из старейших мадридских храмов мосарабского происхождения, построенный в XII–XIII веках.

В те времена, когда в европейских столицах поражали воображение величественные соборы, в Мадриде не набралось бы и десятка небольших церквей. Сегодня из них в первозданном виде практически ни одна не сохранилась. Увидеть Сан-Хинес такой, какой она родилась, тоже не суждено. Церковь неоднократно горела, отстраивалась заново или подвергалась реставрации. Атриум с лоджией, выходящие на Ареналь, были достроены в 1870 году.

В храме хранится полотно Эль Греко «Христос изгоняет торговцев из храма». На самом деле это один из пяти вариантов этой картины, написанных великим мастером. Также впечатляет работа «Упавший Христос» (1698) итальянского скульптора Николо Пумо. Автором запрестольного образа святого Иосифа является придворный художник и архитектор Филиппа IV Алонсо Кано, «прославившийся» своим несносным характером и даже подозреваемый в убийстве своей жены. Храм украшают и другие произведения искусства, в том числе и работы Луки Джордано. А еще в Сан-Хинес выставлено чучело крокодила, которого, по легенде, привезли из Америки в период правления католических королей.

Говорят, в Сан-Хинес крестили испанского поэта и драматурга Лопе де Вегу, а также сына Франсиско Гойи. Здесь венчался и другой, самый таинственный испанский драматург – монах Тирсо де Молина. В архиве церкви хранятся акты о крещении, рождении или смерти многих других испанских художников и музыкантов. Например, свидетельство о смерти выдающегося музыканта эпохи Ренессанса Томаса Луиса де Виктории.

Упавший Христос. Скульптор Николо Пумо (1698). Фото Luis Garcia

В маленькой романтической улочке Пасадисо-де-Сан-Хинес (Pasadizo de San Ginés), что уходит влево от Ареналь прямо перед самой церковью, у стены последней расположен легендарный букинистический магазинчик «Сан-Хинес» (Librería San Ginés), ставший популярным еще в начале XX века. Сюда периодически захаживали все мадридские знаменитости того времени.

Бросив взгляд в глубь улочки, нельзя не заметить старую добрую кондитерскую «Сан-Хинес» (Chocolatería de San Ginés), где с 1894 года к чашечке горячего шоколада подают великолепные чуррос – испанскую заварную выпечку. Зеленые двери уютного ресторанчика всегда радушно открыты до утра, и все это время вывеска Chocolatería de San Ginés подсвечивается красным неоном.

Монастырь Дескальсас-Реалес и портал «Каха-Мадрид»

Свернув на первом же перекрестке за храмом Сан-Хинес направо, на Калье-де-Сан-Мартин (Calle de San Martin), в перспективе между двух-трех высоких деревьев можно увидеть четкий ориентир: стену монастыря Дескальсас-Реалес (Monasterio de las Descalzas Reales), или Королевских босоножек.

Две минуты пешком – и вы на одной из самых тихих площадей Мадрида, где с XVI века расположился францисканский женский монастырь (Plaza de las Descalzas Reales, 3). Он вырос на месте дворца Карла V Габсбурга, подаренного королем своей младшей дочери Хуане Австрийской (1535–1573), сестре Филиппа II. В 1559 году после смерти своего мужа, наследного принца Португалии, Хуана преобразовала дворец в действующий и поныне монастырь, став в нем первой монахиней. В обители и сегодня находится ее гробница, украшенная надгробной коленопреклоненной скульптурой работы Помпея Леони. От дворцового здания Карла V сохранился вход, вестибюль и внутренний двор с гранитными колоннами. Именно сюда любил заглядывать монарх Фердинанд VII после бессонных ночей, которыми он расхаживал переодетым по мадридским улицам, освобожденным от французов в 1813 году. Монахини угощали его конфетами, а он расплачивался за угощение веселыми сплетнями…

Полагают, что монастырская церковь построена учеником великого Микеланджело Хуаном Баутиста де Толедо, начинавшим строить легендарный монастырь Эскориал – мрачную резиденцию короля Испании Филиппа II, расположенную в часе езды от Мадрида.

Снаружи высокие стены таинственного Дескальсас-Реалес выглядят сурово и архаично. Они выложены красным кирпичом, перемежающимся кладкой из грубого камня. Удивительно, но именно за этими непритязательными на первый взгляд стенами хранятся бесценные произведения искусства. В монастыре, прозванном «маленькой хроникой Европы времен Габсбургов», около 10000 произведений искусства. Среди них творения Тициана, Питера Брейгеля Старшего, Франсиско де Сурбарана, Бартоломе Мурильо, Хосе де Риберы, Хуана де Мены, Грегорио Фернандеса и многих других. Декор монастырских гобеленов основан на рисунках Рубенса. В одном из залов покоятся мощи святого Себастьяна.

В XVI–XVII веках Дескальсас-Реалес стал одним из самых богатых в Европе. Случилось это благодаря большому количеству принявших постриг знатных испанских дам, ищущих здесь убежище от несчастливых браков. Все эти знатные особы приходили не с пустыми руками, а с богатым приданым, приумножавшим статус и влияние обители.

Роскошна знаменитая парадная лестница, оставшаяся в наследство от дворца Карла V, украшенная фресками и лепниной. За ее убранство поначалу отвечал итальянский художник Агостино Мители. Позже над ней поработали испанские мастера в соответствии со своими патриархальными вкусами. Потолок расписан мадридским живописцем второй половины XVII века Клаудио Коэльо. Ему же предписывают авторство одной из росписей над лестницей, на которой изображен король Филипп IV и члены его семьи. Когда поднимаешься по ступеням, кажется, что кто-то пристально на тебя смотрит. Бросаешь взгляд на ближайшую фреску – и, о чудо, все королевское семейство как будто следит за тобой с балкона.

В XVIII веке интерьеры монастыря подверглись реставрации, которой руководил Диего де Вильянуэва, сын знаменитого скульптора Хуана де Вильянуэвы. Гораздо более серьезная перестройка ожидала обитель после сильного пожара в 1862 году, когда в огне погибли алтарные украшения работы Гаспара Бесерра. Во время Гражданской войны после прямого попадания артиллерийского снаряда были повреждены бесценные фрески.

Парадная лестница монастыря Дескальсас-Реалес

Долгое время монастырь оставался закрытым. Несмотря на хранящиеся в нем сокровища, его обитательницы – францисканские сестры, принявшие обет бедности, не имели права выставлять на аукцион принадлежавшие им когда-то сокровища или тратить деньги, вырученные от приданого. В середине XX века они продолжали жить в условиях «голодающих в море сокровищ искусства». К счастью, вмешалось государство – в 1960 году от папы римского было получено специальное разрешение на открытие в монастыре музея.

Кроме Дескальсас-Реалес есть еще одна причина, чтобы задержаться на одноименной площади. Напротив обители кочергой расположилось четырехэтажное здание одного из крупнейших испанских сберегательных банков – «Каха-Мадрид» (Caja Madrid). Собственно, речь не о банке, а о портале, который кажется инородным телом, вмурованным в светло-серую стену финансового заведения.

230 лет, со второй трети XVIII столетия, эти барочные ворота, увенчанные колоколом, открывали вход сначала в госпиталь, основанный Хуаной Австрийской, а потом и в часовню Монте-де-Пьедад (La Capilla del Monte de Piedad), или, попросту, часовню при ломбарде.

Сам ломбард основал в 1702 году Франсиско Пикер-и-Рудилья, капеллан монастыря Королевских босоножек при поддержке короля Филиппа V. Два бронзовых памятника: капеллану Пикеру и коррехидору маркизу де Понтехос, при котором, собственно, и был создан первый в Мадриде сбербанк, скромненько стоят у стены слева от портала. Вход в часовню, цепляющий сегодня взгляд любого, кто проходит мимо, в 1733 году сотворил Педро де Рибера. Мастер мадридского барокко почти за два десятка лет сумел украсить испанскую столицу великолепными зданиями и храмами, в архитектуре которых гораздо больше смелости, нежели в творениях его предшественников и современников. Наряду с созданными им мостом Пуэнте-де-Толедо (Puente de Toledo), дворцами, театрами и фонтанами хорошо известно его участие в строительстве и декорировании церкви Монсерратской Богоматери (Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, сalle San Bernardo, 79).

Внутри здания, в вестибюле с левой стороны, нельзя не заметить металлический барельеф, изображающий капеллана Пикера, стоящего под распятием в окружении паствы и опускающего монету в металлический ящик, над которым в нише стены расположена маленькая статуя Пресвятой Девы. Этот созданный в 1891 году барельеф символизирует начальный вклад Пикера в учреждение нового католического сберегательного института, у истоков которого он стоял.

Ломбард и часовню снесли во время постройки нового здания сбербанка в 60-е годы XX века. Ворота де Риберы не тронули, а перенесли чуть правее на несколько метров и вмуровали в стену заднего фасада новой постройки.

Примечательно, в Мадриде есть еще три портала со схожей судьбой. Но о них в следующий раз.