Текст книги "Мадрид. Город солнца"

Сокровища мадридского дворца

Бесспорно, одной из главных достопримечательностей Мадрида является Королевский дворец (Palacio Real), выстроенный в XVIII веке по приказу Филиппа V Бурбона на месте сгоревшего в 1734 году Алькасара, дворца Габсбургов.

В X веке в этом месте, на высоком берегу реки Мансанарес, возвышалась мавританская твердыня Маджерит, построенная эмиром Кордовы Мохаммедом I для защиты от христиан, совершавших набеги из Северной Испании. Многие современные историки склоняются к тому, что построил ее эмир не на пустом месте, а на развалинах старого, вероятно, римского поселения. История возникновения испанской столицы не так прозрачна, как чистейший воздух в долине Мансанареса, – никто точно не знает, когда Маджерит стал Мадридом. Возможно, это произошло в следующем столетии, когда крепость пала под натиском кастильского короля Альфонсо VI Храброго, стремившегося освободить от арабов важнейший в те времена испанский город Толедо.

Примечательна история, связанная с осадой Маджерита. Накануне решающего штурма охрана привела в палатку к Альфонсо местного мальчишку, заверившего короля в своем непоколебимом стремлении сражаться с мусульманами. Оказалось, мальчика хорошо знают солдаты, которые за чрезвычайную ловкость и способность забираться на высокие стены прозвали его Гато (gato), или Котом. А может быть, он сам так себя называл – кто знает? По легенде, Альфонсо, который довольно долго не решался начать осаду хорошо укрепленной твердыни, решил сделать ставку на Гато.

Засветло парень с закрепленной на плечах длинной веревкой незаметно подобрался к самой высокой отвесной стене, которую арабы охраняли не очень внимательно, считая неприступной. Проделав ножом отверстия между кирпичей, ловкач – примерно так же, как знаменитый французский актер Жан Марэ в старом костюмном фильме «Капитан», – сумел вскарабкаться на самый верх, перевалившись за стену прямо у сторожевой башни. Прижимаясь к башне, мальчишка сумел закрепить один конец веревки за выступ стены, а другой сбросил поджидавшим внизу осаждающим. Несколько солдат сумели бесшумно забраться наверх, тихо снять часовых в башне и обрушиться на опешившего врага. В итоге благодаря авантюрной вылазке крепость была взята. С тех пор, или, быть может??? позже, бравых коренных мадриленьос стали величать не иначе как гатос.

Пройдет еще немало времени, прежде чем вокруг древнего арабского укрепления вырастет средневековый город, а сама крепость преобразится в охотничий замок кастильских королей. Сегодня древние мавританские стены не увидишь, однако кое-какое представление о них составить можно. Для этого нужно всего лишь лишь спуститься к расположенному рядом парку Эмира Мохаммеда I. Но об этом чуть позже.

Настоящей королевской резиденцией Алькасар станет в 1561 году, когда Филипп II перенесет столицу из Вальядолида в Мадрид. К приезду молодого короля холодный и неприветливый Алькасар преобразится, его отремонтируют и достроят. В отдельных комнатах потолки покроют позолотой и богатой резьбой, на стенах появятся обои, в залах и галереях – картины и скульптура. Вокруг дворца специально вырастят лес, который со временем наполнится дичью.

В 1626 году перестройку дворца продолжит Хуан Гомес де Мора, автор знаменитой площади Пласа-Майор. Он создаст у дворца более парадный фасад с украшенным гербом входным порталом, укрупнит угловые башни, вытянув из их шиферных крыш высокие шпили.

Алькасар на долгое время превратится в великолепную резиденцию, изумляющую богатством материала и качеством отделки, пока не погибнет в огненном пламени в канун Рождества 1734 года.

По свидетельствам очевидцев, в тот день дворец был объят гигантским факелом, зловеще озарявшим ночное небо над застывшим от ужаса городом. Нельзя исключить поджог, но, скорее всего, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время рождественского праздника. Увидев зарево, праздный люд бросился к Алькасару, но короткие лестницы не доставали до верхних этажей – спасти многие ценные предметы и произведения искусства не удалось. По некоторым данным, погибло около трехсот картин, в том числе творения Рубенса, Веласкеса, Тинторетто, Веронезе и Риберы. Погибли произведения и других авторов, годами тщательно отбираемые для королевского собрания произведений искусств самим Диего Веласкесом.

Пока сгоревший дотла Алькасар символизировал закат эпохи Габсбургов, королевская семья переехала во дворец Буэн-Ретиро, построенный еще в 1635 году к востоку от Мадрида. Филиппу V, первому испанскому монарху из династии Бурбонов, ничего не оставалось, как заложить новую резиденцию, еще более величественную и современную, отвечающую не мавританским, а европейским традициям.

После разбора пепелища в основание будущей резиденции заложили освященный камень, под которым спрятали свинцовую шкатулку с монетами. Работы, в которых были задействованы итальянские зодчие Филиппо Ювара, Джованни Батиста Сакетти, Франческо Сабатини и испанский архитектор Вентура Родригес, продолжались с 1738 по 1764 год. Опасаясь нового пожара, строители не использовали дерево, а брали исключительно белый камень из Кольменара и серый гранит с гор Сьерра-де-Гуадаррама.

Первым монархом, поселившимся во дворце, станет Карлос III. После его вселения отделочные работы продолжатся еще в течении четырех десятилетий. В итоге дворец удивит своей роскошью даже Наполеона. Когда в 1809 году он наведается в мадридскую королевскую резиденцию своего брата Жозефа, Бонапарт не удержится: «Вы тут квартируете комфортнее меня!»

И действительно, испанский Королевский дворец сегодня считается одним из самых больших и красивых в Европе. Его огромная площадь вмещает почти 2800 комнат, из них для экскурсий открыто только 50. Во дворце 870 окон, 240 балконов, 110 парадных дверей. Размеры его фасадов – 130 метров в длину, 33 метра в высоту. На его территории расположена великолепная библиотека, занимающая 24 комнаты, в которых хранятся старинные книги и манускрипты, а также ноты, монеты, медали. Есть и кинозал, оборудованный в свое время по распоряжению Альфонсо XIII. Существует даже Королевская аптека с коллекцией фаянсовой посуды для снадобий. В аптеке можно увидеть рецепты, выписанные членам королевской семьи. И, конечно же, Армерия – Музей оружия (La Real Armería), собравший замечательные образцы вооружения со времен Средних веков до конца XIX столетия, среди которых представлены не только подлинные доспехи Карлоса V и Филиппа II, но и детские, изготовленные специально для юных принцев. Кроме Музея оружия здесь находятся Музей живописи и декоративного искусства, а также Нумизматический музей.

Несмотря на активное участие в строительстве испанских архитекторов, снаружи здание выглядит по-итальянски, а внутри – по-французски. Благородная строгость постройки отличается какой-то особой торжественностью и абсолютной согласованностью всех элементов композиции. Строгие линии карнизов подчеркивают горизонтальную протяженность фасадов, привлекающих внимание сочетанием серого гранита и светлого камня, из которого сделаны колонны, балюстрады и элементы декора.

Королевский дворец

Чтобы попасть внутрь, нужно пересечь улицу Калье-де-Байлен (Calle de Bailén) и войти в железные ворота, ведущие в ограниченный арочными галереями просторный двор, являющий собой площадь Пласа-де-ла-Армерия (Plaza de la Armeria), где прежде проходили военные парады. Прямо открывается вид на долину Мансанареса, живописнейшие парки Кампо-дель-Моро (Campo del Moro) и Каса-де-Кампо (Casa de Campo). Слева – Кафедральный собор Альмудена (Catedral de la Almudena), о котором будет отдельный рассказ. А вот справа плаца как раз находится вход в главный южный фасад дворца.

Статуя Карлоса III в римских доспехах у мраморной лестницы работы Франческо Сабатини украшает парадный вход. Потолок у входа увенчан росписью «Триумф Религии и Церкви» работы итальянца Коррадо Джакинто. Не очень яркие по цвету росписи потолков, аллегориями или мифами прославляющие испанскую монархию, усиливают впечатление высоты помещений. Здесь потрудились не только итальянцы – Джакинто и Амигони, – но и немецкий художник Антон Рафаэль Менгс, поселившийся в Мадриде в 1761 году и возглавивший Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando).

В Колонном зале дворца при Карлосе III проводились празднества и банкеты. Каждый пасхальный четверг осуществляли еще одну довольно необычную процедуру: «омовение ног». В этот день королевская семья и знатные придворные дамы омывали ноги нищим пожилым бродягам, что свидетельствовало об «очищении» знати. Вдоль стен зала выстроились бюсты римских императоров. Они – будто участники торжественных церемоний и банкетов, которые проводились здесь в прежние времена.

Уличная галерея дворца

Прямоугольный Тронный зал, украшенный фреской знаменитого венецианца Джованни Тьеполо «Слава Испании и ее областей» с его традиционным бездонным небесным сводом, знаменит не только точной копией обитых алым бархатом тронных кресел Карла V, но и коллекцией гобеленов XV–XVI веков из брюссельских мастерских. Трон находится в окружении статуй Правосудия и Благоразумия «под охраной» четырех бронзовых львов итальянской работы XVII века. Двенадцать высоких зеркал множат отражения огромных хрустальных люстр из Ла-Гранхи, свет которых усиливается огнями канделябров венецианского стекла.

Дворцовые комнаты, принадлежавшие Карлосу III, впечатляют. Это Салета, Антекамара и Салон Гаспарини – по имени создавшего ее художника-декоратора из Неаполя. Плафоны Менгса украшают первые два зала. А последний – Салон Гаспарини – смело можно назвать вершиной декоративного изящества рококо, где в декоре потолка явно заметно подражание китайскому искусству. На входе в салон под элегантной люстрой висит портрет Карлоса IV (1748–1819) работы Франсиско Гойи. Вообще, в королевских покоях имеются четыре картины Гойи: два портрета Карлоса IV и два портрета Марии Луизы (1751–1819). Фарфоровый зал наполнен изделиями Королевской мануфактуры Буэн-Ретиро. В зале под названием «Трамвай», которым его неофициально нарекли в XX веке за продолговатую форму и диваны вдоль стен, собрана коллекция фламандской, итальянской и испанской живописи.

Список художественных богатств Королевского дворца поистине бесконечен. Это не только работы Караваджо, Веласкеса, Гойи, Джакинто, Гаспарини, Тьеполо или Менгса. Это и старинные часы, и столовое серебро, и замечательные гобелены, изображающие похождения героев Сервантеса, и коллекция музыкальных инструментов, многие экспонаты которой являются творениями Страдивари и Гварнери.

Мадридского двора как такового в наши дни не существует. Нынешний король Испании Хуан Карлос I не имеет придворных – только помощников. Главным образом это военные и дипломаты. Королевская семья во дворце не живет с 1931 года, после отречения Альфонсо XIII. Хуан Карлос появляется здесь только в дни официальных приемов, в остальное время его королевской резиденцией является пригородный дворец Сарсуэла (в 15 километрах от Мадрида), построенный в XVIII веке как охотничий домик.

Собор Святой Девы Альмудены. 500 лет на постройку

Удивительно, но в испанской столице долгое время не было главного кафедрального собора. Такого, например, как в Бургосе, Леоне, Сарагосе или Толедо. Сегодня главный храм Мадрида существует – это собор Святой Девы Альмудены (Catedral de la Almudena, сalle de Bailen, 12) с главным входом со стороны площади Пласа-де-ла-Армерия (Plaza de la Armeria). К архитектуре этого серо-белого храма, внешне как бы продолжающего ансамбль Королевского дворца, можно смело применить слово «эклектика». Но не в худшем его значении. Будучи неоклассическим снаружи, дворец неоготический внутри. История создания главного храма Мадрида, в которой вымысел переплетается с реальностью, достойна отдельного рассказа.

Освободив от мавров тогдашний Маджерит, а потом в 1085 году и Толедо, испанский король Альфонсо VI приказал отыскать спрятанную несколько сотен лет назад христианскую реликвию – статую Пресвятой Девы. Ее, по преданию, еще в I веке привез в Испанию из Палестины сам апостол Иаков. Когда Пиренеи оккупировали сарацины, жители Маджерита спрятали чудодейственную статую от иноверцев, от греха подальше. Со временем потайное место забылось – найти святыню оказалось очень непросто. Альфонсо даже пригрозил, что разрушит все крепостные стены до основания, если в двухнедельный срок статуя не будет найдена. Поисками занимался весь город, но тщетно.

И вот однажды, все по тому же преданию, когда процессия во главе с королем двигалась по улицам города после молебна, в районе спуска Куэста-де-ла-Вега неожиданно в одной из стен рассыпалась каменная кладка – и присутствующие, о чудо, с немалым удивлением увидели статую Богородицы, явившуюся на свет после четырех сотен лет заточения в камне. Поскольку святыню обнаружили рядом с амбаром для зерна, ее прозвали Альмудена, от арабского слова almud – «мера зерна». По другой версии, название произошло от слова almudayna, что означает «в стене». Трудно сказать, где здесь истина, тем более, что подлинная статуя, находящаяся сегодня в соборе, датирована XVI веком, с которого, скорее всего, и можно вести отсчет времени ее покровительства над Мадридом. Что сегодня известно абсолютно точно, так это место, где ее нашли.

Достаточно обогнуть собор с южной стороны, двигаясь вниз по Калье-Майор (Calle Mayor) до ее конца, пока она не перейдет в Куэста-де-ла-Вега (Cuesta de la Vega), затем свернуть направо, за угол храма. Далее останется только поднять глаза. В нише красной древней стены вы увидите Святую Деву Альмудена, точнее – ее копию. Оригинал статуи, дата рождения которой восходит к XVI веку, находится в главном нефе кафедрального собора. Именно на этой стене, по легенде, и открылась кладка во времена Альфонсо VI. Если пройдете еще несколько метров, то окажетесь перед входом в кафедральную крипту, построенную задолго до собора. В последнее время в районе задних фасадов собора велись ремонтные работы, поэтому копия статуи может временно находиться не на своем месте, а несколько дальше, слева от входа в крипту.

Старейший мадридский приход Санта-Мария, воздвигнутый когда-то вместо мечети и располагавшийся на месте нынешнего собора, на несколько веков «приютил» статую Святой Девы Альмудены на своем главном алтаре. За это время вопрос о создании кафедрального собора, посвященного покровительнице города, возникал неоднократно. Так, в 1518 году об этом прямо заявил папа римский Леон X. Король Карлос I даже планировал начать строительство собора на месте церкви Санта-Марии. Но архиепископ Толедо, мягко говоря, не жаждал появления конкурента своему толедскому собору, поэтому так ничего и не произошло.

Спуск Куэста-де-ла-Вега в 1875 году

Возвращались к этому вопросу и в более поздние времена, даже собирали пожертвования, но, увы, – строительство не началось. Сказалась нехватка средств.

В 1868 году, когда церковь Санта-Марии снесли, Альмудену переправили в один из мадридских монастырей.

Весной 1883 года король Альфонсо XII начал наконец строительство, заложив первый камень собора. Король планировал использовать будущий собор в качестве усыпальницы своей первой жены и кузины Марии де-лас-Мерседес Орлеанской и Бурбон, умершей от туберкулеза. Забегая вперед, стоит отметить, что прах его супруги был перевезен из Эскориала в храм лишь в 2000 году. Тем временем папа римский завершил давний конфликт, удалив Мадрид из епархии Толедо. Таким образом, в столице образовался самостоятельный епископат. Святые отцы желали видеть главный храм города в готическом облике, с чем в итоге согласился архитектор маркиз Франсиско де Кубас.

Строительные работы велись чрезвычайно медленно. Около 30 лет понадобилось для возведения часовни. Столько же было потрачено на одну стену, а с началом Гражданской войны стройка прекратилась вовсе. По прошествии стольких лет неоготика казалась устаревшей.

Собор Святой Девы Альмудены ночью

В 1950 году Фернандо Чуэка-Гойтиа и Карлос Сидро возобновили строительство, изменив первоначальный проект так, чтобы фасад собора гармонировал с Королевским дворцом. И это у них получилось – когда смотришь на Альмудену с берегов Мансанареса или с холма Принсипе-Пио, кажется, будто кафедральный собор вместе с Королевским дворцом представляют собой единый комплекс. В этот раз при строительстве использовали известняк из Кольменара, песчаник и гранит. Кстати, достраивать собор помогли пятьдесят миллионов песет, собранных в качестве пожертвований.

И вот 4 ноября 1992 года торжественно объявили о завершении постройки, продолжавшейся с перерывами почти пять столетий. Несмотря на то что в тот момент на стенах храма отсутствовало всякое убранство, в июне 1993 года его освятил папа римский Иоанн Павел II, трехметровая статуя которого сегодня стоит у входа со стороны улицы Калье-де-Байлен.

Внутри кафедральный собор, буквально весь наполненный светом, сохранил неоготический стиль. Оформление в основном современное, но есть и нетленные реликвии. Главный алтарь, который венчает барочное распятие XVII века работы Хуана де Месы, сооружен из зеленого гранадского мрамора. Легендарная статуя Святой Девы Альмудены находится в своем алтаре, украшенном восемнадцатью зарисовками из жизни Иисуса работы Хуана де Боргоньи (начало XVI века). Боковые капеллы, посвященные мадридским святым, украшены произведениями XVIII века.

Через Калье-Майор к Пласа-де-Рамалес

Пробегающая мимо собора и уходящая на юг Калье-де-Байлен возносится высоким – около 35 метров – Виадуком (Viaducto) над улицей Сеговия (Calle de Segovia). Это тот самый, из фильма Педро Альмадовара «Матадор» (1986). Построенный еще в 1934 году на месте старого виадука, знаменит он не только великолепными видами на город, но и как «мост самоубийц», с которого в прежние времена частенько бросались в пропасть отчаявшиеся, решившие свести счеты с жизнью. Прыгали и со старого моста, но не всегда это заканчивалось фатально. Известен случай, когда одна девушка, бросившаяся вниз из-за того, что родители не давали разрешение на брак с возлюбленным, осталась целой и невредимой, благодаря многочисленным надетым на нее юбкам, сыгравшим роль парашюта. После 1998 года совершить полет не позволяют закрепленные специальным образом стеклянные панели-экраны.

Ближе к собору, на пересечении улиц Калье-де-Байлен и Калье-Майор, стоит дворец герцога Уседы (Palacio del Duque de Uceda, сalle Mayor, 79), построенный в 1611 году и при Филиппе III своим величием уступавший лишь Алькасару. Позже Филипп V приобрел это здание для Совета Кастилии. Затем здесь располагались: Совет Индий (испанских колоний в Америке), Верховный трибунал правосудия и, наконец, Государственный совет и штаб мадридского военного округа.

Кроме этого дворца Уседа – он же Кристобаль Гомес де Сандоваль, сын герцога Лерма – заложил и находящийся рядом с дворцом монастырь Сантисимо-Сакраменто, напротив которого стоит памятник жертвам покушения на короля Альфонсо XIII, совершенного 31 мая 1906 года.

В тот хмурый день толпы людей высыпали на Калье-Майор, чтобы увидеть королевский кортеж, следовавший в сторону дворца после бракосочетания молодого Альфонса XIII c шотландской принцессой Викторией Евгенией. Молодожены в закрытой карете двигалась по Главной улице в сопровождении гвардейцев. Когда кортеж оказался на уровне того места, где сейчас стоит памятник, кто-то с верхнего этажа соседнего дома бросил букет цветов, оказавшийся замаскированной бомбой. Мощный взрыв разметал толпу и охрану. 28 (по другим данным – 23) погибших и около сотни раненых. Возница королевского экипажа был тяжело ранен, одну из лошадей почти разорвало на куски. Королевские особы никак не пострадали, если не считать смертельного испуга и забрызганного чужой кровью белого платья молодой королевы. Новобрачных пересадили в другую карету, которая продолжила путь к Королевскому дворцу.

Как выяснилось, бомбу бросил анархист Матео Морраль, сын промышленника из Каталонии, порвавший со своей семьей и боровшийся против монархии. Убийце удалось ускользнуть, но чуть позже его задержали под Мадридом, в Торрехон-де-Ардос. Он успел пальнуть в жандарма гражданской гвардии, после чего застрелился сам. Примечательно, что незадолго до бракосочетания на стволе одного из деревьев в парке Ретиро появилась крупная метка, похожая на клеймо, на которой четко было написано: «Альфонсо XIII будет казнен в день свадьбы». Кто ее оставил, до сих пор неизвестно.

На Альфонсо XIII покушались и позже, в апреле 1913-го. В тот день в центре города, в самом начале улицы Алькала, проходил военный парад по случаю присяги кастильскому знамени. Когда король проезжал верхом перед строем солдат, еще один анархист – Санчо Алегре – вышел из толпы зрителей вперед, чтобы дважды выстрелить в Альфонсо. Однако и в этот раз фортуна оказалась благосклонной – лошадь под монархом неожиданно рванулась, и пули пролетели мимо.

Памятник жертвам покушения сегодня не тот, что был сооружен через год после теракта 1906 года. Прежний представлял Мадонну Всех Святых, возвышавшуюся над тремя мраморными разноцветными колоннами, символизирующими различные сословия, которым принадлежали погибшие: аристократия, военные, простой люд. Имена жертв были выбиты на основании монумента. Во время Гражданской войны памятник разрушили, а улицу Калье-Майор переименовали в улицу Матео-Морраль. После захвата Мадрида националистами Главной улице вернули прежнее название, а в 1963 году на месте разрушенного поставили новый, более скромный монумент, изображающий коленопреклоненного ангела.

Шестиэтажный дом (Calle Mayor, 84), с балкона которого бросили бомбу, стоит прямо напротив памятника, с другой стороны улицы. Внизу расположен старый мадридский ресторан «Каса-Сириако» (Casa Ciriaco), в который и сегодня по традиции заглядывают известные политики. В этом заведении, во время покушения носившем название «Балиньяс», можно увидеть репортерские фотографии, сделанные в момент убийства. А самый крайний слева балкон верхнего этажа дома – и есть тот самый, откуда террорист Морраль метнул свой букет. Балкон легко опознать по пальмовой ветке – она на нем обозначает место вот уже второе столетие. Кстати, в обязанность сотрудников ресторана «Каса Сириако» входит следить за лавровой ветвью над головой монументального Божьего посланца, что стоит через дорогу.

Позади скорбного ангела расположен монастырь Сантисимо-Сакраменто (Convento del Santísimo Sacramento), а точнее его часть: церковь Святого Причастия, оставшаяся от разрушенного во время Гражданской войны монастыря. Церковь с 1979 года передана в использование Министерству обороны, где теперь организован храм для военных. Монастырь босоногих бернардинок в 1616 году основал герцог Уседа рядом со своим дворцом, привезя сюда монахинь из монастыря Санта-Ана в Вальядолиде. Строительство церкви началось в 1671 году и продолжалось более 70 лет; им руководили Бартоломе Уртадо Гарсиа, Франсиско Баутиста, Мануэль дель Ольмо и Андрес Эстебан. В ее облике несложно увидеть черты мадридского барокко: центральный неф с боковыми часовнями в нишах, сводчатое перекрытие и высокие хоры у основания храма. В центре фасада над тремя порталами входа привлекает внимание рельеф со святыми Бернардино и Бенито, покровителями монашеского ордена бернардинцев.

А теперь давайте совершим небольшой променад. По вымощенной улице Претиль-де-лос-Консехос (Calle Pretil de los Consejos), обогнув монастырь справа, вливаемся в Калье-де-ла-Вилья (Calle de la Villa). По правую руку на желтом фасаде одного из старых домов под № 2 есть табличка, которая гласит: «Здесь в XVI веке была гуманитарная школа Эстудио-де-ла-Вилья-де-Мадрид, которой руководил наставник Хуан Лопес де Ойос, и где учился Мигель де Сервантес Сааведра». Считается, что на этом месте располагалось известное академическое учреждение, созданное еще королем Альфонсо XI в 1346 году. В его стенах обучался будущий гений испанской словесности, создатель Дон Кихота.

Двигаясь дальше по Калье-да-ла-Вилья, выходим в тыл монастырской территории, на площадь Крус-Верде (Plaza de la Cruz Verde), или Зеленого Креста. Во времена мрачного Средневековья деревянными зелеными крестами обозначали места исполнения приговоров Священной инквизиции.

Взгляните налево – на фоне красной стены монастыря вас будет приветствовать созданный в 1850 году живописнейший фонтан Зеленого Креста (Fuente de la Cruz Verde), или фонтан Дианы-охотницы (Fuente de Diana la Cazadora). Полуобнаженная белокаменная богиня строго взирает сверху на бьющие прямо из стены ключи, а у ее ног плещутся дельфины. Очередная встреча с мадридским гербом – над центральным «краном» под короной вас ожидает медведь с земляничным деревом. Источник, к которому приходили в надежде на исцеление, находился здесь с древних времен. Сегодня сюда идут для исполнения желаний. Загадайте желание и бросьте монетку в фонтан – оно обязательно исполнится, особенно, если это желание – когда-нибудь снова оказаться в Мадриде.

Фонтан Зеленого Креста

Вернувшись к памятнику скорбного ангела, давайте снова посмотрим на противоположную сторону Калье-Майор. Левее злополучного дома, откуда бросил бомбу каталонский анархист, заметно еще одно красивое здание, где сегодня размещается Итальянский институт культуры (Palacio de Abrantes, сalle Mayor, 86), или дворец Абрантес. Этот дворец, построенный в середине XVI века, а в 1842 году ставший собственностью герцога Абрантеса, был отреставрирован последним и позже продан под посольство итальянскому правительству, после чего в народе получил название «итальянское посольство». Во время Гражданской войны в нем размещались итальянские батальоны интернациональных бригад. На фоне замечательных рисунков под крышей отчетлива видна латинская аббревиатура S.P.Q.R. («Сенат и граждане Рима»), которая, словно по мановению волшебной палочки, перекочевала сюда с римских зданий и мостовых.

За институтом культуры начинается маленькая улочка Альмудена (Calle de la Almudena), примечательная не только коротким путем, выводящим к собору Альмудена, но и бронзовой фигуркой стоящего спиной к Калье-Майор задумчивого мадридца. Каждый турист считает своим долгом сфотографироваться с ним, положа руку на плечо, спину или… на «пятую точку» – все эти части тела бедняги отполированы до блеска.

Но наш путь иной – ныряем в улочку Сан-Николас (San-Nicolas), что справа от «Каса Сириако». Пройдем прямо по узкому коридору до открывающейся справа красной кирпичной стеной старейшей в Мадриде церкви Сан-Николас (San Nicolаs de lаs Servitas, plaza San Nicolаs, 1), первое упоминание о которой датировано 1202 годом. Предполагают, что Сан-Николас построена в XI веке на месте мечети. Самой древней считается ее кирпичная башня-колокольня с уникальными фресками, которые обнаружили лишь в середине прошлого века. Тогда во время Гражданской войны взрывом снесло часть штукатурки, скрывавшей древнюю живопись. За время своего существования церковь подвергалась многочисленным авторским реконструкциям. Кроме башни с подковообразными арками в стиле мудехар здесь присутствуют и часовни с порталами в стиле барокко, и готические гравюры фасада в стиле платереско. Тесные интерьеры украшены произведениями Педро де Мены и Николаса де Буси.

Идем дальше прямо, чтобы попасть на неприметную площадь Пласа-де-Рамалес (Plaza de Ramales), где давным-давно стояла другая старая церковь Сан-Хуан, в которой был похоронен знаменитейший испанский придворный живописец Диего Веласкес, покинувший наш бренный мир 6 августа 1660 года. Мы – на месте его предполагаемого захоронения. Почему предполагаемого – об этом позже. А пока, выйдя на Пласа-де-Рамалес, можно подойти к скромной колонне, высотой не более окружающих ее фонарных столбов, увенчанной железным крестом, символизирующим орден Сантьяго, кавалером которого под конец жизни стал великий художник. Сегодня на ступеньках у основания колонны любят присесть и поболтать местные владельцы собак во время прогулок со своими питомцами, не задумываясь о том, что где-то под ними покоятся останки человека, которого Эдуард Мане называл живописцем из живописцев, чьи работы «все являются шедеврами».

На площади стоит весьма интересный внешне жилой дом (Plaza de Ramales, 1), построенный в начале 20-х годов XX века по проекту Кайо Редон-и-Таписа. Зодчий взялся выполнить заказ некоего Рикардо Ангустиаса, пожелавшего, чтобы его собственный дом выделялся среди остальных построек в округе. Архитектор мастерски достроил у здания два этажа таким образом, что дом стал напоминать средневековую башню. Взгляните внимательно на фасад. Редон-и-Тапис принял очень смелое решение: вырезал на предпоследнем этаже не четыре, как во всем доме, а пять окон, три из которых снабдил колоннадой, переходящей в красивую башенку, которая благодаря этому смотрится строго по центру. Сегодня внизу располагается известное кафе.

С этим необычным домом связано одно печальное событие. 29 июля 1994 года, во время взрыва, устроенного на Пласа-де-Рамалес баскскими сепаратистами из организации ЭТА, погибли три человека. Пострадал и этот красивый дом, но его потери не были столь плачевными. Было выбито стекло, прикрывавшее расположенную с левой стороны центрального фасада дома нишу с образом Богородицы, известной под именем Долороса. Образ оказался нетронутым, а стекло жильцы быстренько заменили. Возможно, сегодня это одна из последних «угловых дев» в Мадриде.