Текст книги "Универсальный календарь садовода-огородника"

Садоводам на заметку. Учимся прививать

Копулировка – один из способов прививки черенком. При копулировке соединяют подвой и привой одинакового (или почти одинакового) диаметра. При простой копулировке черенки просто соединяют срезами. Она очень легка в исполнении, но имеет весьма существенный недостаток – в первый год место срастания прививки очень хрупкое. Прививка легко обламывается после снятия обвязки, при случайном прикосновении или от порыва ветра.

Улучшенная копулировка «с язычком» обеспечивает более прочное крепление срастающихся компонентов и лишь немного сложнее в выполнении.

Главную роль в сращивании элементов между собой играет камбий. Клетки камбия располагаются тоненьким слоем сразу под корой. Они малозаметны человеческому глазу, но переоценить их роль в жизни растений трудно. Клетки камбия особенно активны в период сокодвижения; в это время кора на дереве отделяется очень легко. Именно к периодам активности камбия и приурочено время прививок – эта ткань отвечает за рост побега, рождение новых клеток коры и древесины, образование сосудов. Камбий участвует в образовании специальной ткани на месте срастания подвоя и привоя – там, где образуется каллюс. Каллюс (от латинского callus – «мозоль») – это бесформенный наплыв, образующийся на месте раневой поверхности. Если камбиальные слои у подвоя и привоя совпадают, то клетки каллюса объединят их в общую ткань, спайку, а затем на месте прививки очень быстро сформируются общие сосуды и остальные ткани. Если подвой и привой немного разнятся в диаметре, необходимо, чтобы во время прививки слои камбия были совмещены хотя бы с одной стороны.

Лучшее время для выполнения копулировки – весна, до распускания почек на подвое. Если привойные черенки хранятся в холодильнике в замороженном состоянии (при температуре –3…–1 °C), копулировку можно выполнять до июня, но процент приживаемости уменьшается и такие прививки могут вымерзнуть зимой.

Совет бывалого. Если вы всерьез хотите освоить технику прививок, приобретите хороший копулировочный нож с односторонней заточкой. Односторонняя заточка облегчает выполнение ровного среза на подвое и привое. Не затачивайте фирменные ножи самостоятельно! На копулировочных или окулировочных ножах с лезвием ведущих фирм по производству садового инвентаря сталь высочайшего качества, а заточка выполнена так, что даже при интенсивном использовании ножом можно работать без доводки год и более. При легком касании лезвия ножа кончиком пальца ощущается микроскопическая зернистость. Именно эта «шершавость» вводит в заблуждение многих садоводов и побуждает произвести перезаточку, в результате чего уникальность лезвий теряется.

Техника улучшенной копулировки подвоя и привоя с одинаковым диаметром

● сделайте на черенке привоя косой срез длиной 2–2,5 см;

● косой срез такой же длины сделайте на подвое;

● согласно схеме сделайте «язычки»» на привое и подвое;

● с легким нажимом соедините подвой и привой;

● обвяжите прививку изолирующей лентой;

● накройте прививку полиэтиленовым пакетом.

Техника улучшенной копулировки подвоя и привоя с разными диаметрами

● сделайте косой срез на подвое;

● на привое сделайте косой срез с «язычком»;

● приложите срез привоя к подвою, отмерьте на подвое длину начала среза;

● от нанесенной отметки к верхушке подвоя сделайте срез, проходящий под лубом по поверхности древесины;

● сделайте «язычок» на подвое;

● соедините подвой с привоем таким образом, чтобы часть срезов осталась открытой (при этом привой нежелательно опускать концом среза ниже верхней части подвоя);

● обвяжите прививку изолирующей лентой;

● накройте прививку полиэтиленовым пакетом.

После выполнения прививки на подвое постоянно удаляют появляющуюся поросль. При отрастании до 0,5–1 см на привое из почек новых побегов вечером с них снимают укрытие. Раскрывать прививку раньше, чем раскроются почки, не стоит, так как без укрытия их могут выесть долгоносики. Затягивать со съемом пакета на прижившейся прививке также не стоит – проросшие побеги могут запариться в жаркие солнечные дни.

Зеленый доктор. Садовый вар

Садовый вар – это специальная замазка, применяемая для лечения и изоляции от внешней среды ран, которые образуются при обрезке веток. Также вар используют при механических повреждениях и солнечных ожогах. Варом замазывают срезы, которые наносят при прививках. Садовую замазку применяют и при лечении деревьев, пострадавших от грызунов. Качественный вар хорошо прилипает к сухим тканям дерева и достаточно активно зарубцовывает ткани. Желательно, чтобы вар был изготовлен из натуральных, а не синтетических продуктов. При низких температурах вар становится жестким, плохо прилипает, поэтому зимой комочек вара перед употреблением разогревают в пальцах.

Дихондра – серебряный водопад

Дихондра появилась на рынке цветочных семян сравнительно недавно. Это растение примечательно своими изящными ползучими стеблями, достигающими в длину полутора метров. На ниспадающих стеблях густо располагаются круглые, покрытые тонким опушением листочки диаметром от 0,5 до 2,5 см. Цветки у дихондры неприметные, беловато-желтые или зеленоватые, размером 2–3 мм, и зачастую даже цветоводу со стажем нелегко их обнаружить.

В продаже обычно встречаются два сорта дихондры: «Серебряный водопад» с листочками серебристо-серого цвета и «Изумрудный водопад» – сорт с зеленой листвой. Зеленолистный сорт можно выращивать в затенении и использовать как почвопокровный однолетник, потому что стебли дихондры в междоузлиях имеют поверхностные корешки, которые легко закрепляются в грунте.

Дихондра серебристая (Dichondra argentea) – это засухоустойчивый и светолюбивый вид, на основе которого и был выведен сорт «Серебряный водопад» (Silver Falls). Этот сорт особенно хорош для контейнерного выращивания; он был отмечен медалью за выдающиеся декоративные качества, легкость в выращивании и устойчивость к болезням и вредителям.

В основном дихондру выращивают как ампельное растение, в специальных подвесных горшках, контейнерах или корзинах. Обычно «Серебряным водопадом» дополняют балконные композиции из ампельных растений. Хороша дихондра в соседстве с ампельными бегониями, петунией, сурфинией, лобелией, плющелистной и зональной пеларгонией, ампельными фуксиями.

Серебристая дихондра требует полного, яркого солнечного освещения, а зеленая разновидность легко выращивается даже в полной тени. Эти особенности разных видов дихондры нужно учитывать, составляя композиции: так, серебристые сорта подойдут в партнеры тем растениям, которые выносят полное солнце, а зеленые – таким неженкам, как ампельные фуксии.

Совет бывалого. Обычно дихондру сеют семенами, однако при наличии маточника, перезимовавшего в доме, целесообразнее размножать это удивительное растение весенним черенкованием.

Семена дихондры высевают на рассаду в середине февраля – начале марта. У дихондры довольно длинный период вегетации, кроме того, на первом этапе жизни сеянцы развиваются довольно медленно. Цветоводу нужно учитывать и то, что его дихондра, выращенная из маленького семечка, приобретет ожидаемую декоративность и станет мощным «серебряным водопадом» не ранее чем через 100 дней.

Семена раскладывают по одной штуке в стаканчики со слабокислой влажной почвенной смесью или торфяные таблетки и накрывают стеклом (либо полиэтиленовым пакетом). Перед посевом семена целесообразно простимулировать гуматом натрия, соком алоэ или препаратом «Циркон». Глубина заделки семян не более 0,5 см. При комнатной температуре первые всходы появляются примерно через неделю. После появления первой пары настоящих листьев дихондру начинают подкармливать раз в 10 дней жидким комплексным удобрением с микроэлементами. Удобрение вносят строго после полива. Сеянцам необходимо обеспечить максимально светлое местоположение. В грунт сеянцы дихондры ползучей (с зелеными листьями) высаживают на расстоянии 35 см. При посадке дихондры серебристой в подвесные горшки для получения максимального декоративного эффекта обычно высаживают по 3–4 растения сразу.

На зиму взрослые экземпляры дихондры серебристой можно переносить в прохладные помещения или зимние сады, а дихондру ползучую без нарушения земляного кома переваливают в горшки, коротко обрезают и размещают в подвале, где до весны растение будет проходить период покоя. В марте дихондру ползучую переносят в теплое помещение, где она вновь обрастает многочисленными побегами. Эти побеги можно отделять и высаживать в отдельные горшочки. Дихондру серебристую размножают и летним черенкованием, особенно после стрижки, когда у садовода остается много черенков, и укоренением отводками. Черенки дихондры легко укореняются во влажном рыхлом субстрате под банкой.

Летом дихондру серебристую также легко размножить отводками. Для этого достаточно просто прикопать стебель – в том же горшке или в небольших горшочках рядом. Стебель прижимают к грунту в нескольких местах и проливают пришпиленные места ростовым стимулятором. Через короткое время в местах, где был прижат стебель, формируются дополнительные корешки и показываются новые ростки.

Дихондра – это неприхотливое, простое в выращивании и эффектное ампельное растение. Чтобы добиться от дихондры максимальной отдачи, ей необходимо предоставить следующие условия:

● влагоемкую почву со слабокислой структурой;

● в кашпо или контейнерах необходимо предусмотреть качественный дренаж;

● если дихондра будет постоянно находиться на солнечной стороне, в верхний слой грунта нужно внести гидрогель, чтобы почва у корней быстро не пересыхала;

● в жару дихондру нужно поливать обильно, однако вода не должна застаиваться в нижней части горшка;

● для роста и развития подкармливайте дихондру летом раз в 7—10 дней;

● для лучшего кущения и пышного вида регулярно прищипывайте кончики побегов.

Огород круглый год. Выращивание рассады томатов

Томат – излюбленный овощ многих огородников. Не секрет, что вкуснее всего томаты не купленные в магазине или даже на рынке, а сорванные с куста, выращенного своими руками. Вырастить качественную рассаду томатов гораздо проще, чем рассаду сладкого перца или баклажанов, однако и здесь есть свои особенности и подводные камни.

В продаже сегодня можно найти сотни, а то и тысячи сортов томатов – всевозможных форм, расцветок и размеров. Имеются томаты-великаны, с весом плода 500 г и более, и так называемые томаты-черри, плоды которых больше напоминают вишню или крупную смородину. По высоте томаты также сильно разнятся: карликовые, низкорослые, среднерослые, высокорослые, лиановидные, есть даже ампельные томаты – для посадки в подвесные корзины – словом, выбор на любой вкус.

Низкорослые томаты обычно характеризуются дружной отдачей урожая, среди них много ранних и сверхранних сортов, они не требуют пасынкования, а в некоторых случаях и подвязки. Низкорослые сорта называются детерминантными, т. е. сортами с естественным ограничением роста стебля. Как основной стебель, так и все пасынки низкорослых томатов заканчиваются цветочной кистью – и таким образом, рост прерывается сам собой. К недостаткам низкорослых томатов можно отнести все ту же дружную отдачу урожая – зачастую к сентябрю многие сорта низкорослых томатов уже отплодоносили и их можно убирать с огорода.

Среднерослые томаты универсальны – они отличаются хорошим плодоношением, которое имеет растянутый характер. Среднерослые томаты требуют подвязки и пасынкования, но, в отличие от высокорослых, их можно формировать в 3–4 стебля.

Высокорослые, или индетерминантные томаты любимы многими овощеводами за более высокую по сравнению с низкорослыми сортами урожайность и за то, что при их выращивании несомненно экономится место, что немаловажно на небольших приусадебных участках. Индетерминантные томаты не имеют естественных ограничений в росте – и их рост либо ограничивается погодой (похолодание, заморозки), либо самим огородником, прищипывающим стебли высокорослых томатов осенью, для того чтобы направить питательные вещества к созревающим плодам. Эти томаты требуют обязательной подвязки и пасынкования, однако за правильный уход большинство сортов высокорослых томатов благодарят хозяина высокими урожаями – от 10 до 20 кг с куста, а в иных случаях и больше.

Семена многих сортов томатов, особенно гибридных, продают обработанными. Эти семена не требуют протравливания и замачивания, их высевают на рассаду или в парник сухими, не смывая защитной оболочки, в которой содержатся ростовые и защитные вещества, нанесенные фирмой-производителем. Однако большинство любителей из года в год собирают собственные семена полюбившихся сортов. И как бы тщательно ни были отобраны и высушены семена, перед посевом они обязательно должны пройти обработку.

Совет бывалого. Многие начинающие овощеводы задают вопрос: «Если посев намечен на благоприятный день календаря, скажем, на начало Тельца, когда следует начинать обработку и замачивание семян – за сутки-двое до намеченной даты?»

Отвечаю: начинать обработку и замачивание нужно в благоприятный день, который намечен как «время посева». Как только семена вбирают в себя влагу, в них начинаются ростовые процессы и, таким образом, возникает та самая «точка отсчета». Если начать манипуляции с семенами за день-два до намеченной даты, то можно попасть в самое неблагоприятное время, и труды и посевной материал могут пропасть.

Перед посевом семена томатов протравливают в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 10–15 минут. Такая обработка особенно показана тем семенам, которые были высушены вместе с частями плодов и не проходили осенью обработку брожением. Затем семена промывают теплой водопроводной водой и замачивают на 12–24 часа в растворе стимуляторов роста. Лучшими стимуляторами для томатов являются 0,01 %-ный раствор гумата натрия, раствор «Эпина» (2 капли на полстакана воды), растворы препаратов «Байкал ЭМ1», «Новосил», зольный настой (2 ст. л. на 1 л горячей воды) или неразбавленный сок алоэ. Срезанные листья алоэ нужно подготовить заранее, предварительно поместив их в холодильник на 5–6 дней. За это время в листьях активно пройдут процессы накопления стимуляторов. Хорош для замачивания семян также и сок мороженого картофеля. Картофелину помещают в морозильную камеру на сутки, затем размораживают, трут на терке и отжимают сок. Если у вас в доме нет высокоточных весов, то из собственного опыта могу сказать, что рабочий раствор гумата должен быть цвета некрепкого чая. Темно-коричневый раствор гумата не стимулирует семена к прорастанию, а наоборот, тормозит его. Все растворы нужно готовить непосредственно перед использованием, строго соблюдая приложенную инструкцию. Температура растворов стимуляторов должна во все время замачивания оставаться в пределах 24–30 °C.

Лучшее время для посева томатов, которые будут выращиваться в открытом грунте, – это середина марта. Раньше высевают только те томаты, которые будут выращивать в отапливаемых теплицах. Рассада томатов, в отличие от рассады сельдерея, сладкого перца и баклажанов, растет очень быстро, и за 45–65 дней, в зависимости от характеристик сорта, уже бывает полностью готова к высадке.

После извлечения из раствора стимулятора семена слегка подсушивают на фильтровальной или туалетной бумаге и высевают в грунт, в ящики высотой не менее 10 см. Томаты отличаются стремительным ростом и сильно вытягиваются при загущенности, недостатке света и излишнем тепле, поэтому лучше не сеять семена густо, а разложить их в бороздки через 1–1,5 см. Глубина заделки семян 0,5–1 см. После посева грунт уплотняют ладонями, чтобы предотвратить массовый выход сеянцев с неснявшейся семенной оболочкой на семядолях, ящики накрывают пленкой и ставят в теплое место с температурой 25 °C. До момента всходов свет семенам не нужен, но как только «петельки» новорожденных томатов появились из земли, пленку снимают и рассаду переносят в максимально освещенное место. Сроки прорастания во многом зависят от температуры воздуха, качества семян и характеристики сорта, однако обычно всходы появляются в течение недели.

Для рассады томатов можно приобрести универсальный рассадный грунт, а можно приготовить землю и самостоятельно. Оптимальной является смесь из 4 частей перегноя, 2 частей низинного торфа (черного цвета) и 2 частей песка. На ведро рассадной смеси добавляют 0,5 л золы, 5 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. мочевины. Смесь тщательно перемешивают, выдерживают в течение 2–3 дней (для растворения удобрений) и перед посевом проливают горячим раствором 1 %-ной марганцовки или теплым раствором препарата «Ризоплан», эффективного для профилактики «черной ножки». Также для профилактики грибковых заболеваний на ведро смеси можно добавить 20 г препарата «Триходермин».

Прекрасно зарекомендовал себя в качестве грунта для томатов кокосовый субстрат. Рассада, выращенная с применением кокогрунта, имеет крепкую и здоровую корневую систему, отличается быстрым ростом и высоким качеством. Если вы выращиваете много рассады томатов, используйте кокосовый субстрат хотя бы для посева семян – ручаюсь, качество рассады при пикировке вас приятно удивит.

Томаты очень требовательны к освещению. Если стоит пасмурная погода или растения вытягиваются, им необходимо срочно обеспечить досветку с помощью фитоламп или ламп дневного света. Минимальная продолжительность светового дня для томата – 12–16 часов; некоторые любители практикуют и круглосуточную досветку от момента появления всходов до пикировки.

Оптимальный температурный режим при появлении всходов – 14–16 °C. Этот режим выдерживают неделю, а затем дневную температуру поднимают до 18–20 °C, ночную температуру поддерживают на уровне 14–16 °C. При повышенной температуре днем посевы проветривают, но стараются избегать сквозняков.

Что касается полива, то томаты не любят излишнего переувлажнения, особенно при пониженной температуре. Сочетание этих двух факторов может легко привести к вспышке «черной ножки» – грибкового поражения, к которому молодые томаты очень чувствительны. Особенно опасно это при загущенных посевах и недостатке света. Поливают томаты только теплой водой и при полном просыхании верхнего слоя субстрата. Даже привядшие растения легко восстанавливают свой тургор, а вот заболевшие «черной ножкой» сеянцы спасти практически невозможно.

Пикировку томатов начинают с появлением первой пары настоящих листьев. С пикировкой томатов запаздывать крайне нежелательно: рассада быстро перерастает, стебли вытягиваются, а корневая система при этом не наращивается. Пикируют томаты в стаканчики 5 × 5 или 6 × 6 см либо в глубокие рассадные ящики. При пикировке длинный центральный корень прищипывается на 1/3, что способствует наращиванию дополнительных боковых корешков. Сеянцы заглубляются в грунт до семядольных листьев, и дополнительные корни образуются также по всей длине заглубленного стебля. После пикировки, если ящики стоят на ярком солнце, потревоженные растения лучше на время прикрыть бумагой или агроволокном. Хороший результат дает также опрыскивание теплой водой 2–3 раза в день.

Спустя 10–14 дней после пикировки рассаду начинают подкармливать. Если из-за недостатка света сеянцы слишком бледные и вытянутые, их подкармливают раствором мочевины из расчета 1 ч. л. на 2 л воды. Хорошо сформировавшуюся рассаду подкармливают комплексным жидким удобрением с микроэлементами. Удобрение разводят в теплой воде и вносят после полива. Между подкормками минеральными удобрениями полезно раз в неделю проливать томаты зольным настоем, раствором светло-розовой марганцовки или светло-коричневым раствором гумата натрия.

За 10–12 дней до высадки сеянцы начинают закаливать, вынося их на свежий воздух сначала только днем, а затем оставляя на улице и на ночь. Под воздействием пониженной температуры, ветра и ультрафиолета происходят изменения физиологических процессов, в результате чего повышается стрессоустойчивость и томаты становятся готовы к высадке в открытый грунт.

Готовность к высадке и качество рассады определяются наличием:

● утолщенного стебля высотой не более 30 см с 6–7 листьями;

● темно-зеленым цветом стебля и листьев;

● коротких междоузлий;

● появлением цветочной кисти.

Основные ошибки, допускаемые при выращивании рассады томатов:

● слишком ранний посев семян;

● загущение посевов;

● несоблюдение температурного режима, освещенности и влажности;

● использование некачественного грунта;

● использование неглубоких ящиков, в которых корневая система не может нормально развиваться;

● отсутствие полноценных подкормок;

● отсутствие предпосадочной закалки рассады.