Текст книги "Секреты раннего урожая. Все о парниках, теплицах и подготовке семян"

Выбор места для установки или постройки теплицы

Место для установки теплицы должно отвечать следующим требованиям.

Оно должно быть максимально защищенном от ветра и сквозняков.

Теплица должна получать энергию солнца с максимальной продуктивностью, т. е. освещаться солнцем на протяжении всего дня. В том направлении, куда смотрят скаты теплицы, не должно быть никаких объектов, загораживающих солнечный свет (хозяйственных построек, деревьев с густой кроной). Если вы строите теплицу весной, учтите, что стоящие поблизости деревья могут отбрасывать тень летом, когда покроются листвой.

Не следует отводить для теплицы самое низкое место в саду, даже если оно обладает ровной поверхностью. Весной такой участок прогреется в самую последнюю очередь, с него позже сойдет снег. При понижении температуры там будет скапливаться холодный воздух, а во время дождя – собираться избыточная влага. Очень сложно будет отвести как ее, так и талую воду, и в теплице будут неизбежны подтопления. Кроме того, вред от заморозков на почве сильнее на низменных участках.

Избегайте сырых мест – они малопригодны для возведения теплицы. Постоянно испаряющаяся влага будет снижать температуру воздуха вокруг строения, а неизбежная сырость внутри него не позволит установить комфортный уровень влажности воздуха.

Если вы располагаете только сырым участком, перед возведением теплицы необходимо осушить его, проложив дренажную систему, состоящую из 3 частей. Первая часть – водоприемник (ручей, овраг, канава – любое место, куда можно отвести воду с осушаемого участка). Вторая часть – это система открытых и закрытых водоотводящих каналов. Третья часть – дренаж, т. е. любой материал, хорошо вбирающий и проводящий избыточную воду (щебень, гравий, битый кирпич и т. п.). Прокладывать дренажную систему следует в середине лета, когда грунт хорошо просохнет. Предварительно необходимо снять плодородный слой почвы, который после установки системы возвращают на место.

Доступ к теплице должен быть широким и удобным. Это необходимо и для строительства, и для последующей эксплуатации.

Двускатные или арочные весенние теплицы желательно располагать в длину с севера на юг, чтобы скаты смотрели, соответственно, на восток и запад. Тогда растения будут освещаться утренним и вечерним солнцем, а в летнее время это наиболее продуктивно. Полуденное солнце создает слишком высокую температуру, от него теплицу придется притенять.

Лучшее расположение зимней теплицы – в длину с запада на восток. Важный момент, на который следует обратить внимание при выборе места под зимнюю теплицу, – это защищенность от господствующих ветров. В холодное время года ветер очень существенно увеличивает теплопотерю за счет охлаждения стенок с подветренной стороны. Если на вашем участке нет такого защищенного места, придется специально сделать ограждение. Это может быть забор или живая изгородь из деревьев, высокорослых кустарников. Высота такого ограждения должна составлять около 2 м. Если такое ограждение приходится располагать с северной, северо-западной или северо-восточной стороны от теплицы, расстояние до него должно быть не менее чем 3 высоты теплицы. Если ограждение строят с южной, юго-западной или юго-восточной стороны, расстояние до ограждения должно равняться 4–5 высотам теплицы.

Прозрачная сторона односкатной теплицы обязательно должна смотреть на юг. Такую теплицу необходимо тщательно защитить с северной стороны от воздействия ветра. Для этого позади нее устанавливают забор, щит, высаживают зеленую изгородь или делают какое-либо другое укрытие.

Теплицы с котлованами (углубленные) можно строить только на тех участках, где грунтовые воды залегают низко, в противном случае теплице будет грозить затопление. На участках с высоким уровнем грунтовых вод строят только наземные теплицы с крепким фундаментом.

При выборе участка для рытья котлована учитывайте, что его поверхность должна быть ровной, с минимальным уклоном – иначе объем земляных работ будет весьма велик.

Необходимо принять во внимание и доступность систем электро– и водоснабжения.

Капитальные и временные теплицы

Капитальные теплицы, эксплуатация которых ведется круглый год, иначе называются зимними. Зимние теплицы обязательно строятся на фундаменте. В классическом варианте зимней теплицы по центру обустраивается траншея, углубленный проход, необходимый для аккумуляции холодного воздуха, который не должен попадать к корням растений. Такая конструкция теплицы позволяет ей прогреваться быстрее и дает возможность высаживать рассаду на 2–3 недели раньше. Кроме того, в зимних теплицах обязательно устанавливают системы обогрева, действующие в течение всего холодного времени года. Размеры и тип нагревательных устройств выбирают с учетом отапливаемой площади и местной специфики. Как правило, для этих целей используют печное, газовое, электрическое, водяное или же комбинированное отопление. Также в теплицах капитального типа устраивают стационарное освещение и устанавливают системы автоматического полива.

Сегодня капитальная теплица зачастую обходится без традиционной углубленной траншеи и может быть расположена на верхней части зданий (сарая, гаража и т. д.)

Весенние теплицы используют с весны до осени. В них выращивают рассаду и те культуры, которые плохо адаптированы к местному климату и требуют особых условий. Обогрев в таких теплицах происходит в основном за счет солнечного тепла. Дополнительный, искусственный обогрев применяют только временно, при существенном понижении температуры воздуха. В весенних теплицах часто используют биотопливо (навоз, лиственный перегной, компост). Содержание весенней теплицы более экономично, чем зимней. Весенние теплицы чаще всего делают пленочными, тогда как для зимней больше подходит стеклянное покрытие – с ним потеря тепла бывает меньше.

Односкатная зимняя теплица. Строительство шаг за шагом

Простейшим и экономичным вариантом зимней теплицы является углубленная односкатная теплица с кровлей из остекленных парниковых рам (рис. 10).

Рис. 10. Односкатная теплица

Это важно! При строительстве углубленной конструкции теплицы следует соблюдать главное правило: грунт выбирается на глубину 80–90 см (глубина промерзающего слоя). Это же правило действует и при устройстве фундамента неуглубленных теплиц. Доски и брус предварительно пропитывают антисептиком для защиты от гниения. Можно 2–3 раза покрыть деревянные части теплицы олифой, пропитать горячей смолой или сделать обжиг обычной паяльной лампой.

Для удобства описания строительства примем размер сооружения 3,5 × 12 м.

Шаг 1

Разметьте с помощью деревянных колышков и шпагата участок под котлован – в длину по направлению с востока на запад. Котлован необходим для заглубления теплицы. Выройте котлован соответствующей длины, ширины и глубиной 75–80 см. Учтите, что наклон кровли теплицы при этом должен быть направлен на юг.

Шаг 2

На дне готового котлована сделайте разметку внутреннего пространства теплицы рабочей площадью 15 м². Посередине теплицы разметьте коридор шириной 0,8 м. Для этого отступите 0,6 м от стенок котлована и разметьте прямоугольник размером 10,6 × 2,27 м. По углам прямоугольника вбейте колышки и туго натяните шпагат. Далее разделите прямоугольник на 2 части по ширине. Одна часть должна составлять 0,8 м (для коридора), а другая – 1,47 м будет полезной площадью теплицы.

Шаг 3

Прежде чем приступить к постройке стен, вройте бревна для их основы на глубину 0,5 м на расстоянии 2,12 м друг от друга по всей длине котлована. Вдоль южной части котлована нужно врыть 6 столбов (общая высота каждого столба – 1,65 м, надземная – соответственно 1,15 м). Вдоль северной части котлована вройте также 6 столбов 2,3 м каждый (надземная часть – 1,8 м).

Посередине котлована также потребуется врыть 6 столбов для опоры кровли. Для определения их высоты нужно будет воспользоваться приемом, описанным в шагах 5 и 6. Та часть столбов, которую предстоит закопать в землю, должна быть тщательно обработана обеззараживающим раствором и пропитана смолой, чтобы древесина не подвергалась гниению и грибковым заболеваниям. Сверху на столбах следует сделать шипы в 5 см высотой, размером 40 × 50 мм.

Шаг 4

Уложите на столбы обвязку из деревянных брусьев диаметром 15 см. В них должны быть предварительно проделаны отверстия для соединения с шипами. Чтобы была возможность уложить рамы по внутреннему периметру обвязки, необходимо сделать пазы на брусках. Для этого прибейте горизонтально к стойкам слеги или горбыль.

Шаг 5

Для того чтобы при вкапывании среднего ряда опорных столбов не просчитаться и не допустить ошибки в измерениях, надо сделать (лучше предварительно) заготовку из реек. Заготовка должна представлять собой прямоугольный треугольник, один из углов которого равен 25°. При этом гипотенуза (длинная сторона треугольника) должна быть равна длине парниковой рамы. Если вы используете стандартные рамы, длина составляет 1,6 м.

Шаг 6

После того как будут установлены столбы и уложена верхняя передняя обвязка из брусьев, приступайте к креплению рам. Для этого заготовку из реек (шаблон) вложите в паз переднего (южного) бруса обвязки вершиной угла, составляющего 25°, таким образом, чтобы его длинный катет расположился строго параллельно почве. При такой установке шаблона вы сможете точно установить необходимую высоту средних опорных столбов, а также наметить расположение пазов на них. В целях экономии времени с помощью шаблона можно установить только крайние столбы, затем к верхнему краю шипов на них привязать тонкий шнур или шпагат и хорошо натянуть его. И уже по нему ориентироваться при установке остальных столбов.

Шаг 7

Прикрепите рамы к обвязке. Одна из них должна быть открывающейся, чтобы проветривать теплицу. В данном случае длина теплицы рассчитана на 10 стандартных парниковых рам. Остальную ее часть занимает тамбур, который делают с западного или восточного торца.

Стенка тамбура должна быть ниже высоты средних столбов на 20–25 см. Основную часть теплицы (оранжерею) необходимо отделить от тамбура дверью. Перегородка между тамбуром и оранжереей делается капитальной. В качестве материала может использоваться пластиковый или металлопластиковый профиль. Вход в тамбур снаружи также отделяется дверью. Двери крепятся к обвязке при помощи петель.

Шаг 8

После того как вся конструкция будет собрана, присыпьте стенки теплицы землей, которая осталась после выкапывания котлована. Землю утрамбуйте так, чтобы получился откос для стекания воды от теплицы наружу.

Шаг 9

Утеплите швы кровли, чтобы в зазоры не уходило тепло. Стыки парниковых рам также утеплите и прибейте рейки, чтобы рамы заходили одна на другую. Это также поможет лучше сохранять тепло.

Шаг 10

Для вентиляции теплицы в холодное время года в середине потолка необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие, в которое будет выходить вытяжная труба.

Шаг 11

Когда работа над наружной конструкцией теплицы будет завершена, займитесь ее внутренним обустройством. Если вы выбираете стеллажный способ выращивания растений, установите стеллажи. Между стеллажом и стенкой теплицы должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха, составляющее 6–7 см.

Совет. Для того чтобы было удобнее работать в теплице, пол коридора можно сделать более глубоким, чем остальной котлован. Тогда вам не придется сгибаться, находясь внутри теплицы. Пол хорошо утрамбуйте и засыпьте песком.

Двускатная зимняя теплица. Строительство шаг за шагом

Чаще всего двускатные теплицы (рис. 11) возводят, используя деревянный каркас, но дерево в данном случае может быть легко заменено материалами, которые есть под рукой, например алюминиевым профилем. Остекление такой теплицы бюджетное, с использованием парниковых рам, однако оно отвечает всем требованиям зимней теплицы и обеспечивает необходимую освещенность и температуру в холодное время года.

Рис. 11. Двускатная теплица

Это важно! Перед тем как приступить к строительству каркаса, необходимо подогнать брусья до нужной длины. На торцах тех брусьев, которые предназначены для стропил и распорок, нужно сделать косой срез. При укладке брусьев каркаса соответствующие друг другу срезы нужно будет правильно совмещать.

Шаг 1

Подготовьте колышки для разметки мест установления опорных стоек. В сечении они должны быть такими же, как и сами стойки. Чтобы упростить процесс, возьмите брусья для стоек на 30–40 см длиннее, чем это необходимо для каркаса, отрежьте лишнее – и вы получите требуемые разметочные колья. Их нужно симметрично обтесать с двух сторон, чтобы при забивании в землю они не смещались и не искажали разметку конструкции.

Шаг 2

Подготовьте крепежные скобы. Просверлите в них отверстия для закручивания шурупов. С их помощью скобы будут крепиться к каркасным брусьям. Привинтите скобы к брусьям, следя за тем, чтобы они чуть не доходили до торцевых срезов. Тогда соединение брусьев при сборке каркаса будет более плотным. После этого подготовленные брусья прокрасьте водостойкой краской в 2 слоя.

Шаг 3

Пока краска сохнет, приступайте к подготовке участка. Его размеры должны быть больше, чем периметр теплицы, – на 1 м в длину и 1 м в ширину. Перекопайте почву на участке, а затем хорошо ее разровняйте и утрамбуйте. В идеале поверхность должна быть строго горизонтальной, без уклонов. Выложите кирпичный фундамент теплицы.

Шаг 4

На подготовленной площадке выложите контур теплицы из брусьев обвязки.

Шаг 5

По периметру будущей теплицы вбейте разметочные колья в тех местах, где должны стоять опорные стойки.

Шаг 6

Прикрепите к кольям брусья стоек при помощи установочного стержня (рис. 12).

Рис. 12. Крепление стоек с помощью стержня

Шаг 7

Прикрепите к стойкам бруски нижней обвязки.

Шаг 8

Сделайте стропильные фермы. Для этого соедините в треугольник два бруска для стропил и брус перекрытия кровли. Закрепите стропильные фермы на стойках. Делать стропильные фермы следует на земле и только потом, уже готовыми, поставить на брусья стоек и прибить гвоздями 150–200 мм. Затем скрепите фермы со стойками полосками оцинкованного железа, прибив или привинтив их с наружной стороны стоек.

Шаг 9

Уложите и укрепите брусья верхней обвязки. Поставьте распорки к двум крайним стропильным фермам. К стропилам прибейте бруски гребней крыши.

Шаг 10

Закройте низ теплицы полосами шифера высотой 45–50 см. На высоте 15 см заглубите эти полосы в грунт. Шиферное укрытие можно заменить облицовкой из досок, которые нарезают отрезками нужной длины и ставят вертикально, прибивая к брускам обвязки. Облицовочные доски должны плотно прилегать друг к другу. Предварительно их нужно покрыть несколькими слоями водостойкой краски.

Шаг 11

К каркасу прикрепите петли и запоры в тех местах, где они понадобятся (для оборудования двери и форточек). В бруски стропил ввинтите шурупы для крепления парниковых рам.

Шаг 12

Обтяните рамы пленкой с двух сторон и укрепите их на каркасе.

Шаг 13

С одного из торцов оборудуйте вход в теплицу. Для этого сбейте дверную коробку, подходящую по размеру под дверной проем. Обтяните ее пленкой и прикрепите петли и ручки. Навесьте дверь.

Совет. В зимней двускатной теплице, так же как и в односкатной, важно предусмотреть наличие тамбура. Тамбур используется для приготовления земляной смеси, для хранения садового инвентаря и пр. Для строительства тамбура используется кирпич. Для теплоизоляции лучшим материалом будет пенопласт или минеральная вата. Кровля тамбура покрывается непрозрачным материалом, таким как профнастил, кровельное железо и т. п.

Шаг 14

Сделайте проход внутри теплицы между грядами. Проход необходим для удобства работы, он должен быть равен по ширине дверному проему и идти вдоль всей теплицы.

Совет. Для оборудования прохода используйте полоски шифера, заглубленные в землю на 15 см. Их надземная высота должна при этом достигать уровня брусьев нижней обвязки. В местах перекрытия полос вбейте в землю отрезки полой металлической трубы. Обвяжите трубы проволокой и сделайте оттяжки – натяните проволоку до бруска нижней обвязки и прикрепите к нему. В отверстия в трубах вставьте деревянные пробки. Прибейте к ним рейки, чтобы образовались небольшие перила. Верхнюю грань перил лучше сделать закругленной.

Это важно! Гряды внутри теплицы можно оборудовать дополнительными мини-парниками – пленочными «фартуками». В холодное время года этой пленкой можно будет укрывать гряды на ночь. Мини-парники представляют собой прямоугольные полотна пленки размером 1,5 × 2 м, которые крепят по длинной стороне к продольным брускам нижней обвязки. При использовании эти «фартуки» натягивают над грядами и опускают свободный конец свисать через перила из реек. Для улучшения натяжения можно утяжелить нижние края «фартуков», например прибить к ним деревянные рейки по всей ширине нижнего края.

Арочная теплица из пластиковых труб. Строительство шаг за шагом

Для строительства каркаса арочной теплицы обычно применяют алюминиевые или стальные трубы, но лучше воспользоваться менее затратным способом – использовать пластиковые трубы и древесину.

Для возведения арочной теплицы потребуются труба из ПВХ сечением 13 мм, а также деревянные бруски, арматура сечением 10 мм, пленка для покрытия, гвозди, шурупы, металлические петли, пластиковые стяжки. Вся используемая древесина должна быть обработана защитным покрытием против грибка и гниения. Если позволяют средства, лучше приобрести бруски из прочной древесины, не подвергающейся гниению (лиственницы, каштана, кедра).

Шаг 1

Для создания фундамента соберите раму (короб) из деревянных брусков 20 × 60 мм. В данном варианте теплицы размер короба составляет 3,7 м в ширину и 9,8 м в длину. Короб должен быть строго прямоугольным. Для фиксации рамы на выбранном участке (как подготовить участок, см. предыдущую главу) нужно в каждом углу короба вбить в землю отрезки арматуры (длина 0,7–0,8 м).

Шаг 2

После укрепления основания по углам необходимо подготовить фундамент к установке арок. Для этого нужно нарезать арматуру на 30 отрезков длиной 0,8 м. Вдоль длинных сторон короба вбейте на равном расстоянии эти отрезки арматуры так, чтобы они заглубились на половину своей высоты. На каждую сторону приходится по 15 таких прутов, плюс еще по 2 угловых, вбитых, как описано в предыдущем шаге.

Шаг 3

Трубу из ПВХ нарежьте равными отрезками по 5,5–6 м – это и будут наши арки. Таких отрезков должно быть 17. Затем отрезки трубы натяните обоими концами на противостоящие пруты арматуры. Должны получиться параллельные дугообразные арки. С каждого конца прикрепите трубу к деревянной основе при помощи металлического крепежа и винтов.

Это интересно! Многие спросят, почему нельзя ограничиться только арматурой? Да, металлические конструкции обладают высокой прочностью, но у них есть ряд недостатков, в частности в силу высокой теплопроводности такие конструкции способствуют более быстрому охлаждению теплицы. Кроме того, на металлическом каркасе конденсируется влага, что неблагоприятно отражается на микроклимате.

Шаг 4

В завершении строительства каркаса нужно сделать торцевые рамы. Соберите конструкцию из 5 прямоугольных створок (рис. 13). Высота средней – 1,7 м, следующие по высоте – 1,4 м, самые низкие – 45 см. Торцевая рама усилит каркас, сделает его более устойчивым.

Рис. 13. Арочная теплица с торцевой рамой из пяти створок

Шаг 5

Далее необходимо закрепить форму каркаса сверху. Для этого возьмите отрезок трубы из ПВХ, равный длине теплицы. Его следует прикрепить к аркам в самой высокой точке дуг. Чтобы параллельность арок не была нарушена, отмерьте на трубе равные расстояния, которые и станут местом крепления. Прикреплять трубу к аркам удобнее всего пластиковыми стяжками, можно использовать и проволоку.

Шаг 6

Приступаем к натягиванию пленки. Нарежьте деревянные рейки на 32 отрезка, длина которых равна расстоянию между арками. Накиньте пленку на арочный каркас так, чтобы она полностью, до самой земли, покрыла торцы. Равномерно распределите пленку по всей длине теплицы и хорошо натяните. Прикрепите пленку сначала к одному продольному борту короба (при помощи отрезков рейки), затем разровняйте и прикрепите к противоположному борту. Для каждого борта начинайте фиксировать пленку от середины короба, продвигаясь к торцам. Остатки пленки на торцах сложите аккуратными складками и тоже прикрепите к торцевым бортам при помощи реек. На торце, снабженном деревянной рамой, сделайте вырез в пленке, равный самому большому проему (среднему). Здесь будет установлена дверь.

Шаг 7

Сделайте раму (дверную коробку) из деревянных брусков. Ее размер должен быть таким, чтобы она плотно входила в дверной проем. По диагонали прибейте брусок для придания дополнительной жесткости двери. Прикрепите к дверной коробке петли. Обтяните дверную коробку пленкой, хорошо ее закрепите (для этого также можно использовать деревянные рейки). Прикрепите к двери ручки и установите ее в дверной проем.