Текст книги "Секреты раннего урожая. Все о парниках, теплицах и подготовке семян"

Эксплуатация и обслуживание теплиц

Тепличные растения полностью изолированы от естественных осадков. Вся требуемая для их роста и развития влага доставляется искусственным путем, и поэтому полив – очень важное мероприятие.

Если у вас небольшая временная теплица, то для полива и внесения жидких подкормок вам понадобятся садовые лейки. Лейка емкостью 7–8 л является оптимальной, однако людям с больной спиной и женщинам лучше пользоваться поливочным инвентарем меньшего объема.

Совет. Для работы лучше иметь две лейки: одну с узким длинным носиком для точечного полива растений в горшочках и для внесения подкормок, а вторую с насадкой-разбрызгивателем – для полива растений в грунте или больших контейнерах. С помощью разбрызгивателя влага распределяется более равномерно.

В крупных теплицах лейку используют только для внесения подкормок, а для полива удобнее и целесообразнее использовать шланги – с разбрызгивателями и без.

Правда, поливая растения из шланга, трудно дозировать количество воды. Этот способ неудобен и тем, что на больших площадях при передвижении шланга есть риск повредить посадки. Кроме того, полив из шланга, так же как и из лейки, приводит к образованию корки на поверхности земли по мере ее высыхания, а значит, приходится часто проводить рыхления. Избежать появления корки можно, если провести на грядках мульчирование.

Очень удобны автоматические системы капельного полива. Однако установка капельного полива требует подключения к водопроводу и электросети, а это возможно не в каждой теплице. Там же, где нет подключения к водопроводу, можно применить другое устройство для полива, которое, кстати, не зависит и от электричества. Это автоматическая система капиллярного орошения (капиллярные маты). Имея такую систему, можно оставлять растения в теплице на достаточно долгое время (например, если вы уезжаете в командировку или отпуск). Недостатком системы является то, что она подходит только для растений, выращиваемых в горшках, т. е. для рассады или горшочных цветов.

Капельная система полива своими руками

Суть системы капельного полива заключается в том, что вода поступает непосредственно к корням растений, сразу же впитывается и растение использует ее на 100 %.

Можно купить готовую систему капельного орошения, но гораздо экономичнее сделать ее своими руками, используя имеющие в наличии подручные средства: старый шланг, кран и т. п. Разумеется, в этом случае также не обойтись без затрат: для сборки системы понадобятся водяные фильтры, краны подачи воды, трубы магистрального трубопровода, капельный шланг, отдельные капельницы и старт-коннекторы (рис. 32), но в целом вся система выйдет гораздо дешевле покупной.

Рис. 32. Комплект для капельного полива теплицы

Вам понадобится:

– шланг или капельная лента (эмиттерная, компенсированная) с шагом эмиттеров 30 см и заявленным расходом воды 3,8 л/ч;

– водопроводная полиэтиленовая труба диаметром 32 мм – по ширине теплицы;

– пластиковая емкость для воды;

– фитинги для соединения отдельных частей полиэтиленовой трубы (количество определяем по месту);

– один штуцер с наружной резьбой на ¾ дюйма для врезки в бочку с водой (если есть необходимость);

– один кран с присоединительной внутренней резьбой на ¾ дюйма;

– одна футорка (вид соединения, позволяющий перейти с внешней на внутреннюю резьбу) H¾ × B1;

– простейший фильтр;

– муфта под ПЭ-шланг с внешней резьбой;

– нужное количество прорезиненных штуцеров для подсоединения капельной ленты, либо краны с резиновым уплотнителем, если есть необходимость отключать отдельные линии полива.

Это важно! Трубы для магистрального водопровода выбирайте пластиковые. Они стоят дешевле, легкие и не ржавеют. По ним можно без ограничений подавать к месту полива растворенные в воде удобрения. Для достижения полной автоматизации системы капельного полива используйте электрические контроллеры с питанием от автономных батареек.

Совет. При отсутствии водопровода самое экономичное решение – установка на возвышении 1,5–2 м наполняемой емкости для воды. Укрывайте воду в открытой емкости от воздействия прямых солнечных лучей.

Шаг 1

Начертите план теплицы, укажите на нем нуждающиеся в капельном поливе грядки и отдельные растения. Продумайте и укажите на плане размещение трубопроводов, капельных шлангов и отдельных капельниц, запорной арматуры (рис. 33). Определите место установки бака. Учтите, что расход воды и соответственно скорость полива зависит от давления в системе. Например, эмиттерная лента, о которой говорилось выше, позволяет расходовать 3,9 л/ч, но это показатель соответствует давлению в 1 бар. Если вы поднимите бочку на высоту в 1 м, то в системе возникнет давление всего в 0,1 бар. Его, разумеется, достаточно, чтобы процесс полива начался, однако воды расходоваться будет в три раза меньше, всего 1,2–1,3 л/ч. Иногда такая медленная скорость полива даже полезна, например, если вам нужно отлучиться на 2–3 дня в жаркую погоду. В этом случае система будет медленно, но постоянно подпитывать растения.

Рис. 33. Схема устройства капельного полива в теплице: 1 – емкость для воды; 2 – кран подачи воды; 3 – водяной фильтр; 4 – старт-коннектор; 5 – концевая заглушка; 6 – капельный шланг

Шаг 2

Сделайте врезку в емкость (если таковой нет). Ее нужно делать, отступив от уровня дна на 5–10 см. Какой бы чистой не была вода, мусор (песок, окалина) все равно будет в ней присутствовать – но благодаря этой предосторожности он будет скапливаться на дне и не сможет попасть в систему.

Шаг 3

Подсоединив кран к бочке, установите фильтр и переходник на ПЭ-трубу.

Шаг 4

Проложите ПЭ-трубу перпендикулярно грядкам. На конце ее можно заглушить либо установить кран для промывки системы.

Шаг 5

Напротив каждой полосы полива просверлите отверстие под установку штуцера (соединителя).

Шаг 6

Установив все соединители, подключите к ним эмиттерную ленту или шланги для капельного полива с просверленными в них дырочками.

Это важно! Монтаж оборудования начинайте после формирования грядок. Трубы и шланги допустимо укладывать непосредственно на грунт, подвешивать на опорах или закапывать в землю. Укладка на грунт – самый простой и экономичный способ. Покупайте непрозрачные трубы и шланги, что предотвратит цветение воды. Для заглубленных трубопроводов используйте изделия с толстыми стенками. Обязательно используйте фильтры тонкой очистки воды в системе капельного полива, что уменьшит вероятность засорения капельниц и капельных шлангов.

Шаг 7

Заглушите шланг или ленту капельного полива на конце. В случае использования ленты это делается очень просто: отрезав под кольцо кусочек ленты шириной 1 см, несколько раз сложите конец ленты и наденьте на него кольцо.

Шаг 8

Приступаем к поливу! Перед первым поливом обязательно промойте всю систему. Для этого снимите концевые заглушки и пропускайте воду до тех пор, пока отовсюду не будет течь чистая вода.

Советы по эксплуатации системы капельного полива:

1. Очищайте фильтр от накопившегося мусора как минимум раз в неделю.

2. Удобрения можно вносить прямо через систему, однако они должны быть жидкими или хорошо растворимыми в воде. После их использования обязательно заполните бак чистой водой и включите систему на полив хотя бы на 5–10 минут, чтобы промыть ее.

3. Если у вас весенняя теплица, то осенью разберите систему, промойте, просушите и аккуратно сложите – при таком обращении она прослужит вам не один год.

Эконом-вариант системы капельного полива

В небольших теплицах хорошо себя показал очень дешевый вариант самодельной системы капельного полива (рис. 34), который предельно прост в конструкции и который можно быстро собрать своими руками, затратив минимум средств.

Рис. 34. Эконом-вариант системы капельного полива: 1 – бочка с вентилем для воды; 2 – накопитель; 3 – воронка; 4– основание; 5 – наливная труба; А, Б – упоры; О – ось; П – противовес

Совет. В эконом-системе капельного полива в качестве емкости-накопителя и воронки удобнее всего использовать пятилитровые пластиковые канистры.

Шаг 1

Верх канистры срежьте под углом.

Шаг 2

Емкость-накопитель установите под углом, примотайте его клейкой лентой к деревянной планке.

Шаг 3

С противоположной стороны к данной планке прикрепите противовес (П). Так обеспечивается поворот накопителя по оси (0) между двумя упорами (А и Б), закрепленными на основании.

Шаг 4

На том же основании прикрепите и воронку, отверстие которой соедините с трубой, используемой для полива. Опустошенный накопитель возвращается в исходное положение под действием противовеса, и процесс наполнения его водой повторяется. С помощью вентиля регулируется объем подачи воды в емкость-накопитель из бочки.

Шаг 5

Вода, поступающая из бочки в емкость-накопитель, постепенно наполняет его. В итоге происходит смещение центра тяжести накопителя.

Шаг 6

Когда его масса превысит вес противовеса, он опрокидывается и вода выливается в воронку, а далее поступает в трубу с отверстиями, проложенную рядом с корнями растений.

Совет. Вес противовеса, угол наклона накопителя, положение оси подберите опытным путем. Работа всей установки настраивается вручную в ходе проведения ряда экспериментальных поливов.

Капиллярная система полива своими руками

Капиллярные маты успешно применяются в теплицах для увлажнения грунта горшочных растений и в кассетах с выращиваемой рассадой. Монтаж капельных матов в теплице предельно прост и совмещается с прокладкой линий капельного полива (шлангов или лент), о котором подробно говорилось в главе об устройстве капельного полива своими руками.

Шаг 1

Дно стандартных деревянных или алюминиевых стеллажей (можно использовать и просто деревянные поддоны, установленные на кирпичи, на дно которых положены плоские шиферные листы, закрепленные с помощью деревянных реек и саморезов) выстелите плотной полиэтиленовой пленкой.

Шаг 2

Прикрепите пленку к бортам деревянных стеллажей или к рейкам поддонов мебельным степлером. На алюминиевых стеллажах пленку можно закрепить двухсторонним скотчем.

Шаг 3

Уложите капиллярные маты. Для надежности к деревянным частям стеллажей или рейкам их тоже можно прикрепить степлером.

Шаг 4

Поверх матов положите защитную мелкопористую пленку.

Шаг 5

После укладки капиллярных матов подключите смонтированную систему капельного полива и хорошенько промочите маты до полного достижения расчетной влагоемкости.

Шаг 6

На стеллажах с подготовленными к эксплуатации капиллярными матами расставьте горшки или кассеты с рассадой.

Это важно! Преимуществом применения капиллярных матов в теплице является очень долгий срок их использования. Маты имеют практически неограниченный ресурс. Периодической замене (через несколько лет) подлежит только защитная пленка.

От того, какая в вашей теплице температура и влажность, напрямую зависит и самочувствие растений, и способы проветривания помещения, о которых пойдет речь далее.

Благоприятная для роста и развития большинства тепличных культур температура находится в пределах 25–30 °C. При более высоких температурах растения подвергаются стрессу. Например, пыльца томатов при температуре 37 °C погибает, опыления не происходит, и садовод остается без урожая.

Для осуществления контроля за температурой и влажностью вам понадобятся два прибора: термометр и психрометр.

Термометров нужно иметь несколько (только спиртовых, а не ртутных!). Разместите их в разных местах теплицы. Закреплять термометр следует не на уровне глаз, а на уровне произрастания зеленых растений.

Психрометр (же влагомер, гигрометр) понадобится для измерения влажности в теплице. Психрометр – это система из двух термометров: сухой термометр измеряет температуру воздуха, а второй термометр (обернутый смоченной тканью) показывает температуру, зависящую от интенсивности испарения воды с поверхности. Чем меньше водяного пара в воздухе, тем сильнее испарение с поверхности смоченного термометра и тем ниже его показания.

Определение влажности осуществляется по показаниям двух термометров с точностью 0,1 °C (табл. 1).

Совет. Лоскуток ткани, охватывающий шарик влажного термометра, должен быть всегда чистым. Когда он загрязняется, его заменяют новым. При постоянной работе в теплице ткань психрометра меняют не реже чем раз в две недели. Психрометр следует устанавливать в тени. Вблизи прибора не должно быть никаких посторонних предметов, которые, имея температуру, отличную от температуры воздуха, могут повлиять на показания прибора.

Таблица 1. Определения влажности

Весной, в период похолоданий, перед владельцами неотапливаемых теплиц зачастую стоит задача: как поднять температуру без отопительных приборов?

В этом поможет дополнительное временное укрытия посевов или рассады пленкой. При этом образуется воздушная прослойка, которая позволяет максимально сохранить нужную температуру.

Временное накрытие устанавливается на проволоку, арматуру, деревянный каркас и т. п. Помните, что пленка для накрытия должна быть перфорированной, а само накрытие проветриваться, чтобы избежать запаривания растений при неожиданном подъеме температуры.

Мульчирование почвы в теплице поднимает температуру грунта. Мульча при этом должна быть плотной и черного цвета, например из спанбонда или полиэтиленовой пленки, чтобы аккумулировать тепло.

Не меньшую проблему представляет снижение опасно высокой температуры в теплице, которое, кстати, обычно ведет и к снижению опасного уровня избыточной влажности.

Совет. Как снизить температуру в теплице:

– обеспечить возможность свободного доступа воздуха сквозь полностью открытые фронтоны теплицы. Этот способ поможет быстро снизить температуру в теплице примерно на 8–10 °C;

– с наступлением жары пленку на теплице забеливают раствором мела: 2 кг мела размешивают в ведре воды, добавляют в раствор немного молока (300–400 г) и наносят на внутреннюю сторону тепличной пленки из распылителя. После забеливания температура воздуха в теплице понижается. Для забеливания не рекомендуется использовать эмульсионные краски или негашеную известь, которые практически не отмываются и портят пленку, делая ее матовой;

– обильный полив культур в теплице по утрам также помогает снизить температуру.

Комфортные режимы для основных тепличных культур

Комфортный температурный режим для выращивания томатов. Лучшей температурой для выращивания томатов в теплице считается 20–22 °C, если день яркий и солнечный, и 19–20 °C, если день пасмурный. Ночная температура – 16–17 °C. Этого режима следует придерживаться до начала плодоношения.

Когда начинается плодоношение, максимум температуры может достигать 26–32 °C. Если же температура в теплице будет выше, то даже от самого качественного цветения будет мало толку. При повышенной температуре пыльцевые зерна в цветке не прорастают.

Это важно! В период цветения томатов нельзя допускать падения температуры ниже 14–16 °C, так как растения перестанут цвести. Иногда томаты в теплице могут начать слишком бурный рост, и этот процесс необходимо остановить стабилизацией температуры на отметке в 25–26 °C. Если этого не сделать, куст может просто нарастить вегетативную массу, от которой вы не получите ожидаемого урожая. После того как с куста сняты первые плоды, температура в теплице понижается до 16–17 °C, чтобы стабилизировать рост плодов и их поспевание.

Комфортный температурный режим для выращивания огурцов. До появления первых всходов контейнеры с посевами несколько дней держат при температуре 25–28 °C. Когда огурцы взойдут, посевы устанавливают в хорошо освещенном месте, а температуру поддерживают в пределах 20–22 °C. Ночная температура в первые 3–5 дней после появления всходов должна быть 16–17 °C, чтобы предотвратить ненужное наращивание стебля и вытягивание сеянцев, далее ночная температура для огурцов должна поддерживаться в пределах 19–20 °C.

Регулярное и своевременное проветривание теплицы не менее важно для нормального развития растений, чем регулярный полив. Особенно это актуально в жаркие солнечные дни. Без эффективной работы вентиляционной системы совершенно невозможно обойтись летом, когда естественное охлаждение воздуха в теплице почти отсутствует из-за малой разницы дневных и ночных температур.

При перегреве и застое воздуха в теплице могут начать размножаться болезнетворные микроорганизмы, а в грунте активизироваться споры возбудителей различных заболеваний. Плохая вентиляция часто приводит к болезням, а иногда и гибели растений! Чтобы избежать этого, необходимо обеспечить поступление в теплицу свежего воздуха, снижающего температуру и уменьшающего влажность.

Естественная вентиляция теплиц

Естественная вентиляция – это вентиляция через двери, окна, фрамуги и форточки, которая происходит благодаря разнице температур внутри и вне помещения. Такая вентиляция работает медленно, и губительных для нежных растений сквозняков в этом случае, как правило, не бывает.

Для хорошей циркуляции воздуха еще на этапе планировки и строительства теплицы необходимо предусмотреть систему вентиляционных отверстий: форточки, встроенные в стены или крышу, или целые открывающиеся фрамуги, как это сделано в теплице Миттлайдера.

Если вы строите небольшую теплицу, можно обойтись двумя форточками, желательно выходящими на разные стороны или расположенными на разных уровнях: одна – сверху, а другая – снизу.

Это важно! При проектировании форточек для естественной вентиляции нужно также учитывать способ выращивания культур. Так, при стеллажном выращивании будет эффективен совсем другой способ проветривания, нежели при выращивании на грунте (рис. 35).

Рис. 35. Схема циркуляции воздуха при проветривании двускатных теплиц: а – при выращивании культур непосредственно на почве; б – при выращивании культур на полках

Для крупногабаритной теплицы потребуется и более масштабная система естественной вентиляции. В этом случае форточки необходимо устраивать с обеих сторон: либо небольшие, но расположенные подряд, либо более крупные, расположенные на равном расстоянии друг от друга.

Совет. Наименее эффективный вариант проветривания – вентиляция через дверной проем, даже если двери сделаны в обоих торцах. В этом случае в теплице происходит не качественное проветривание, а по сути возникает банальный сквозняк.

Это важно! Если приток холодного воздуха идет через большую дверь, а отток через маленькую форточку, то возле форточки скорость движения воздуха увеличивается и может возникнуть сквозняк; поэтому площадь приточных форточек должна равняться площади форточек для оттока воздуха.

Автоматизация вентиляции теплицы

В крупных теплицах трудно обойтись только естественным проветриванием. Оно требует практически постоянного присутствия хозяина на участке, ведь погода бывает очень переменчива, особенно в межсезонье. Несколько раз в течение дня растениям может грозить то перегрев, то переохлаждение. Весьма затруднительно бывает бегать к теплице и то открывать, то закрывать вентиляционные отверстия.

Кроме того, постоянное присутствие садовода у теплицы не всегда возможно – порой хозяевам нужно отлучиться, и притом на довольно продолжительный срок. Об автоматизации полива мы уже говорили выше, а возможно ли автоматизировать и вентиляцию?

Гидравлические автоматические устройства для регулирования температуры воздуха могут существенно облегчить садоводу уход за теплицей. Гидравлический цилиндр (рис. 36) – надежный в работе механизм, к тому же не слишком дорогой. Однако у него сложная конструкция, поэтому здесь мы не будем рассматривать его изготовление самостоятельно.

Рис. 36. Гидравлический цилиндр

Гидравлический цилиндр устанавливается на коньке крыши теплицы изнутри при помощи кронштейнов. Конец штока соединяется с верхними фрамугами через гибкие тяги. При выдвижении штока под действием разогретого масла внутри цилиндра одновременно автоматически открываются все фрамуги. Если установить дополнительные блоки, то может открываться и дверь теплицы.

Это важно! Гидроцилиндр не должен нагреваться прямыми лучами солнца, иначе он может открыть форточку в холодный, но солнечный день.

Совет. Перед покупкой определитесь, «потянет» ли конкретный проветриватель вес форточки (двери) вашей теплицы. Опоры для гидроцилиндра должны быть прочными, чтобы выдерживать «ветровые удары» форточки. Желательно установить на гидроцилиндр солнцезащитный экран для того, чтобы форточка открывалась не от солнечного света, а от температуры внутри помещения.

После монтажа гидроцилиндра необходимо отрегулировать температуру срабатывания механизма в зависимости от культуры, которая выращивается в теплице. Это делается при помощи регулировочной гайки.

Принудительная вентиляция в теплице

Принудительная вентиляция обычно бывает необходима в больших тепличных комплексах с системой автоматического поддержания температуры и влажности. Вентиляторы в больших теплицах применяют для обеспечения равной температуры воздуха по всему объему теплицы и исключения застоя воздуха в отдельных зонах.

Для небольших теплиц с недостаточной естественной вентиляцией обычно хватает нескольких оконных вентиляторов. Вентиляторы бывают различных конструктивных исполнений, но при покупке нужно обратить внимание не только на продуктивность в метрах кубических в час, важно подобрать модель специально для теплиц – потому как условия работы вентилятора в теплице отнюдь не «тепличные».

Принудительная вентиляция теплицы бывает приточной и вытяжной. Приточная вентиляция обеспечивает приток холодного воздуха внутрь, а вытяжная соответственно – отток теплого и влажного воздуха наружу. Для достижения эффекта необходимо иметь приточный и вытяжной вентиляторы, которые располагают напротив друг друга. Оба вентилятора должны быть снабжены терморегуляторами.

Это важно! При установке вентиляторов следует учесть, что объем приточного воздуха должен быть равен объему вытяжного воздуха.

Для того чтобы автоматизировать включение и выключение, вентилятор соединяют с терморегулятором. Терморегуляторы бывают:

– одноканальные;

– двухканальные;

– трехканальные.

Соответственно, к ним можно подключить один, два или три вентилятора.

Совет. При выборе терморегулятора необходимо ознакомиться с его технической характеристикой. Терморегулятор должен быть влагонепроницаемым. Не стоит выбирать терморегуляторы со слишком широким диапазоном регулирования температуры. Для теплицы необходим терморегулятор с диапазоном от 25 до 30 °C.

Это интересно! Иногда в больших теплицах наблюдается застой воздуха. Для борьбы с этим явлением служат рекуперационные вентиляторы. Они перемешивают воздух в теплице, добиваясь одинаковой температуры по всей площади. Такой вентилятор, снабженный ТЭНами, может служить и для обогрева теплицы.