Текст книги "Секреты раннего урожая. Все о парниках, теплицах и подготовке семян"

Оптимальное размещение дорожек и грядок

В небольших прямоугольных теплицах дорожку обычно прокладывают ровно посередине, располагая грядки по обе ее стороны.

Обычно ширина теплицы сама подсказывает количество грядок (рис. 23). Для теплицы площадью 3 × 6 м оптимальным считается устройство двух грядок. Ширина одной грядки не должна превышать 1,2 м, а дорожки – 50–70 см.

Рис. 23. Схема расположения грядок в теплице

Ширина грядки напрямую зависит от роста садовода и длины его рук. Оптимальной считается ширина 1–1,3 м, когда для ухода за растениями не приходится наступать на почву, уплотняя грунт. В уплотненном грунте снижается циркуляция воздуха, и тогда приходится дополнительно рыхлить верхний слой.

Для теплиц, ширина которых превышает 4–4,5 м, рационально размещать три грядки (рис. 24). Обычно устраивают две узкие (до 1 м шириной) грядки по бокам и одну (до 1,5 м шириной) – посредине. Такая ширина центральной грядки обусловлена возможностью доступа к ней с двух сторон.

Рис. 24. Дорожки в теплице

Покрытие дорожек

К материалу покрытия для дорожек в теплице предъявляют высокие требования по прочности, износостойкости и термостойкости. Кроме того, материал должен не бояться влаги и быть устойчив к биологическим поражениям: плесени, грибкам, гниению.

Лучшие материалы для покрытия дорожек в теплицах:

– бесшовная плотная резина;

– садовый паркет;

– пластиковые модули для садовых дорожек;

– геотекстиль и другие нетканые материалы из термически скрепленных полипропиленовых волокон.

Это важно! При ограниченном бюджете в теплице можно устроить дорожки из:

– тротуарной бетонной плитки;

– кирпича и кирпичной крошки;

– досок на подкладке из рубероида.

Кроме того, можно замульчировать поверхность почвы песком, гравием, корой хвойных деревьев.

Высота грядок

При обустройстве теплицы садоводы часто предпочитают использовать высокие насыпные грядки, которые имеют ряд преимуществ.

При высоком стоянии на участке грунтовых вод исключается возможность подмокания корневой системы растений.

При подъеме грядок на значительную высоту (до 1 м) ухаживать за низко растущими растениями намного удобней.

Такие грядки дают возможность выращивать растения на участке с сильно утрамбованной землей или значительным количеством остатков строительного мусора.

Ограждение грядок и дорожек

В качестве материалов для бортиков рационально использовать:

– древесину (доски, брус, бревна небольшого диаметра). Недостатки дерева в условиях высокой влажности – его недолговечность; обычно такого ограждения хватает на 2–3 сезона, а потом его необходимо заменять;

Это важно! У высоких грядок есть и существенный недостаток. На них трудно выращивать влаголюбивые, а также многолетние культуры, поскольку почва быстро высыхает, а зимой сильно промерзает.

– ветки лозы или орешника в виде плетня, сделанного своими руками, – очень эстетичное ограждение, но еще менее долговечное. Плетень, покрытый защитными материалами, зачастую используется для декоративной облицовки более долговечных, но внешне неприглядных материалов;

– камень, кирпич, бетон, пенобетон (рис. 25) – долговечные материалы, которые к тому же обеспечивают необходимую герметичность боковым стенкам приподнятой грядки. На их обустройство потребуется затратить значительно больше времени, но и срок их эксплуатации в теплице может исчисляться десятками лет;

Рис. 25. Вариант дорожек с бортиками из пенобетона

– полимерные щиты и изделия – применяются в основном для обустройства невысоких грядок (15–20 см). Они имеют высокую стойкость к биологическим поражениям, но недостаточно прочны, и срок их службы недолог.

Совет. Высота борта грядки должна быть выше уровня почвы не более чем на 2–3 см. Этого вполне достаточно для защиты дорожки от грунта и не доставит вам хлопот при ухаживании за растениями.

Это важно! Использование антисептиков для предотвращения гниения в непосредственном контакте с грунтом может пагубно сказаться на растениях.

Многоуровневые полки

Для увеличения площади для выращивания часто практикуют обустройство полок, на которых размещают дополнительный грунт. Таким образом значительно повышается полезная площадь теплицы (рис. 26). Полки должны быть обязательно прочными и умеренно широкими, комфортными для полива, расстановки и наблюдения за растениями. Ширина полок должна быть не менее 0,15 м.

Рис. 26. Свежая зелень в многоярусной теплице

Стеллажи

Если вы планируете выращивать рассаду на продажу, лучшим вариантом будет выращивание растений на стеллажах (рис. 27).

Рис. 27. Стеллажи в теплице

Тепличные стеллажи подразделяются на центральные и пристеночные.

Ширина центральных стеллажей, подход к которым имеется с двух сторон, не должна быть больше 1,5 м.

Ширина пристеночных стеллажей, расположенных вдоль стен, не должна превышать 95 см.

Совет. Даже если габариты теплицы позволяют устроить более широкие стеллажи, этот шаг не всегда оправдан, поскольку это затрудняет уход за дальними растениями.

Стеллажи дают следующие преимущества:

– удобство ухода за выращиваемыми культурами;

– повышение полезной площади – на 1 м² внутреннего пространства теплицы можно выращивать гораздо больше рассады или декоративных растений;

– экономию на обогреве.

Это важно! Если вы планируете использовать многоуровневые стеллажи (рис. 28), то следует задуматься об особенностях выращиваемых культур еще на этапе их приобретения или создания своими руками – потому как не все растения стойко переносят даже незначительную затененность, образующуюся за счет использования полок и перекрытий.

Рис. 28. Многоуровневый стеллаж

Совет. Сильно затененные полки можно использовать для хранения инструментов, земельных смесей и химикатов, и садового инвентаря.

Устройство и материалы для стеллажей и полок

Стеллажи для теплицы должны соответствовать основным требованиям: долговечности, прочности и устойчивости. Они должны как можно меньше поддаваться гниению и образованию грибка, которые неизбежно появляются в условиях повышенной влажности. Также основная задача стеллажей и полок – выдерживать вес ящиков с рассадой и горшков, заполненных землей, которые создают значительные нагрузки на опорные части конструкций.

Сегодня в теплицах наиболее распространены деревянные и алюминиевые конструкции, каждой из которых свойственны свои достоинства и недостатки.

Деревянные стеллажи. Простейший деревянный стеллаж (рис. 29) для небольших теплиц представляет собой конструкцию высотой 75 см с шириной полок в 60 см. Длина стеллажа и его конфигурация диктуются параметрами каждой отдельной теплицы. Высота бортов в деревянных конструкциях обычно варьирует от 15 до 20 см. Лучше всего изготавливать деревянные стеллажи из досок толщиной 4 см.

Рис. 29. Деревянный стеллаж

Дно в стеллажах также выполняют из досок, оставляя между ними зазор 0,5–0,7 см, чтобы в почве не скапливалась вода. Поскольку в условиях повышенной влажности дерево быстро приходит в негодность, нужно отдавать предпочтение сортам древесины, устойчивой к воздействию влаги (лиственница, каштан). Также полезно перед вводом в эксплуатацию хорошенько проолифить и дважды прокрасить все деревянные части стеллажей.

Это интересно! Если у вашей конструкции недостаточная теплозащита или вы выращиваете теплолюбивые культуры, деревянные стеллажи и полки в таких случаях являются лучшим выбором.

Недостатки деревянных стеллажей: помимо гниения, минусами деревянных сооружений являются большой вес, который создает проблемы в случае перестановки и реорганизации внутреннего пространства; также их сложнее дезинфицировать, очищать от загрязнений и налипшей земли.

Это важно! Деревянные стеллажи совершенно не подходят, если в теплице планируется использовать капиллярное орошение. В таком случае деревянные полки будут постоянно подвергаться воздействию воды и быстро придут в негодность. В теплицах с капиллярным орошением целесообразным применять алюминиевые стеллажи.

Алюминиевые стеллажи. Алюминиевые стеллажи и полки обладают небольшим весом, устойчивы к высокой влажности. Их легче передвигать с места на место, проще подвергать дезинфекции и очистке от пыли и грязи.

Недостаток таких стеллажей – их высокая стоимость, а также менее привлекательный вид по сравнению с изделиями из дерева – в том случае, если теплица трактуется как зимний сад в естественном стиле.

В продаже можно найти алюминиевые стеллажи для теплиц с бортами разной высоты. Прежде чем приобрести такой стеллаж, обязательно хорошо продумайте, какие культуры вы будете выращивать, причем не только в этом году, но и с учетом долговременной перспективы. Так, для обустройства капиллярного орошения и выращивания горшочных цветов и растений рекомендуются стеллажи с низкими бортами, а для выращивания рассады лучше использовать конструкции с бортиками высотой не менее 15–20 см.

Правильная установка стеллажей, подставок, подвешивание полок, корзин в теплицах – это важный рабочий момент. Прежде чем приступать к размещению оборудования, необходимо тщательно продумать концепцию, не забывая о правилах безопасности работы.

При оборудовании теплиц помните следующие правила.

Если центральная ось теплицы направлена с востока на запад, то один из стеллажей рационально поместить на северной стороне, чтобы он не мешал освещению. При этом на южной стороне лучше разместить не стеллаж, а устроить почвенную гряду. Освещенность на ней будет достаточной.

Полки нужно закреплять в таких местах, где они большую часть дня не будут затенять другие растения.

Полки крепят или подвешивают к планкам тепличных рам. Если высота теплицы позволяет, полки подвешивают и к несущей раме крыши.

Полки обязательно нужно загружать с учетом расстояния безопасности для работающих под ними людей. Не перегружайте полки – это травмоопасно!

Полки для горшков, подвесные корзинки не должны затруднять работу.

Горшки подвешивают в проволочных корзинках, кашпо или специально разработанных для этой цели приспособлениях. Для продевания проволоки в пластмассовых горшках просверливают отверстия. Глиняные горшки устанавливают в креплениях.

В декоративной теплице с успехом можно использовать держатели для горшков: они позволяют разместить растения по боковым стенам. Особенно хорошо выглядят в таких конструкциях вьющиеся и ампельные виды. Для держателей горшков используют металлические кольца, их крепят к каркасу теплицы.

Корзинки для декоративных растений, блоки для орхидей можно подвешивать к кронштейнам, укрепленным в стене или крыше теплицы.

Это важно! Если корзины с декоративными растениями размещены над видами, которым вреден излишний полив (кактусы, суккуленты), нужно обязательно предусмотреть наличие поддонов для сбора воды.

Совет. Многих владельцев теплиц волнует вопрос: как увеличить производство овощей зимой? Некоторые считают, что для этого существуют лишь два пути: строить новые теплицы и повышать урожайность. Разумеется, и то и другое верно. Но есть и другой путь: использовать не только всю площадь зимних теплиц, но и их кубатуру! Зачастую нетрудно убедиться, что огромная – причем наиболее теплая – верхняя часть теплицы пропадает зря, когда внизу располагаются лишь выгоночный лук, сельдерей и петрушка. Поэтому зимой нужно использовать кубатуру теплиц, устраивая 2–3 дополнительных многоярусных стеллажа.

Капиллярные маты

Маты для капиллярного орошения пользуются все большим спросом среди владельцев теплиц.

Капиллярный мат (рис. 30) – это синтетический войлок, обладающий очень высокой влагоемкостью (от 1 до 3 л на 1 м² поверхности). Он способен впитывать и удерживать большое количество воды, постепенно отдавая ее растениям в горшках или кассетах, поставленных на его поверхность.

Рис. 30. Рассада пеларгонии на капиллярном мате

Чтобы мат не засорялся землей из горшков и неизбежно развивающимися в сырости водорослями, он покрывается защитной мелкопористой пленкой, которая, в свою очередь, прекрасно пропускает воду.

Гигроскопичный капиллярный мат получает воду из рядом стоящего резервуара и передает ее растениям сквозь дренажные отверстия в ящиках или горшках.

Обустроив капиллярное орошение в теплице (о чем будет подробно рассказано в отдельной главе далее), владелец избавляет себя от хлопот с постоянными поливами растений и даже их подкормками (для этого достаточно добавить в воду необходимое количество удобрений или микроэлементов).

Агроволокно

Агроволокно (агротекстиль, нетканое укрытие) – чрезвычайно легкий и долговечный материал, изготовленный из полипропиленового волокна. Агроволокно используют в неотапливаемых теплицах как дополнительную защиту от заморозков с целью получения ранних и высоких урожаев в овощеводстве. Нетканое волокно пропускает влагу (в каком количестве – зависит от его плотности), не намокает и не становится тяжелым, поэтому можно поливать растения, не снимая укрытие.

В качестве мульчи используют агроволокно черного или черно-белого цвета с плотностью более 50 г/м². Оно пропускает воду и воздух к корням растений, но не дает проникать свету, и таким образом сорняки на мульче практически не растут. При этом почва не закисляется и не уплотняется, а грунтовые черви и микроорганизмы чувствуют себя прекрасно.

Совет. Черно-белый агротекстиль размещают черной стороной к почве, а белой – наружу. Светлая сторона поглощает меньше тепла, и корни не перегреваются; одновременно она отражает свет, помогая равномерно освещать растения.

Это важно! Агроволокно – материал, абсолютно безвредный для людей, животных и растений.

Затеняющая сетка для теплиц

Затеняющая сетка специально создана для защиты растений от чрезмерного палящего солнца. В дни, когда солнечная активность очень высока, нагревается грунт и воздух в теплице, в итоге растения начинают перегреваться. При высоких температурах растениями расходуется намного больше энергии на дыхание, чем образуется в процессе фотосинтеза. В результате рост растений тормозится и существенно ухудшается качество урожая.

Это важно! Затеняющая сетка способна понижать температуру в теплице в жаркие дни на 5–10 °C (в зависимости от материала покрытия теплицы).

Это интересно! Сетка довольно прочна на разрыв, а также способствует равномерному распределению солнечных лучей, за счет чего урожай созревает более равномерно.

Использовать сетку очень просто: ее натягивают внутри теплицы или просто набрасывают на ее поверхность. Обычно сетка фиксируется при помощи нейлонового шнура или промышленного крепления. При использовании затеняющей сетки поверх пленки последняя меньше рвется и срок ее службы увеличивается в несколько раз.

Совет. Для затенения растений можно использовать не только сетку, но нетканый материал (плотностью 60). Агроволокно также позволяет рассеять солнечные лучи и снизить температуру в теплице. Покрытие теплицы делают сразу двухслойным: на каркас кладут агроволокно, а сверху натягивают пленку.

В зависимости от метода выращивания теплицы делят на грунтовые и беспочвенные. Беспочвенные теплицы – это те, в которых для выращивания растений не используют почвенные смеси. Наиболее распространенный вид беспочвенной теплицы – гидропонная (рис. 31).

Рис. 31. Установка для гидропонного выращивания

Хотя многим садоводам гидропонный метод представляется довольно сложным, однако практика показывает, что он является более эффективным, чем традиционный.

Сущность гидропонного метода заключается в том, что растения выращивают на питательных водных растворах, в состав которых входят все необходимые для роста и развития растений вещества. Однако одной воды для поддержания нормального развития растений мало, им также необходим поддерживающий субстрат, выполняющий функцию почвы.

В качестве субстрата при гидропонном методе используют различные непитательные материалы: гравий, вулканический шлак, перлит, вермикулит, минеральную вату, опилки, верховой (непитательный) торф, древесную стружку, кокосовое волокно.

Преимущества гидропонного метода перед грунтовым:

– исключается возможность поражения растений вредителями и заболеваниями, возбудители которых находятся в прикорневых слоях почвы;

– становится возможным строго регулировать подачу питательных веществ растениям, тогда как при традиционном методе при внесении подкормок в почву часть из них может остаться неиспользованной или, наоборот, растения получат избыток удобрений;

– создаются оптимальные условия для развития корневой системы растений, которые не страдают от пересыхания и не испытывают недостатка кислорода от переувлажнения. Растение берет столько влаги, сколько ему необходимо;

– растения развиваются быстрее и приносят более высокий урожай.

Гидропоника прекрасно подходит для выращивания томатов, огурцов, кольраби, редиса, лука и салата. Главным требованием при использовании данного метода является соблюдение точной дозировки питательных элементов в растворе, потому как недостаток или избыток тех или иных веществ может не только привести к заболеваниям растений, но и поставить под сомнение съедобность выращенной продукции!

Это важно! При гидропонном методе выращивания уход за растениями существенно облегчается, поскольку нет необходимости заботиться о регулярном поливе и следить за состоянием почвы. В зависимости от технологии и выращиваемой культуры контроль за уровнем воды и внесение питательных веществ осуществляется от 1 раза в 4–5 дней до 1 раза в месяц.

Почвенные смеси для теплиц

И все-таки большинство садоводов выбирают теплицы с питательными почвенными смесями. Во-первых, гидропонный метод совершенно не годится для выращивания рассады – основной продукции многих теплиц. Во-вторых, гидропоника требует специального оборудования и обслуживания круглый год, следовательно, абсолютно не подходит для временных, весенних теплиц. Поэтому далее будем рассматривать только грунтовые методы выращивания растений.

Требования к почве. Почвенная смесь для выращивания растений в теплице должна содержать и удерживать в себе достаточное количество питательных веществ и воды, хорошо пропускать воздух, быть свободной от возбудителей болезней и вредителей. Питательные почвенные смеси для теплиц можно купить готовыми, а можно приготовить своими руками. Далее мы приводим несколько рецептов.

Смесь № 1: 6 частей торфа, 3 части перегноя, 1 часть дерновой или огородной земли, 1 часть речного песка. На 1 м³ смеси добавляют 3–4 кг извести или 10 кг доломитовой муки.

Смесь № 2: 2 части разложившегося торфа, по 1 части навоза и соломенной резки. На 1 м³ смеси добавляют 300 г мочевины, 3 кг суперфосфата и 2 кг хлористого калия.

Смесь № 3: 5 частей опилок, 3 части торфа, по 1 части соломенной резки и золы.

Смесь № 4: 7 частей торфа, 4 части перегноя, 2 части дерновой или огородной земли, 1 часть речного песка. На 1 м³ смеси добавляют 3–4 кг извести или 10 кг доломитовой муки.

Совет. Овощи можно успешно выращивать на верховом торфе, хорошо проветренном, со степенью разложения 15–20 %, с обязательным его известкованием. Уложенный на стеллаж или грунт теплицы торф слоем 25 см поливают раствором макро– и микроудобрений (на 10 л воды: 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 50 г калийной селитры и 30 г сернокислого магния). На 1 м² расходуют 10 л такого раствора.

Это важно! При укладке почвы на стеллажи рассчитывайте, что грунт со временем уплотнится на 1∕5 первоначальной высоты и растениям потребуется подсыпка.

Почвенные смеси для горшочных растений

Развитие корневой системы у растений, выращиваемых в открытом грунте, ничем не стеснено. Развитие же корневой системы горшочных растений ограничено объемом почвы, поэтому в нее непременно нужно вносить дополнительные питательные вещества в форме жидких и твердых удобрений.

Требования к почве для горшочных растений. Любая горшочная почвенная смесь должна отвечать требованиям питания конкретной группы растений, хорошо аэрироваться и осушаться, обладая вместе с тем достаточной влагоудерживающей способностью. В ней не должно быть вредителей и возбудителей болезней, семян сорняков.

Состав почвосмеси зависит от того, для выращивания каких растений она предназначена: так, суккулентам требуется одна почва, а ароидным или азалиям – совсем другая. Для бонсай готовят особую смесь, основным компонентом которой является специальная глина.

Это важно! Многие цветоводы предпочитают «универсальный» торфяной грунт. Однако у него есть существенный недостаток. Торф – очень влагоемкий материал. Высыхая, он сильно теряет в объеме и отстает от стенок горшка. Сухой же торф очень плохо смачивается, и вода стекает по нему, практически не впитываясь. Горшки с торфяным грунтом хорошо себя чувствуют только на матах для капельного орошения. Такой грунт крайне нежелателен для тех теплиц, где полив не автоматизирован или вода подается в недостаточном количестве.

Совет. Если вы выращиваете разные виды растений, старайтесь не пользоваться «универсальными» смесями, а приготовьте землю, наиболее подходящую для выращивания данного вида. При этом воздержитесь от использования огородного компоста или земли с огорода. Помните, что такая болезнь, как фитофтороз, характерная для томатов, может в считанные недели уничтожить коллекцию узамбарских фиалок или стрептокарпусов!

А теперь рассмотрим основные компоненты грунта для горшочных растений.

Дерновая земля. На приготовление такой земли по всем правилам уходит два года. Весной или в начале лета нарезают дерн на разнотравных лугах и полях, укладывают штабелем и переслаивают навозом. Перед использованием землю просеивают и хранят в закрытых полиэтиленовых пакетах.

Листовая земля. Образуется из полуразложившихся листьев различных пород деревьев (предпочтительнее яблони, ясеня, липы, клена, груши). После осеннего листопада собирают листья деревьев, за исключением дуба, ивы, тополя, каштана, и компостируют с добавлением гашеной извести.

Перегной. Его можно приготовить самостоятельно из свежего навоза (конского, коровьего), который складывают в дощатый короб или просто в кучу, накрывают темной пленкой и дают перепреть в течение двух лет, после чего просеивают. Качественный перегной должен быть рыхлым, однородным, без комков и характерного сильного запаха.

Песок. Обеспечивает рыхлость и доступ воздуха к корням растений. Песок необходим почти во всех смесях. Лучше использовать хорошо промытый речной песок без примеси глины.

Кора хвойных пород. Измельченная кора хвойных пород используется для выращивания орхидей, папоротников, некоторых бромелиевых и эпифитных растений. Обычно используют кору сосны, которую снимают с мертвых деревьев, кипятят в воде 30–40 мин, подсушивают и измельчают до нужной фракции.

Хвойная земля. Это нижний (черный) слой подстилки хвойного леса (соснового или пихтового). Такую землю можно приготовить и самостоятельно, закомпостировав в отдельном контейнере хвойный опад и переслоив его через 15–20 см смесью торфа и песка.

Сфагнум. Этот мох обладает асептическими свойствами, разрыхляет почву и сохраняет влажность. Заготавливают сфагнум на верховых или переходных болотах в начале осени и просушивают вне жилых помещений. Можно купить сухой сфагнум в садовых центрах.

Древесный уголь. Березовый или осиновый уголь можно собрать в потухшем костре. Подойдет и готовый уголь для гриля. Его дробят на кусочки около сантиметра и в небольшом количестве примешивают к почвенным смесям. Уголь способствует рыхлости и водопроницаемости почвы, предупреждает закисание земли. Также хорошо добавлять кусочки угля в воду для окоренения черенков.

Почвенная смесь универсальная: по 2 части дерновой земли, листовой земли и торфа, 1 часть песка.

Почвенная смесь для кадочных крупномеров: 4 части дерновой земли, по 1 части торфа, перегноя и песка с добавлением древесного угля и костной муки.

Почвенная смесь для пальм и декоративных деревьев и кустарников: по 1 части глинисто-дерновой земли, листовой земли и песка – для молодых растений. Для старых растений берется 2 части глинисто-дерновой земли.

Почвенная смесь слабокислая для геснериевых: 3 части листовой земля, 2 части торфа и 1 часть песка.

Почвенная смесь кислая для азалий: 4 части хвойной земли, по 2 части листовой земли и торфа, 1 часть песка.

Почвенная смесь для бегоний: 12 частей листовой земли, 1 часть дерновая земля, 2 части перегноя, 6 частей торфа и 4 части песка. Для крупных кустовидных растений желательно увеличить долю дерновой земли. В состав грунта для молодых растений бегонии вечноцветущей не включается торф, а вот для бегонии клубневой необходимо добавлять 4 части торфа.

Почвенная смесь для бромелиевых: 12 частей измельченной коры, 2 части перегноя, по 1 части верхового торфа и листовой земли с добавлением кусочков древесного угля. Для наземных бромелиевых используют и такую смесь: по 1 части легкой дерновой земли, листовой земли, торфа и перегноя с примесью песка.

Почвенная смесь для суккулентов: кокосовое волокно – 50 %; лиственно-перегнойная земля – 20–30 %; перлит – 10–20 %; мелкий (до 3 мм) керамзит – 10–20 %; древесный уголь.