Текст книги "Секреты раннего урожая. Все о парниках, теплицах и подготовке семян"

Таким светолюбивым культурам, как томаты, огурцы, сладкий перец, салат, необходимо ежедневное непрерывное освещение не менее 10 ч в сутки, поэтому в зимних теплицах приходится досвечивать растения искусственно. Свет включают утром и вечером, а иногда, в пасмурную погоду, и днем, но не более чем на 15–18 ч в день. Досветка позволяет создать необходимые условия для правильного развития растений и заложить основу будущего высокого урожая, а также увеличить вегетативный сезон.

Это интересно! Искусственное освещение уменьшает срок выращивания рассады томатов и огурцов на 10–14 дней.

В отличие от глаза человека, растения «видят» не только уровень освещенности, но и длину волны. Поэтому при выборе источника света важно учесть спектральный состав. Например, при одинаковой мощности эффект от ламп, излучающих в красном спектре, будет выше, чем в зеленом. Для процесса фотосинтеза растениям важнее всего присутствие излучения красного и оранжевого диапазона.

Какие же лампы выбрать? Для использования в теплицах совершенно непригодны обычные лампы накаливания. У них очень низкий КПД, они сильно нагреваются, и в их спектре отсутствует синий цвет, необходимый для успешного фотосинтеза. Непригодны в качестве ламп досветки и энергосберегающие лампы, дающие так называемый «дневной спектр», – они хороши для человека, но не для растений, потому что излучают в основном в зеленой части спектра, который растения попросту «не видят».

Люминесцентные лампы (ЛД, ЛДЦ) (рис. 37, а) используют для освещения теплиц довольно давно: они экономичны, практически не нагреваются во время работы, и микроклимат теплицы остается неизменным. При этом люминесцентные лампы не требуют существенных финансовых вложений.

Недостаток: конструкции из люминесцентных ламп достаточно громоздкие.

Рис. 37. Различные типы ламп для освещения теплиц: а – люминесцентная; б – натриевая; в – ртутная.

Металло-галогенные лампы высокого давления (ДРИ) идеально подходят для использования в теплицах, так как излучают свет, близкий к солнечному, имитируя условия весеннего и летнего естественного освещения.

Недостатки: не слишком продолжительный срок службы и довольно высокая стоимость.

Зеркальные натриевые лампы-светильники (рис. 37, б) специально разработаны для использования в тепличных хозяйствах. Наличие зеркальной отражающей поверхности обусловливает высокий КПД, а вращающийся цоколь позволяет ориентировать световой поток. Обычно натриевые лампы-светильники комплектуются пускорегулирующим аппаратом (ПРА), что является очень удобным и позволяет избежать лишних трудностей. Садоводу достаточно установить светильник, ввернуть лампу, подключить ПРА и направить поток света на нужный участок.

Спектр ртутных ламп высокого давления (ДРЛ) (рис. 37, в) и моделей, предназначенных специально для теплиц (ДРЛФ), способствует интенсивному росту растений, однако недостатки ламп порой перевешивают их достоинства.

Недостатки: работа с ДРЛ требует предельной аккуратности, потому как ртуть – очень вредное вещество. Отработавшую свое лампу нельзя просто выбросить в контейнер, она требует специальной утилизации. К тому же если ртутная лампа разбилась в теплице, съедобные качества овощей подлежат большому сомнению. Исходя из изложенного можно сделать вывод, что ртутные лампы при бережном обращении идеальны для декоративных теплиц и зимних садов.

Не так давно появились недорогие, яркие, с большим сроком службы светодиодные источники фитосвета. Большим преимуществом этих ламп является возможность получения излучения исключительно в фитоактивной части спектра. Также их отличает низкая электрическая мощность, отсутствие балласта, низкое тепловыделение, что позволяет устанавливать светодиоды вплотную к растениям без риска их повредить. Использование светодиодов снижает испарение, что приводит к удлинению периодов между поливами.

Это важно! При прокладывании электропроводки для подключения ламп необходимо соблюдать все требования техники безопасности. Так, проводка должна быть очень хорошо изолирована, поскольку повышенная влажность воздуха в теплице увеличивает риск получения удара электрическим током.

Совет. Чтобы определиться с вариантом размещения светильников (рис. 38), для начала следует рассчитать, сколько их вообще необходимо в теплице. Для этого можно провести простые расчеты. Зная мощность лампы, можно высчитать, сколько ламп должно освещать теплицу. Так, норма для ламп натриевых высокого давления – 100 Вт на квадратный фут (30 × 30 см). Для люминесцентных ламп ЛДС или ЭСЛ норма – 155 Вт на ту же площадь.

Рис. 38. Варианты размещения светильников

Биологический способ обогрева грунта насчитывает столетия. Он основан на ферментации биотоплива, в качестве которого можно использовать навоз, компосты, любые органические остатки и даже мусор.

Это интересно! Наименьшая теплопотеря у теплиц, форма которых стремится к шару: купольных, арочных, сводчатых и с шатровым перекрытием.

Самым популярным видом биотоплива является навоз, а наибольшее количество тепла выделяется при разложении конского навоза. Однако конский навоз не так легко достать, поэтому зачастую приходится использовать то, что имеется под рукой, – навоз овечий, козий, коровий, кроличий.

Самым доступным видом биотоплива является домовой мусор, который для эффективного разогрева должен состоять на 20–40 % из тряпья и бумаги. Разогревается такое биотопливо довольно долго, но достигает высокой температуры, сравнимой с температурой разогретого конского навоза. Удерживается такая температура также достаточно долго.

Растительный перегной также прекрасный вариант биотоплива, с успехом заменяющий навоз. Для его получения свежескошенную траву засыпают в деревянный ящик или бочку (можно пластиковую), добавляют 5 %-ный раствор мочевины или другого азотного удобрения, накрывают крышкой, а сверху кладут груз. Через 10–14 дней растительное биотопливо будет готово. Растительный перегной можно применять и в качестве подкормки для овощных культур. Для этого полученную массу разбавляют водой в пропорции 1: 1 и поливают ею растения.

Виды биотоплива на основе навоза, применяемые для обогрева весенних теплиц:

– смесь коровьего навоза и домового мусора в пропорции 2: 3;

– конский навоз с подстилкой из соломы или соломисто-торфяной подстилкой;

– смесь коровьего навоза с конским в пропорции 1: 1;

– смесь коровьего навоза с древесными опилками в пропорции 7: 3;

– смесь коровьего навоза с волокнистым торфом в пропорции 7: 3;

– смесь коровьего навоза и льняной костры в пропорции 7: 3;

– смесь конского навоза с домовым мусором в любой пропорции;

– смесь конского навоза с овечьим или козьим в любой пропорции;

– смесь конского навоза с листвой в пропорции 7: 3;

– смесь овечьего, козьего и кроличьего навоза в любой пропорции.

Заготавливать биотопливо на основе навоза можно с августа. Хранить его следует крупными хорошо утрамбованными штабелями, ширина которых должна составлять 3–4 м, а высота 1,5–2 м, произвольно располагая в длину с севера на юг. Чтобы зимой штабеля топлива не промерзали, их утепляют опилками или торфом, а сверху укрывают соломенными матами.

Весенний разогрев биотоплива. Прежде чем приступить к закладке биотоплива и грунта в теплицу, необходимо переложить заготовленный навоз в рыхлый штабель и разогреть. Для этого в штабеле проделывают несколько лунок и наливают в них горячую воду. После этого штабель укрывают мешковиной или непрозрачной пленкой и оставляют на 3–4 дня. За это время навоз разогревается до температуры 50–60 °C.

Совет. Чем раньше вы начинаете эксплуатацию весенней теплицы, тем толще должен быть слой биотоплива. При закладке биотоплива под грунт его слой может иметь толщину от 40 до 70 см. Толщину слоя обычно подбирают экспериментальным путем, и во многом она зависит от сроков начала эксплуатации теплицы и погодных условий. На дно будущих грядок кладут более холодный навоз, а сверху и по бокам ямы – более горячий. Через несколько дней, когда навоз осядет, нужно добавить еще порцию. Утрамбовывать топливо не следует – навоз должен лежать по возможности рыхло. Сверху насыпают слой земли, торфа или компоста толщиной 25–30 см.

Это важно! При использовании биотоплива нельзя забывать об уровне кислотности и изменении качества почвы земли. Оптимальный уровень имеет коровий навоз (рН 6–7). Кора и опилки создают кислую среду, конский навоз – щелочную. Биотопливо после употребления можно использовать как перегной.

Зимние теплицы, в которых овощи или цветы выращивают круглый год, – дорогостоящие сооружения, и прежде всего за счет наличия отопления.

Совет. Начинать экономить на отоплении нужно еще на стадии проектирования и строительства теплицы. Поставьте теплицу на утепленный фундамент, сделайте стены 50–70 см высоты с теплоизоляцией полистиролом толщиной не менее 100 мм, а под грунт засыпьте слой термоизолятора (можно просто керамзита). При соблюдении этих правил тратить на отопление придется значительно меньше.

Электрическое отопление

Электрическое отопление имеет самый высокий КПД, просто в обслуживании, оно не дает побочных эффектов (ядовитых для растений газов) и идеально для микроклимата теплицы. Есть несколько вариантов такого отопления.

Конвекторы. За счет конвекционных воздушных потоков конвекторов теплица прогревается практически равномерно.

Недостаток: недостаточный прогрев грунта.

Калорифер. Этот тип обогревателей мобилен, его можно без труда перемещать, он обеспечивает циркуляцию воздуха внутри теплицы и не дает образоваться конденсату на стеклах.

Недостаток: один калорифер не способен равномерно прогреть теплицу, и приходится использовать одновременно несколько обогревателей. Также нужно следить, чтобы растения не попали под прямой поток жаркого воздуха и не погибли от перегрева.

Совет. Лучше устанавливать электрические воздушные обогреватели под стеллажами с растениями и оборудовать их терморегуляторами.

Теплый пол. Этот тип обогрева имеет массу достоинств: не очень дорог, экономен в эксплуатации, поскольку температура контролируется автоматически, а тепло распределяется равномерно. Основная сложность устройства теплого пола в теплице (рис. 39), в условиях повышенной влажности, – правильный монтаж оборудования, поэтому его лучше доверить специалистам.

Рис. 39. Теплый пол в теплице: 1 – плодородный грунт (≥ 30 см); 2, 6 – песчаная засыпка (≥ 5 см); 3, 5 – защитная сетка; 4 – нагревательный кабель

Инфракрасные обогреватели. Этот тип отопления хорош тем, что согревается не воздух в помещении, а непосредственно растения и пространство вблизи них – следовательно, с помощью инфракрасного нагрева можно создавать разные температурные зоны для различных культур в одной теплице. Также к достоинствам приборов можно отнести легкость установки, экономию электроэнергии и длительный срок службы – не менее 10 лет.

Печное и газовое отопление

Печное отопление. Это традиционный тип отопления теплиц, который хорош там, где топливо для печки обходится недорого. Обычно для зимнего обогрева теплицы выкладывают небольшую печь с дымоходом, топочное отверстие которой выходит в тамбур (рис. 40–42). Достоинствами печного отопления являются значительная экономия и возможность использования разнообразных энергоносителей: дров, угля, газа, хвои, опилок и т. д. Наиболее удобны для теплиц современные печи-булерьяны (рис. 43). Стенки такого котла не перегреваются, а сама система надежна и проста в эксплуатации.

Рис. 40. Простейшая обогревательная печь: 1 – дымовая труба; 2 – верхняя бочка; 3 – вода; 4 – труба; 5 – отверстие; 6 – крышка; 7 – заслонка; 8 – емкость для масла; 9 – окно в бочке; 10 – нижняя бочка

Рис. 41. Вариант заглубления печи отопления в землю. 1 – печка; 2 – теплый воздух; 3 – дымовые газы, прогревающие грунт

Рис. 42. Система воздуховодов при печном отоплении в теплице

Рис. 43. Булерьян в теплице

Недостаток печного отопления: высокий уровень нагрева стенок печи не всегда безопасен.

Это важно! Помните, что при отоплении теплицы из поликарбоната нужно не допустить перегрева: температура размягчения материала – 130–180 °C. Материал достаточно жароустойчив, но нужно обязательно позаботиться о теплоизоляции в местах ввода/вывода труб отопления или дымоотведения.

Газовое отопление. При этом типе нагрев помещения происходит при помощи газовых калориферов с непосредственным сжиганием газа внутри теплицы. Горелки установок могут быть инфракрасными и инжекционными. Для наиболее рационального обогрева используют несколько систем или же комплекс газовых горелок, которые равномерно распределены по всей площади теплицы.

Недостаток: во время работы газогенераторов в пространство теплицы выбрасываются углекислый газ и пар, которые необходимы растениям, но при этом возможно выгорание кислорода, что опасно для растений и для людей. Поэтому во время эксплуатации системы газового отопления одновременно должна работать и система вентиляции.

Обогрев грунта

В теплице необходимо обогревать не только воздух, но и грунт. Корням растений тепло необходимо не меньше, чем его надземной части. Самый же нижний слой воздуха, пригрунтовый, является и самым холодным, поскольку теплый воздух поднимается наверх.

Если вы используете в теплице биотопливо, проблема обогрева грунта отпадает сама собой, ведь с его помощью в первую очередь прогревается именно грунт, а лишь затем воздух в теплице. В том случае, если в вашей теплице действует система технического обогрева, необходимо продумать, каким образом с ее помощью можно прогревать и грунт.

С целью прогрева грунта часть нагревательных элементов располагают внизу, как можно ближе к грунту, чтобы пригрунтовый воздух хорошо прогревался, а из него тепло поступало непосредственно в почву.

Совет. Оптимальным вариантом обогрева грунта является подпочвенная система нагревания. Для ее оборудования под слоем плодородной почвы на глубине 25–30 см прокладывают трубы, по которым циркулирует горячий воздух или горячая вода. Вариант электрический «теплый пол» описан ранее.

Обогрев грунта горячей водой. «Водяной пол» (рис. 44) в теплице устраивают двумя способами: укладывая трубы непосредственно в грунт или в поддоны. На прогрев грунта при первом способе уходит больше времени, чем на прогрев почвы в поддонах. Пластиковые трубы укладывают без соединений и фитингов, чтобы не было протечек. Чаще всего один контур (подача и обратка) «водяного» теплого пола идет на одну грядку. Количество петель теплого пола на грядку зависит от основной выращиваемой культуры. Огурцы требуют больше тепла, томаты предпочитают более низкие температуры.

Рис. 44. «Водяной пол» в теплице. В этой схеме использованы два котла и два дополняющих друг друга контура. Стрелки указывают движение теплоносителя

Глубина закладки труб колеблется от 20 до 50 см и зависит как от выращиваемых культур, так и от пожеланий хозяина. При глубокой укладке для выхода на нормальную температуру требуется греть грунт около двух недель. Затем при прогретом грунте можно отключать отопление полов в теплице на ночь (или на день): большая тепловая инерция не позволит растениям замерзнуть. При неглубокой закладке труб выход на рабочую температуру происходит за 6–10 дней.

Недостаток мелкой закладки труб: возможен ожог корневой системы растений, а также возникают неудобства при работах в земле.

Для предотвращения утечек тепла вниз перед прокладкой труб всю поверхность засыпают слоем изолирующего материала – керамзита (20–30 см) и хорошо его утрамбовывают. Затем укладывают пенополистирол достаточной толщины (не менее 100 мм), поверх – материал изолон или фольгированную мембрану. При таком способе изоляции после выхода на рабочую температуру расход топлива на ее поддержание будет небольшим.

Совет. Устройство «водяного пола» можно совмещать с отоплением теплицы водяными радиаторами (рис. 45). В этом случае теплоноситель сначала поступает в радиаторы, расположенные по периметру теплицы, а затем – на контуры теплого пола.

Рис. 45. Схема водяного обогрева теплицы

Это важно! Создавая грунтовый обогрев, помните, что оптимальная температура составляет 15–25 °C. Температуру внутри этого промежутка корректируют в зависимости от выращиваемого в теплице вида растений. Поддержание стабильного температурного режима почвы позволяет сэкономить и на обогреве воздуха, поскольку часть тепла переходит в него из грунта.

Уход за теплицами

Ремонт и подготовку весенних теплиц к предстоящему сезону проводят в летний период: в это время полезная площадь теплиц уже свободна, так как все растения высажены в открытый грунт или реализованы в виде рассады.

Порядок проведения профилактических работ в весенней теплице:

– уборка земли со стеллажей;

– осмотр стеллажей;

– ремонт повреждений стеллажей;

– осмотр и текущий ремонт каркаса теплицы;

– проверка состояния и профилактический ремонт отопительных приборов (если они имеются);

– дезинфекция помещения теплицы.

Дезинфекция теплицы осуществляется методом окуривания серой или нафталином. В теплице установите жаровню с горящими углями, на которые насыпьте выбранное вещество из расчета 50 г на 1 м³ помещения. В это время в теплице должны быть закрыты все форточки, окна и двери.

Основные работы по уходу за летней теплицей начинаются, когда урожай уже собран и пора готовиться к зиме. Генеральную уборку в теплице необходимо проводить хотя бы раз в году. Разумеется, это кропотливое мероприятие займет не один день, поэтому лучше проводить его пошагово.

Шаг 1. Уборка растительных остатков

Из теплицы удаляют все оставшиеся там растения. Затем убирают вспомогательные средства: пакеты, в которых содержались удобрения, использованные горшки и емкости. Растительные остатки необходимо тщательно собрать и сжечь или отправить в компостную кучу – разумеется, только в том случае, если растения не заражены болезнями.

Шаг 2. Обработка почвы

Почву в теплице необходимо полить бактерицидными препаратами, например «Фитоспорином-М», «Фитовермом», «Битоксибациллином», «Гаупсином», «Триходермином». Также можно использовать бордоскую жидкость, 10 %-ный раствор медного купороса или ошпарить крутым кипятком. Но гораздо более эффективна полная замена верхнего слоя отработавшей свое почвосмеси – за сезон она истощилась, уплотнилась, в ней накопились личинки вредителей (медведки, майского жука, проволочника) и споры бактерий – возбудителей болезней.

Совет. Если вы убираете из теплицы слой грунта, то заменять его землей из сада или огорода, из-под других растений категорически не рекомендуется. О том, как приготовить новую смесь для теплицы, уже подробно говорилось ранее (см. «Обустройство теплиц»). Чтобы избавиться от грибковых инфекций, обрабатывать нужно не только землю, но и с помощью опрыскивателя все поверхности внутри теплицы, а также емкости для рассады, ящики, стеллажи, тепличный инвентарь, подпорки (металлические и деревянные). Помните, что биопрепараты работают только при температуре выше 10 °C, при более низкой температуре их активные вещества не действуют.

Шаг 3. Дезинфекция теплицы

Прежде чем приступать к дезинфекции, необходимо тщательно очистить стойки, каркас теплицы, пленку или другое накрытие от пыли, грязи и т. п. Затем следует провести окуривание помещения теплицы и конструкции теплицы. Для этого можно использовать специальные серные шашки или саму серу из расчета 50 г на 1 м³ помещения или 70–80 г на 1 м².

Разложив серу или шашки равномерно, обильно опрысните конструкции теплицы водой, чтобы усилить токсичность препарата, и зажгите серу. Затем выйдете и плотно закройте за собой теплицу, но обязательно наблюдайте за процессом.

Это важно! При окуривании теплицы обязательно используйте противогаз и защитные перчатки!

Также для дезинфекции теплицы эффективно применение хлорной извести: на 10 л воды берут 400 г вещества и настаивают раствор 2–4 ч. Если в теплице был замечен паутинный клещ, количество хлорной извести увеличивают до 1 кг. Раствором опрыскивают всю внутреннюю поверхность теплицы, а осадок используют для обработки кистью деревянных и металлических частей: особое внимание уделяется рамам, нижним частям каркаса, стыкам и местам соединений деталей.

В случаях сильного заражения вредителями можно использовать растворы химикатов, например инсектицидного препарата «Карбофос», эффективного против тли, щитовок, клопов и клещей. Мхи и лишайники удаляют 5 %-ным раствором железного купороса. Дезинфекция щадящими биопрепаратами проводится и в профилактических целях.

Дезинфекцию теплицы завершают проветриванием и дополнительной обработкой. Используя капроновые щетки и любое универсальное моющее средство, вымойте стеклянные или пластиковые поверхности и всю конструкцию теплицы. Завершите мытье ополаскиванием всех поверхностей чистой водой, лучше под большим напором из шланга.

Совет. Пленочное накрытие моется на каркасе, ополаскивается, просушивается и аккуратно сворачивается. Остатки приготовленной хлорной извести используйте для обработки садового инвентаря.

Шаг 4. Удобрение теплицы

Для улучшения качества почвы очень полезно засеять теплицу растениями-сидератами: горохом, горчицей, рапсом, викой. Если у вас есть запас времени на выращивание сидератов, обязательно сделайте это!

Когда растения достигнут нужной кондиции, их срезают по уровню земли и покрывают землю ботвой. В качестве альтернативы сидератам используют свежий навоз, торф, перегной, компост. На 1 м² теплицы нужно внести 5–12 кг органических удобрений.

После укладки зеленого слоя сидератов грядки проливают биопрепаратами типа «Восток ЭМ-1», «Сияние-1» или «Байкал ЭМ-1». На 1 м² расходуют 3–5 л раствора. Затем можно посыпать почву в теплице золой (1 л на 1 м²) и накрыть ее соломой.

Это интересно! На площадях, где предполагается выращивать огурцы, высевают горчицу, рапс, горох, вику; перед томатами – горчицу, люпин, фасоль и другие бобовые; перед перцем – овес, люпин, горох, люцерну. Средний период вегетации таких растений – 2–5 месяцев, поэтому высевать их нужно не позже конца июля. Самая скороспелая культура – горчица (ее развитие до необходимых размеров занимает чуть больше месяца), поэтому ее можно посеять и в середине августа.

Совет. Если у вас нет никакой органики, необходимо удобрить грунт минеральными удобрениями. Осенью традиционно вносятся калийно-фосфорные удобрения и небольшая часть азотных (дозировка рассчитывается по инструкции). Землю перекапывают неглубоко – на 5–7 см, рыхлят. Лучше не переворачивать грунт, а рыхлить его вилами, попутно выбирая корни сорняков.

Когда выпадет первый снег, необходимо обильно засыпать им почву в теплице – слоем в 15–20 см (можно и больше, если снега выпало достаточно). Так вы дополнительно защитите почву от промерзания, а также обеспечите весеннюю подпитку почвы влагой.

Шаг 5. Укрепление каркаса теплицы

Укрепление каркаса теплицы очень важно даже в том случае, если зима в вашем регионе малоснежная и не очень суровая. Конструкция теплиц обычно не рассчитана на то, чтобы выдерживать большой вес. Обычно каркас теплиц рассчитан на нагрузку в 200–400 г/м², далее же он начинает деформироваться и может сломаться. Именно поэтому каркас теплицы нужно укрепить, тогда она легко выдержит 30–50-см слой снега. Это необходимо сделать в том случае, если теплица находится на загородном участке и некому убирать снег с ее крыши.

Это важно! Металлические части теплицы перед зимой следует обработать керосином, а деревянные – подкрасить. Трещины, образовавшиеся в кладке фундамента, обязательно нужно заделать – за холодные месяцы они способны еще больше разрастись. Также опытные садоводы всегда проверяют все задвижки и петли на дверях и форточках и закрывают их.

Каркас теплицы обычно укрепляют самодельными подпорками Т-образного типа (рис. 46) или заводскими дугами, идущими в комплекте от производителя. При укреплении каркаса упор следует делать на верхнюю часть конструкции – конек теплицы. Для теплицы длиной около 6 м будет достаточно 4 Т-образных подпорок, закрепленных у верхних перекладин. Но если есть угроза скопления снега (теплица находится в подветренном месте или у забора), то количество подпорок следует удвоить. При установке подпорок учтите, что они могут погружаться в землю и тем самым ослаблять конструкцию, поэтому помещайте распорки на твердое основание, а не на голый грунт.

Рис. 46. Укрепление каркаса теплицы Т-образной подпоркой: 1 – каркас теплицы; 2 – зимнее усиление; 3 – грунт

Особенности ухода за теплицами из поликарбоната

Стационарные теплицы заводского производства, с покрытием из качественного поликарбоната, особого ухода зимой не требуют. Для того чтобы теплица из поликарбоната прослужила долгие годы, нужно лишь соблюдать основные правила ухода на ней:

– содержать покрытие чистым – отсутствие загрязнений внешней поверхности существенно облегчает сход снега;

– расчищать снег вокруг теплицы, если его высота становится больше 0,5 м;

– удалять скопившийся на крыше слой снега толщиной 10 см и более: для этого достаточно просто постучать рукой по поликарбонату, зайдя в теплицу;

– мыть теплицу нужно снаружи и изнутри перед каждой новой высадкой растений.

Чего не следует делать:

– соскребать лед или снег острыми и твердыми предметами. Любые царапины уменьшают светопроницаемость поликарбоната и его ультрафиолетовую защиту;

– располагать теплицу вблизи забора или построек. Это может помешать сходу снега зимой и в итоге разрушит конструкцию;

– применять для мытья едкие химические вещества, способные повредить поликарбонат. Стиральный порошок и автошампунь тоже нежелательны;

– допускать попадания на крышу, стенки кислоты или жира;

– чистить и мыть листы поликарбоната в то время, когда они нагреты солнцем;

– применять для чистки теплицы механическую силу – ударов и надавливаний на поликарбонат лучше избегать;

– использовать для чистки теплицы щетки на длинных ручках, предназначенные для мытья автомобилей.

Это важно! Для ухода за теплицей из поликарбоната категорически нельзя применять лизол, изопропиловый спирт и аналогичные им продукты. Нельзя подвергать поликарбонат действию сольвентов, растворителей, щелочей и соляной кислоты, а также любых продуктов бытовой химии, содержащих эти вещества в высокой концентрации. Выбирайте моющее средство для мытья изделий из пластика. Существуют и специальные моющие средства, предназначенные для работы с поликарбонатом. Также при работе с поликарбонатом нельзя использовать абразивные губки или щетки – они поцарапают лист. Лучший результат дает мягкая губка в сочетании с теплой водой. Если загрязнения незначительные, можно просто промыть поликарбонат сильным напором воды из шланга.