Текст книги "Виноградные секреты для любого климата"

Умная лоза знает: лучше быть отводком, чем стать черенком!

Прикопанные весной молодые лозы, а в начале лета – летние побеги к зиме дают нормальный саженцы.

ПРОСТОЙ ОТВОДОК – это молодая лоза, нагнутая и прикопанная на 15–20 см, верхушка коей свободно растёт вверх. Снизу можно процарапать или порезать кору – тут образуется больше корешков. Осенью отводок отделяется лопатой, обрезается и сажается на место (рис. 2, 3).

Рис. 2 Снизу можно процарапать или порезать кору – тут образуется больше корешков

КИТАЙСКИЕ ОТВОДКИ – это способ именно размножения: из одной лозы получается несколько саженцев. Прошлогодняя лоза или летняя плеть фиксируется на дне неглубокой канавки совершенно горизонтально, чтобы пробудить максимум почек. По обе стороны каждого узла снизу делаются поперечные надрезы коры (рис. 4). Первые несколько дней канавка не засыпается: нужно увидеть, насколько равномерно пробуждаются почки. Когда обозначились самые отставшие, их надо прокарбовать – сделать над самой почкой полукруглый надрез коры. Это препятствует прохождению сока мимо почки и стимулирует её прорастание.

Рис. 3. Осенью отводок отделяется лопатой, обрезается и сажается на место

Когда юные побеги поднимутся, канавка засыпается, а в жару начинаются поливы. Поднявшиеся побеги направляются вверх по опоре или шпагату. Слишком вырвавшиеся вперед прищипываются. Осенью после созревания лоз весь отводок выкапывается с комом и разделяется на саженцы острым секатором.

ЗЕЛЕНЫЕ ОТВОДКИ – то же, что простые или китайские, но прикапывается хорошо отросший летний побег ещё в июне. К осени они уже укоренятся – это выигрыш целого года времени. Вот тут удобны именно порослевые побеги и волчки у самого основания куста: их проще нагнуть и прикопать, и вырастут они раньше. Такой побег нужно наклонить, как только начал расти. А в середине июня, когда плеть наберет 10–12 листьев, её аккуратно пригибают к земле, отрезают пластинки листьев, оставив черешки, снизу бороздуют, и прикапывают в удобренную канавку. Макушку выводят вертикально и направляют вверх, поливают, мульчируют – всё как на рисунке 4.

Рис. 4. Макушку выводят вертикально и направляют вверх, поливают, мульчируют

Ну, а можно срезать зрелую лозу перед укрытием или весною, и укоренить черенки – чубуки.

2. Укореняем чубуки

Что нужно знать, чтобы чубук превратился в саженец? Во-первых, условия заготовки и хранения чубуков. Во-вторых, главные условия и параметры укоренения.

Сознательный черенок чтит свои корни!

1. ОСЕННЯЯ ЗАГОТОВКА. Черенки режут перед укрытием, в октябре-ноябре, когда листья уже окрашены по-осеннему или опали после первого заморозка. В это время запас питания в них максимален, и повредиться они ничем еще не успели.

2. КАЧЕСТВО ЧЕРЕНКА. Важно, чтобы кусты и лозы были сильны и здоровы: больной или недозревший черенок может и зиму не пережить. Лучшие черенки – в средней части лоз: они ухватили больше тепла и света, и глазки тут более развиты. Черенки «с пяткой» – отрезком двулетней лозы в основании – всегда укореняются хорошо и образуют мощные корни (рис. 5).

3. ЛУЧШИЕ ЛОЗЫ – ПЛОДОВЫЕ. Явно слабые лозы лучше не брать: плохо укореняются и дают слабые кусты. Корневая поросль – также не самый лучший материал: чаще она росла в тени, и ее глазки развиты плохо.

Рис. 5. Черенки с пяткой» – отрезком двулетней лозы в основании – всегда укореняются хорошо и образуют мощные корни

Лучшие глазки и запас питания несут плодоносившие лозы, получившие больше солнца – с верхней южной части куста. Еще лучше, если эти лозы усилены недогрузом. У откровенно жирующих лоз снижена зимостойкость, но зато и питания в них больше.

4. ХРАНЕНИЕ СРЕЗАННЫХ ЧЕРЕНКОВ. Нельзя надолго оставлять срезанные чубуки: на открытом воздухе одревесневший черенок теряет до 2 % влаги в сутки.

Важно!! Хотите вы или нет, чубуки обязаны этикетироваться сразу после срезки. Лучшие этикетки – полосы тонкой фольги или жести, где названия сортов выдавлены или пробиты отвёрткой. Чтобы не возникало проблем, готовьте этикетки заранее.

Хранить заготовленный материал лучше в виде длинных лоз, а перед высадкой или пробуждением нарезать на нужную длину. Но можно и сразу нарезать по три почки. Пережить зимнюю спячку они могут в погребе, в пленочных мешках или слегка увлажненном песке, опилках. Могут даже в пакете, в нижней части холодильника. Но лучше всего прикопать их в саду в сухом месте, обернув картоном (рис. 6), и прикрыв сверху фанеркой, чтобы не мокли.

Рис. 6. Но лучше всего прикопать их в саду в сухом месте, бернув картоном

Укладываются спать чубуки обязательно сухими — то есть не мокрыми, а подсохшими снаружи. Чтобы с гарантией защититься от болезней, нужно окунуть их в 2 % медный или железный купорос и пару часов просушить в тени.

Оптимальная температура спячки 0–5 °C. Так черенки расходуют меньше всего углеводов – хватает на семь месяцев. При 10 °C запаса хватает всего на 3,5 месяца. После этого черенки резко теряют способность укореняться.

5.!!! КАРАНТИН ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ. Самая страшная болезнь винограда – милдью – распространяется всё дальше от ЮФО. Посему, если вы получили черенки из других, особенно более южных районов, купание в купоросе обязательно: широко простирает милдью руки свои в дела человеческие! Вот «правила техники безопасности для одержимо бдительных».

В далеком и закрытом помещении, лучше – в сарае насолившего вам знакомого, живущего в подветренном направлении от вас, задержав дыхание, аккуратно и быстро вынимаем черенки из посылки и тут же кладем их в прочный, проверенный на герметичность пакет. Посылочный ящик сжигаем! Черенки в пакете быстро сбрызгиваем водой, крепко завязываем и коварно кладем на ночь в тепло – чтобы споры грибков проросли. А наутро их, тепленьких – 3 % купоросом, или другим фунгицидом – прямо в логове, в пакете! Через час-два черенки можно спокойно доставать и подсушивать. Потом завернуть черенки в пленку и с недельку закалять в холодном помещении перед хранением.

А если, не приведи Бог, вы получили саженцы с корнями, то сначала придется провести их дезинфекцию в купоросе, а потом дезактивировать от филлоксеры с помощью БИ-58Н – адская работа. Посему из других областей лучше брать только черенки.

Братцы-северяне, други-сибиряки! Баловни судьбы, счастливчики, блаженные, ещё не знающие болезней! Столовый виноград не минет вас, как огненная вода – индейцев. Искушение вырастить его сильнее рассудка! Он надвигается на вас с юга, поскольку прийти ему больше неоткуда. И вместе с ним к вам летит, ползет и скачет милдью, оидиум, филлоксера, клещи и прочая нечисть. После нас, южан, им уже не страшны многие яды. После наших устойчивых сортов ваши, девственные, покажутся им просто подарком судьбы! И погрязнете вы в инфекционном фоне, и согнетесь под опрыскивателями – как мы! Не дайте фитопатогенному злу угнездиться в ваших благословенных краях! Встаньте плечом к плечу, как одна карантинная служба, на обеззараживание южных черенков! Чубуки, присланные без предварительной стерилизации, расценивайте, как диверсию! Бойтесь коварного юга! Северяне, я люблю вас – будьте бдительны!!!

Теперь немного физиологии.

Скажите чубукам, какой вы добрый, и они укоренятся из сострадания…

Больше всего корневых бугорков (зачатков) образуется при 18–20 °C.

При 15 °C ткани растут медленно, и корни появляются через 20–25 дней. При 22–25 °C они вылезают за 10–14 дней. Если еще теплее, ткани растут еще быстрее. Однако уже при 27–30 °C каллус начинает жировать, отнимает много питания и мешает образованию корешков! Посему оптимум для пробуждения черенков – 20–25 °C (Л.М. Малтабар).

Обычно корешки появляются одновременно с каллусом или прямо из него. Каллус – раневая ткань, образующая поначалу белые наплывы (рис. 7). Он может образовать и обычно образует зачатки корешков. Но корешки могут появиться и без каллуса, прямо из камбия – как это и происходит, когда черенки стоят пятками в воде.

Рис. 7. Каллус – раневая ткань, образующая поначалу белые аплывы

В воде корешки не образуются – воздуха мало. Совсем другое дело – если вода где-то рядом. «Нюх на воду» – главная способность корней! Учуяв влагу, они тут же вылупляются и наперегонки устремляются к ней, лихорадочно делясь всеми своими клеточками. Поэтому черенки погружают в воду только на 2–3 см, а лучше всего ставить их на мокрые пористые материалы – слой песка, губку, керамзитовую крошку (И.А Кострикин). По этой же причине быстрее всего черенки укореняются во влажных опилках (конечно, не свежих, а старых, выветренных).

Корнеобразование напрямую зависит от запаса углеводов – крахмала, клетчатки. Активнее всего корни образуются в узлах черенков: там больше запас углеводов. Тут и надо их бороздовать. Еще лучше – в узлах с выполненной диафрагмой, где было соцветие или усик. Таких узлов на лозе два из каждых трех. Вообще, чем больше на черенке древесины, тем сильнее образуются корни. Поэтому, если есть возможность, лучше заготавливать черенки «с пятками» – с основаниями из двулетней древесины.

СОРТА укореняются по-разному – это зависит от генов.

Неважно укореняются: Лора, Надежда АЗОС, Придорожный, Восковой, Осенний черный, Дружба, Фиолетовый ранний, Голубок, Муромец, Элегант сверхранний, особенно плохо – Восторг овальный и ЗОСя. Без специальных мер выход саженцев у них – 40–60 %.

Наоборот, очень хорошо укореняются Восторг идеальный, Кеша, Кеша-1, Аркадия, Слава Молдавии, Кристалл, Кишмиш запорожский, Кишмиш 342, Августин (Плевен устойчивый), Плевен евростандарт, Кодрянка, Молдова и другие молдавские сорта. Выход саженцев – до 80 %. Изабельные сорта в школке развивают хорошие корни, но побеги у них вырастают слабые, тонкие.

Укореняемость сортов важна при производстве саженцев. Но если речь идет о нескольких черенках – есть простые хитрые способы заставить укорениться и упрямые формы.

Держи голову в холоде, а ноги – в тепле!

Главный закон чубука

Пробуждение черенков теплом – стратификация – позволяет начать выращивать саженцы в комнате или теплице с начала февраля. Так мы продлеваем их вегетацию на три – четыре месяца. В мае на место сядет уже растущий зеленый саженец о восьми-двенадцати листах, и почти без задержки начнет развиваться. Такой забег в развитии – бесспорный плюс как для севера, так и для юга: ускоренная формировка кустов, боле раннее плодоношение, более быстрый выход на полную зимостойкость. «Не использовать стратификацию – все равно, что специально задерживать развитие кустов!» (М.И. Серебряков, Омск).

В конце января – феврале черенки достаются из хранилища, отбираются, вымачиваются и обрезаются для обновления срезов. Нижний срез – косой, чтобы корешков было больше, а верхний – прямой (рис. 8).

Рис. 8. Нижний срез – косой, чтобы корешков было больше, а верхний – прямой

Затем черенки бороздуются: их нижние концы с двух или трех сторон царапаются острой вилкой или зубьями пилы. Борозды также зарастут каллусом и дадут дополнительные корни. Они не станут основными (основные – пяточные), но усилят весеннее и летнее развитие саженца.

Есть два простых способа укоренить подготовленные таким образом черенки.

Первый – сделать так, чтобы чубук проснулся уже с корнями. Почки ещё спят, а корни уже бородой!

Комнатное тепло и близкая влага – вовсе не проблема, и росли бы себе черенки, как на дрожжах – если бы не побеги. Попав в тепло, они выходят слишком рано! Корешков-то еще и в зачатках нет, а побег – вот он, в глазке, как сжатая пружина: только дай тепла – тут же выстрелит. Он и выстреливает через неделю-другую, и едва развернув первый листик, быстро выкачивает из черенка влагу, после чего разочаровано засыхает.

Посему все черенковые ухищрения призваны уменьшить отставание корней от побегов: подогревая пятки, охлаждать верхушки чубуков.

Если у вас есть холодные сени или балкон, достаточно подогреть дно ящика с чубуками, воткнув в розетку термо-коврики для сушки обуви или отрезки пластиковых «тёплых полов» слабого нагрева. И те и эти греют на 35 °C – самое то. В ящик можно ставить либо мешки с чубуками во влажных опилках пятками вниз, либо контейнеры – половинки бутылок с дренажом и субстратом, куда чубуки уже посажены (рис. 9). Такой подогрев корней называют кильчеванием.

Рис. 9. Такой подогрев корней называют кильчеванием

Лучший субстрат для посадки черенков – равная смесь песка, лежалых опилок и перегноя-сыпца (торфа) с добавкой небольшого количества рыхлой земли. Если есть возможность, вместо песка лучше использовать керамзитовый отсев, молотый перлит или вермикулит. Влажность субстрата должна быть такой, чтобы даже сильное его сжатие выдавливало лишь отдельные капли воды. Дно контейнеров необходимо проколоть или прорезать, а вниз насыпать пригоршню щебенки – исключить застой воды. Перед посадкой чубуков субстрат нужно прогреть в комнате.

Идеальная посадка черенка: верхний глазок над самой поверхностью, а пятка не достает до дна 10–15 см. Лучшие черенки для этого – двух-трехглазковые.

Если же подогрев невозможен, есть способы задержать выход побегов. Во-первых, когда показался кончик побега, его просто можно отщипнуть. Тогда начнут развиваться боковые почки глазка – на замену отломленного. Обычно их две, и оставляют расти тот побег, что сильнее. Пока он просыпается, корни обычно успевают выйти.

Во-вторых, в этом смысле удобны черенки с одним узлом пасынка наверху (рис. 9, слева). Глазок пасынка просыпается всегда первым. Дав ему выдвинуть пару листиков, его побег можно прищипнуть, а потом и весь пасынок отрезать. Основной глазок черенка распустится с изрядной задержкой, оставшись при этом совершенно целым.

Мой способ не просто простой.

Он ещё проще.

Этому методу стратификации научил меня П.П. Радчевский – известный ученый-виноградарь, профессор Кубанского Аграрного Университета.

Подготовленные черенки с обновлёнными срезами ставятся по 10–12 штук в трехлитровые банки, на дно которых налито не больше 2–3 см воды. Такой уровень воды поддерживается. Банки ставятся на подоконник солнечного окна, на подставочки высотой 15–20 см, как можно дальше от стекла – чтобы холодный воздух окна меньше остужал воду (рис. 10).

Рис. 10. Банки ставятся на подоконник солнечного окна, на подставочки высотой 15–20 см, как можно дальше от стекла – чтобы холодный воздух окна меньше остужал воду

На свету вода может зацвести, в ней могут размножиться гнилостные бактерии, поэтому каждые 3–4 дня воду меняют на свежую тёплую. Если добавить в банку горсть древесного угля и щепотку золы, вода останется чистой гораздо дольше (И.А. Кострикин).

Оконно-баночный метод удивительно прост, но довольно точен. В его основе – верная температура и снабжение черенка водой. На окне прохладно (16–18 °C), побеги появляются через 10–12 дней, растут не так быстро и испаряют не так много. А черенки постоянно подсасывают воду из банки.

Корни появляются чуть выше кромки воды. Они отстают от побегов ещё дней на десять – двенадцать, но в воде побеги легко переносят их отставание. А если побеги сильно тянутся или начитают вянуть, их прищипывают до двух листиков. В таких условиях даже упрямые Восторги успевают дать корешки.

Когда корешки достигнут 2–3 см, черенки аккуратно высаживают в литровые емкости – бутылки без верха или упаковки «пьюре-пак», и доращивают на окне при обычном уходе. К концу мая саженцы набирают 7-10 листьев, высаживаются в прогретые ямы, и к осени кусты выглядят как двулетние.

Подогреть корни, остудив головы, можно совсем просто: в траншейках на улице.

Есть вещи, которые получаются только вверх тормашками.

Этот способ, описанный Е.А. Ключиковым, скорее промышленный – черенки кильчуются в апреле для немедленной майской высадки на место.

С осени готовится траншея немного глубже длины чубуков. Зимой она застилается плёнкой, заливается на четверть водой, замораживается и засыпается опилками. Это – холодильник. В апреле надо льдом оставляют слой опилок в 3–5 см, канаву опять выстилают плёнкой – теперь от подмокания снизу – и плотненько ставят в неё черенки вверх пятками. Пересыпают их влажными опилками. Пятки герметично накрывают пленкой – получается как бы парничок (рис. 11). Верх греется, низ мёрзнет. Через три недели чубуки с готовыми корешками готовы к посадке на места.

Учтём: такие кильчёванные чубуки практически невозможно сохранить. Они или растут, или – если холоднее 10 °C – замирают, и корни их гибнут. Посему не стоит пытаться кильчевать их «предварительно». Ну, разве что для зимнего выращивания при искусственной подсветке.

Во всех случаях подтолкнуть корни к выходу можно, искупав чубуки в горячей воде.

Когда ноги в тепле, голову остудить очень трудно!

Черенок – то же семечко, только большое. Его спящие ткани так же здорово активизируются от горячей «бани». Многие виноградари, особенно северяне, это используют.

Практически это можно делать так. Неполное ведро воды нагревается до 48–50 °C, толстый пучок чубуков ставится в ведро «по грудь» и вынимается для посадки через 15–20 минут. Какой-нибудь корневой стимулятор (Корневин, Кавказ, гетероауксин) тоже не повредит.

Перед «баней» черенки несколько часов содержатся в комнате: резкие перепады температуры им не полезны. После «бани» охлаждать их ниже 18–20 °C тем более бессмысленно. Нужно сразу сажать их в контейнеры и доращивать в тепле.

Что-что не вянет от мороза?.. Роза!?!

Все рассмотренные ухищрения имеют одну цель – хорошо растущий саженец, успевший к середине-концу мая дать побег с десятком листьев. И вот заморозки ушли безвозвратно, и можно наконец сажать. Главное правило здесь таково: нельзя сажать вегетирующие саженцы без акклиматизации!

Зеленый саженец – сугубо тепличное, комнатное растение. Он привык к постоянной температуре и очень слабому, мягкому потоку света. Если высадить такие саженцы сразу на открытое место, они не выдержат! От ночных холодов они цепенеют, от скачков температуры испытывают шок, а нежные листья просто сгорают на солнце. Выход – менять условия постепенно. Тогда за 8-10 дней саженцы успешно осваиваются.

Сначала нужно разместить их в полутени, под кроной древа, и дня три с вечера до утра прикрывать пленкой. Потом надо отодвинуть их подальше, чтобы солнце падало на них два-три часа в день. Еще через пару дней солнце должно падать на них полдня. И пленкой на ночь уже не укрываем. Еще через пару дней выставляем их на прямое солнце и видим: все в порядке. Вот теперь можно уверенно сажать саженцы на место и относиться к ним, как к обычному винограду.

Ну, а как укоренять чубуки в открытом грунте?

3. Укоренение в школке

Молодым везде у нас туда им и дорога!

Надёжнее всего сажать чубуки в приподнятые узкие грядки, широким скатом склонённые к югу – так почва лучше греется. Ещё лучше укрыть их плёнкой.

Посадка черенков в черную пленку – метод, предложенный Г.П. Малых (ВНИИВиВ им. Потапенко), используется очень многими любителями и фермерами юга. И каждый привносит свои хитрости.

Почва под школку удобряется перегноем и фрезеруется мотоблоком с осени.

Лозы хранятся в холодном хозблоке, в песке, под пленкой и ветошью до конца марта. Пара недель уходит на вымочку и резку. До посадки готовые черенки хранятся в песке.

Почва все это время прогревается. Перед самой посадкой участок тщательно выравнивается по шнурам и застилается черной пленкой. Пленка туго натягивается и плотно прижимается к почве, края тщательно прикапываются, проходы прижимаются досками. Натянутая полоса пленки сразу пришпиливается к почве посаженными черенками.

Черенки размещаются строчками по два ряда: между рядами в строчке – 30 см, между строчками – полметра или шире, чтобы удобно было ходить по школке. В ряду между черенками – 10–15 см. Пленка по линиям протыкается: так меньше травмируется пятка, намного легче сажать, и черенки садятся точно по схеме. Протыкивание быстро делается с помощью маркера – доски со штырями по схеме посадки. По пленке при этом не ходят – только по доскам или по широким междурядьям (рис. 12).

Рис. 12. По пленке при этом не ходят – только по доскам ли по широким междурядьям

Черенки втыкаются на глубину 8-10 см – именно тут максимум и тепла, и влаги. Корни развиваются тут так же или лучше, чем при более глубокой посадке, а копать саженцы существенно легче. Сразу после посадки школка проливается дождеванием: стекающая по черенкам влага смочит пятку.

Самое важное для успешной школки – правильный срок посадки. В каждой местности есть период, когда почва под пленкой уже прогрелась до 18–22 °C, а воздух снаружи еще прохладен – 8-14 °C. В Ростове это обычно 10–15 апреля, на Кубани – 20–30 марта: зацветает алыча. Именно в это время посаженные черенки проходят как бы автостратификацию – пробуждение нижней части и развитие зачатков корней. Дав первую пару листиков, черенки замирают и спокойно ждут появления корней: ещё достаточно прохладно, и воздух довольно влажный. При суховее или жаре ненадолго включается дождевание.

К середине мая саженцы трогаются в рост. Вот тут надо следить за погодой и беречь их от заморозков – впрочем, совсем недолго.

Нормальный саженец должен иметь один сильный побег. Все лишние побеги выламываются как можно раньше – это главная летняя работа. С появлением шестого листа школка обрабатывается системным фунгицидом (квадрис, танос).

Летом при необходимости школку поливают и обрабатывают фунгицидами – болезни, особенно оидиум, очень сильно задерживают созревание лозы.

К концу лета школка выглядит весьма пышно (рис. 13). С середины августа начинается планомерное подталкивание саженцев к раннему созреванию. Постепенно и выборочно, чтобы не вызвать рост пасынков, саженцы чеканятся – у них прищипываются верхушки. Одновременно даются внекорневые подкормки калием – он означает для винограда «приход осени». Многие технические сорта, а также Викторию и Тимур чеканить не приходится – они вырастают всего на полметра и быстро вызревают сами.

Рис. 13. К концу лета школка выглядит весьма пышно

После такой «воспитательной» работы школку можно копать на неделю раньше. На северах и в пасмурное лето это гарантирует хорошее вызревание саженцев.

В СЕВЕРНЫХ ЗОНАХ обычная школка вызреть часто не успевает, и саженцы южных сортов приходится доращивать ещё год – в ведрах у южной стены. Этого не требуют сорта Р.Ф. Шарова и некоторые сибирские гибриды амурца. Уход за ними сводится к редким прополкам и поливам в засуху.

После школки отросшая лоза обрезается на 2–3 почки, и мы получаем саженец – тот же короткий «чубук», только с корнями. Первые настоящие лозы вырастут из него только на будущий год. От черенка до юного куста проходит два года.

А ведь можно вырастить молодой куст из черенка за один год! Надо только начать выращивать его не с мая, а с января.