Текст книги "Всё о яблоне и яблоках"

Суйслепское. Позднелетний сорт с тонким приятным ароматом, хорошего десертного вкуса.

Рано вступает в пору плодоношения. Урожайность средняя. Дерево достаточно морозоустойчиво, сорт получил распространение в северных областях России. Отличается сильным ростом и ярко-зеленой, широкой, крупной листвой. Листья округлой формы. Плоды средней величины, правильной округло-конической формы. Основная окраска слегка желтоватая, с прерывистыми полосами и точечной мраморностью; окрашена большая часть плода. Мякоть белая с розоватыми прожилками, мелкозернистая, нежная, хорошего кисло-сладкого вкуса, ароматная.

Флава. Зимний сорт, выведенный И. В. Мичуриным, сохраняющийся до февраля-марта и дольше. Получен от опыления китайской яблони пыльцой Ренета бленгеймского. Сорт рекомендуется для северных областей России. Дерево с прочными ветвями. Листья средней величины, широко-овальные. Плоды средней величины, округло-конические, довольно правильно построенные. Окраска светлая, зеленовато-белая до желтой при созревании. Мякоть сочная, плотная, сладко-винная.

Хорошавка алая. Позднелетний или осенний сорт, широко распространенный в Поволжье и изредка встречающийся в северных плодовых районах России. Хороший хозяйственный сорт, созревающий в августе; сохраняется до ноября. Холодоустойчив и засухоустойчив. Рано вступает в плодоношение. Недостаток: подвержен заболеванию паршой, в особенности в местностях с влажным климатом. Дерево низкорослое, образует плоско-округлую, развесистую, редковетвистую крону с тонкими сучьями. Листья крупные, широкоовальные, гладкие. Плоды средней величины, плоско-округлой формы. Окраска желтоватая, с темно-карминной сплошной полосатостью, с точками. Мякоть беловато-зеленоватая, твердая, сочная, кисло-сладкая, при созревании рыхлая.

Черное дерево. Осенний или позднеосенний сорт, встречается в Поволжье. Дерево умеренного роста, с широкой и плоской кроной. Плоды меньше средней величины, плоско-округлой правильной формы, без ребер. Окраска желтовато-зеленая, с заметными крупными светлыми точками, иногда с легкой полосатостью и румянцем. Мякоть зеленовато-белая, ренетная, винно-сладкая.

Шафран-китайка. Зимний сорт, сохраняющийся до марта. Выведен И. В. Мичуриным от скрещивания ренета орлеанского и китайской яблони. Произрастает в центральных областях европейской части России. Дерево средней силы роста, с раскидистой кроной. Листья средней величины, овальные. Плоды сплюснутой, правильной формы, без ребер. Окраска желтая, с темной полосатостью и крапчатостью на солнечной стороне, похожая на окраску ренета орлеанского. Мякоть белая, рыхлая, винно-сладкая, ароматная.

Яндыковское. Наиболее ранний летний сорт южных областей России. В районе Астрахани созревает в середине июля и ценится, как самое раннее яблоко. Отличается рядом положительных признаков, из которых главными являются неприхотливость к почвам, засухоустойчивость, высокая урожайность, раннее вступление в пору плодоношения. Особенностью этого сорта является способность к размножению корневыми отпрысками. Плоды имеют снежно-белую, рыхлую, ароматную, сочную, сладкую мякоть в общем хорошего вкуса. Потребляется в свежем виде.

Посадка яблони

Дерево сажают на такую глубину, чтобы корневая шейка, т. е. место перехода от ствола к корням, была на 6 см выше уровня почвы. При глубокой посадке наблюдается подсыхание концов ветвей, задержка вступления в плодоношение.

При посадке надо следить за тем, чтобы корни были расправлены и чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. В выкопанную яму землю насыпают холмиком, корни расправляют, затем засыпают землей; при этом дерево немного потряхивают и покачивают, чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. Одновременно следует уплотнять ногой набрасываемую в яму почву.

При уплотнении земли следят за тем, чтобы носок обуви был обращен к стволу, чтобы не содрать кору у корней. После посадки дерево следует полить 3 ведрами воды. Делается это для того, чтобы земля плотнее прилегла к корням. Хорошие результаты дает предварительная поливка и посадка дерева в грязь с засыпкой сверху обыкновенной землей.

Посаженное дерево подвязывают к колу петлей в виде восьмерки так, чтобы подвязка не допускала трения дерева о кол во время ветров.

Рис. 1. Схема посадки яблони

Такая подвязка хороша еще и потому, что осадка дерева проходит свободнее; если же привязать дерево вплотную к колу, то земля, оседая, потянет дерево вниз и оно, как говорят садоводы, «повиснет на колу», не опустится с землей: при этом могут быть повреждены корни.

Колья срезают обыкновенной садовой пилой на высоте ствола, т. е. на высоте около 70 см.

Перед наступлением холодов стволики деревьев обвязывают еловыми ветвями, а поверхность почвы около дерева покрывают слоем навоза, несколько отступя от стволика во избежание загнивания коры.

Обвязка еловыми ветвями служит защитой от холодов, а также от мышей и зайцев.

Пересадка взрослых деревьев

В некоторых случаях возникает необходимость пересадки взрослых плодовых деревьев.

Основными условиями успешной пересадки является сохранение по возможности в целости основных корней и их разветвлений, предохранение их от подсыхания, умелая обрезка кроны, предохранение коры ветвей пересаживаемых деревьев от высыхания, обеспечение пересаженного дерева хорошей питательной почвой и уходом.

Сохранение в целости корневой системы достигается правильной выкопкой. При выкопке деревьев в возрасте до 15 лет отступают от ствола на 150 см, до 10 лет – на 125 см, до 8 лет – на 100 см и окапывают землю вокруг дерева на указанном расстоянии с таким расчетом, чтобы выкопать дерево с комом земли. Выкопка с комом земли хорошо удается на глинистых почвах; при выкопке деревьев на песчаных почвах земля осыпается с корней, поэтому применяют обвязывание их увлажненным мхом и упаковку в рогожи.

Растение с комом земли поднимают из ямы с помощью подложенных толстых досок, ком земли завертывают рогожей с подостланным мхом, края рогожи завязывают около ствола. Практикуется также обшивка кома земли с корнями досками в виде ящика усеченной, слегка конической формы. При выемке деревьев из ямы применяют тали с лебедкой или подъемный кран.

Пересадка производится как осенью, так и весной. Весенняя пересадка имеет некоторое преимущество в том отношении, что дерево не подвергается опасности повреждения зимними морозами: при хорошей защите деревьев от холода приживаемость осенних посадок лучше.

При весенней пересадке применяется заблаговременная подготовка деревьев; предшествующей осенью окапывают корни дерева в виде кома и промораживают ком земли с поливкой водой при температуре 5 °C. Весной, до оттаивания кома, производят пересадку деревьев в ямы, подготовленные с осени.

Плодовые деревья в возрасте до 10 лет пересаживают весной, как только оттает земля.

Для предохранения коры пересаживаемых взрослых деревьев от высыхания ствол и основные сучья обвязывают мохом и в течение лета его постоянно увлажняют. Эта обвязка сохраняется и на зиму.

У пересаженных взрослых деревьев весной производят обрезку ветвей; ветви укорачивают на двух– или трехлетнюю древесину; все излишние разветвления (перекрещивающиеся ветви, искривленные, сильно пораненные, сломанные, идущие внутрь кроны) и загущенные ветви вырезают.

Перевозка деревьев с комом земли производится в горизонтальном положении так, чтобы ком земли был обращен вперед. Погрузку и разгрузку производят с помощью передвиганий дерева по доскам или с применением подвижного подъемного крана.

При посадке к корням дерева подсыпают хорошую дерново-перегнойную землю. После посадки дерево крепят на проволочных оттяжках (от основания скелетных сучьев) к трем или более крепко забитым кольям. Под проволоку, соприкасающуюся со стволом, подкладывают бересту, толстый слой картона, тряпки, солому и пр.

На зиму деревья окучивают землей и обкладывают навозом для предохранения корней от вымерзания.

Выращивание саженцев

Яблоню можно размножать семенами и вегетативно. Из семян диких и культурных яблонь выращивают подвои для прививки на них различных сортов. Посевом семян, полученных в результате искусственного скрещивания или свободного опыления, пользуются также при выведении новых сортов яблони.

Вегетативное размножение (почками, черенками) наиболее распространено в практике садоводства, потому что дает возможность сохранить признаки культурного сорта, привитого на соответствующих подвоях. Реже, в основном при размножении клоновых подвоев, используют отводки.

В качестве сильнорослого семенного подвоя используют сеянцы среднерусских сортов (аниса, боровинки, грушовки московской и особенно часто антоновки обыкновенной), реже яблони лесной, яблони сливолистной (китайки) и их гибриды. На приусадебных участках садоводы могут испытать устойчивые местные сеянцы, а также подвои сдержанного роста (парадизка Будаговского и ее гибриды, а также другие карликовые и полукарликовые новые формы подвоев).

Опытный садовод сам может вырастить саженцы на своем участке. Для этого семена из плодов зимостойких местных районированных крупноплодных или мелкоплодных яблонь, используемых в качестве подвоя, с осени лучше всего высеять в грунт. Тогда будут обеспечены естественные условия их прорастания. Но семена зимних сортов (в частности антоновки обыкновенной, аниса серого) вынимают из плодов в середине зимы. В этом случае они должны пройти предпосевную обработку– стратификацию. Частично семена стратифицируются в плодах, если в плодохранилище поддерживается достаточно низкая температура. Однако в мякоти плода действуют ингибиторы (вещества, сдерживающие развитие), поэтому вынутые из плодов семена замачивают на двое-трое суток в проточной воде (чтобы освободиться от ингибиторов) или воду ежедневно меняют. Набухшие семена смешивают с тройным по объему количеством влагоемкого субстрата (используют песок, древесные опилки, торфяную крошку, керамзит, шлак), увлажняют. Можно помещать семена в открытые полиэтиленовые мешки, поставленные в ящики. Через каждые две недели семена перемешивают, если требуется, увлажняют.

Рис. 2. Подготовка черенка для окулировки:

а – молодой побег (черточками показаны места срезов); б – черенок, подготовленный для окулировки

Вначале поддерживают температуру от 3 до 5 °C. Как только появятся первые ростки (через 70 дней), температуру снижают до 0 или минус 1 °C (ящики закапывают в снег или ставят в холодильник) и так содержат семена вплоть до высева.

Длительность стратификации определяют условия формирования семян (от опыления цветков до съема плодов, а также созревания и хранения плодов в плодохранилище); зависит она и от сортовой принадлежности: для семян мелкоплодных сортов (типа китайки) до 100 дней, для крупноплодных – до 130 дней.

От условий развития семян зависит и их всхожесть, которую можно определить, окрашивая зародыши (3 пробы по 100 штук) в течение трех часов индигокармином (концентрация 1:500 или 1:1000) или просто проращивая семена в чашках Петри ускоренным путем при температуре от 20 до 23 °C. Высчитывают процент проросших (или окрашенных) семян, узнают их всхожесть. От процента всхожести и сорта зависит норма высева (она варьируется от 15 до 40 кг/га). Семена высевают на глубину 3 см (на легких почвах – до 4 см). Расстояние между растениями в рядке 8 см, между рядками – 10 см. Весной посев можно начинать очень рано. Сеянцы в течение лета несколько раз (в зависимости от их состояния) подкармливают, поливают, периодически пропалывают. При хорошем развитии толщина их штамбиков к осени достигает 1 см (с карандаш). Тогда в этом же году можно начать окулировку (прививку «спящей» почкой-глазком) и через два года вырастить привитые желаемыми сортами саженцы для посадки в сад.

Рис. 3. Техника окулировки:

а – Т-образные срезы для щитка; б – снятие щитка; в – вставка и обвязка щитка

Окулировку начинают в конце июля-начале августа и продолжают 20 дней, пока кора на подвоях хорошо отделяется. Это самый распространенный способ размножения яблони.

Наряду с окулировкой существуют и другие прививки: весенняя прививка черенком (за кору, врасщеп, вприклад, улучшенная копулировка и т. п.), зимняя прививка в подвои, заготовленные с осени и сохраняющиеся в подвале.

Способы прививки деревьев

Прививка за кору

Проводится она в начале вегетации (сокодвижения), когда кора хорошо отстает от древесины.

Рис. 4. Прививка за кору:

а – черенок, подготовленный для прививки; б – черенок, вставленный за кору; в – подвой с привитым черенком в поперечном разрезе; г – прививка двумя черенками

Прививку можно делать и с помощниками. Один спиливает сучья, зачищает срезы, делает продольные разрезы коры в местах вставки черенка, покрывает их специально нарезанными кусками прозрачной полиэтиленовой пленки и неплотно привязывает к пеньку. Другой подготавливает черенки и, проделав в отмеченных местах через пленку прокол, вставляет черенок и туго обвязывает место соединения. Такая дифференцированная работа упрощает и ускоряет проведение прививки. Можно ускорить процесс работы за счет заблаговременной нарезки однолетних побегов на черенки. При работе в саду их сохраняют во влажном материале, в специальных сумках-холодильниках.

Рис. 5. Прививка за кору с седлом:

а – черенки (вид сбоку и спереди); б – черенок, вставленный за кору подвоя; в – место прививки после обвязки

Прививка в расщеп

Эту прививку можно делать тогда, когда растения находятся еще в вынужденном покое, то есть до начала вегетации. Обычно к ней приступают в начале апреля, а в отдельные годы и в конце марта в зависимости от сложившихся метеорологических условий и продолжают до начала распускания ростовых почек на подвойном дереве.

Здесь также можно дифференцировать работу, как и при первом способе, – прививальщик должен работать не один, а в паре с помощником, который делает продольные расколы на прививаемом сучке и помогает вставлять черенки. Спиливание сучьев в зависимости от возраста дерева, их толщины и угла отхождения от штамба делают на разной высоте. На молодых деревьях сучья спиливают на расстоянии 40 см от места их отхождения от ствола, на более взрослых и имеющих толстые ветки на расстоянии 1 м с таким расчетом, чтобы срезанная ветка была не толще 5 см. На одной основной скелетной ветке для прививки можно срезать два и более сучка, но и здесь нужно придерживаться определенного расстояния от их места расхождения. В зависимости от направления один сук можно срезать короче, чем другой. Спиливание сучьев производят равномерно как в середине кроны, так и по периферии, но с таким расчетом, чтобы часть их осталась и временно служила источником питания для корневой системы. Обычно их оставляют в нижней части штамба и кроны. Оставляют и другие более мелкие обрастающие ветки.

Рис. 6. Прививка в полный расщеп:

а – черенки; б – расщеп на подвое; в – подвой со вставленными черенками

После спиливания срезы зачищают острым ножом и приступают к прививке. Садовод ставит прививочный топорик по центру среза и ударом молотка раскалывает его на 10 см по длине. Вынув топор, сразу вставляет противоположную его клиновидную часть в прорезь и слегка раздвигает в стороны. В это время помощник вставляет подготовленные черенки, но так, чтобы камбиальные слои обеих частей совпали друг с другом. После вставки черенков клиновидная часть топора вынимается, и щель, смыкаясь, прочно удерживает их. На толстом пеньке расщеп можно делать крест-накрест и вставлять четыре черенка. После поставки черенков все раны, в том числе и щели, нужно замазать садовым варом. При неплотном удерживании черенков в расщепах вначале производят обвязку, а затем обмазывают варом. На привитых сучьях толщиной 3 см обмазку варом можно и не делать, применив вместо нее полиэтиленовую пленку. Вначале берут кусок пленки в 3 слоя, прокалывают в нем отверстия на расстоянии поставленных черенков; пленка надевается через них на срез, а края ее туго завязывают вокруг пенька. Замазывать следует замазкой и только места около черенков. Сами черенки для прививки берут с 4 почками и подготавливают следующим образом.

На расстоянии 3 см от нижнего конца поперек черенка с обеих его сторон делаются подрезы глубиной не более 1 мм и от них вниз диагональные срезы. При правильных срезах нижняя часть черенка должна выглядеть в виде клина, который и вставляется в расщеп, упираясь плечиками в торцовую часть среза пенька. Здесь также важно, чтобы одноименные ткани подвоя и привоя совпадали друг с другом. При данном способе прививки нельзя заблаговременно подготавливать много срезанных сучьев, тем более оставлять их на следующий день. Они быстро высыхают, и их приходится заменять.

Прививка в полурасщеп

При этом способе травмирование растения значительно меньше, ибо расщепляется только небольшая часть и сбоку. Лезвие прививочного топорика ставят на край среза пенька так, чтобы оно заходило на 2,5–3 см по длине, и делают расщеп, не доходящий до противоположного края. На сравнительно тонких срезах веток таких расщепов получается только два, на толстых – три. Черенок можно подготавливать таким же способом, как и при прививке в полный расщеп. Ставят черенки с краю расщепа при совпадении одноименных тканей. Замазка срезов садовым варом здесь не требуется, достаточно на пенек среза положить 2–3 слоя пленки и обвязать туго шпагатом.

Рис. 7. Прививка в полурасщеп

На тонких сучках в 2 см прививку делают только одним черенком по способу в расщеп. После удаления сука на одной из сторон пенька в 1 см от края под углом в 45° делают косой срез, чтобы оставшаяся часть была равна толщине прививаемого черенка. Ножом ее осторожно расщепляют, вставляют подготовленный черенок и завязывают лентой пленки, чтобы она захватила все срезы.

Прививка в угловой вырез

Её делают на сучьях диаметром в 2 см с тонкой корой. На пеньке вместо расщепа садовым ножом вырезают угловую выемку. Острый конец ножа ставят на расстоянии 3 см от края и движением снизу вверх под углом в 30° делают прорез, доходящий постепенно на конце среза пенька до глубины 6 мм. Затем аналогичным движением, но под углом в другую сторону, делают второй параллельный срез, начало которого находится у первой линии, а конец должен быть на 7 мм ниже. Нижний конец черенка обрезают на грань с двух сторон диагональными срезами по длине, равными вырезке на пеньке подвоя. При правильно сделанных срезах черенок плотно входит в вырез на подвое и соединяется одноименными тканями. Место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой.

Прививка в боковой зарез

Этот способ заключается в прививке черенка сорта сбоку ветки или сеянца. Перепрививку деревьев этим способом можно производить как весной, так и летом, а на переросших сеянцах он пригоден и для зимней прививки. При этом способе можно в год прививки ветви не обрезать до полной приживаемости и отрастания черенка, а саму прививку можно делать в любую ветку. При прививке молодых деревьев важно из общего числа веток отобрать для перепрививки те, которые имеют нормальный угол отхождения и удобны для будущих скелетных сучьев. На этих ветках на расстоянии 20 см от их основания и делают косые зарезы. Для их производства применяют только копулировочные ножи. Одна из сторон зареза должна быть на 1 см длинней другой. Черенок с 3 почками готовят двумя диагональными с обеих сторон срезами в виде клина, причем одна сторона клиновидного ребра должна быть длиннее другой, как и у среза на подвойном сучке. После подготовки черенок вставляют в зарез и плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой.

Рис. 8. Прививки:

а – в боковой зарез; б – в боковой защеп; в – сближением

На деревьях более старшего возраста, где кора толще, прививать лучше в прямой зарез, а черенок готовить в виде ровного клина с длиной диагональных срезов в 4 см. Вставляют его с одной стороны зареза, чтобы одноименные ткани соприкасались между собой. Завязывают прививки пленкой.

Уход за яблоней

Осенью междурядья перекапывают. Поскольку необходимо поддерживать плодородие почвы, вносят органические и фосфорно-калийные минеральные удобрения.

С приближением морозов почву приствольных кругов мульчируют перегноем, торфом, компостом. Деревья окучивают, стволы их обвязывают еловыми ветками (лапником) верхушками вниз для защиты от повреждения зайцами и мышевидными грызунами. Иногда используют для этой цели тростник, полоски пергамента (солома и толь непригодны). Стволики деревьев в возрасте до 5 лет белят раствором мела, а более старых – известковым раствором (3 кг свежегашеной извести, 1 кг глины на 10 л воды). В раствор можно добавить 2 стакана снятого молока, 100 г разогретого столярного клея, 500 г медного купороса. Раскладывают в норы отравленные приманки. В оттепели следует несколько раз утаптывать снег вокруг деревьев. В течение всей зимы надо защищать сад от зайцев, возобновлять приманки. Защищать сад от грызунов необходимо по крайней мере в течение пяти лет, пока не окрепнет и не огрубеет кора деревьев.

Рис. 9. Формирование кроны молодых деревьев. Пунктиром обозначены удаленные ветви

Молодым деревьям ежегодно надо проводить формирование кроны, стремясь сделать ее прочной, компактной, хорошо освещенной, удобной для ухода. Дерево с правильно сформированной кроной раньше вступает в плодоношение, более урожайно, долговечно и морозостойко, чем не подвергшееся обрезке. Яблони сажают двухлетними деревцами, у которых заложена лишь основа кроны. Рано весной, до набухания почек, на второй год после посадки проводят первую обрезку. Она необходима для восстановления соответствия между надземной частью саженца и корневой системой, поврежденной при пересадке, а также для формирования кроны, начатого в питомнике, и усиления роста.

Обязательна подрезка вертикального побега для ограничения роста дерева в высоту и образования боковых побегов. У хорошо развитого деревца оставляют обычно вертикальный побег (проводник, лидер) длиной 40 см, считая от основания верхней скелетной (основной, отходящей непосредственно от ствола) ветви. У саженца формируют 8 скелетных ветвей (у сортов с пирамидальной кроной их должно быть меньше). Все другие побеги укорачивают до длины 15 см. Они вначале служат для утолщения ствола, а впоследствии превращаются в плодовые веточки. Обрезку надо делать на наружную или внутреннюю (для сортов с развесистой кроной) почку, слегка наклонно, не срезая слишком много древесины над почкой, но и не оставляя пеньков. В течение четырех-пяти лет можно создать основной скелет кроны. Каждую весну (до набухания почек) прошлогодний прирост на ветвях обрезают на одну треть его длины. Такая обрезка способствует образованию плодовых веток и стимулирует рост.

Для правильного формирования кроны деревьев необходимо выполнять следующие основные правила: нижние скелетные ветви обрезать слабо, верхние сильнее, сильно развитые боковые – сильнее, чем слабые; если скелетные ветви одинаковы по силе развития, то нижние из них обрезают слабее, чем верхние. Степень укорачивания побегов зависит и от сортовых особенностей, силы роста и развития конкретного дерева. Стимулировать обрезкой рост надо в меру, чтобы это не задержало плодоношения.

Скелетные ветви, образующие основу кроны, располагаются одна от другой на расстоянии до 15 см и отходят от ствола под тупым углом, а ствол возвышается над всеми основными ветвями.

Все побеги, вырастающие на изгибах ветвей, и ветви, идущие вертикально вверх, если они не нужны для формирования кроны, вырезают совсем – на кольцо (кольцо – это утолщенное место у основания ветви). При правильной срезке ветвей на кольцо раны обычно очень быстро зарастают. Срезы выше 2 см в диаметре покрывают садовой замазкой или болтушкой из глины.

Наряду с описанной широко распространенной системой формирования крон можно рекомендовать и другие методы. В северных и восточных районах Северо-Запада полезно использовать применяемые в Сибири стланцы, а в районах с благоприятными условиями для выращивания яблони наряду с объемными кронами – плоские, малогабаритные (веретеновидную – шпиндельбуш, плоскую – различные пальметты).

Обрезкой, сгибанием, наклоном, переплетением ветвей создают сплошные плодовые стены. Сорта прививают на сильнорослых, слаборослых, клоновых и семенных подвоях, используют штамбообразователи (в крону устойчивого сорта прививают испытываемый). Кроме обрезки и вырезки ветвей в приусадебных садах, применяют подвязку их, отклонение деревянными распорками с целью исправления неправильно сформированной кроны, усиления роста или плодоношения. Используют и летнюю (июль) обрезку, прищипку растущих побегов, отгибание их до пониклого или горизонтального положения (что усиливает плодоношение), выломку лишних побегов, волчков и прикорневой поросли.

Рис. 10. Прививка мостиком:

а – поврежденное дерево; б – дерево, подготовленное к прививке; в – привитое дерево; г – прививка отросшим побегом; д – прививка порослью; е – прививка куском коры

Рано весной с яблонь снимают лапник, возобновляют побелку штамбов. Когда оттает земля, молодые яблони разокучивают, чтобы не подопрела кора. Случается, что зайцы обгрызают стволики яблони (в виде замкнутого кольца). Тогда делают прививку «мостиком» или срезают ствол у нижней границы повреждения, зачищают срез садовым ножом, покрывают садовым варом или натуральной олифой. Если спящие почки поврежденного стволика трогаются в рост и к осени дают значительный прирост, то из отрастающих побегов формируют новую крону.

Делая прививку «мостиком», черенки вставляют за кору в нескольких местах по окружности ствола одним концом ниже, а другим выше раны.

Затем место прививки обвязывают изоляционной или полиэтиленовой лентой и обмазывают садовой замазкой, укрывают влажным мхом и обматывают мешковиной. Если мыши объели стволики яблонь и повреждения обнаружены своевременно, то деревья, как правило, можно спасти, вовремя замазав раны. Мыши сгрызают лишь кору и почти не затрагивают камбий, то есть ту ткань, по которой передвигаются питательные вещества и которая обеспечивает заживление рая.

Объеденные стволики обмазывают замазкой из глины, коровяка и извести, садовым варом или пластилином, обвязывают тряпками. К осени поврежденные места покрываются новой корой.

Для борьбы с сорняками применяют гербициды (диурон, далапон и др.). Рано весной, до появления всходов сорняков почву опрыскивают раствором 80 %-го смачивающегося порошка диурона в концентрации 0,6 % (60 г на 1 л воды), норма расхода препарата 30 г на 100 м². По всходам сорняков (желательно при хорошем увлажнении почвы) можно применять 85 %-й растворимый порошок далапона. Используется он не позднее чем за 30 дней до сбора плодов в местах развития сорняков в садах не моложе трех-четырех лет в концентрации 1 % (100 г на 10 л воды). Когда почва подсохнет, вносят удобрения и приступают к перекопке приствольных кругов. Наряду с минеральными удобрениями на недостаточно плодородных почвах (и если осенью органические удобрения не были внесены) раскладывают вокруг дерева компост (10 кг на 1 м²) на расстоянии 20 см от штамба. Если вносят минеральные удобрения, то на молодое дерево с диаметром приствольного круга 1 м достаточно 50 г азотных удобрений, при диаметре 4 м – 200 г и т. д.

Надо стараться разбрасывать удобрения по окружности приствольного круга и сразу перекапывать почву, чтобы они попали в слой, где расположены мочковатые корни, активно всасывающие питательные вещества. Садовые вилы при перекопке ставят ребром к дереву, по радиусу приствольного круга. Если ставить их широкой стороной к дереву, то можно корни сильно повредить. Глубина перекопки почвы у ствола не должна превышать 12 см, к периферии приствольного круга она постепенно увеличивается и на расстоянии 1,5 м от ствола может достигать 20 см. После внесения удобрений и перекопки приствольные круги мульчируют (покрывают) торфом или перегноем, чтобы сохранить влагу в почве и заглушить сорняки. Несмотря на это, часто приходится приствольные круги летом 2 раза и более мотыжить и, если требуется (при приросте менее 40 см), проводить 3 подкормки. Подкармливают яблоню до и после цветения, так как все осенние запасы дерево расходует на цветение. Минеральные удобрения (раствор или сухие) или навозную жижу (1 часть на 3 части воды) вносят в борозды на глубину 20 см до цветения, сразу после цветения и через 4 недели после него. На 5-летнее дерево требуется 3 ведра раствора, на 10-летнее – 6 ведер. Подкормку лучше проводить после дождя или полива. Минеральными удобрениями делают две подкормки: первую – в июле, когда закладываются цветковые почки, азотно-калийными из расчета 3 кг азота и 5 кг калия на сотку, вторую – через месяц (в августе) фосфорно-калийными – по 6 кг на сотку. Ослабленным деревьям в начале вегетации дополнительно дают некорневую подкормку, лучше в прохладную погоду 0,5 %-м раствором мочевины (50 г на 10 л воды). Через 2 недели подкормку повторяют, через 2 недели проводят ее еще раз. Кроме того, на ослабленных цветущих молодых деревьях желательно удалить (или проредить) цветки, чтобы уменьшить плодоношение и усилить рост и облиственность. На один плод должно приходиться не менее 30 листьев. Тогда, на молодых деревьях в завязи и будущие плоды превращаются всего лишь 20 % цветков (а на плодоносящих и того меньше – до 10 %). Если облиственность дерева слабая, плодов образуется еще меньше; могут и все завязи осыпаться.

В сухое лето, особенно на песчаных почвах, яблони следует поливать до распускания почек, через 20 дней после окончания цветения, за 20 дней до сбора урожая и во время листопада, но не в период созревания (плоды от избытка влаги трескаются).

Для обеспечения нормального роста и плодоношения плодовых деревьев необходимо регулярное внесение удобрений.

При недостатке в почве азота плодовые деревья плохо растут, листья приобретают желтую окраску, завязи осыпаются, несмотря на хорошее опыление цветков. Недостаток фосфора приводит к плохому формированию плодовых почек, а плоды не приобретают должной окраски. При недостатке калия плохо развиваются молодые побеги и почки. Кальций требуется растениям при различных внутриклеточных процессах и служит для нейтрализации в тканях растений кислот, а также идет на построение косточек в плодах.

Чтобы обеспечить плодовые растения всеми необходимыми элементами питания, вносят органические и минеральные удобрения.

В качестве органического удобрения вносят навоз и различного вида компосты.

Навоз вносят ежегодно. Норма внесения может быть доведена до 60 кг на сотку, в таком случае навоз вносят через год, чередуя с минеральными удобрениями. Навоз вносят осенью под зяблевую вспашку отдельно или с минеральными удобрениями: суперфосфата 4 кг на сотку и калийной соли 3,5 кг на сотку. Азотные минеральные удобрения вносят поверхностно в два срока – рано весной перед началом роста и в первую половину вегетационного периода из расчета: аммиачной селитры 3 кг на сотку, а сульфата аммония 5 кг на сотку.