Текст книги "Изгороди и заборы своими руками"

Деревянные ограды

Дерево в садовом строительстве применяется на протяжении многих веков. С этим материалом легко работать, он доступен и долговечен. В зависимости от предназначения деревянная ограда может окружать весь сад или служить внутренней перегородкой, отделяющей друг от друга отдельные уголки сада. Самое главное – решить, будет ли ограда из прутьев, досок или жердей. Каждое решение имеет свои преимущества.

Панельную изгородь делают из готовых панелей. Такая изгородь состоит из крупных, длинных блоков, которые удерживаются вбитыми по краям каждой панели опорными столбами. Основание панельной изгороди со временем начинает коробиться под воздействием погоды, поэтому его рекомендуется прятать под высаженной вдоль ограды зеленью. Панели можно крепить на деревянных столбах или на шлакоблочных сваях.

Глухой забор. Внешне он похож на панельную изгородь, однако состоит из отдельных досок, прибитых гвоздями к поперечным перекладинам. Подобно панельной изгороди, глухой забор легко красить и украшать резными деталями.

Изгородь-жалюзи. Если смотреть на такую двухстороннюю изгородь спереди, она кажется сплошной, но при взгляде сбоку становится ясно, что между ее звеньями имеются просветы, сквозь которые проходит воздух. Такие изгороди идеальны для установки на открытых, продуваемых ветрами участках.

Изгородь из столбов и перекладин. Это очень простая ограда. Особенно хорошо она смотрится, когда сквозь ее отверстия пробиваются цветы, зелень или низкие многолетние растения.

Изгородь из штакетника. Штакетник может иметь собственный рисунок или перекликаться с архитектурным стилем садовых построек. Кроме того, изгородь из штакетника не заслоняет садовый ландшафт, позволяя любоваться растущими за ней деревьями, кустами и цветочными клумбами. Изгороди из штакетника чаще всего сооружают с лицевой стороны садового участка, но они могут быть установлены и внутри сада.

Изгородь из столбов и перекладин. Расколотые вдоль столбы, соединенные перекладинами, придают саду деревенский вид, который прекрасно гармонирует с окружающим ландшафтом. Летом такая изгородь утонет в густой зелени.

Высота опорных столбов и длина перекладин зависят от того, где будет сооружена изгородь. Пазы для перекладин должны быть около 7,5 см длиной и 2,5 см шириной. Концы перекладин внутри паза должны плотно прилегать друг к другу, соединяясь внахлест, или, как еще говорят, «в замок». Такое соединение будет аккуратным и прочным.

Для сооружения изгороди вбивают кувалдой в землю первый столб. Далее берут второй столб и вставляют в пазы обоих столбов перекладины, соединив опоры друг с другом. Не нужно сильно вбивать перекладины в пазы – перекладины сами войдут в них плотнее, когда второй столб будет вбиваться в землю. То же самое повторяют с оставшимися столбами и перекладинами. В пазы крайних столбов изгороди можно вставить по паре перекладин и увести их концы в землю – от этого изгородь станет прочнее. Полезно перед установкой столбов выдержать их концы, предназначенные для забивания в землю, в специальном защитном растворе для древесины.

Самым слабым местом опорного столба, в первую очередь подверженным гниению, является та его часть, которая находится в постоянном контакте с почвой. Из-за сгнившего опорного столба весь забор может покоситься или даже повалиться. Если опорный столб укреплен болтами в чашке костыля, отвернуть его и заменить новым не составляет труда. Гораздо сложнее заменить опорный столб, залитый в земле бетоном. Вытащить обломок столба из застывшего бетона практически невозможно. Самым простым решением в данной ситуации может стать следующее. Отпиливают поврежденный столб на уровне земли и используют ремонтный костыль. Его вворачивают между остатками сгнившего столба и окружающим бетоном, после чего получается карман для установки новой опоры.

Соединение деревянных деталей

Соединение внахлест. При таком соединении концы деревянных деталей заходят один на другой и плотно подгоняются друг к другу. Соединения внахлест применяются при постройке деревянных рам для входных дверей и калиток, а также для крепления несущих брусьев деревянного забора к опорным столбам.

Надо положить деревянные детали друг на друга и отметить на обеих ширину будущего шва. Затем отметить глубину, на которую нужно будет выбрать древесину на конце каждой детали. Она должна быть одинаковой для обеих деталей, а окончательная высота соединения должна соответствовать высоте целой детали. Для того чтобы легче было выбирать древесину, делают ряд надпилов на нужную глубину, расположив их на расстоянии около 10 мм друг от друга.

Шиповые швы. При таком соединении концы деревянных деталей плотно входят один в другой, как ключ в замочную скважину. Такие швы хороши для изгородей, сделанных из столбов и перекладин, широких заборов, у которых опорные столбы должны быть видны со всех сторон, а также для крепления оград из штакетника к столбам ворот. Для того чтобы сэкономить время, заостряют торцы брусьев, тогда не нужно будет выбирать лишнюю древесину из опорного столба.

Крепление древесины с помощью гвоздей и шурупов. Чтобы деревянная деталь не расщепилась, надо просверлить в ней отверстие, прежде чем прикреплять ее шурупом. Гвозди и шурупы обязательно должны быть из нержавеющей стали, иначе они будут ржаветь, и на поверхности древесины появятся бурые пятна.

Ограды и деревья. Если на линии, по которой должна будет проходить ограда, растет дерево, ни в коем случае нельзя крепить ее к стволу. Во-первых, дерево, раскачиваясь под ветром, будет раскачивать и ограду, а во-вторых, это повредит самому дереву. Надо вбить опорный столб на расстоянии примерно метра от ствола дерева, а поперечные брусья провести в нескольких сантиметрах от него так, чтобы ограждение не касалось коры.

Подгонка панелей ограждения. Очень часто бывает необходимо подогнать край изгороди по длине для того, чтобы сделать поворот или соединить край ограждения со строением. Для этого прочерчивают на панели ограждения линию отреза, приворачивают шурупами с каждой стороны панели и по всей ее длине рейки 50×20 мм, отрезают панель сверху вниз с помощью пилы.

Изогнутые ограды. Если есть идея плавно изогнуть ограду, подбирают деревянные рейки, достаточно тонкие для того, чтобы легко сгибаться. Чтобы они были прочными и хорошо держали форму, нужно выбирать слоистую древесину. Далее чертят на земле дугу, вбивают в нее ряд временных кольев, а по краям – постоянные опорные столбы. Сгибают вокруг кольев деревянную рейку или доску и прикрепляют ее шурупами к крайним опорным столбам. Наносят на верхний край доски слой столярного клея, подгоняют сверху вторую доску и также прикрепляют ее шурупами к опорным столбам. Прежде чем вытаскивать временные колья, дают клею как следует просохнуть.

Глухой деревянный забор

Такой забор отличается большой прочностью и высотой, достаточной как для вьющихся растений, так и для шпалерных плодовых деревьев.

Нужны опорные столбы и доски с заостренными концами, гвозди из нержавеющей стали, цемент и щебень, доски для нижней обшивки, накладные колпачки для опорных столбов и нащельники (верхние накладки).

Концы каждой поперечной перекладины должны иметь выемку, которая будет совпадать с такой же выемкой в теле опорного столба, в результате чего получится соединение внахлест. Такое соединение отличается прочностью, а кроме того, позволяет расположить поперечные перекладины заподлицо с опорными столбами, в результате чего перекладины забора идут вдоль него сплошной линией. Для того чтобы сделать выемку, кладут поперечную перекладину плашмя, широкой стороной вниз, и надпиливают с обоих концов. Надпил должен проходить в 5 см от края перекладины, а его глубина составляет 2,5 см. Затем, начиная с края перекладины, выбирают с помощью стамески или долота верхний треугольник древесины. Если сделать при этом еще два-три дополнительных пропила, то выбирать древесину будет легче, а сама выемка получится более ровной и гладкой.

Верхняя перекладина должна проходить в 30 см от верхушки столба, а нижняя – в 1,6 м от его верхушки. Если имеется средняя перекладина, она должна располагаться посередине между верхней и нижней.

Выкапывают ямы глубиной 60 см для столбов, находящихся по краям забора, устанавливают столбы и закрепляют их с помощью деревянных клиньев. Далее протягивают вдоль лицевой стороны столбов два контрольных шнура – один у их вершин, второй у основания. Размечают места установки остальных столбов и копают под них ямы. Устанавливают столбы, проверяя их уровень с помощью контрольных шнуров и забивая их в землю до нужной глубины.

Далее прибивают к столбам нижние перекладины. После этого снова поправляют опорные столбы, ориентируясь по контрольным шнурам. Укрепляют столбы, засыпав для этого ямы щебнем и залив бетоном. Оставляют их на сутки, чтобы дать бетону схватиться и застыть.

На следующий день прибивают оставшиеся перекладины. Если бетон еще не до конца затвердел, подпирают каждый столб с обратной стороны доской или помощник придерживает столб руками, чтобы он не расшатался, когда в него забивают гвозди.

Доски нижней обшивки должны рас полагаться в 5 см под нижней перекладиной.

Любая древесина имеет свойство расширяться или сжиматься в зависимости от погодных условий, поэтому между досками забора следует оставлять зазоры в 2 см.

Очень полезно прибить к верхушкам опорных столбов накладные колпачки, а верхушки вертикальных досок забора прикрыть нащельниками, которые предохранят их от непогоды.

Есть вариант привернуть перекладины шурупами к лицевой поверхности опорных столбов. Для этого следует брать перекладины квадратного сечения. Собирать такую конструкцию легче и быстрее, но забор при этом будет более широким и менее прочным.

Можно укрепить перекладины к столбам тем же способом, что и в изгороди из опор и перекладин. Пробивают в опорных столбах сквозные пазы, заостряют концы перекладин и прочно вгоняют их в пазы. После этого можно прибить к ним вертикальные доски. В этом случае опорные столбы будут видны с обеих сторон забора.

Высота забора и расположение опорных столбов подбираются таким образом, чтобы не повредить корни и ветви растущих поблизости деревьев или закрыть тот или иной участок сада.

Изгородь из штакетника

Нужны струганные доски для штакетника, краска, опорные столбы, строительный раствор, подкосы, шурупы, пропитанная древесина, струганные планки для ребер (поперечных перекладин), декоративные колпачки.

Штакетник можно купить готовый или сделать самому. Для самостоятельного изготовления нужно сначала нарисовать на доске и вырезать ножовкой шаблон. Расстояние между звеньями будущей изгороди лучше сделать от половины до двух третей ширины доски. Далее напиливают доски равной длины, из которых будет сделан штакетник. Их высота должна быть такой, чтобы нижний край досок не доходил до земли как минимум на 5 см (тогда доски не будут гнить от соприкосновения с землей). Затем по шаблону ножовкой выпиливают штакетник. Чтобы сэкономить время, можно зажимать в верстаке сразу по паре заготовок. Кромку со звеньев штакетника снимают рубанком или электрическим шлифовальным станком. Края верхушек штакетника можно зачистить наждачной бумагой или точильным камнем с шлифовальной насадкой.

Штакетник, имеющий множество изгибов и впадин, трудно красить. Чтобы сберечь силы и время, кладут доски штакетника на ребро, одна к другой, на стол, и окрашивают. Закончив покраску, переворачивают штакетник, чтобы краска не просачивалась между звеньями и не склеивала их. Когда звенья просохнут, красят доски с другой стороны.

Копают ямы для крайнего и углового опорных столбов (глубиной как минимум в одну треть высоты изгороди), устанавливают столбы и укрепляют их. Выкапывают ямы для промежуточных столбов, расстояние между которыми не должно превышать 1,5 м, поскольку рейки, из которых делаются поперечные ребра, очень тонки. Прибивают нижнюю поперечину между крайним и угловым столбами. Она должна быть поднята над уровнем почвы на 5 – 15 см в зависимости от общей высоты изгороди. Устанавливают промежуточные столбы в ямы, используя нижнюю перекладину изгороди в качестве направляющей. Прибивают или приворачивают шурупами к ним нижнюю перекладину и закрепляют столбы в ямах.

Потом прикрепляют к столбам верхние перекладины. Высота их расположения будет зависеть от общей высоты изгороди и формы верхушек штакетника. Существует общее правило, в соответствии с которым верхняя и нижняя перекладины располагаются на одинаковом расстоянии от краев штакетника, если его верхушки имеют традиционную заостренную форму. Если же верхушки штакетника имеют более сложные очертания, верхняя перекладина смещается книзу. Для того чтобы впоследствии сэкономить время, красят перекладины именно на этой стадии постройки.

Если нужно, подпиливают верхушки столбов в соответствии с высотой штакетника. Для красоты можно накрыть верхушки столбов декоративными колпачками, предохраняющими их от непогоды.

Изгородь из жердей

Это дешевая временная изгородь. Используются жерди и проволока диаметром 1,5–2 мм, которую прибивают скобами к наружной стороне жердей. Изгородь будет более прочная, если нижние концы сухих жердей, которые затем будут вкопаны в землю, осмолить, а гвозди, скобы и проволоку покрыть масляной краской. Такой же краской желательно окрасить отпиленные концы жердей, чтобы защитить их от влаги.

Проволока лучше натянется и изгородь будет прочнее, если для столбов и кольев сделать подпорки. Под нижние концы подпорок подкладывают камни или вкапывают подпорки в наполненные щебнем ямы. Для опорных столбов забора вырывают яму несколько больших размеров, чем диаметр столбов, и заполняют ее щебнем и обломками камней.

Для изготовления изгороди можно использовать старые рейки, связав их вверху и внизу толстой проволокой. Сплетенные таким образом секции ограды прибивают к столбам, вкопанным на расстоянии 2–3 м друг от друга.

Нижние концы деревянных жердей для изгороди можно пропитать смолой. Для этого обрезок дымовой трубы диаметра большего, чем диаметр жердей, забивают деревянной проб кой. Трубу закрепляют в треножник из толстой проволоки (арматурного железа), ставят ее нижний конец на кирпич, наполняют смолой и нагревают на слабом огне. В растопившуюся смолу погружают нижние концы жердей и держат несколько минут, чтобы они успели пропитаться. Таким же образом, но не нагревая трубу, можно пропитать концы жердей масляной краской или более густым бетонным покрытием.

Частокол

Материалы: столбы, слеги, еловые колышки длиной не менее 2 м.

Вкапывают столбы, набивают на них слеги. Еловые колышки размещают так: зайдя снаружи, втыкают колышек под нижнюю слегу так, чтобы воткнутый конец оказался изнутри. Верхний конец колышка сгибают и заводят под верхнюю слегу, чтобы он удерживался враспор. То же самое проделывают с внутренней стороны.

Аккуратно построенный частокол слегка выпуклый, похож на металлическую ограду из гнутых прутьев. Довольно долговечен, стоит 5–7 лет.

Прясло

Слово это многозначно. Прясло – участок стены или ограды, расположенный между двумя опорами. Во времена строительства крепостей пряслами называли часть крепостной стены, расположенной между двумя соседними башнями. При строительстве забора или ограды пряслом называют жерди, которые расположены между соседними столбами. В культовой архитектуре пряслами называют вертикальные части фасада, которые разделены лопатками или пилястрами. Пряслом называют горизонтальные жерди, на которых сушат снопы зерновых культур. Еще одним значением этого слова является грузик, который одевают на веретено (для тяжести).

Материалы для изгороди: березовые жерди, березовые колья, березовые прутья.

Березовые колья попарно вкапывают в землю или вбивают. Расстояние между парами кольев определяется длиной жердей. Каждую пару кольев в трех местах связывают березовыми прутьями; прутья пропускают «восьмеркой», чтобы лучше держались. Сквозь связанные пары кольев горизонтально пропускают жерди, опирая их на прутья.

Прясло – забор недолговечный, стоит полтора-два года. Идеален в том случае, когда надо быстро соорудить временную ограду внушительного вида из подручных материалов.

Окраска и защита деревянных ограждений

Большинство готовых деревянных панелей выпускаются уже с пропиткой, обеспечивающей их сохранность на 15–25 лет. Необработанную древесину можно самим покрыть олифой или масляной краской. Однако для тех частей ограждения, которые будут находиться в контакте с почвой, например опорных столбов, лучше все-таки покупать специально обработанную древесину.

Сетчатые изгороди

Изгородь из габионов

Габионы – толстые проволочные сетки. Стена из габионов – идеальное решение, если нужно избавиться от большого количества накопившегося на участке строительного мусора, например каменной крошки или старого бетона. Материал, засыпанный внутри габионов, скрыт от глаз, а при желании такую стену можно даже обшить деревянными панелями. Альтернативное решение – сделать засыпку из земли, тогда посаженные в ней растения будут пробиваться сквозь каменную оболочку стены, оживляя ее вид. Хотя края габионов можно связывать между собой и обычной проволокой, более распространен способ, при котором они скрепляются проволочной спиралью. Такое соединение прочнее, легче устанавливается и не имеет торчащих острых концов.

Если изгородь из габионов возводится на земле, роют под нее траншею глубиной 10–15 см, чтобы сделать прочный фундамент. Соединяют габионы друг с другом при помощи проволочной спирали, пропустив ее вдоль каждого края сетки и оставляя при этом одну из панелей открывающейся наподобие крышки. Располагают габионы таким образом, чтобы открывающаяся панель была обращена наружу, как и проволочная спираль, обвивающая их края. Установив габионы на место, закрепляют их, пропустив для этого сквозь спиральную проволоку металлические штыри-фиксаторы, уходящие в землю заостренным нижним концом. Наполовину заполняют сетки камнями, укладывая их плотными, аккуратными рядами.

Смесь ненужного строительного мусора – клинкера, битого кирпича, песка – помещают внутри габионов, обернув геотканью (тканым геотекстилем), которая не позволит разлетаться мелким частицам балласта. Заполнять габионы можно практически любым материалом, лишь бы он был морозоустойчив и плотно упакован. Заполнив габион наполовину, стягивают его лицевую и заднюю стороны расчалками, пропустив их сквозь каждую четвертую ячейку сетки. Делается это для того, чтобы габион не выгибался. В итоге загружают габион полностью. Закончив, загибают края геоткани наверх, закрывают крышку габиона и застегивают проволочной спиралью, пропустив ее вдоль лицевой стороны и краев сетки. Скрепляют габионы друг с другом, обернув их края проволочной спиралью (это заодно поможет скрыть острые концы проволоки). Далее укладывают последующие ряды габионов. Прикрывают слоем камня вершину последнего ряда габионов, чтобы скрыть концы геоткани.

Для того чтобы придать габиону более натуральный вид, можно проложить между рядами камней слой земли и посадить растения, не требующие влаги.

Изгородь из сетки

Сетка рабица применяется для изготовления заборов, ограждений, крепления горных выработок, транспортных лент. В последнее время широкое распространение получила сетка рабица с полимерным покрытием.

Сетка названа так в честь немецкого каменщика Карла Рабитца, который и придумал ее в качестве основы для оштукатуривания стен, а затем получил патент на нее. Сетка рабица никак не помешает проникновению на дачный участок нужного для растений солнечного света. К тому же установить такие заборы и ограждения достаточно легко, а служить сетка будет очень долгое время. Более того, конструкция забора или ограждения из сетки рабица настолько понятна, что любой человек может возвести их на своем участке, не прибегая к услугам специалистов.

Наиболее распространенным забором, производимым из сетки рабица, является натяжной. Чтобы установить такой забор или ограждение, необходимы только сетка рабица, столбы, проволока и крепежи. При этом сетка крепится на прочных металлических столбах, врытых на расстоянии примерно 2–3 метров друг от друга. В свою очередь, сетка рабица закрепляется горизонтально натянутой проволокой. Чтобы служить как можно дольше, забор должен иметь хотя бы незначительный зазор от почвы. Также нижнюю часть ограждения можно сделать намного эстетичнее, декоративно оформив ее любым материалом и закрыв ее нижний край. Эффектным украшением такого ограждения может стать живая изгородь из кустарника.

Секционный забор из сетки рабица возводится с помощью полотен сетки, натянутых по периметру на металлических арматурах, тем самым обеспечивая забору прочность.

У этих двух видов монтажа есть общее: крепление сетки рабица производится на специально подготовленные металлические столбы. Этот вид крепления позволяет легко демонтировать испортившееся полотно сетки и установить новое. Таким образом, на замену какого-то участка ограждения уйдет минимальное количество денег и времени.

После полной установки ограждения проводится специальное антикоррозионное покрытие.

Если владельцам участка не хочется, чтобы их владения просматривались со стороны, то оптимальным вариантом будет посадить возле заборов плетущиеся растения, создав живую изгородь.

Если наружный забор лучше делать из рабицы, то для внутренних ограждений больше подойдут сетки и решетки из пластика. Они очень легкие и одновременно прочные. Гниение или коррозия – бич деревянных и металлических конструкций – им не грозят. Специальные добавки при производстве пластиковых сеток и решеток делают их устойчивыми к ультрафиолетовым лучам и любым атмосферным осадкам. Специальному пластику не страшны мороз, жара, диапазон переносимых температур от -60 до +85 °C. Еще пластиковые сетки и решетки не токсичны, химически инертны. Они могут контактировать даже с пищевыми продуктами.

Из пластиковых сеток и решеток получаются всевозможные заборы и заборчики. Они бывают разных цветов, но самый популярный на дачном участке – зеленый. Когда такой забор оплетают вьющиеся растения, то кажется, что они парят в воздухе. Благодаря пластичности сеток и решеток изгороди могут принимать самые причудливые очертания – многоугольные, волнообразные… Осенью тонкая, легкая сетка, натянутая над поверхностью бассейна или пруда, избавит от необходимости вылавливать из воды опавшие листья и ветки.

Полезно знать, что столбы для сетчатой изгороди могут быть любые: стальные, асбоцементные, железобетонные или деревянные. Их можно зацементировать, а можно укрепить четырьмя кирпичами, заглубленными вровень с поверхностью земли. Если используют в качестве опор стальные трубы, то их просто забивают кувалдой. Под столбы других типов роют ямы или бурят скважины.

При пролетах между столбами в 2–3 м сетка не прогибается и не провисает даже без подвязки к натянутой проволоке. Однако такая изгородь выглядит не очень красиво, под нее легко подлезть, стоит лишь приподнять нижний край. Лучше смотрится сетка, закрепленная на проволоке диаметром 5–6 мм, натянутой между столбами. Неплохо выглядит изгородь, у которой по верху и по низу столбов проходят деревянные прожилины, к которым крепится сетка. Прожилины делают из доски толщиной 30–40 мм и шириной около 100 мм. Наиболее добротной и красивой получается изгородь из металлических секций в виде рам, к которым приварена сетка.

При установке больше всего хлопот доставляют угловые столбы. В сырой почве они наклоняются внутрь, сетка провисает. Укрепить их можно несколькими способами. Если есть длинные трубы, их устанавливают враспор между вершиной углового столба и основанием соседнего с ним. Когда имеются только короткие куски труб, одним концом их упирают в середину углового столба, а другой закапывают в землю, подложив под него плоский камень или плиту. Такие подкосы примут на себя нагрузку и не дадут столбам покривиться.

При устройстве изгороди с деревянными прожили нами или металлическими рамами укреплять углы не требуется.

Перед тем как натягивать сетку, нужно состыковать между собой отдельные куски. Первый способ – отделить («вывинтить») крайнюю проволоку, приложить друг к другу торцы двух кусков, а затем соединить их, ввинчивая проволоку. Второй способ: торцы кусков соединяют от резком прямой проволоки, пронизывая им ячейки, как спицей. В том и в другом случае проволоку лучше разделить на две части, чтобы соединять куски встречно с двух сторон.

После того как сетка соединена, ее можно подвешивать к столбам. Если на них смонтированы деревянные прожилины, сетку слегка натягивают и прибивают гвоздями. Если ее нужно навешивать на проволоку или только на столбы, потребуется достаточно сильное натяжение. Прежде всего надо пропустить сквозь крайние ячейки стальной прут. К нему привязывают трос, с помощью которого осуществляют натяжение. Проще использовать как рычаг длинную крепкую жердь, один конец которой опущен в ямку (чтобы не скользил), за другой тянут веревками. Другое натяжное приспособление основано на принципе лучка: закручивают крепкую двойную веревку или трос. Можно применить резьбовую натяжную муфту. В том и в другом случаях надо иметь, за что зацепить лучок или муфту: дерево, столб, строение или вкопать в землю бревно. К столбам сетку крепят проволокой, желательно нержавеющей, или болтами с шайбой большого диаметра – это надежней и аккуратней.

Если используется сетка с крупными ячейками (30–50 мм), то ее будет достаточно легко покрасить. Работать удобнее вдвоем, стоя по обе стороны изгороди друг против друга. Для окраски используют кисть, малярный валик переплетения не прокрашивает.