Текст книги "Всё для удачной рыбалки. Условия ловли. Снасти. Насадки. Народные приметы"

Николай Михайлович Звонарев
Всё для удачной рыбалки. Условия ловли. Снасти. Насадки. Народные приметы

Снасти для рыбной ловли в сезон открытой воды

Поплавочная удочка

Поистине универсальным средством для любительского лова рыбы служит поплавочная удочка. Много тысячелетий назад появилась она в руках человека. Поначалу это была довольно грубая снасть. Теперь она представляет собой прямо-таки изящную вещь. Ею можно, при соответствующем переоснащении, выловить практически любую рыбу средней полосы России, она пользуется авторитетом у всех рыболовов. Удочкой с поплавком ловят с берега и с лодки, в стоячей и в проточной воде, на мели и в глубине, ловят рыбу в несколько граммов и в несколько килограммов, ловят сразу, как только вскроются реки, и до самого ледостава. Благодаря своей универсальности поплавочная удочка стала праматерью всех остальных орудий любительского и спортивного лова рыбы. Части, из которых она состоит, в том или ином виде служат частями любой рыболовной снасти.

Устройство поплавочной удочки несложно. Ее можно соорудить в домашних условиях. Это обстоятельство также привлекает к ней массу поклонников.

Современная поплавочная удочка состоит из следующих частей: крючок, леска с поводком, грузило, поплавок и удилище с оснасткой. Каждая часть имеет свое предназначение и должна отвечать целому ряду требований.

Крючок – наиважнейшая часть любой рыболовной снасти. Он служит для того, чтобы зацепить взявшую насадку (клюнувшую) рыбу и удержать ее при вываживании из воды. От качества крючка во многом зависит успех ужения. Он должен быть малозаметным, прочным, достаточно острым и цепким. Такими свойствами вполне обладают отечественные крючки, изготовляемые из тонкой сталистой проволоки.

Внешне крючок – довольно простенькая деталь. Но и она имеет свои составные части. Основных три: головка, с помощью которой крючок прикрепляется к леске, цевьё и поддев. В свою очередь у поддева имеются: затылок, лоб, жало и бородка.

Поскольку разнообразных крючков выпускается великое множество, они подразделяются по толщине, ширине, длине и форме загиба. Кроме того, они бывают одинарными (одноподдевными), двойными (двухподдевными, «двойники») и тройными (трехподдевными, «тройники» или «якорьки»).

Одинарные крючки, в свою очередь, могут быть одногибыми, когда жало загнуто в одной плоскости с цевьем, и двугибыми, когда жало отогнуто от плоскости цевья влево или вправо. Они могут также разниться по форме головки и загибу жала. У одинарных крючков головки бывают двух видов: лопаточкой и колечком. Причем головка может быть прямым продолжением цевья, а также отогнутой вовнутрь крючка или наружу. У двух– и трехподдевных крючков головки делаются только колечком.

Рис. 1. Устройство крючка.

Обязательное требование к жалу – оно должно быть острым. Крючок считается хорошим, если жало при легком нажатии им на ноготь не скользит, а слегка царапает его. Притупившийся крючок затачивают мелкозернистым брусочком или маленьким напильничком (надфилем).

На удерживающую способность крючка влияют и формы поддева. Существуют крючки с «овальным» поддевом. Опытные удильщики отдают предпочтение «крутолобым». Объясняется это, по-видимому, тем, что рыбе легче заглотить «крутолобый», чем «овальный» крючок того же размера. Выпускаются крючки от № 2,5 (самый маленький) до № 16 (самый большой). Номер крючка соответствует его ширине в миллиметрах. Скажем, у крючка № 5 расстояние от жала до цевья (ширина) равно 5 мм, у № 7 – 7 мм и т. д. Одинарные крючки имеют следующие стандартные номера: 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8,5; 10; 12; 14; 16. Размеры «двойников» и «тройников» исчисляются по размеру составляющих их крючков. Наиболее ходовые «двойники» и «тройники» имеют номера: 6; 7; 8,5; 10; 12. По мере увеличения размера крючка увеличивается и его толщина.

Практика показывает, что наибольшим спросом пользуются одинарные одногибые крючки, длина цевья которых превышает ширину крючка не более чем в два раза, а головка-колечко отогнуто внутрь. Однако следует особо подчеркнуть, что выбор крючка по величине и форме зависит от способа и условий лова, от того, какую рыбу удильщик собирается ловить, какую намерен использовать насадку и т. п. Например, если насадкой будут служить распаренные зерна пшеницы или перловки, то подойдет крючок № 3—4, а если придется ловить на земляного червя или куски вареной картошки, то впору будет и крючок № 10 с длинным цевьем. При выборе крючка надо твердо помнить правило: малозаметная снасть имеет преимущество. Поэтому предпочтительнее взять по возможности меньший крючок.

Это – тонкая нить, к которой подвязывается крючок с насадкой и с помощью которой вываживается подсеченная рыба. Прикрепленная к удилищу леска соединяет все части удочки. В связи с этим она должна отвечать ряду требований. Во-первых, быть прочной, чтобы при наименьшей толщине выдерживать наибольшую нагрузку.

Во-вторых, малозаметной в воде. Кроме того, не должна быть подвержена гниению, не впитывать влагу и т. д.

Синтетические лески прочны, легки, пластичны и не подвергаются гниению. Хорошая леска имеет равномерную толщину по всей длине, прозрачна, на ней нет пятен, темных точек или пузырьков. Поверхность ее гладкая, сечение круглое. Она выдерживает нагрузку на разрыв в 5—10 раз большую, чем леска такой же толщины, изготовленная из шелкового волокна.

Лески некоторых зарубежных фирм (Япония, ФРГ, Великобритания) одинакового диаметра с нашими лесками имеют более высокую прочность.

При выборе лески следует руководствоваться целым рядом соображений. Нельзя, например, не пожалеть тех удильщиков, которые на все случаи жизни стараются оснастить удочку «сверхнадежной» леской. Как правило, такая снасть не спортивна и не уловиста: толстая леска груба, она отпугивает рыбу. Кроме того надо помнить, что на леску, выдерживающую нагрузку на разрыв в 700—800 г, можно с успехом выудить рыбину весом в полтора и даже два килограмма. Дело в том, что в воде вес рыбы составляет всего 1/6 часть ее фактического веса. Конечно, при этом надо соизмерять усилия рыболова с сопротивлением рыбы, учитывать течение воды, эластичность снасти, место лова и т. д. Но прелесть рыбалки в том и состоит, чтобы бороться с попавшейся на крючок добычей на пределе возможностей. На удочку для ловли некрупной рыбы вполне достаточно лески диаметром 0,10—0,15 мм. Если есть перспектива поймать солидный экземпляр, леску надо ставить диаметром 0,25—0,3 мм.

Рис. 2. Способы связывания лесок.

Всем хороши синтетические лески, но и они имеют ряд недостатков, не учитывать которые рыболову нельзя.

Первый – это узлы. На 20—25 процентов они снижают прочность лески. Вот почему образовавшийся во время лова на леске узел (перехлестнулась насадка или по другим причинам) должен быть немедленно развязан. Сделать это легче с помощью острой булавки или иголки. Стало быть, рыболов должен их иметь при себе. Докучают удильщику и узлы другого рода – крепежные. Неумело привязанный крючок или поводок рано или поздно или отвяжется или оторвется. Вот почему при сращивании лески, прикреплении поводка, крючка, карабина или приманки надо отдавать предпочтение тем узлам, которые не работают на разрыв.

Начинающие рыболовы часто спорят о том, какого цвета должна быть леска. Днем предпочтительнее леска бесцветная: если на нее смотреть снизу, она менее заметна на фоне неба или льда. На ночь лучше оснастить удочку темно-коричневой, темно-синей или даже черной леской. Учитывать надо и условия лова. Для ужения в закоряженных местах, со дна или в торфяных карьерах больше подойдет леска коричневых оттенков. Если приходится удить в зарослях травы, – менее заметной для рыбы будет леска зеленовато-бурого или светло-зеленого цвета.

В последнее время все больше и больше ценятся так называемые «пунктирные» лески, когда светлые части на них чередуются с частями, покрашенными в разноцветные темные тона. Такая леска лучше «скрадывается». Если однотонная представляет собой сплошную линию, которая нередко настораживает рыбу: то части «пунктирной» лески в зависимости от степени освещенности толщи воды бывают малозаметными на фоне дна, растительности или подводных предметов.

Леску можно покрасить. Две-три столовые ложки чая залить стаканом горячей воды и прокипятить настой в течение трех минут. Положить в горячий раствор 100-метровую бухточку лески и прокипятить ее в течение 10 секунд (не более!). После этого снять с огня и дать раствору постоять одну минуту. Затем операцию с кипячением по 10 секунд проделать еще два раза, после чего леску оставить в растворе на сутки. Она приобретет светло-коричневый оттенок, что сделает ее менее заметной на фоне дна. Но главное – упроченная дубильными веществами она будет служить в 1,5– 2 раза дольше, чем необработанная леска. Такой же цвет дают заварки луковой шелухи и дубовой коры.

Леска будет светло-коричневой, если ее подержать 2—3 часа в растворе марганцовки, а темно-коричневой она станет, если ее пропитать 5%-ным раствором йода, а затем смазать любым жиром.

Чтобы леска получилась зеленой, ее надо подержать в растворе такого состава: 10 капель глицерина и 20 анисовых капель на 0,5 литра воды.

Сделать леску зеленой можно и таким способом. Молодую наиболее зеленую траву мелко нарезать, залить водой и прокипятить в течение 5 минут. Затем дать настою немножко остыть и добавить в него соли из расчета одна чайная ложка на стакан воды. Бухточку (не шпульку) лески опустить в отвар на 30 секунд, вынуть и повторить процедуру несколько раз. Окрашенную леску промывают холодной водой и просушивают.

Лески хорошо воспринимают анилиновые красители для хлопчатобумажной ткани.

«Пунктирной» леску делают так: широкую бухточку опускают в раствор красителя частями, чередуя покрашенные участки со светлыми или участками другого оттенка.

К сказанному надо добавить, что на синтетическую леску влияет солнечный свет: от долгого пребывания на солнце она теряет свои свойства, а порой и вовсе разрушается. Поэтому для длительного хранения ее надо держать в темном месте в ящике, в непрозрачном мешке и т. п. А еще лучше – снять леску с удилища, смотать в кольцо-бухточку, в двух-трех местах перевязать эту бухточку ниткой, положить в стеклянную банку, залив растительным маслом, и плотно закрыть крышкой. При таком хранении леска долго не теряет своей эластичности и прочности.

Чтобы сделать снасть около крючка и приманки менее заметной, а также для того, чтобы предохранить основную леску от обрыва при задевах или очень сильном сопротивлении взявшей приманку рыбы, к рабочему концу лески (тот, что уходит в воду), как правило, подвязывается поводок. Это та же леска, но меньшего сечения, чем основная. Его толщина зависит от способа лова и размера рыбы, а также от толщины основной лески. Опытные рыболовы стремятся к наименьшей толщине поводка. Но он должен быть обязательно соразмерен со всей снастью. Нельзя, скажем, ставить очень тонкий поводок, если крючок большого размера, а основная леска в несколько раз толще.

Длина поводка также зависит от способа лова. На поплавочной удочке наиболее практичными считаются поводки длиной 20—25 см и толщиной на 0,10—0,12 мм меньше основной лески.

На леску диаметром 0,12—0,17 мм, предназначенную для ловли мелкой рыбы, поводок обычно не ставится.

Как и основную леску, поводок полезно покрасить в подходящий для условий лова цвет.

Чтобы забросить крючок с насадкой в облюбованное место и чтобы они быстрее оказались в слое воды, где обитает рыба, на рабочий конец лески ставится грузило.

Простейшее грузило – это свинцовая дробина. Им оснащают самые легкие удочки. Крепить дробину на леске можно одним из двух способов. Первый. Дробина разрезается до половины. В этот разрез вставляется леска и плоскогубцами зажимается. На леске такой груз держится крепко «наглухо», но при надобности сменить его приходится отрезать куски лесы. Второй. Иглой или очень тонким (зубоврачебным) сверлышком в дробине проделывают сквозное отверстие. В него вставляют леску, а к ее концу привязывают поводок. Узел крепления лески с поводком будет ограничивать «сползание» груза вниз, а клюнувшая рыба, потянув насадку, не почувствует сопротивления груза, так как леска будет свободно скользить по его отверстию. Отсюда и название такого рода грузил – «скользящие».

Грузила различаются по форме и весу. Они бывают легкими (до 5 г), средними (до 20 г) и тяжелыми (до 100 г и более). Но особенно разнообразна их конфигурация: шаровидные, веретенообразные, плоские, каплевидные, продолговатые («стебелек»), ложечкой и т. д. и т. п.

Лучшими формами грузил для поплавочной удочки являются дробина, веретенообразная и «стебелек».

Поплавок выполняет две роли: удерживает грузило и крючок с насадкой на нужной глубине и сигнализирует рыболову о поклевке. По тому, как «ведет» себя поплавок, рыболов определяет момент подсечки, то есть такого резкого рывка лески, в результате которого крючок подцепляет рыбу.

Основные требования, предъявляемые к поплавку, следующие: при наименьшем размере он должен обладать наибольшей грузоподъемностью; во время захвата и потяга насадки – оказывать наименьшее сопротивление рыбе; а главное – быть максимально чувствительным при поклевке, то есть реагировать на малейшее прикосновение рыбы к насадке. Только очень чувствительный поплавок дает рыболову надежную информацию о том, что происходит вокруг крючка. Вот поплавок начал слегка подрагивать – значит рыба пробует насадку губами, надо приготовиться; поплавок пошел в сторону или нырнул в воду – рыба взяла насадку в рот и стремится с ней удрать, не зевай с подсечкой; поплавок всплыл и повалился набок – насадка поднята ото дна, самая пора вываживать добычу.

На чувствительность поплавка оказывают влияние многие факторы: его форма, размеры, из какого он сделан материала и даже то, как прикреплен к леске.

Семейство поплавков разнолико. Простейший – обыкновенная бутылочная пробка, затянутая поперек двойной петлей лески. Однако им пользуются самые непритязательные удильщики. Он плохо передает поклевку рыбы, а чтобы поменять глубину погружения насадки, надо заново перевязывать его крепление.

Лучшие поплавки из той же пробки, но обработанные под овал или шарик и имеющие осевое отверстие. Леска пропускается через это отверстие и закрепляется деревянным или бамбуковым штырьком, а то и простой спичкой. Такой поплавок легко передвигается по леске и лучше информирует рыболова о поклевке.

При ловле с берега, особенно в мелководных или заросших прудах и озерах, часто возникает необходимость забросить насадку как можно дальше. Тут не обойтись без скользящего поплавка. От обычного он отличается тем, что не крепится «вглухую». Леска пропускается или через специально вделанные в поплавок боковые колечки, или через сквозное осевое отверстие. После заброса крючок с насадкой и грузилом опускаются ко дну и увлекают за собой леску. Поплавок скользит по ней, оставаясь на поверхности. Как только установленный на леске ограничитель упрется в верхнее колечко, поплавок приводится в рабочее состояние и останавливает насадку на заданной глубине. Ограничителями могут служить намотанная на леску нитка, завязанный узелок кордовой резинки, кусочек хлорвиниловой изоляции, закрепленный маленьким деревянным клинышком, и т. п. Величина ограничителя должна быть такой, чтобы он не препятствовал проходу лески через пропускные кольца на удилище, но и не проскакивал через ушко в поплавке.

Ну а как узнать глубину облюбованного места лова и где на леске ставить ограничитель? Ответы на эти вопросы подскажет тот же скользящий поплавок. Для начала ограничитель на леске ставят ориентировочно, на предполагаемую глубину. Если после заброса поплавок не встанет вертикально («на попа»), значит, отпуск лески велик и груз лежит на дне, стало быть, ограничитель надо сдвинуть вниз. После двух-трех таких забросов глубина места ужения будет определена. Остается выяснить, где именно следует держать насадку (на дне, ближе ко дну или вполводы), и можно начинать ловлю. Хотя скользящие поплавки и менее чувствительны, чем те, что крепятся «вглухую», но зато дают возможность достичь мест стоянки крупной рыбы.

Наиважнейшей частью поплавочной удочки является удилище. Его назначение – доставить леску, оснащенную поплавком, грузом и крючком с насадкой, в облюбованное рыболовом место водоема, а также подсечь клюнувшую рыбу и вытащить ее из воды. В связи с этим удилище должно отвечать ряду требований, а именно: быть впору длинным, достаточно гибким и упругим, прочным и как можно более легким.

Длина удилища в значительной степени зависит от условий лова. При ужении с плотов, с лодки, на малых речках и прудах, а также там, где рыба обитает в прибрежной растительности, – годится короткое (до 2,5 м) удилище. Для дальнего заброса, но такого, чтобы можно было без особого напряжения следить за поплавком, естественно, требуется более длинное удилище (3,5—4 м). Удилища длиной более 6 м непрактичны – тяжелы и громоздки.

Гибкость и упругость удилищу нужны для того, чтобы при резкой подсечке и сильных рывках пойманной рыбы не порвать леску. Удилище считается достаточно эластичным, если при помахивании сгибается до верхней трети своей длины. Более гибкое (вихлястое) удилище не обеспечивает хорошей подсечки, а жесткое нередко рвет губу добыче. На упругом удилище после изгиба не остается кривизны.

Немаловажное значение имеет прочность удилища. Прочность обуславливается не только качеством материала, из которого изготовлено удилище, но также и умением рыболова правильно распределять нагрузку на снасть. Если удилище расположено горизонтально (параллельно поверхности воды) нагрузку от пойманной рыбы целиком берет на себя леска (тонкая рвется именно в это время). Наибольшая нагрузка на удилище приходится тогда, когда оно расположено вертикально (перпендикулярно воде). Этой позиции рыболову также следует избегать. Лучше всего, когда пик борьбы с добычей приходится на тот момент, когда удилище наклонено к поверхности воды на 45—60°. Удилище считается пригодным по прочности, если поставленное под углом 45 ° не ломается от подвешенного к вершинке груза весом 300 г.

Легкое удилище повышает маневренность снасти, а при активном лове, когда удочку приходится постоянно держать в руках, меньше утомляет рыболова.

По своей конструкции удилища подразделяются на цельные; составные (разборные) – из двух, трех и более колен, соединенных металлическими стержнями или трубками; и телескопические, когда колена, как у телескопа, выдвигаются одно из другого. Наиболее надежные из них – цельные удилища.

Самым подходящим материалом для их изготовления является бамбук. Выбираются длинные хлысты зрелого бамбука с глянцевой (без трещин) поверхностью темно-желтого, а лучше – светло-коричневого цвета. Хлыст зеленоватого оттенка менее прочен. Более надежным считается бамбук с часто расположенными узлами. Короткие междуузлия свидетельствуют о том, что бамбук рос медленно и стенки стебля у него толще, стало быть, прочнее. Для цельного удилища длиной 2—2,5 м толщина хлыста у комля не должна превышать 15—16 мм, а диаметр вершинки – 2—2,5 мм. Некоторые рыбаки-перестраховщики при оснастке удочки отрезают тонкую вершинку у бамбукового хлыста из-за боязни, что она может сломаться при вываживании крупной добычи. Опасения эти неосновательны: тонкая вершинка служит как бы продолжением лески, смягчает резкие рывки рыбы и передает нагрузку на более толстую часть удилища.

Но если опасения сломать кончик удилища все-таки не оставляют рыболова, вершинку можно усилить. Для этого ее обматывают сплошной спиралью из шелковых или иных тонких ниток, а затем покрывают краской или клеем БФ-2.

За неимением бамбука цельное удилище можно сделать из другого материала. Для этого используются длинные и ровные побеги орешника (лещины), можжевельника, рябины, березы, других полутвердых пород деревьев, выросших в густых зарослях. Причем срезать их лучше всего поздней осенью, когда древесина наиболее плотная – в ней меньше сока (побеги сосны, ольхи, осины для удилища непригодны – слишком хрупки).

Заготовленные хлысты подвергаются тщательной обработке. Острым ножом срезаются сучки и почти до самой вершинки снимается кора. Чтобы удилище получилось прямым, хлыст подвешивают за вершинку, а к комлю подвязывают груз весом 15—20 кг. Если такой возможности нет, хлыст прикрепляют скобками к прямой доске или в паз бревенчатой стены, можно приколотить его к длинному не деформирующемуся бруску (шесту). В таком положении хлыст держат на сквозняке 3—4 месяца, оберегая от влаги и прямых солнечных лучей. Затем заготовку полностью очищают от коры и заусениц, шлифуют наждачной бумагой и пропитывают горячей олифой (чтобы предохранить от порчи). После того как олифа подсохнет, заготовку покрывают водостойким лаком.

Составные (разборные, разъемные) удилища делаются из тех же материалов, что и цельные. Но здесь бамбук в еще большем почете: он не усыхает, как обычное дерево, и лучше держит соединения.

Деление хлыстов на колена – мера вынужденная. Да, качества удилища ухудшаются, но для горожанина другого выхода нет: в общественный транспорт с трех-, четырехметровым удилищем не сядешь. Да и на личной машине такие снасти возить непросто. Иное дело два-три полутораметровых колена в чехле.

Соединяются колена составных удочек двумя способами: металлическими трубочками, надетыми на концы колен, или (реже) с помощью металлических штырей. Соединение считается достаточно надежным, если трубочка верхнего колена (контртрубка) свободно, но без люфта входит в трубочку нижнего колена. Проверить качество соединения можно так: взять собранное удилище за комель и потрясти его вертикально и горизонтально. Если трубки сидят не плотно, будет слышно легкое потрескивание.

Трубки всевозможных размеров (как и разъемные удилища) продаются в спортивных магазинах. Но умельцы делают их сами: из ружейных гильз, из старых ножек стульев и торшеров, из лыжных палок и других подходящих материалов. Изготавливать трубки из разных металлов не рекомендуется – они будут часто «заедать» и их трудно потом разъединить.

Огромной популярностью у рыбаков пользуются телескопические (раздвижные) удилища из стеклопластика и углеметаллические. Они имеют по пять-шесть и более колен, которые концентрически входят одно в другое (как у телескопа, отсюда название). В рабочем состоянии длина такой удочки порой достигает 8 м, хотя в сложенном виде она похожа на обыкновенную трость, а некоторые можно даже уложить в портфель. Правда, особой радости от этого рыболов испытывать не должен: чем короче колена – тем больше сочленений, а значит, хуже прочность и гибкость удилища.

«Телескоп» с трубками длиной от 90 см до 1,2 м отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым удилищу: он гибок, упруг, достаточно прочен, не подвержен деформированию, так как совершенно не реагирует на влагу.

Однако обращаться с телескопическим удилищем следует все-таки с осторожностью. Категорически не рекомендуется приводить его в рабочее состояние резким взмахом руки (как кнутом). Да, это эффектно, когда колена выскакивают одно из другого, и «трость» моментально превращается в рыболовную снасть. Но при этом они, бывает, так заклиниваются, что сложить их обратно – целая проблема. Лучше всего готовить удилище к работе, вытягивая руками одно колено за другим, начиная с верхнего. Причем усилия для закрепления трубок в сочленениях должны быть минимальными, такими, чтобы колена всего лишь не складывались самопроизвольно. Заслуживает особого внимания рыболова верхнее колено удилища. Это самое уязвимое место «телескопа» из-за своей хрупкости. Поэтому при переходе с места на место, удочку надо нести комлем вперед, дабы не воткнуть хрупкий кончик в какое-нибудь неожиданное препятствие, а в перерывах лова – класть так, чтобы на него нельзя было случайно наступить или сесть.