Текст книги "Сад. Огород. Цветник. Самая полная дачная энциклопедия"

После весенней посадки растения требуют тщательного ухода и частых поливов (табл.).

ПОЛИВ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

В жаркое лето деревья поливают 2 раза в месяц. После каждого полива почву рыхлят, мульчируют перегноем или торфом слоем 5–6 см.

Наиболее эффективные сроки полива:

• после цветения (конец мая – июнь);

• во время налива и созревания плодов – июль;

• влагозарядковый полив – сентябрь – октябрь.

При поливах нужно добиваться увлажнения почвы на глубину 40 см. Для этого необходимо 5–6 ведер на 1 м².

Рыхление почвы проводят 2–3 раза в течение вегетационного периода на глубину 6–8 см, при этом регулярно удаляют сорняки.

Осенью приствольные круги перекапывают на глубину 10–12 см.

Важно

Почву желательно известковать один раз в 5 лет осенью методом распыления (200–250 г на 1 м²) известью или доломитовой мукой.

Нормы удобрений зависят от возраста и состояния растений, содержания в почве элементов питания (табл.).

Во время плодоношения вишню подкармливают так же, как и сливу.

Формирование вишни древовидных сортов продолжается 4–5 лет, пока крона не будет иметь 6–8 крупных скелетных ветвей.

Кустовидные вишни характеризуются сильным ветвлением кроны и быстрым ростом корневых побегов. Сформированная за 4–5 лет кустовая вишня должна иметь 8—12 сильных основных ветвей. Поэтому формирующая обрезка, как правило, сводится к удалению лишних ветвей и корневой поросли.

Важно

Однолетние разветвления у кустовой вишни укорачивать нельзя, потому что верхушечная почка дает побег продолжения, а после обрезки он может усохнуть.

Обрезку надо проводить весной, до распускания листочков. У привитых деревьев удаляют всю корневую поросль. Для этого отгребают почву и как можно ниже срезают корневые побеги. Места срезов во избежание сокодвижения лучше смазать садовым варом.

Обрезка корнесобственных насаждений заключается в прореживании зарослей для улучшения освещения, при этом удаляют слабые, больные, засохшие корневые побеги. В течение нескольких лет можно удалять всю молодую поросль. Через 6–7 лет плодоношения стареющие деревья, у которых начинают усыхать ветви, омолаживают, оставляя несколько самых сильных и здоровых корневых побегов и формируя из них новые ветви.

На заметку

Лучший тип кроны для вишни – разреженно-ярусный, различные типы уплощенной и веретеновидной кроны для вишни не подходят.

Растения вишни характеризуются высокой пробудимостью почек и их скороспелостью. Каждая почка дает побег, из которого в течение вегетационного периода образуется развитая ветвь, поэтому загущение кроны даже в течение одного сезона неизбежно. Вишня легко переносит определенное загущение кроны и снижение ее освещенности, но нельзя допускать слишком сильного затемнения внутренней ее части и образования избыточного количества веток.

В хорошо освещаемой и продуваемой кроне плоды и листва будут здоровее, а букетные веточки долговечнее. Обрезка также необходима и позже, когда рост побегов ослабевает. У вишен, плодоносящих на однолетних ветвях, число цветочных почек и урожай находятся в прямой зависимости от длины побегов. Это вызвано тем, что букетные веточки плодоносят в зависимости от условий до 5 лет, а затем отмирают, и на смену им должны образоваться новые, иначе их недостаток отразится на урожайности дерева. Букетные веточки образуются только на хорошо развитых однолетних побегах, нормальный прирост которых необходимо поддерживать.

Формирование дерева начинают с определения высоты штамба, который обычно бывает 30–40 см. На штамбе не должно быть никакой поросли, выше него необходимо выбрать 6–8 сильных скелетных ветвей, которые составят скелет кроны. Три ветви закладывают в нижнем ярусе, три – во втором, выше второго яруса закладывается одиночная ветка, центральный проводник над ней часто вырезают. Лишние ветви, помимо оставленных 6—8-ми, следует вырезать на кольцо.

Важно

Приемы отгибания ветвей для вишни не применяют. В молодом возрасте вишня растет и ветвится очень хорошо, поэтому надо внимательно следить за тем, не загущается ли крона дерева.

Все ветви, растущие в направлении внутрь кроны, необходимо вырезать. Постепенно в ходе формирования кроны к оставленным 6–8 ветвям добавляют новые с таким расчетом, чтобы к концу формирования растения, когда оно достигнет высоты 2–2,5 м, у древовидного типа вишни было 10 скелетных ветвей, у кустовидного – до 15 ветвей. Скелетные ветви следует размещать равномерно по стволу, боковые разветвления можно не ограничивать в росте, если позволяет место. Для вишни нередко применяют обрезку на перевод, чтобы растущие не в свой сектор ветви направить к периферии кроны.

Проводя обрезку древовидной вишни нужно помнить:

• при формировании кроны необходимо укорачивать ветви, если требуется соподчинить их между собой или подчинить центральному проводнику;

• необходимо укорачивать однолетние ветви, если их длина превышает 50 см, иначе на них будут образовываться только букетные веточки и после их отмирания ветвь оголится;

• укорачивание длинных ветвей необходимо для того, чтобы из оставшихся почек выросли новые сильные побеги наряду с букетными веточками, это исключит последующее оголение ветвей;

• необходимо регулярно прореживать крону дерева, так как вишня склонна к загущению;

• когда рост побегов ослабевает, наступает время омолаживающей обрезки. Чем слабее рост побегов, тем интенсивнее должна быть укорачивающая обрезка;

• у дерева необходимо постоянно удалять корневую поросль, бесполезную для растения и забирающую его силы и соки. Корневая поросль может быть использована в качестве вегетативных подвоев.

На заметку

Лучшим сроком для обрезки вишни является ранняя весна – за 3–4 недели до набухания почек.

Для прививки культурных сортов вишни используются сеянцевые и клоновые подвои. Сеянцы сортов Владимирская, Плодородная, Лаврушинская, Любская, Шубинка отличаются достаточной степенью высокорослости и мощности развития кроны, обладают хорошей морозостойкостью, обеспечивают высокие урожаи, совместимы со многими культурными сортами вишни, но требуется подбор. Клоновые подвои сортов Владимирская, Любская, Шубинская, размноженные корневой порослью, а также клоновый подвой ВП 1, обладают практически теми же характеристиками развития привитого растения.

Сорта вишни бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся. Для пчелоопыляющейся вишни подбирают сорта-опылители, цветущие в то же время.

По времени цветения различают сорта раннецветущие, среднеранне-, среднепоздно– и поздноцветущие (табл.).

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕЗОННЫЕ СОРТА

Зимостойкость среднерусских сортов вишни позволяет выращивать их на большей части Центрального региона России. Так, деревья без подмерзаний переносят кратковременные морозы до –34–35 °C, а цветковые почки выдерживают –30–33 °C (при условии, что дерево здоровое и хорошо подготовленное к зиме). Нужно учитывать, что преждевременный листопад в августе – сентябре из-за поражения коккомикозом значительно снижает зимостойкость деревьев, они могут повреждаться и более слабыми морозами.

Важно

Ягоды рекомендуется оставлять на дереве как можно дольше. Вишню, предназначенную для хранения, нужно собирать вместе с плодоножкой. В холодильнике ее можно хранить не более 10–15 дней.

Ягоды содержат сахара, органические кислоты, богаты витамином С и Р, а также железом (его больше, чем в яблоках), витамином В₉ (фолиевой кислотой). Плоды вишни предупреждают развитие малокровия благодаря содержанию в них железа, снижают свертываемость крови и препятствуют образованию тромбов. Вишневый сок и сироп употребляют как отхаркивающее средство при катарах верхних дыхательных путей. Ягоды полезны при атеросклерозе, гипертонической болезни. Пригодны для употребления в свежем и сушеном виде. Длительное время (6–9 месяцев) их можно хранить в замороженном состоянии. Вишню перерабатывают на компоты, соки, джемы и любимое всеми варенье.

Морс из сухофруктов

250 г разных сухофруктов, сушеных вишен, 100 г изюма, по 8 шт. чернослива и кураги, любой горячий свежезаваренный чай, сухофрукты, 2 ст. ложки сахара, лимон.

В кувшин выложить все сухофрукты и залить горячим чаем. Выжать сок из половины лимона. Вторую половину лимона нарезать кружочками. Добавить в кувшин сок и дольки лимона, сахар по вкусу. Когда морс настоится, поставить охлаждаться в холодильник.

Облепиха

Свое название облепиха получила за многочисленные и густо сидящие на коротких плодоножках ягоды. Растет в виде куста или дерева высотой до 5 м, имеет колючие шипы. Растение это двудомное. На одних кустах располагаются женские цветки, на других – только мужские.

Цветет в начале – середине мая. Цветение продолжается до 10–12 дней. Корневая система поверхностная, основная масса корней расположена на глубине до 40 см. По диаметру корневая система распространяется шире диаметра кроны в 2–2,5 раза.

Важно

Поскольку облепиха двудомна, опыление для нее обязательно, если планируется снять урожай. Поэтому весной, в период цветения, если стоит безветренная погода, надо срезать цветущую веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского.

Облепиха нашла широкое применение в медицине. Свежие плоды и продукты их переработки являются хорошим общеукрепляющим средством, используются для профилактики склероза. Сок полезен при дизентерии, как болеутоляющее и противоцинготное средство. Отвар семян используют как слабительное, а листья считают хорошим лечебным средством при ревматизме и подагре. В косметике применяют питательные маски, в состав которых входит облепиховое масло.

Облепиха очень светолюбива (поэтому расстояние между деревьями должно быть не меньше 2–2,5 м) и морозоустойчива (корневая система выдерживает температуру до –22 °C, а надземная часть – до –50 °C). Почвы требуются легкого механического состава, с хорошим воздушным и водным режимом, нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6,5–7).

Облепиха плохо переносит осенние, особенно поздние, сроки посадки. Хорошо саженцы приживаются при ранневесенней посадке, до распускания почек. Оптимальным сроком является начало мая.

Важно

Осенняя посадка облепихи малорезультативна, поэтому посадочный материал, заготовленный осенью, хранят до весны в прикопке. Для этого следует выбрать место на участке, где осенью и весной не застаивается вода, защищенное от ветра. Выкопать траншею глубиной 20 см с наклонной стенкой, насыпать на дно песок слоем 7–10 см и разложить по одному саженцы облепихи, тщательно расправив корни. Корни и нижнюю часть штамба засыпать песком, а сверху – небольшим слоем земли.

Чаще всего растения облепихи высаживают по периметру участка с расстоянием между растениями от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи показывает, что одно мужское растение обеспечивает нормальное опыление 5–7 женских. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских растений является 1: 5 или 1: 3.

Лучше иметь два разновозрастных мужских растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими, второе – через 3–4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

На тяжелых глинистых заплывающих почвах облепиху лучше сажать не заглубляя, а, наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5—10 см выше уровня почвы, на него ставят черенок облепихи, а корни присыпают землей так, чтобы растение оказалось посаженным выше уровня почвы.

При подготовке участка под посадку делают сплошную перекопку почвы с внесением 12 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 200 г древесной золы на 1 м². Посадочную яму готовят осенью или за 2–3 недели до посадки. На бедных почвах диаметр посадочной ямы до 1 м, глубина – 50–60 см.

Все тщательно перемешивают и заполняют яму, сверху насыпают плодородную землю без добавления минеральных удобрений.

После посадки саженец поливают раствором гумата калия Суфлер для плодово-ягодных культур – 3 ст. ложки на 10 л воды. Через 3–4 дня полив надо повторить. На легкой почве при посадке корневую шейку заглубляют на 4–6 см. Сажают растения строго вертикально. После посадки почву мульчируют торфом слоем 5–6 см.

Важно

В саду площадью 6 соток вполне достаточно иметь по одному женскому и одному мужскому сортовому растению облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5–7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке.

Почву необходимо содержать в рыхлом, чистом от сорняков и влажном состоянии.

Если во время налива ягод стоит сухая погода, они могут остаться мелкими, а частично даже осыпаться. Чтобы этого не случилось, около дерева или куста нужно тяпкой сделать «блюдце» и вылить в него 3–5 ведер воды, и когда она впитается, засыпать сухой землей.

Приствольные круги пропалывают и рыхлят граблями на глубину 4–6 см, не повреждая поверхностно расположенные корни. Междурядья лучше засеять газонной травой, которую затем необходимо регулярно скашивать.

Ежегодно весной надо вносить до 2 ведер органического удобрения (перегноя, компоста), по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины на 1 м² (табл.).

ПОДКОРМКИ ОБЛЕПИХИ

Внекорневые подкормки регуляторами роста улучшат цветение, плодообразование, увеличат урожай на 40 %.

Дерево облепихи можно сформировать в виде куста с 4—5-ю ветвями, деревца с одиночным штамбом высотой 20–30 см. Большая высота не рекомендуется, так как это автоматически ведет к увеличению габаритов кроны.

Лучшими являются разветвленные саженцы облепихи с примерно равноценными по длине и силе роста ветвями. Если же саженец длинный и не имеет разветвлений, его необходимо при посадке обрезать до высоты 40–50 см. Из появившихся в следующем сезоне побегов необходимо будет выбрать и заложить 4–5 ветвей и центральный проводник. Их следует обязательно уравнять по высоте, т. е. наиболее сильные ветви укоротить до длины самой слабой, чтобы верхушки всех ветвей находились на одном уровне. Для того чтобы крона оставалась достаточно компактной, необходимо в последующие 2–3 года укорачивать сильнорастущие ветви на 1/4—1/3 их длины. В дальнейшем необходимость в этом отпадает.

Формируя облепиху, после посадки следует обрезать саженец на высоте 10–20 см, а в следующем сезоне из отросшей поросли выбрать 4–5 ветвей, из которых по описанной системе сформировать крону растения, остальные вырезать на кольцо.

Важно

Корневую поросль облепихи можно использовать в качестве посадочного материала только в том случае, если растение не привито. У привитых кустов облепихи поросль дикая, не сохраняющая сортовых признаков маточного растения, поэтому рассчитывать на определенные качества невозможно.

При подборе сортов надо высаживать те, которые перспективны в данной местности (табл.).

СОРТА, НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ

Рекомендую и такие сорта: Самородок, Оранжевая, Великан, Обильная, Ботаническая, Дар Катуни, Золотой початок, Масличная и др. Они высокоурожайны, плоды крупные, отличаются сухим отрывом при сборе.

Ягоды нужно собирать в момент приобретения ими типичной окраски – в сентябре – начале октября. Запаздывать со сбором нельзя, иначе неизбежны потери урожая из-за склевывания плодов птицами, потери сока при сборе.

Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов лучше собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой, не мнутся, не раздавливаются, из них не вытекает сок. Перезрелые и мятые плоды трудно собирать и использовать в переработке.

На заметку

Чтобы облегчить сбор, можно ветки аккуратно обрезать, и удобно устроившись за столом, отделять ягоды с них с помощью обычных ножниц.

В плодах облепихи содержатся сахара, органические кислоты, эфирные масла, каротин, витамины С, Е и К. В них присутствуют 15 микроэлементов – железо, магний, бор, марганец, сера, кремний, алюминий и др. Особую ценность представляет облепиховое масло, богатое каротином и другими полезными веществами.

Плоды облепихи богаты соком, который используют в свежем виде. Из ягод варят варенье, из сока готовят повидло, желе, кисели и различные напитки.

Пюре из облепихи

1 кг пюре, 700–900 г сахара.

Ягоды облепихи прогреть в небольшом количестве воды или на пару, затем протереть через мелкое сито. Добавить сахар, тщательно перемешать, массу прогревать на огне до температуры 90 °C в течение 6 мин. Разложить в горячие банки и закатать жестяными крышками. Банки надо заполнять пюре по самую крышку.

Сок из облепихи

Свежеотжатый сок облепихи.

Сок процедить и прокипятить 4–5 мин в эмалированной кастрюле. Разлить его горячим в подготовленные стерилизованные банки и пастеризовать (банки вместимостью 1 л – 15 мин, 2 л – 25 мин). После пастеризации сразу укупорить и укутать на несколько часов одеялом, затем поставить на хранение.

Арония

Аронию чаще всего называют черноплодной рябиной, что по сути не вполне верно. Как декоративное и плодовое растение ее разводят во многих странах. Это раскидистый кустарник высотой до 3 м с диаметром кроны 2 м. Корневая система мочковатая, сильно ветвящаяся. Горизонтальные корни располагаются не глубже 40–50 см, вертикальные – до 1 м. Цветки самоопыляющиеся, распускаются довольно поздно – в конце мая – начале июня. Плоды имеют округлую форму с черной окраской и восковой налет.

Арония светолюбивая и влаголюбивая, но при этом крайне неприхотлива. Ее можно сажать на тех участках, где не станет расти яблоня или груша – т. е. там, где близко подходят грунтовые воды. Нетребовательна к теплу, морозостойка, может расти и плодоносить вплоть до северной границы земледелия.

Сажают аронию весной (в конце апреля) и осенью (в середине сентября). Чтобы кусты не затеняли друг друга, расстояние между ними должно быть 2–2,5 м.

Ямы копают диаметром 60 и глубиной 50 см.

Все удобрения тщательно перемешивают с землей, вынутой из ямы, ссыпают обратно в яму и поливают раствором Гумата калия для плодово-ягодных культур (3–4 ст. ложки на 10 л воды). Через неделю высаживают саженцы. Перед посадкой у них на 20–25 см укорачивают корни.

Уход заключается в поливе и подкормке, особенно во время созревания плодов, а также в постоянном рыхлении приствольных кругов с мульчированием перегноем, компостом, торфом, плодородной землей.

За сезон проводят 3 подкормки (табл.).

Кроме того, арония хорошо отзывается на ежегодное внесение органических удобрений.

Арония по своему строению является типичным кустарником и в первые годы после посадки характеризуется высокой силой роста и образованием корневой поросли. Основание куста при этом сильно расширяется, ветви интенсивно растут вверх, обогащая друг друга, освещение внутри кроны сильно снижается и плодоношение перемещается на периферийные участки. Чтобы не допустить этого, необходимо регулировать количество ветвей в кроне путем ее формирования. После посадки растение надо обрезать на высоте 20 см над уровнем земли. Следующей весной из поросли, отросшей от корня, отбирают 5 наиболее сильных и удачно расположенных ветвей, укорачивают их, уровняв в силе роста так, чтобы верхушки всех ветвей находились на одном уровне. Выбранные ветви послужат остовом кроны, остальные необходимо вырезать у основания на уровне почвы. В следующем сезоне таким же образом крону необходимо пополнить еще 3–5 ветвями, через год – еще 5 ветвями. На этом формирование кроны можно считать завершенным, так как общее количество стеблей в кусте не должно быть больше 15–20.

На заметку

Старыми у аронии считаются ветви в возрасте 8—10 лет, утратившие способность закладывать цветочные почки и плодоносить.

Обрезку до 7—8-летнего возраста делают как санитарную, а в более позднем возрасте проводят нормировку побегов и их омолаживание. При формировании куста оставляют в нем до 40 побегов разного возраста. Старые, поломанные, тонкие и плохо развитые побеги следует удалять на уровне почвы, оставляя на смену им 3–5 молодых побегов.

Ежегодная обрезка аронии заключается в регулярном удалении лишних прикорневых, затененных и неудачно расположенных ветвей в центре кроны с целью предотвращения ее загущения. С возрастом необходимо будет вырезать из кроны старые отплодоносившие ветви. Необходима также санитарная прочистка кроны с удалением больных, сухих, поломанных, слабых и тонких ветвей. Срезы необходимо выполнять максимально близко к земле, чтобы оставались короткие пеньки.