Текст книги "Справочник мастера малярных работ"

Олифа – связующий материал для масляных лакокрасочных материалов. Она встречается синтетической чистой однородной и синтетической модифицированной или натуральной, уплотненной.

Натуральную олифу производят из льняного или конопляного масла, причем процент масла должен быть не меньше 95. Его подогревают до температуры 275 °C и добавляют туда марганцово-свинцово-кобальтовый сиккатив. Этот материал используется для изготовления масляных красок и разведения густотертых красок до рабочей консистенции. Масляные краски, произведенные на основе натуральной олифы, используют как для наружных, так и для внутренних работ – ими окрашивают крыши, стены изнутри и снаружи, потолки, полы и т. д.

Уплотненная олифа содержит в себе меньший процент масла – 90 %. Ее используют в тех же самых областях, что и натуральную.

Оксидированная олифа, или оксоль, производится из масла и сиккатива (этих веществ берется не более 55 %) с добавлением растворителя (в большинстве случаев берется уайт-спирит) – 45 %. Используют в красках, предназначенных для окрашивания внутренних поверхностей (за исключением полов).

Полимеризованная олифа (ИМС) может хорошо заменить натуральную олифу. Ее применяют как для внутренних, так и для наружных работ.

Глифталевую олифу производят из растительного масла, глицерина и иных подобных веществ с содержанием растворителя не более 50 %. Ее используют в большинстве случаев для разведения густотертых красок, предназначенных для внутренних и наружных работ по древесине или штукатурке. Краски, разведенные глифталевой олифой, категорически запрещено наносить на сырые или влажные поверхности, так как под слоем краски может начать развиваться грибок или образоваться гниль.

Пентафталевая олифа, как и глифталевая, изготавливается на основе алкидной смолы. Встречаются и другие виды олиф – синтетическая, кумароно-инденовая, сланцевая, полидиеновая и др.

Малярные инструменты и уход за ними

Для малярных работ вам понадобятся, кроме основных инструментов, нож, стамеска, металлическая щетка, ведро, тазы, миски, марля или мелкое сито. А также линейка длиной около 100 см, шириной 3–5 см и толщиной 10 мм, используемая для отводки филенок и иных целей. Лучше всего применять деревянную линейку со снятой с одной ее стороны фаской.

Шпатели используют для нанесения и выравнивания шпатлевки на различных поверхностях. Эти инструменты изготовливают из металла, резины или древесины.

Чтобы инструмент не начал коробиться, его пропитывают горячей олифой, а по завершении работ помещают между двумя сбитыми друг с другом досками. Лезвие шпателя делают немного скошенным, время от времени его необходимо заострять.

Металлические шпатели производят из упругой стали. На хвостовую часть инструмента надета ручка, выполненная из твердых пород древесины. Такие шпатели необходимы для выполнения чистовых работ – выправки и шпатлевке по древесине и металлическим поверхностям, ими можно удалять старую замазку, обои, краску и другие отделочные материалы. Лезвие шпателя делают максимально ровным, тщательно отшлифованным, шириной от 30 до 100 мм.

Деревянные шпатели применяют для шпатлевания деревянных поверхностей или штукатурки. Этот инструмент производится из твердых пород дерева, например из бука, березы или клена, ширина лезвия – от 50 до 200 мм, длина – от 150 до 180 мм.

Гибкие резиновые шпатели чаще имеют форму трапеции, без ручки. С одной стороны на них утолщение, за которое удобно брать рукой. Они позволяют герметично заделывать швы, тщательно выравнивать замазку на небольшой поверх ности.

По окончании работы шпатели промывают водой и просушивают. Тогда они хорошо сохранятся и прослужат длительное время.

Кисти бывают различных размеров и формы и предназначены для выполнения разных видов отделочных работ. Качественные кисти изготовлены из чистой полухребтовой щетины. Они вбирают в себя достаточно большое количество окрасочного состава, не позволяют ему скатываться с кисти, однако цена у них достаточно высока.

Чтобы сэкономить хорошую щетину, в кисть вносят примерно 50 % конского волоса жестких сортов. По окружности отделывают 3-миллиметровым слоем длинной щетины.

Кисти, сделанные из смешанного волоса, недостаточно прочные, забирают в себя небольшое количество краски, поэтому их производительность низкая. Кисти из конского волоса недолговечны, очень быстро сваливаются, теряют гибкость, вбирают в себя небольшое количество колера, который очень плохо держится и стекает на пол, за счет чего потери в значительной степени увеличиваются. В процессе проведения работ волос кисти не разгибается и не пружинит, из-за чего трудоемкость работ возрастает.

Маховые кисти изготавливают достаточно больших размеров из пучка волос длиной примерно 180 мм, общая масса такой кисти составляет 200, 300, 400 и 600 г, диаметр – 60–65 мм. Они могут требовать подвязки, а могут продаваться уже в готовом виде – на металлическом кольце и с ручкой. Весовую кисть подвязывают и насаживают на штырь. Штырь оборачивают тряпкой или поролоном, чтобы по нему не стекала краска. При сгибании кисти волос должен немедленно возвращаться в первоначальное состояние. Маховые кисти используют для окрашивания больших площадей.

При побелке используют специальные широкие побелочные кисти шириной 200 мм, толщиной 45–65 мм, длина их волоса примерно 100 мм. Продуктивность такой кисти примерно в два раза больше по сравнению с маховой, к тому же при таких работах получается довольно чистое окрашивание.

Макловицы применяют вместо побелочной кисти, однако их производительность находится примерно на одном уровне. Данные кисти делают из полухребтовой щетины, куда в некоторых случаях добавляют примерно 50 % конского волоса. Макловицы встречаются прямоугольной или круглой формы с длиной щетины 95—100 мм. Ручка макловицы закрепляется в середине колодки наглухо или же делается съемной на винтах. Работают такой кистью со стремянки или с пола.

Макловицы и побелочные кисти применяют для работы с клеевыми или казеиновыми красками. Обычная окраска, выполненная таким инструментом не требует флейцевания.

Ручник – кисть небольшого размера с короткой деревянной ручкой. Ее изготавливают из полухребтовой щетины с добавлением до 50 % конского волоса средней жесткости. Диаметр данного инструмента бывает 26, 30, 35, 40, 45, 50 и 54 мм. Щетина крепится по-разному: она может закрепляться непосредственно в деревянной ручке, в металлической обойме или же может быть вставлена в толстое металлическое кольцо. Встречаются ручники с пустым пространством внутри волоса, это делается для того, чтобы щетина пружинила и забирала максимальное количество краски.

Ручники применяют при работах с клеевой или масляной краской на небольших поверхностях. Его тоже нужно подвязывать шпагатом, который по мере износа волоса постепенно сдвигают к ручке, увеличивая длину волоса.

Ручники из мягкой щетины, зафиксированной в металлическом кольце, можно применять при проведении любых малярных работ с различными материалами. Если щетина закреплена с помощью клея, то такие кисти не следует использовать при работе с клеевыми или известковыми водными составами.

Флейц – плоская кисть шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм. Такие кисти производят из полухребтовой щетины хорошего качества. Самые лучшие образцы данного вида изготавливают из барсучьего волоса, установленного в металлическую оправу, надетой на небольшую деревянную ручку. Их используют обычно для сглаживания только что нанесенной на поверхность краски, чтобы убрать все следы от маховой кисти или ручника, однако флейцми вполне допустимо непосредственно наносить краску на поверхность.

Филеночные кисти производят из белой жесткой щетины, помещенной в металлическую оправу – патрон из белой жести. Их диаметр бывает 6, 8, 10, 14 и 18 мм. Такими кистями вытягивают узкие полосы (филенки) или окрашивают те участки, до которых невозможно дотянуться ручником.

Торцовки имеют прямоугольную форму и размеры 154 Ѕ 76 мм. Их делают из твердой хребтовой щетины, к колодке крепится ручка. Торцовками можно обрабатывать только что нанесенную краску для получения поверхности, напоминающей шагрень. Ей наносят равномерные удары по свежей краске. Торцуют масляные и клеевые краски. Кисть держат в чистом и сухом виде, для чего ее время от времени вытирают в процессе проведения работ.

Чтобы слой краски получился максимально качественным, кисть необходимо правильно подготовить к работе. Новые кисти перед началом работ погружают в воду примерно на час. От воды волос становится мягче, начинает набухать и увеличиваться в объеме, такой кистью значительно легче работать.

Перед нанесением масляной краски замоченные кисти просушивают. Новой кистью сначала некоторое время работают на грубой поверхности, например, на бетоне или кирпиче. Кисть не обжигают, так как в этом случае может обгореть наиболее ценная часть щетины. Обжигать можно только образцы, изготовленные из травы или из чистого конского волоса.

За кистью требуется тщательный уход: при проведении работ время от времени вращают, чтобы износ волоса происходил равномерно. Если этого не делать, то с одной стороны щетина будет изнашиваться значительно быстрее, а таким инструментом работать очень неудобно.

На кисть нажимают так, чтобы краска хорошо ложилась на поверхность, но при этом износ волоса был бы минимальным.

Стирание волоса может быть различным. Если требуется окрасить 100 м² деревянной поверхности масляной краской кисть изотрется примерно на 35 г, при работе со штукатуркой – 45 г, с кирпичом – 50 г, с металлическими поверхностями – на 40 г.

Если правильно подвязать кисть и соблюдать уход за инструментом, то этим можно увеличить срок ее службы. При кратковременных перерывах в работе с масляными красками кисть опускают в ведро с водой, керосином или скипидаром, чтобы она не засыхала. Можно сделать по-другому – оставить ее в емкости с краской или олифой, но в этом случае надо следить, чтобы волос не касался дна емкости. От давления он может изогнуться и не вернуться впоследствии в первоначальное положение. Временно можно хранить кисти в емкости с водой, лучше всего использовать специальные ванночки с сеткой и зажимами, чтобы волос находился в подвешенном состоянии.

Если кисти находятся в деревянной оправе, то в воде их лучше не держать, так как древесина будет размокать, клей растворится, и волос начнет выпадать. После окончания работ кисти промывают в керосине или уайт-спирите, потом их держат в теплой чистой воде с мылом до тех пор, пока вода не перестанет окрашиваться. Наиболее тщательного ухода требуют торцовки и флейцы. Их очищают не только по окончании работ, но даже перед обеденным перерывом.

Клеевые краски убираются с волоса даже в простой чистой воде. После промывки кисть хорошо отжимают, придают ей форму факела и вешают щетиной вниз. Если волос начнет расходиться, то его слегка прижимают с помощью марли. После окрашивания клеевыми составами кисти моют ежедневно. Временно подвязанные кисти после работ с масляными составами развязывают и хорошо промывают. Если этого не сделать, то краска, оставшаяся на волосе, высохнет, и кистью работать будет уже невозможно.

При проведении малярных работ требуется не только правильно приготавливать составы лакокрасочных материалов, но и наносить их на поверхность с помощью различных инструментов.

Чтобы получить максимально чистую и ровную поверхность, необходимо не только знать технологию проведения работ, но и правильно набирать краску, периодически перемешивать ее. От этого краска будет максимально однородной по консистенции и цвету, на дне не будет образовываться осадок.

Кисть опускают в краску только свободной частью волоса, а излишки краски снимают о края емкости. Работают равномерными взмахами, стараясь, чтобы краска ложилась как можно ровнее и тонким слоем. Сначала на кисть нажимают слабее, а по мере расходования краски нажим постепенно увеличивают. При работе добиваются того, чтобы кисть оставляла после себя длинные штрихи краски, которые в дальнейшем растушевываются.

При окрашивании кисть держат перпендикулярно или же с незначительным наклоном к поверхности. Маховую кисть держат за штырь обеими руками и водят ей во весь размах. Работая с этим инструментом, краска наносится как вертикальными, так и горизонтальными штрихами. При окрашивании стен сначала водят кистью вертикально, а потом горизонтальными мазками ее начинают растушевывать. Такие работы весьма проблематично проводить одному, поэтому их выполняют вдвоем – один человек наносит вертикальные мазки, а идущий следом их растушевывает, стараясь, чтобы краска ложилась на поверхность максимально равномерно.

Флейцами или макловицами можно работать как на короткой ручке, так и на длинной. Наносят ими краску таким же образом, как и маховой кистью, только их не переворачивают вокруг своей оси. Если человек ведет работы в одиночку, то сначала окрашивает верхнюю часть стены, а потом постепенно спускается вниз. При работе вдвоем один ведет работы сверху, а второй окрашивает нижнюю часть поверхности.

Работу ручниками или небольшими кистями ведут по следующей технологии: перед началом работ ручник подвязывают, оставляя свободным примерно 5 см щетины, тщательно перемешивают краску, особенно это важно для масляных материалов. Краску набирают порциями, опуская кисть не более чем на 3 см. Всю лишнюю краску удаляют, обтирая кисть о край емкости.

При окрашивании захватывают максимально большую поверхность, нанося краску тонким слоем.

Толстые слои краски не следует наносить на поверхность, потому что они ложатся грубыми полосами и в значительной степени ухудшают качество окраски или отделки помещения.

Окрашивание производится ручником широкими, но ровными мазками. Растушевывают краску сначала в одном, а затем в противоположном направлении. Порядок растушевки выбирается и соблюдается до окончания работ в отдельно взятом помещении. Тонкие слои краски хорошо соединяются с поверхностью, полностью заполняя ее поры.

Ручник всегда нужно держать под прямым углом к поверхности таким образом, чтобы волос кисти наносил краску не кончиком, а находился под небольшим углом. Нажимают на ручник так, чтобы он слегка выгибался. Если инструментом пользоваться неправильно, то руки очень быстро устанут.

Если окрашивают деревянную поверхность, то краску растушевывают так: сначала наносят краску вдоль волокон дерева (лучше всего это делать по направлению к окну), затем поперечными махами кисти добиваются тонкого слоя и ровной поверхности. При окрашивании переплетов оконных рам или дверей красят по длинной стороне брусков.

Щетка – еще одна разновидность кисти. В большинстве случаев имеет прямоугольную форму и достаточно большую рабочую поверхность. Щетина на ней крепится с помощью специальной металлической скобы, а также для дополнительной прочности проклеивается около основания. Ручки у такого инструмента изготовлены из древесины или пластмассы.

Малярную щетку используют для проведения работ по грунтованию и окрашиванию больших и ровных поверхностей. Ее часто применяют при работе с фасадными или воднодисперсионными лакокрасочными материалами. Малярная щетка заменяет собой краскопульт в случаях, когда использовать этот инструмент не представляется возможным.

Щетку также используют при необходимости увлажнить стены, например, при удалении старого обойного покрытия. Значительный объем щетины малярной щетки позволяет набрать в нее большое количество воды, за счет чего смачивание стен проходит гораздо быстрее.

Щетку насаживают на специальную рукоятку в случае, если требуется произвести окрашивание потолка или же верхней части стены. В магазинах встречаются щетки с металлической щетиной. Их ис пользуют для удаления старого малярного покрытия, также они подходят для смачивания старых обоев: ими процарапывают увлажненные обои, чтобы вода быстро проникала под них и растворяла обойный клей. С помощью металлической щетки гладкие поверхности делают немного шероховатыми, что очень важно для увеличения адгезии. Это необходимо для проведения работ по шпатлеванию, а также при работе с разного рода клеями, так как они способны плотно соединяться исключительно с шероховатой поверхностью.

Можно встретить резиновые щетки, предназначенные для очистки разного рода ворсистых поверхностей.

Уход за малярными щетками точно такой же, как и за кистями.

При проведении малярных работ зачастую вместо кистей используют валики, производительность которых гораздо выше.

Валики применяют для грунтования и окрашивания разными составами стен и потолков. Производят этот инструмент обычно из меха или поролона.

При нанесении на поверхность известковых составов не стоит использовать меховые валики, так как известка крайне негативно влияет на качество меха. Валики из меха перед началом работы на некоторое время необходимо опустить в воду, чтобы волос приобрел одинаковую жесткость. Диаметр мехового валика составляет от 40 до 70 мм, длина – 100–250 мм. Для работы используют станок, состоящий из рукоятки со стержнем и осью, на которой и вращается валик.

Чтобы инструмент не соскочил со станка, его дополнительно закрепляют с помощью гайки и шайбы. Валик может быть выполнен из древесины, однако наиболее качественным материалом для его изготовления является дюралюминий. В деревянный валик вставляется специальная металлическая втулка. На внешнюю поверхность надевается специально сшитый меховой чулок из цигейки или овчины, длина шерсти в этом случае составляет 15–20 мм. Вполне допустимо вместо меха использовать ворсистую ткань.

Валик изготавливают из поролона, высверливая в нем отверстие с помощью специальной фрезы. Фреза делается в форме цилиндра требуемого диаметра, толщина стенок должна быть не более 1 мм. Внутри фрезы на резьбе устанавливают полую трубку диаметром около 100 мм. Один конец у этой трубки имеет резьбу, с другой стороны ее остро затачивают. Фрезу помещают в патрон и высверливают валик из массива поролона. В готовое отверстие устанавливают трубку, затем ее осторожно надевают на ось станка и крепят с помощью гайки и шайбы.

Стойки балконов, лестничных клеток и другие подобные конструкции окрашивают с помощью специального валика, имеющего в своей конструкции два станка. По форме он напоминает ножницы, с обеих сторон которых находится по валику.

Служат валики тоже значительно дольше по сравнению с кистями. Если вы приобрели инструмент, рабочая поверхность которого изготовлена из качественного меха, то с его помощью можно выкрасить до 3000 м² поверхности.

Для отделки поверхности при помощи валика необходимы следующие инструменты: сам валик, ванночка или ведро с отжимной сеткой для удаления излишков краски.

Работы ведутся по следующей технологии: валик опускают в емкость с краской, затем прокатывают им по отжимной сетке. Сняв лишнюю краску с рабочей поверхности инструмента, его прикладывают к стене или потолку и проводят в нужном направлении: при окрашивании стен валик ведут сверху вниз, а на потолке – по направлению световых лучей. По стенам валик ведут сначала сверху вниз, а затем снизу вверх, накладывая полосы краски одна на другую таким образом, чтобы нахлест составлял примерно 4–5 см. Поначалу валик будет наносить достаточно толстый слой краски, поэтому по одному месту придется провести им несколько раз. По мере расходования краски, нажим на инструмент придется постепенно увеличивать.

Окрашивание валиком можно произвести как в один прием, накладывая только вертикальные полосы, так и в два – первый слой краски наносится вертикально, а второй горизонтально, по направлению световых лучей.

При любой технологии проведения работ обязательно максимально тщательно растушевывать краску. Если после высыхания на поверхности образуются дефекты, то проводят повторное окрашивание. В некоторых случаях на поверхность краску наносят кистью, а затем дополнительно прокатывают валиком, чтобы краска ложилась как можно ровнее.

Новичкам перед началом работ лучше немного потренироваться, попробовав выкрасить лист фанеры или картона. После приобретения некоторых навыков можно приступать к окрашиванию требуемой поверхности.

Как уже говорилось выше, валики используют не только для окрашивания, но и для грунтования поверхности. Грунтовку в этом случае желательно использовать немного подкрашенную, чтобы ее цвет совпадал с цветом краски. Использовать в малярных работах валик более продуктивно по сравнению с кистями. В течение одного рабочего дня этим инструментом можно пройти до 300 м² поверхности.

После завершения работ валики надо хорошо промыть в теплой воде с мылом, чтобы из них вышла вся краска.