Текст книги "Самостоятельное строительство дачи своими руками для постоянного проживания. Архитектура"

Установка окна в бытовой пристройке.

Окно забил по средине кровельными гвоздями через бруски 80х80 мм.

На окно планируем попросить брата сварить металлическую сетку из арматуры для защиты от взлома.

Проект ограждения для окна.

Крепить сетку планирую болтами через заранее просверленное отверстие 8 мм.

Строительство крыши и укладка кровли в частном каркасном жилом доме!

Наконец мы дождались когда нам привезут металл. Мы за неделю две поехали в районный центр заказывать металл со склада.

Заказали мы профнастил, металлочерепицу, специальный обшивной металлический уголок, саморезы по дереву для кровли.

Разгрузили с грузовика профнастил

Разгрузка металлочерепицы

Выбирая цвет я остановился на светлом, светлая слоновая кость. Потому, что даже простой металл на крыше сильно греется на солнце, а такого цвета он не нагревается, лучи солнца отбиваются об защитное покрытие и отражаются.

Обрешетка готова к укладке крыши

Начал укладку металлочерепицы

Там где у меня бытовка мне пришлось укладывать листы с лева на права а там где навес то по технологии с права налево, хотя и так и так можно. Рабочая ширина 110 см, а всего 117 см.

Листы я подымал на кровлю с мамой. Так как длина листа более 3-х метров мы вдвоём переносили его к месту работы. Затем я ставил 2 доски длиной 3 метра, шириной 15 см, залезал на кровлю, мама подавала лист снизу, а я его тащил на крышу. Работать нужно в перчатках и крепко держать лист.

Защита кровли от трубы дымохода.

Я начинал укладывать металлочерепицу с лева на право в целях полного примыкания края кровли к трубе дымохода. Потому-что листы будут укладываться со смещением.

Так и получилось лист отклонился.

Вообще нужно было заказывать листы на 10—15 сантиметров больше. Если лист будет отклонятся от каркаса то это будет заметно на протяженной крыше.

Крепление листов саморезом

Листы крепил саморезом в шахматном порядке. Нужно четко определится

с местом крепления самореза. Крепится он в теневой стороне волны листа в самом нижнем месте, немного правее центра.

Лист нужно закреплять саморезом каждую плитку по всему периметру. А далее по рядам в шахматном порядке. Это усилит конструкции, позволит не делать много отверстий в металле.

Вид на укладку металлочерепицы внизу навеса.

Благодаря светлой металлочерепицы в бытовке стало холоднее. Под навесом так-же стало прохладно, появилась хорошая тень.

Вид на уложенный навес из металлочерепицы белого цвета.

Практика показала, что лучше укладывать справа налево, будет меньше зазоров между швами листов и не будет сильного отклонения кровли.

Ходить по металлочерепице нужно исключительно в местах крепления саморезов и строго по обрешетке, особенно на последнем листе, как как ходить по по обрешетке уже не получится. Я ходил в сухую погоду босыми ногами.

Как мне пришлось оперативно ремонтировать кровлю!

Я находился в городе а моя мама была на даче. В этот день начал лить сильный дождь. Перед этим на выходных я залезал на крышу и устанавливал водосток. Так случилось что я её прогнул.

Приехав с дачи после ремонта водостока я сходил в строительный маркет и купил очередные материалы, но позвонила мама и сказала что крыша начала протекать, мне пришлось второй раз ехать в супермаркет и докупать уже ремонтные материалы.

На фото видно что металлопрофиль выгнулся.

Случайно наступив на профиль он погнулся в самом низу крыши. Там начала скапливаться дождевая пода и проникать в чердак. Дело в том, что нарушилась геометрия наклона, снять лист уже нельзя, потому-что на неё опирается балка и лаги навеса.

Открутив шуруповёртом всю конструкцию листа я заглянул под него и понял шаг досок обрешетки.

Битумный герметик для кровли.

Первое что я купил это битумный герметик под строительный пистолет. Многие помнят как раньше в советские времена строители варили битум при ремонте и строительстве дорог, так он и пахнет, очень мажет черным цветом руки. На кровле которая греется от солнечного света щипет глаза. Работать им нужно только на сухом металле.

Битумная лента.

Вторым делом была покупка битумной ленты. Она с фольгой, хорошо подходит под металлический оцинкованный цвет кровли. Длина 3 метра ширина 5 см.

Залез на металлическую кровлю.

Перед тем как залезть на кровлю я положил туда остаток листа плиты ОСБ. Кровля сильно греется, а так она и не проваливается. на листе можно смело передвигаться к месту работы.

Как видим по остаткам воды её есть куда затекать.

Я обнаружил два проблемных места по скапливанию воды. Принял решение промазать битумным герметиком и проклеить битумной лентой стыки.

Приступаем к работе.

Результат ремонта кровли.

Как видим я сначала прошел битумным герметиком все швы приподняв металлический профиль. Под шаг я проложил деревянную рейку из строительных остатков это позволило выгнуть в обратном направлении металл.

Затем я прикрутил саморезы обратно и приклеил к проблемным участкам битумную ленту. Плотно протер её перчатками и еще раз прошелся битумным герметиком по швам битумной ленты.

Общая картина ремонта кровли.

На всякий случай я протёр остальные швы битумным герметиком. Утренний дождь показал хороший результат. Повезло еще с погодой в день ремонта было солнечно и жарко, герметики должны были хорошо просохнуть и схватиться с металлом. А на утро уже шел дождь.

Как я установил обрешетку на навес!

Пришло время заняться навесом. Дело в том что доски длиной 3 метра, шириной 150 мм и толщиной 25 мм уложены штабелями быстро начинают гнить.

Дерево для деревянного домостроения должно находится на проветриваемом месте, обдуваемые ветром и не мокрые, высыхать на солнце. В общем в течении дня работать и жить.

Доска которая была уложена штабелями и начал разводится жучки.

Я примерно положил доску которая начала по немного чернеть еще с лесопилки. Посчитал шаг 47 см от осей, получилось 7 штук перекрыть 3 метра.

Установка пароизоляции, ветрозащиты.

Но еще раньше я прикрепил гвоздями с шапкой оставшуюся клеенку и пароизоляцию на лаги. На которые буду выкладывать обрешетку для металлочерепицы.

Установка досок

Работая сам я поднимал и кидал на лаги доски обрешетки. От которых исходил характерный звук по садовому посёлку в 7 утра.

Установка обрешетки вид сверху.

Прибивал обрешетку я гвоздями длиной 5 см на лаги. Перед этим выравнивая ветрозащиту.

Установка обрешетки вид снизу.

Периодически я слазил с крыши по стремянке. Дело в том что длина досок обрешетки 3 метра а всей конструкции навеса 6,5 метра. Поэтому оставшуюся 0,5 метра я добивал обрешеткой 60 см длиною в плотную к остальной, для поддержания целостности конструкции. Чтобы её не сорвало ветром, снегом на 2 части.

Укладка сшивание крыши навеса.

При строительстве сгорела 1 болгарка и стерлась цепь электропилы мощностью 1800 Вт. Поэтому для грубой работы нужно закладывать стоимость инструментов и их комплектующих в смету.

Укрепил балку.

Так-же решил что с увеличением веса нужно усиливать соединения балок. Планирую еще усилить узлы крепления конструкций болтовыми соединениями для большей надежности.

Заказали металл на строительной базе, его должны привести с завода светлого цвета глянцевый. По заранее промеренным и данным мною размерам.

Как я установил ветровую планку на крыше!

У кровли несколько задач, это и защита от снега и дождя, кровля над головой, утепление но она так-же должна дышать.

Чтобы не гнил утеплитель в крыше нужен продух. Получилось что у меня в пристройке жилое помещение типа мансарды. Поэтому холодного чердака там нет. Воздух должен заходить под кровлю снизу а выходить сверху на противоположной стороне.

Установка ветровой планки

Первым делом нужно установить ветровую планку. Но это сделать достаточно сложно. Нужно как минимум два человека. Один из которых будет поддерживать эту планку с другой стороны.

Доска довольно таки тяжелая и её нужно продумать на что крепить. Первый раз доска слетела и упала на землю. Отколов часть стропилы.

Было принято забивать её об горизонтальную доску обрешетки и крепить саморезами к брусу.

Крепление ветровой планки к брусу.

Так-же я применил несколько металлических уголков для более надежного крепления.

Забиваю гвозди под волну металлочерепицы.

Как видим нужно много крепить раз доску. Но она достаточно хорошо прикрепилась.

Листовой металл для ветровой планки

Далее я приготовил металлические листы в виде уголков для прикручивания их саморезами к ветровой планки. Их я немного выгнул в ручную используя деревянный брусок.

Выгибаю металлический лист

Металлические листы я заказал на том-же заводе где и профнастил и металлочерепицу.

Крепление саморезами металлического листа на ветровую планку

После того как я прикрепил все листы то в помещении перестал дуть сквозняк. Насекомые уже не смогли залетать внутрь пристройки. Например мухи, оводы и пчёлы.

Но остались небольшие линии для захода воздуха под кровлю. Чтобы она дышала. Это как раз необходимо для защиты утеплителя и пиломатериалов от грибка и гниения.

Как я устанавливал ветровую планку на стыке кровель пристройки!

Сложным узлом осталась стыковка двух построек с разной высотой кровель. Я уже успел сделать водосток, прикрутить кровельную ленту для вентиляции и защиты кровли от насекомых и птиц.

Установка и обшивка кровельной планки позволить защитить кровлю и помещение пристройки от ветра и сквозняков но даст возможность для поступления воздуха проветривания крыши.

Необходимые строительные инструменты для установки кровельной планки

Пришлось заносить на крышу электропилу, ручную пилу и передвигаться по плитам ОСБ как на лыжах. Оказалось срезать неликвидные балки лучше обычной но новой ножовкой.

Заделал все стыки возле водостока строительной пенкой

Параллельно заделал все щели строительной пенкой. Выровнял все стропилы в один уровень для возможности прибить и прикрутить ветровой планки размером тёса 150 мм х 3000 мм х 25 мм.

Позже остатки строительной пенки я срезал ножом с целью эстетики и препятствия попадания её в водосток.

Заделка всех швов строительной пенкой

Прибивал я планку к обрешетке и стропилам средними по длине и ширине гвоздями в верхнюю часть стропил, чтобы нижняя не треснула. С шагом 10—15 см, а так-же прикручивал через пару рядов саморезами.

Прибил ветровую планку

После того как я смонтировал ветровую несущую планку зашел в помещение. Сразу было заметно что ветер перестал задувать. В помещении стало свежо но без ветра.

Отделка профнастилом ветровой планки

Из остатков профнастила я сделал защиту для ветровой планки. Тем самым я еще более подготовился к зиме, защитив конструктивный узел примыкания кровель от дымохода печи.

Теперь все как в танке, искры если и будут не будут попадать на дерево и утеплитель.

Кровельная планка защищает узел печи

Таким образом я защитил кровлю от попадания прямого ветра и снега, но дал возможность свободно попадать воде и снегу в водосток, без препятствия и дополнительной снеговой нагрузки на кровлю.

В дальнейшем я планирую установить сайдинг внизу стропилы для еще более хорошей защиты пристройки от ветра и снега но с возможностью её вентиляции.

Установка ПВХ софитов для обшивки кровли!

Для избавления от лишнего ветра в подкровельном пространстве и защиты помещения и утеплителя от холода я приобрел ПВХ софиты.

Сайдинг или ПВХ софиты используют как в интерьере так и экстерьере здания. Но нужно понимать что ПВХ материал в основном предназначен для интерьерных работ и на открытом солнечном свете может стать весьма хрупким.

Перевозка ПВХ софитов обмотанных скотчем

Для перевозки 3-х метровых ПВХ софитов я их порезал на две части каждый. Это позволило избежать перевозки на грузовом автомобиле. Тем более что зашивать я буду невидимое подкровельное пространство.

Их использовать можно только в затененных местах, например под крышей.

Прикручивание ПВХ софитов

Прикручивал я ПВХ софиты специально сделанной отверткой обычными не длинными саморезами. Пространство под кровлей было очень мало и обычная крестовая отвёртка тут не подошла.

Отвёртку пришлось сделать самому.

Использовал я насадку для шуруповёрта так как китайская быстро сточилась и закруглилась.

Я прикручивал ПВХ софиты к стропилам по три самореза на каждую.

ПВХ софиты немного выступают за стропильную доску

Для необходимость большей герметизации подкровельного пространства я немного оставил зазор.

Место примыкания ПВХ софитов

А вообще утеплять данное пространство нет необходимости. Так как это буфер для забора воздуха под кровлей. А теплоизоляцию задерживает кровельная сетка для защиты от птиц и насекомых. Поэтому оставлять необходимые зазоры в обшивки необходимо для попадания воздуха для проветривания теплоизоляции.

Вид на зашитое подкровельное пространство

Снаружи я обшил лобовую планку металлическими пластинами. Это защитит древесину и не даст возможность заходить лишнему воздуху под софит.

После монтажа подкровельного пространства я зашиваю лобовую планку.

После установки ПВХ софита сквозняки в помещении пристройки прекратились. Заметно лишь небольшое проветривание воздуха необходимое для проветривания теплоизоляции.

Сайдинг и другие материалы здесь не подошли-бы по размерам. Дело в том что у сайдинга ширина 30 см а у софитов 25 см. Мне как раз это расстояние и нужно было закрыть.

Финальная отделка лобовой планки на крыше пристройки!

У меня закончились саморезы для гипсокартона и я решил один день посветить кровли. А точнее обшивки ПВХ панелями и металлом лобовой планки.

Лобовая планка у меня состоит из деревянной доски. А из остатков профнастила и оцинкованного металла я сделаю антикоррозийную защиту дерева.

Зашил профнастилом лобовую планку

Крепление профнастила я сделал таким способом, чтобы органично и экономно использовать остатки материала и не дать воде затекать под профнастил.

Прикреплял я саморезами по металлу как и обычно.

Вырезал детали из оцинкованной стали

Из остатков оцинкованной стали я вырезал детали не достающие. Так как для фасадной части и вида с улицы я использовал уже весь профнастил. А для заднего фасада подойдет и оцинкованная сталь.

Гнул я листы двумя брусками с помощью рук и молотка. Отрезал нужного размера детали я болгаркой.

Закрепил оцинкованную сталь саморезами

Как и профнастил я закрепил сталь саморезами. Завел кусок стали под металлочерепицу. Дело в том что крыша у меня пошла не очень ровно но не беде эту часть кровли никто не увидит с фасада, поэтому в таких конструктивных узлах главное выполнить функцию по защиты дерева от атмосферных осадков.

Зашил лобовую планку оцинкованным металлом

Так как материала мало мне пришлось его точно рассчитать для возможности примыкания к профнастилу.

Примыкание оцинкованной стали к металлочерепице

Я загнул оцинкованную сталь под металлочерепицу. А остатки просветы в металлочерепице дают возможность кровле и утеплителю дышать.

Зашил лобовую планку металлом

Еще я загнул остатки металлочерепици вверху. Так как я оставил пару сантиметров для защиты дерева. Теперь кровля под защитой металла.

Как я укреплял и заделывал кровлю!

Нужно к осени закрыть все щели в кровле но она ещё должна дышать. Поэтому необходим комплексный и правильный её ремонт.

Нужно использовать вентиляционную ленту для того чтобы в кровлю и утеплитель не попадали насекомые и птицы, а так-же она должна иметь продух, естественную вентиляцию.

Пример использования вентиляционной ленты

Я решил работать изнутри помещения, так как с крыши очень сложно подобраться к месту строительства. Расстояние между стропилами где-то 50 см поэтому ленту я прибивал между ними гвоздями.

Укрепление стропил

Так-же мне пришлось укрепить стропила, потому-что я их подрезал и доска работала в пол силы. Использовал я монтажную металлическую ленту а гвоздики мебельные. Но этот метод помог укрепить стропилу.

Мебельные гвозди

Разрезал я металлическую ленту болгаркой. При монтаже я использовал стремянку.

Ветровая планка

У меня остался профнастил. Я его разрезал на равные части длинной 6,5 метра болгаркой. И прикрепил его саморезами. По сути это профнастил но для закрытия под кровельного пространства.

Вид на навес изнутри навеса

Как видим мне пришлось все укреплять. Планирую сделать еще укосины из металла. Чтобы не было большой прогнутости несущей балки. Ветер перестал мешать, воздух и ветер под крышей уже не проходит как раньше.

Так-же из остатков листов профнастила я дошил задний фасад пристройки. Мне пришлось разрезать профнастил на куски. И прикрепить все их саморезами.

Таким образом я закрыл от ветра фасад и защитил панели ОСБ от влаги.

Доработал укосины

Навес я так-же укрепил укосинами. Это заметно усилило всю конструкцию. Дальше навес нужно будет покрасить.

Укосины под кровлей навеса.

Хочу так-же разместить укосины и перпендикулярно. Такие на первый взгляд мелочи занимают несколько часов работы. Распиливал балки 6х6 см электропилой.

Как я сделал укрепление навеса металлическими укосинами.

С приближением зимы необходимо было мне укрепить все конструкции. Так как снеговая нагрузка может вызвать в них дополнительное напряжение.

Длина основной несущей балки 3х2 метра. По три погонных метра на пролёт. Я рассчитал онлайн калькулятором допустимую нагрузку которая должна быть в пределах длины 2—2,5 метра максимом. Пришлось делать укосины.

Резка металла болгаркой

Я привёз из строительного магазина металлический уголок длинной 2 метра, шириной сторон 4 см. Это обычный тяжелый черный металл. Резал я 4 укосины по 0,5 метра каждая с помощью болгарки.

Произошел случай когда диск сломался и я его не мог выкрутить из болгарки. Мне пришлось пилой по металлу разрезать его. Нагрев газовой горелки не помог, ключ так-же оказался бесполезным. Эта операция забрала час работы.

Заострение металлических укосин

Укосины я заострил под углом 45 градусов. Но учитывая что балка навеса немного прогнулась, пришлось дополнительно подпиливать углы по месту работы.

Так-же я решил не сверлить дрелью толстые стенки металла для крепления шурупов а прорезал отверстия с помощью болгарки.

Металлические пластины

Так как у меня стойки из металлического квадрата а балка из дерева я вырезал из остатков жести металлические пластины под укосины. Просверлил в них отверстие, это сделал с целью не разрушения деревянной балки от укосин под нагрузкой.

Крепление металлической укосины сверху.

Сверху металлические укосины я через пластину закрепил толстыми шурупами семейным ключом. А металлическую пластину дополнительно прикрепил одним шурупом чтобы не съезжала с места узла крепления.

Крепление металлической укосины внизу

Нижний узел я прикрепил с помощью самореза по металлу. Вообще у меня было только 2 толстых самореза. Все узлы я надежно прикрепил, они не шатаются. При дальнейшей нагрузки укосины будут под напряжением.

Место крепления 2-х укосин.

Вообще приблизительно на 25 сантиметров я уменьшил длину балки. На самом деле на 35 но укосины не работают как стойки их КПД несколько ниже, как у фермы. Помню еще с сопромата и курса металлических конструкций и их расчёта.

Вид на оконченный вариант крепления навеса.

Во первых вся конструкция укрепилась, она не шатается на ветру. Длину балки я думаю уменьшил до необходимой с 3-х до 2,5 метров. Это даст возможность удерживать на крыше навеса дополнительный вес снега.

Металлические укосины

Позже моя мама покрасила все укосины коричневой краски для защиты от ржавчины и эстетической привлекательности конструкции и всего строения в целом.

Как я покрасил деревянные и металлические конструкции на фасаде дома.

С предыдущих работ осталась коричневая краска. Но нужно было подождать когда все основные конструкции и элементы каркасного дома будут собраны и смонтированы.

Краска выбиралась из дизайнерских соображений. Цвет забора и дома в бело – коричневом цвете. Как раз для каркасного домостроения отлично цвет работает на контрасте.

Покраска боковой стропилы.

Начали с установки стремянки на не совсем ровный грунт участка. Боковую её еще можно назвать ветровой планкой начали красить первой. Краска защитит дерево от гниения, воды и сильного бокового ветра.

Приходится держать краску одной рукой

Внутренние стропилы не красим. Они нормально продуваются ветром.

Вообще я придерживаюсь работ по двойному назначению. Это и эстетика и защита деревянных и металлических конструкций.

Процесс покраски

Кстати на голову лучше что-то одеть, в строительном магазине я заметил малярный костюм с капюшоном. он защитит открытые участки тела и голову от попадания капель краски.

В противном случае если нет под рукой ацетона краску нужно будет смыть обычным растительным маслом и принять душ.

Покраска навеса для дров

В обязательном порядке нужно покрасить укосины и все стойки и балки навеса. Я заметил что продувается угол не очень, не так как кровля. Поэтому чтобы дерево не чернело и не теряла конструктивных особенностей его нужно покрасить.

Те конструкции которые могут выступать или ка-то взаимодействовать с точной росы, дождем или снегом нужно покрыть слоем краски.

Покраска изделий из металл

Можно покрасить и все изделия из металл так как они будут в будущем ржаветь из-за коррозии. И вообще защитить все конструктивные элементы к осени и зиме.

Единый стиль застройки

В итоге мы получили строение в едином архитектурном стиле. Краска по цвету подходит как к забору так и к пристройке. Конструкция и укосины защищены от дождя и снега а знание имеет законченный вид.

Как я обшил ОСБ плитой бытовку!

Начну с того что мы решили установить ОСБ плиты как на стены так и на пол для дальнейшей укладки линолеума. Так как пол сейчас зашит плотно досками.

Нужно просчитать количество плит необходимых для обшивки. В нашем случае их оказалось 15 штук. Привезли их на грузовике, так как вес одной плиты 10 мм 1250х2500 составляет 20 кг.

Разгрузили с водителем ОСБ плиты

С самого утра я решил установить дверь с замком в бытовку. Замок купил заранее и советские петли, точнее их вторую половину, вторые уже были вмонтированы или приварены к металлическому каркасу двери.

Установил дверь на петли с замком.

Как видно дверь установил на деревянные колонны 80х80 мм. Дверь открывается наружу для каркасного домостроения. Это противопожарные нормы, хотя для частного жилья и не нормируется.

Болгарка с диском по дереву вышла из строя.

Болгаркой с диском по дереву удобно резать плиты нужных размеров для обшивки но она сгорела. Поэтому применял электрическую пилу но она режет коряво.

Моя электрическая пила.

Обрезка ОСБ плиты.

ОСБ плиту прикручивал саморезами, но как оказалось позже стропильные или кровельные гвозди длиной 5—6 см отлично справляются с этой задачей.

Обшитый каркас снаружи

Обшитый каркас изнутри.

Плиты довольно тяжелые и мне приходилось перед ввинчиванием шурупов просить второго человека их придерживать.

Итоговый но не окончательный вариант обшивки конструкции ОСБ плитами.

Я примерно посчитал что за день могу на стройке проносить примерно 1,5 тонны материала потом наступает усталость. Еще говорят есть влагостойкие зеленые плиты ОСБ.

Но я не оставляю конструкцию голой, в дальнейшем прикреплю ветрозащиту и металлический профиль.

Фасад строения

Вид с интерьера на соседний участок.

Окна и щели я хочу герметизировать строительной пеной. Внутри оставляю ниши для утеплителя, хотя первоначальной задачей было зашить ОСБ плитами бытовку и установить туалет. Как известно в начале строительства роют колодец и устанавливают туалет.

Установка перегородок в бытовке на даче!

Из оставшихся плит ОСБ я принял решения расчленить пространство в бытовке перегородками. А именно: зона погреба, туалета, душа, коридора и кладовой.

Встав рано утром я навел порядок в бытовке, перенес ОСБ плиты и доски влево от входа, чтобы они не мешали монтировать стойки и перегородки на них. Стойки я устанавливал на лаги пола.

Убрал строительные материалы в бытовке.

Разрезал я доски ОСБ по размерам электропилой с плохой не заточенной цепью. Вообще после поломки болгарки я принял решение что-для интерьерных работ мне нужен электролобзик который может работать по дереву до 55 мм и по металлу, например он рекомендуется для металлочерепицы и профнастила.

Отделил душевую в бытовке

Для душевой зоны я придумал установить еще одну колонну и сделать ПВХ занавески. Можно было и душевую кабинку поставить но это будет дороже.

Сам поддон я подогнал так чтобы выдержать определенный градус его наклона для стока воды в воронку и сифон. Сифоны я утеплил.

Установка перегородки в туалете.

Затем я установил перегородки туалета строго по вертикальному уровню. Теперь при входе или открытой двери бытовки с улицы не видно человека сидящего на унитазе.

Туалет отделен перегородками.

При установки перегородок я несколько раз садился на унитаз и проверял не будут ли они мешать локтям. Еще предварительно я собрал турецкий бачок для унитаза чаши генуя и проверил его. Далее я буду его крепить на доску перед перегородкой, он узкий.

Центральный вход в бытовку.

Теперь появилось понимание функциональных, мокрых зон. Появился проход между погребом и туалетом в кладовую. Куда после строительства и ремонта интерьера будем из вагончика ставить садовую технику, инструменты.

Установка профнастила на каркасную пристройку!

За несколько дней до поездки на море я решил успеть уложить привезенный и хранящийся профнастил.

Профнастил состоял из листов 2500х1170 и 2300х1170 мм. Цвета белого как и сам вагончик. Отражающие качества солнца оказались у данного покрытия отличными если судить по металлочерепице.

Установка ветрозащиты

Перед установкой листов профнастила я прикрепил ветрозащиту. Как известно ветрозащита и пароизоляция которая укладывается внутри помещения должны всегда быть между разными типами материалов. Бетоном и деревом, металлом и деревом, бетоном и металлом.

Самодельная болгарка из дрели.

Болгарка у меня сгорела, но из оставшихся частей я сделал новую.

Пробовал резать металл ножницами по металлу, электрическим лобзиком, болгаркой. Несмотря что болгаркой резать профнастил не рекомендуется она оказалась самым эффективным инструментом. Электрический лобзик режет неровно и очень шумно, нужны наушники. Ножницы гнут металл.

Сосед одолжил новую болгарку и я её начал использовать. Знаю есть специальный инструмент «сверчок» но у меня его нет. Одного металлического круга диаметром 125 мм хватает на порез 1,5 листа вдоль длинною 2,5 метра!

Художественная резка по металлу.

Пришлось подрезать углы и разрезать отверстия всеми видами инструментов.

Предварительно заделал отверстия в ОСБ плитах монтажной пеной, отрезками ОСБ и монтажной лентой.

Узел выхода дымохода.

Самым важным узлом был выход трубы дымохода. Я его сделал максимально герметичным, проложив под профнастилом высокотемпературную вату.

В итоге получаем красивый и герметичный фасад.

Профнастил нужно постоянно подгонять, как чтобы волна сходилась. Из остатков снегоупора я сделал козырек над дверю. Довольно много саморезов нужно иметь.

Фасад пристройки из профнастила.

Так-же я установил боковые коричневые рейки. Буду еще обшивать карнизной рейкой боковой фасад.

Пристройка получилась в едином стиле.

Главной задачей профнастила будет защита от дождя и снега, а так-же пожарная безопасность всего строительного объекта.

Как я работал с металлопрофилем на фасаде.

Расскажу свой небольшой опыт резки металла и монтажа металлического профиля на фасаде каркасного здания.

Металлический профиль составной, композиционный материал который имеет покрытие для защиты металла как от коррозии так и солнечных лучей, поэтому обращаться с покрытием нужно осторожно.

Резка металлопрофиля

Всё-же я пробовал резать металлопрофиль ножницами по металлу и электро лобзиком но самым эффективным инструментом оказалась болгарка, хотя она и не рекомендуется для этих работ.

Скрытие деревянных конструкций металлопрофилем

Я люблю двойное назначение изделий, например топор можно использовать с другой стороны как молоток. Я скрыл все электрические провода под металлом а так-же попытался закрыть все деревянные конструкции.

Крепление маталлопрофиля

Стеновые панели я скреплял саморезами через один ряд в самой нижней плоскости к плите ОСБ. С другой стороны плита 10 мм и на кончики саморезов можно закрепить теплоизоляцию.

Сшивание профнастила

Накладывал я один лист профнастила на другой скрепляя одним саморезом 2 листа. Чтобы скрыть шов я накладывал лист с учетом угла зрение – от пешехода.

Применение металлических уголков

Для придания эстетики фасада я использовал на углах здания металлические уголки, скрепляя их саморезами того-же цвета. этот приём позволяет скрыть неровности стыка а так-же защитить конструкцию от влаги и сквозняков.

Ветровая планка из профнастила

Для защиты кровли от лишнего ветра с учетом несущей конструкции крыши я применил в виде ветровой планки остатки металлопрофиля.

Но разрезал и наложил я его не в вертикальном а горизонтальном виде.

Скрепил его как на обрешетка так и в торце каждой стропильной балки.

Металлический угол на фасаде

Заказал еще металлические углы для заднего фасада. Это убило сразу 2-х зайцев. Не нужно специальной ветровой планки а я смонтировал уже готовую конструкцию. Правда она крепится на деревянную ветровую планку которую я обшил металлом.

Сложные узлы из профнастила

Сложные узлы я выпиливал из остатков профнастила. Скреплял из саморезами белого цвета. хорошо что эти стыки находятся под навесом но я уделил этим узлам довольно таки много времени и сил.

Укрепление деревянного каркаса навеса для дров!

На самом деле расчет деревянных конструкций тем более в 3-х мерном пространстве довольно сложный и требует специального программного обеспечения.

В среднем снеговая нагрузка на 1 кв метр 1600 Па или 160 кг. К этому весу нужно добавить как ветровой так и собственный вес нагрузок. Общался с специалистом конструктором по этому поводу и тем сложно рассчитать все нагрузки в 3d.

Укосины распределяющие нагрузку

Существует простой народный метод укрепления деревянных и металлический конструкций – укосины. Еще люди вместо уголков прибивают квадраты и треугольники.

Но они только скрепляют конструкцию, а укосины как мини ферма позволяют снизить пролёт балок. Соответственно и снизить максимальный прогиб конструкции.

Деревянные укосины кровли

После монтажа всего нескольких укосин конструкция стала заметно устойчива к горизонтальным нагрузкам. Перестала шататься от моих физических воздействий.

Главным условием это не забыть закрепить все укосины, тогда конструкция навеса станет монолитом.

Укрепление стропилы

Стропилы и все балки можно укрепить металлическими полосками. Это еще усилит деревянную конструкцию. А вот края балок лучше плотно не скреплять.