Текст книги "Календарь работ в саду"

Ольга Городец
Календарь работ в саду

© ИП Крылова О.А., текст, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Введение

«Всему свое время». Эту народную мудрость можно назвать девизом садоводов. В течение всего года плодовым деревьям, ягодным кустарникам и садовым цветам требуются внимание и забота. Растения в буквальном смысле чахнут без них. Однако для достижения успеха садовод должен четко знать, какие мероприятия проводить в каждом месяце. Удобрение, поливы, пересадка, обрезка и еще множество разнообразных работ, каждую из которых нужно проводить строго в определенные сроки. Более того, у разных растений эти сроки могут не совпадать.

Эта книга призвана стать путеводителем и другом садовода. В ней вы найдете краткий помесячный план работ в саду и цветнике. Помимо основных сведений и ключевых моментов здесь мы предоставим информацию по некоторым мероприятиям.

Наша книга охватывает ни много ни мало двенадцать месяцев – целый год! Это не календарный, а садоводческий год, поэтому и начинается он с марта – первого месяца активных работ в саду, а заканчивается февралем.

Регулярный и своевременный уход за садом обеспечит вам стабильный и богатый урожай плодов и ягод.

Весенние работы в саду

Март

Весна для садоводов – это начало активной работы. Время пробуждаться от зимней спячки, переходить от планирования к действию. Однако, как и вообще в жизни, не стоит слепо верить календарю. В разных регионах нашей страны весенняя погода может отличаться достаточно сильно. К тому же каждый год природа преподносит нам сюрпризы, не давая расслабиться. Ранняя оттепель, которую внезапно сменяет обильный снегопад, поздние заморозки, неустойчивая погода, когда по-зимнему морозное утро переходит в теплый весенний денек, – садовод обязан быть готовым ко всем капризам погоды.

Весенний садоводческий сезон открывается в марте. Это не означает, что увидев на календаре «1 марта», нужно срочно бросать все прочие дела и мчаться в сад. Очевидно, что приступая к работам в саду, ориентироваться надо в первую очередь на погоду.

Календарь садовода на март не слишком насыщен делами. Часть мартовских работ можно выполнить в конце февраля или в начале апреля. В марте готовятся к таянию снегов, осматривают сад, проводят обрезку деревьев и кустарников, белят стволы, готовят посадочный материал (черенки, рассаду цветов), проводят профилактику болезней и вредителей.

Март – время подготовки к весеннему таянию снегов.

Периодически в течение месяца отряхивают деревья и кустарники от снега: во время оттепели он оседает, становится мокрым, и под его тяжестью ветки могут сломаться. Особенно велика опасность для молодых деревьев с тонкими веточками. Сначала от снега освобождают нижние сучья, потом переходят к верхней части кроны. Со стволов старых деревьев снег счищать не обязательно, так как для них он не опасен.

В зависимости от того, где расположен сад, талые воды могут принести пользу или серьезный вред.

Если участок расположен в низине, весенним водам некуда стекать. Они скапливаются, что приводит к подтоплению, заболачиванию и размыванию почвы. Чтобы этого избежать, в таких садах оборудуют водоотводные канавки, которые за зиму наполняются снегом. Март – самое подходящее время, чтобы их очистить.

В садах, расположенных на крутых склонах, возникает противоположная проблема: талые воды слишком быстро уходят, не успевая как следует увлажнить почву. В итоге деревья страдают от недостатка влаги, а садоводам приходится тратить дополнительные силы на орошение участка. Для устранения этой проблемы делают снежные валы. Их формируют в марте, располагая поперек склона. В период таяния снегов валы задержат воду на участке.

СОВЕТ

Днем в воронках вокруг деревьев скапливается вода. Она не может просочиться в мерзлую почву и застаивается, в результате этого кора деревьев подпревает. Поэтому необходимо регулярно отводить воду от штамбов.

Не нужно специально утрамбовывать снег вокруг деревьев. Так нередко поступают, чтобы искусственно замедлить его таяние, но это лишь вредит растениям. С наступлением теплой погоды верхние части деревьев пробуждаются, а корни под утоптанным снегом еще «спят».

Места, где под снегом находятся луковицы цветов, черенки и прочий посадочный материал, присыпают опилками, песком или торфом. Так же поступают с клумбами, где растут многолетники. Это делают, чтобы замедлить таяние снега, ведь весенние перепады температур могут повредить растениям. Однако снега не должно быть слишком много, иначе весной из-за переувлажнения цветы сгниют.

В марте проводят осмотр сада. Раны на стволах и ветвях замазывают варом.

Проверяют прикопанные саженцы и молодые деревца, смотрят, насколько они пострадали от морозов и грызунов. Как и в предыдущем случае, раны обрабатывают садовым варом. Серьезно поврежденные саженцы выбраковывают.

Ветви и кору тщательно осматривают в поисках зимовавших там вредителей, их яиц и личинок.

С наступлением солнечной погоды начинают приоткрывать укрытия розовых кустов, чтобы избежать выпревания растений.

Весеннюю обрезку деревьев и кустарников проводят до начала сокодвижения, в конце марта – апреле, когда устанавливается теплая сухая погода с температурой не ниже 10–15 °C. Начинают обычно с яблонь и груш. В первую очередь обрезают более старые деревья, потом более молодые. Удаляют сухие, сломанные и больные ветви, которые затем сжигают, чтобы не спровоцировать развитие болезней или появление вредителей. Вырезают также волчки – вертикально растущие побеги.

Тонкие ветви обрезают секатором, толстые сучья спиливают ножовкой, причем разрез должен идти вровень со стволом. Пеньки оставлять не рекомендуется.

Раны, оставшиеся после обрезки, замазывают садовым варом, олифой или другими аналогичными средствами, которые можно приобрести в специализированном магазине. Раны на дереве поверх вара закрывают с помощью медицинского бинта и веревки.

Черенки заготавливают в течение всей зимы. Март – последний месяц, когда это можно сделать. На черенки срезают однолетние приросты, появившиеся в прошлом году. Укоренять черенки рекомендуется в талой воде. Однако и обычная водопроводная тоже подойдет. После появления корешков черенки высаживают в горшки с землей и держат в помещении до тех пор, пока на улице не установится стабильно теплая погода.

СОВЕТ

Заготовленные осенью черенки зимой хранят в прохладных влажных условиях (в холодильнике, завернутыми во влажную ткань и полиэтиленовую пленку). Весной после посадки и выдержки они укореняются значительно лучше.

Чтобы ускорить период зеленого черенкования, ягодные и цветочные культуры иногда накрывают прозрачной пленкой. Уже к маю на укрытых маточных кустах вызреют побеги, пригодные для черенков. Зеленые черенки нарезают длиной 5–7 см с двумя листьями на верхушке, которые на половину срезают для того, чтобы усилить корнеобразование.

В марте обновляют осеннюю побелку. Это необходимо, чтобы защитить штамбы плодовых деревьев от солнечных ожогов и морозобоин. Кроме того, свежая побелка отпугивает вредителей и уничтожает личинки, оставшиеся в коре с осени.

Перед побелкой деревья очищают от старой отмершей коры и лишайника с помощью проволочной щетки или скребка. Под стволом предварительно расстилают брезент или полиэтилен. На него собирают весь счищенный мусор, который затем сжигают. Раны, оставшиеся на дереве, замазывают садовым варом. Побелку наносят на основания штамбов, на сами штамбы и нижние части скелетных ветвей. Особое внимание уделяют южной стороне деревьев. Допустимо скелетные ветви белить только с южной стороны.

Готовые смеси для побелки деревьев продаются в садовых магазинах. Кроме того, побелку можно приготовить в домашних условиях. На 10 л воды берут 2–3 кг гашеной или 1 кг негашеной, 200 г казеинового клея и 450 г медного купороса, предварительно разведенного в горячей воде.

В марте начинают интенсивную борьбу с болезнями и вредителями сада.

Кусты и деревья обрабатывают инсектицидами (Сумитоном, Золоном, Данадимом, ДНОК и др.). Препараты готовят и применяют строго в соответствии с инструкцией. Некоторые инсектициды нужно применять дважды через определенный промежуток времени.

Ягодные кустарники обрабатывают горячей водой. Температура попадающей на растения воды должна составлять 60–65 °C. Нагревать ее рекомендуется чуть больше, чтобы она не остыла по дороге от плиты до растений. Кусты поливают из лейки, используя насадку с мелким ситечком. Вода не должна попадать на одни и те же участки растения, ее необходимо лить равномерно.

В марте готовят скворечники и синичники.

В марте на рассаду высевают однолетники (астры, гипсофилы, львиный зев, лобелию, циннию, тагетес, флоксы и т. д.).

Лучше всего сеять семена в субстрат, состоящий из трех частей земли, одной части торфа и одной части песка.

К посадке и цветению готовят также многолетники.

Чтобы ускорить цветение луковичных растений, в конце марта над клумбами устанавливают небольшие парники. Сначала убирают снег и укрывные материалы, затем устанавливают дугообразный каркас. Чем он выше, тем меньше вероятность, что растения перегреются. На каркас натягивают полиэтиленовую пленку с небольшими дырочками для вентиляции.

СОВЕТ

В затененных уголках сада снег не сходит дольше, чем на более солнечных участках. Чтобы снег растаял быстрее, его присыпают золой. Ее темная поверхность не дает солнечным лучам отражаться, поэтому снег под золой нагревается и тает.

В марте проращивают клубни бегоний и георгин. Посадочный материал сортируют, удаляют поврежденные участки (засохшие, подгнившие, покрытые плесенью). Затем клубни высаживают в горшки с землей. В период проращивания почву поддерживают во влажном состоянии. Отросшие черенки выламывают у основания вручную либо же вырезают острым ножом, захватывая при этом участок клубня («пятку»). Черенки высаживают в горшочки со смесью торфа и песка и регулярно поливают.

В этот же период проращивают луковицы гладиолусов. Предварительно их заливают фиолетовым раствором марганцовки и оставляют на 15–20 мин. Затем тщательно промывают под проточной водой и сушат. Пораженные участки луковиц вырезают садовым ножом, раны обрабатывают фунгицидом. Сухие луковицы раскладывают для проращивания в коробки. Луковицы с признаками порчи (гниение, иссыхание) предварительно отбраковывают.

Апрель

В апреле продолжают или выполняют повторно некоторые виды работ, которые проводили в марте: осматривают деревья и кустарники в поисках вредителей и болезней, чинят и развешивают домики для птиц, проводят обрезку кроны, контролируют таяние снега.

Заморозки опасны для плодовых деревьев, ягодных кустов и садовых цветов. Похолодания, как правило, наступают внезапно, так что садоводы должны быть готовы защитить от них свой сад. В апреле заготавливают материалы для дымовых куч. В дело идет хвоя, срезанные ветки, опилки, прошлогодняя опавшая листва. Рекомендуется также иметь в запасе дымовые шашки.

В апреле таяние снегов идет полным ходом. Ко второй половине месяца обычно устанавливается стабильно теплая погода и почва полностью оттаивает. В этот период рекомендуется некоторое время вообще не ходить по саду, чтобы не утрамбовывать влажную землю. Когда почва начинает подсыхать, ее рыхлят граблями для улучшения аэрации. Если осенью сад не перекапывали либо за зиму почва сильно уплотнилась, участок следует перекопать.

СОВЕТ

Предпочтительнее перекапывать почву в саду поздней осенью, чтобы она глубже промерзла и спрятавшиеся в ней насекомые-вредители и их личинки погибли, а содержание влаги и воздуха весной в ней повысилось. Это одна из мер поддержания здоровья и урожайности сада.

Перед весенней перекопкой в почву вносят удобрения, но лишь в том случае, если это не было сделано осенью. В весенний «рацион» растений входят органические, калийные и фосфорные удобрения, а также 50 % от ежегодной нормы азотных удобрений. Вокруг дерева по проекции кроны роют кольцевые канавки или ямы, куда и закладывают подкормку.

Существует способ, с помощью которого можно избежать ежегодных перекопки и удобрений почвы. В апреле еще во влажную почву высеивают сидераты – на каждые 10 м² участка потребуется 2–3 г семян белого клевера, 5–6 г овсяницы луговой и 2 г мятлика лугового. Почву засеянного участка прикатывают. Затем каждые 10 дней сидераты скашивают, но не убирают. Зеленая масса постепенно перегнивает и превращается в превосходное органическое удобрение.

Апрель – самый благоприятный месяц для посадки саженцев и пересадки кустарников. В конце месяца, перед распусканием почек, высаживают яблоню, грушу, вишню и сливу. При необходимости деревья не старше 5–8 лет можно переносить вместе с комом земли.

Смородину и крыжовник высаживают в последней декаде апреля – начале мая. Саженцы малины помещают в подготовленную с осени почву, заглубляя их чуть ниже того уровня, на котором они росли в питомнике. Почву поливают и мульчируют растительными остатками или торфом. Побеги подрезают на высоте 20–30 см.

В апреле продолжают обрезку плодовых деревьев. Проводят формирующую обрезку яблонь, груш, сливы, вишни, ягодных кустарников, а также декоративных растений.

Обрезанные побеги многих деревьев и кустарников можно использовать в качестве черенков. Их высаживают в почву и накрывают пленкой.

В апреле проводят различные виды прививок плодовых деревьев. В частности, на малоценные сорта прививают черенки ценных сортов.

Высаженные осенью кусты смородины и крыжовника низко обрезают, чтобы над землей оставалось 2–4 почки.

В третьей декаде апреля в почву под молодыми плодоносящими кустами заделывают азотные удобрения.

Почву вокруг кустов рыхлят по мере необходимости.

Апрель – последний срок обрезки ягодных кустарников. Провести эту процедуру надо до распускания почек. Удаляют все сухие, больные, сломанные ветви. Особо тщательно вырезают побеги, пораженные мучнистой росой.

В конце апреля смородину и крыжовник размножают отводками.

В апреле, после оттаивания почвы, в грунт или в теплицу высеивают холодостойкие однолетники: василек, календулу, вьюнок, мак, резеду, маттиолу и др. Семена, высаженные в открытый грунт, укрывают пленкой.

СОВЕТ

На второй год существования сада почву между деревьями можно засеять овощными культурами. В апреле, например, высаживают холодостойкие огородные растения, такие как редис, укроп, петрушка.

В тот период, когда почва уже полностью оттаяла, но еще не высохла, высаживают луковичные растения, а также корневища многолетников. Делением размножают такие цветочные культуры, как пионы, ирисы, флоксы, дельфиниумы, пиретрумы, астильбы и т. д.

Чтобы избежать выпревания, с многолетних растений, роз и клематисов постепенно снимают укрытия, причем первый раз это делают в пасмурный день. Если в качестве укрытия использовался лапник, его можно приподнять и подпереть палками в форме рогатки. Окончательно укрытия убирают, когда почва прогреется, а на растениях набухнут почки.

Освобожденные от укрытия клематисы подкармливают аммиачной селитрой из расчета 10 г вещества на одно растение.

В ясные солнечные дни проветривают теплицы и оранжереи, чтобы растения не перегревались.

Рассаду, растущую в помещении, регулярно поливают.

Рассаду, посеянную в феврале – марте подкармливают коровяком или птичьим пометом. На 1 часть воды берут либо 10 частей коровяка, либо 20 частей помета. Расход – 1 стакан полученной подкормки на 8–10 растений.

В апреле у посеянных в марте цветов уже появляется первый настоящий лист, а значит, всходы пора пикировать. Мелкие ростки пересаживают в горшочки диаметром 5–6 см, для более крупных берут емкости диаметром 8–10 см.

В конце месяца размножают многолетники, которые цветут поздней осенью: гелениум, золотарник, эхинацею, рудбекию, хризантемы, флоксы.

До начала таяния снегов на клумбы с луковичными растениями вносят азотные или полные минеральные удобрения. Их разбрасывают прямо на снег. С приходом оттепели они растворяются и вместе с талой водой впитываются в землю. Впрочем, луковичные растения не поздно подкормить, даже если снег уже сошел.

После окончательного оттаивания почвы клумбы с луковичными растениями очищают от листвы, служившей им укрытием. В этот же период отгребают землю от корневищ ирисов, открывая их солнцу.

С установлением теплой погоды освобождают от укрытия и розовые кусты. Во второй – третьей декаде апреля под розы вносят подкормку. На одно растение требуется 1–2 г калийной соли, 2–5 г аммиачной селитры и 3–5 г суперфосфата.

Май

Май – пора цветения, внезапных заморозков и появления многих болезней и вредителей. В этот период саду необходимо еще больше заботы.

В мае, когда на плодовых деревьях появляются цветы и первые завязи, велика опасность потерять будущий урожай из-за ночных заморозков. Степень повреждения зависит не только от температуры, но и от продолжительности заморозка. Цветки повреждаются при температуре от –3–4 °C, для завязей угрозу представляет температура от –5–6 °C. Побитые морозом цветки и завязи осыпаются, а если и выживают, плоды вырастают деформированные либо очень мелкие.

Основные способы защиты плодовых деревьев от весенних заморозков – это дождевание и дымление. Для ягодных кустарников в этот список надо добавить сооружение укрытий.

Бессмысленно проводить дождевание и дымление на всякий случай, без реальной угрозы заморозков. Поэтому в саду возле плодовых деревьев имеет смысл установить уличный термометр и регулярно снимать с него показания. Когда температура снижается до 0 °C, пора предпринимать меры по защите сада от заморозков.

СОВЕТ

Цветочные клумбы можно защитить от заморозков укрывным материалом (агроспан, лутрасил, спанбонд и др.). Некоторые из них пропускают солнечный свет, поэтому можно оставить растения под ними до наступления тепла.

Следует помнить, что в холодные ночи пик опасности для деревьев приходится на час до восхода солнца и на два часа после него.

Дождевание – довольно дорогостоящий, но эффективный способ защиты от заморозков. Суть его в следующем: на растения обильно распыляется вода, мельчайшие частички влаги оседают на листьях и цветах, с понижением температуры вода замерзает, образуя тонкую корочку льда, которая служит растению своеобразной «броней». Для дождевания в саду устанавливают разбрызгиватели с мелкой насадкой.

Дымление – более доступный и экономичный, хотя и менее эффективный способ защиты от заморозков. В саду размещают кучи влажного горючего материала (листву, навоз, солому, мелкие ветки, хвою) и в морозные ночи поджигают, чтобы образовался дым. Дымовые кучи готовят заблаговременно, в марте – апреле. Вместо подручного горючего материала можно использовать дымовые шашки, которые продаются в садовом магазине. Дымовые кучи размещают по направлению ветра, с интервалом 5–8 м. На защиту сада площадью 600 м² требуется 6–9 дымовых куч. В основание кучи кладут сухой, легко воспламеняющийся материал, в его середину втыкают сухие ветви, сверху присыпают снова сухим материалом. Следом идет слой из влажного материала и, наконец, мусор или опилки. Диаметр дымовой кучи 1–1,5 м, высота 1–1,2 м.

Куча должна дымить, а не гореть. Если пламя слишком сильное, добавляют влажного материала либо поливают кучу водой.

Недостаток дымления в том, что его эффективность во многом зависит от направления и силы ветра. Например, в ветреную погоду весь дым может относить в соседние сады. Поэтому желательно договориться с владельцами соседних участков и проводить дымление всем вместе.

В мае продолжают обрабатывать почву, рыхлят приствольные круги.

Проводят бороздование плодовых деревьев в возрасте 4–5 лет: надрезают кору на нижних частях скелетных ветвей и штамба. В первый год делают надрез с одной стороны ствола, через 3 года еще один надрез, уже с другой стороны, и еще через 3 года третий надрез с третьей стороны. Раны обрабатывают 3 %-м раствором медного купороса.

Начало мая – последний срок высадки саженцев плодовых деревьев.

Деревца, пострадавшие от морозов, грызунов или заболеваний, прививают «мостиком».