Текст книги "Сад без нервов. Обрезка и подкормка"

Основная направленность формировки плодового дерева

Эффективнее работает тот обрезчик, который понимает, что он делает и к чему стремится. Какое бы дерево ни пришлось обрезать, основная направленность нашей формировки – это получить крону с более горизонтальными ветками, нежели она всегда хочет создать на самотеке. Собственно, в этом главное противоречие, заставляющее нас вмешиваться в формировку. Можно было бы просто прореживать – нет, мы прореживаем и укорачиваем все так, чтобы придать веткам более горизонтальную форму.

Причина проста: горизонтальные ветки лучше плодоносят, на горизонтальных ветках закладывается больше цветков и плодов. Эта закономерность настолько прямая, что на самом деле еще больше плодов мы получим, если нагнем ветки ниже горизонтали. Но на это плодоводы уже почти никогда не идут, так как ветка, опущенная ниже горизонтали, совсем перестает расти и через несколько лет отсыхает.

Так можно поступать только с временными ветками на молодом дереве, оказавшимися не на месте: сильным наклоном мы не даем им стать скелетными, но не удаляем совсем, позволяем некоторое время поддержать деревце своей зеленью.

Вывод

Придавая скелетным веткам более горизонтальное положение, мы тем самым еще и осветляем крону. Сравним: пирамидальная крона наиболее сжата и напоминает упакованную для перевозки новогоднюю елку, у нее все ветки имеют вертикальное положение, подняты.

Ну а дальше, получив горизонтальные и близкие к ним скелетные ветки по всему стволу (подбор угла – это дело опыта: начинать можно и с угла в 45°, и с полной горизонтали – важно поначалу увидеть эффект от опускания ветки от ее первоначального сильно вертикального положения), мы делаем так, чтобы их было умеренное количество на дереве, исходя из хорошей освещенности каждой. Лишние выпиливаем полностью, а с остальными проводим ежегодную прореживающую и укорачивающую обрезку. При этом точно так же первыми удаляем или укорачиваем именно появляющиеся вертикальные побеги.

* * *

…В заключение главы сделаю замечание по поводу уже не стратегии, а тактики формировки.

Индивидуальное плодоводство отличается от промышленного еще и наличием веревок: если промышленный обрезчик отправляется на обрезку деревьев без веревок, то мы – только с мотком бельевого шпагата. И если кто-то из владельцев личного сада начинает формировку без наличия веревок, то это означает, что он упускает свои главные возможности, потому что ограничился учебниками промышленного плодоводства.

Переведи большинство веток в более горизонтальное положение с помощью лишь их наклона и подвязки – и ты уже сильно и верно продвинулся в формировке, так как остановил их бурный рост в пользу плодоношения. А дальше, смотря по желаю, тебе осталось лишь «навести порядок и красоту».

Мелкие ветки: побег или сучок?

После того как мы поговорили о скелетных ветвях, нужно разобраться в мелких ветках. Чем отличается побег от сучка? Этот вопрос можно поставить иначе: чем отличается вертикальная ветка от горизонтальной? Ответ прост: побег – от слова «побежал», а сучок – от слова «усох».

Это касается яблони и груши. У них короткие горизонтальные приросты скоро превратятся в сучки, но сначала они будут несколько лет плодоносить. Длинные же вертикальные побеги продолжат рост, они плодоносить не станут, такова их природа.

В этом принципиальное различие: все вертикальное у яблони – перспективное, надолго (стратегические задачи длительного роста и создания мощной ветки), а все горизонтальное – сиюминутное, для решения сугубо сегодняшних задач (тактические задачи плодоношения). И это касается и мелких веточек: глядя на их положение и величину, нам ясна их перспектива, их намерение: горизонтальные и короткие собираются скоро начинать плодоносить, а вертикальные и длинные увлечены сугубо ростом. И нам остается решить, совпадают ли их намерения с нашими. На скелетных ветках нам нужны в основном плодоносящие веточки. Поэтому длинные побеги здесь можно просто сразу удалять целиком выламыванием, хотя и есть техники заставить их ветвиться и переводить в короткие сучки для плодоношения (разные плодовые веточки: кольчатки и копьеца).

Так, значит, при обработке скелетной ветки надо оставлять на ней только вертикальные веточки?

Можно и так, для упрощения. Вертикальные побеги весной следующего года укорачивают примерно на треть и тем самым заставляют их покрываться сучками.

На скелетных ветках оставляют и приподнятые побеги, скажем, до угла в 45°. Важно научиться усмирять их рост несильной обрезкой (сильная обрезка таких побегов провоцирует усиление дальнейшего роста).

Наша цель – поддерживать скелетные ветки в состоянии активного плодоношения: ежегодное нарастание молодых сучков по всей их поверхности, кроме самого основания, позволит нам со временем проводить омолаживающую обрезку самых ранних, начинающих усыхать плодушек.

Вывод

Умелый плодовод ценит как вертикальную составляющую веток, так и горизонтальную, они у него обе всегда сочетаются и находятся в балансе. Разными приемами формировки дерева он умеет достигать равновесия обеих частей. Если ветки увлечены ростом, он умеет сбавить рост и усилить сторону плодоношения. При этом он старается обрезкой «загнуть» вверх концы всех скелетных веток, чтобы предотвратить их «остановку», т. е. полное переключение на плодоношение. Скелетная ветка должна и плодоносить, и омолаживаться.

Основные способы умерить рост дерева и подстегнуть плодоношение – это частичная резка корней вкопкой компоста и наклон ветвей в более горизонтальное положение. Основные способы подстегнуть рост – внесение удобрений и прореживающая обрезка.

Для сравнения. У кустов смородины и крыжовника самые горизонтальные старые скелетные ветки, наклоненные до земли, с усыхающими плодушками, просто регулярно вырезают, не утруждая себя детальной проработкой боковых побегов (хотя такое возможно).

В идеале садовод проводит все сразу, достигая одновременного роста и плодоношения каждого дерева: он вкапывает органику, что является несильной резкой корней и внесением азотного удобрения – это усиливает как их рост, так и плодоношение; он наклоняет избранные ветки, добиваясь равномерности роста скелетных веток; он ежегодно поводит прореживающую обрезку всего дерева – это тоже стимулирует одновременно рост и плодоношение; наконец, он обильно поливает дерево, а также прореживает завязи, не позволяя дереву надорваться и в урожайные годы забыть про рост. Все это мы подробнее разберем в соответствующих главах.

«А почему мы не говорили про кербовку?» – напомнит начитанный новичок.

Стимулировать обрастание голых толстых веток с помощью таких методов, как кербовка (пробуждение почек путем насечек ножом), – это, на мой взгляд, удел южного плодоводства. Мы ведь не все используем из их приемов. Нам нельзя настолько же сильно травмировать свои яблони. Да среднему садоводу-любителю и без надобности «копать так глубоко».

* * *

…В заключение главы – еще один аргумент в пользу кропотливой обрезки семечковых и косточковых культур. У них у всех очень прочная древесина, поэтому «ни сучки, ни побеги» с них не облетают сами после усыхания по какой-либо причине. Это ведет к образованию больших и малых дупел по всему дереву, что для привитого растения непозволительно: столько ворот для инфекции! У яблони и груши все «уходящее» должно быть срезано как можно раньше, а срезы должны быстро затянуться.

Формировка кроны

Хорошо, мы научились вычленять скелетные ветки. А зачем вообще обрезать на них появляющиеся побеги, ведь, казалось бы, чем больше веток, тем больше и яблок? Во-первых, как говорится, всегда лучше получить лишь часть крупных яблок вместо кучи мелочи. Во-вторых, обрезка длинных побегов способствует образованию мелких ответвлений, на которых наиболее охотно завязываются плоды.

Если спросить обрезчика, в чем, коротко, заключается смысл обрезки, то он мог бы ответить так. Обрезка дерева – это искусство оставить самые выигрышные ветки с точки зрения плодоношения и перспектив самого дерева.

По сути, мы имеем дело с правилом Парето применительно к веткам кроны: там есть лидерские, самые ценные ветки и есть лузерские, т. е. мешающие плодоношению. Тот, кто это понимает, тот начинает обрезать, не считаясь с первыми ошибками: лучше перерезать, чем недообрезать. А тот, кто этого не понимает и осторожничает, тот получает дерево с кучей невыигрышных веток. Ему кажется, что зато он ошибки не совершил, тогда как в его неучастии и заключена главная ошибка. Он оставил всех – и лидеров и лузеров, а уравниловка, как мы знаем, не позволяет состояться лидерам. Так, наиболее сильное плодоношение должно быть в средней части кроны, а при загущении оно постепенно пере бирается на самый верх, где завязывается множество мелких корявых яблочек.

Поправка. Можно и даже иногда приветствуется растить молодое плодовое дерево в свободной форме (на солнечном обособленном месте, когда кроны еще друг другу не мешают) – это один из лучших способов выращивания сада на крупном участке; для малого сада он слишком уж неэкономный, но с 3–5 деревьями пройдет), но ведь и тогда вам потом неизбежно придется удалять стволы-конкуренты или сразу отводить их в стороны, делая из них скелетные ветки.

Крона, в которой несколько стволов, является неэффективной для плодоношения.

Прореживание и укорачивание приростов (однолетних побегов).

На регулярно обрезаемой яблоне или груше уже нет нужды срезать что-то еще кроме побегов последнего года, – это однолетние приросты, которые наросли прошлым летом. Другими словами, многолетнюю древесину часто уже и не трогают (пока не понадобится что-то омолодить на дереве уже почтенного возраста).

А обязательно ли их трогать ежегодно?

Мы исходим из того, что наши деревья исправно удобряются и поливаются. Это означает, что крона просто не может густо не покрываться длинными зелеными побегами каждый год, точно трава на лугу. Это издержки грамотного ухода. Оставлять их нельзя по причине ухудшения освещенности кроны.

Дело в том, что критерий правильной обрезки плодового дерева – «чтобы воробей свободно пролетал сквозь крону» – выдерживается лишь весной после его обрезки: мы обособили скелетные ветки, осветлили крону, теперь появившиеся завязи будут хорошо освещены солнцем. А далее картина с освещенностью резко меняется в июне – июле во время нарастания зеленых побегов: крона из прозрачной и светлой делается глухой и темной. Ее требуется осветлить либо сразу летом, либо весной перед новым сезоном.

Вывод

Основную массу весенней обрезки у ухоженной яблони часто составляют именно однолетние приросты: каждый год их нарастает слишком много, так что часть их приходится вырезать совсем. Зеленые побеги отправляют на травяное удобрение (в них много азота) или в компост, а одревесневшие сжигают.

Распределение почек на побеге

Предпочтительнее проводить осветление еще в июне-июле по молодым коротким побегам. Эта операция называется выломкой зеленых побегов и напоминает пасынкование помидоров, она имеет ту же цель: не позволить побегам стать слишком крупными, чтобы они впустую не тратили силы дерева и не создавали затенения плодов. Выламывают только самые сочные, мощно растущие побеги внутри кроны, когда они имеют длину 5—10 см. Побеги же средней силы, как мы говорили, просто укорачивают на треть или четверть – эту операцию можно отложить на следующую весну.

Летняя выломка зеленых побегов

* * *

…В заключение главы следует сказать о ценности листового аппарата для дерева.

Неверно было бы считать, что из кроны нужно как можно скорее и полнее удалить все нарастающие побеги. Это другая крайность. Для роста завязей у дерева должно быть достаточно листьев, а основная масса новых продуктивных листьев появляется как раз на побегах. Это означает, что выламываем мы летом только явно загущающие вертикальные ростовые побеги внутри кроны. Часть активно растущих горизонтальных побегов можно прищипнуть примерно на треть или четверть, чтобы остановить их дальнейшее удлинение, такую операцию называют пинцировкой от слова «палец».

Наклон веток – лучший прием формировки дерева

Поговорим отдельно об этом исключительно выигрышном приеме. Лично у меня на обрезке главный инструмент – это веревки. Удивляюсь, когда обрезчики вообще не берут с собой веревок: сразу видно, что их тренировали для больших промышленных садов, где слишком долго и хлопотно применять веревки. Наклон и подвязка веток – этот прием в Средней полосе может заменить большинство видов среза толстых веток. У нас приходится бережнее обращаться с созданной деревом древесиной, чем на юге, где рост крон гораздо мощнее. Вместо того чтобы срезать ту или иную ветку, оказавшуюся не на месте, мы сначала прикидываем, а нельзя ли ей придать горизонтальное положение, чтобы она просто прекратила рост и при этом еще послужила тем, что покрылась бы плодами. Или, наконец, нельзя ли ее отвести куда-либо в сторону для заполнения пустой бреши в структуре кроны.

Суть приема мы уже обсуждали: у дерева вертикальные ветки предпочитают главным образом активно расти, а горизонтальные – покрываться цветками и плодоносить. Дерево распределяет питание по каким-то своим «датчикам» сообразно этой закономерности. У него вообще много разных «датчиков»: на солнце, воду, температуру, питательные вещества, на длину светового дня – оно как радар ловит изменения факторов внешней среды и сразу на них реагирует.

Как удобнее всего исполнять наклон веток? Желательно при этом не повреждать самих веток. Действовать осторожно, применять мягкие или просто широкие твердые подкладки. Нужны обычные бельевые веревки, можно х/б, так как за один-два сезона они не перегниют. Веревка держит ветку в наклоном положении ровно до тех пор, пока та не привыкнет и не застынет в новом положении. Обычно для этого достаточно пройти через июль – период основного утолщения веток, когда на них нарастает слой молодой древесины.

Вывод

Таким образом, наклонять и подвязывать ветки у дерева можно в любое время сезона, без особой разницы (вернее, разница-то есть: чем скорее, тем лучше, так как почкам нужно время перестроиться на плодоношение, а то при наклоне весной эффект получится лишь на следующий год; гнуть их лучше накануне летом), а обвязку снимать по любому где-то в августе – сентябре.

Еще нужны колья, достаточно прочно сидящие в земле, так как согнутые ветки будут стараться выстрелить ими.

Не применяет это прием только тот, кто его не опробовал. Один раз увидите эффект – возьмете за обыкновение «гнуть все подряд». Яблоневод, овладевши наклоном веток, уже не спешит обрезать молодой саженец: нет, пусть сперва подрастут ветки, а то что же он будет тогда гнуть, если сейчас секатором почикать все лишнее?!

Вообще, на этот прием откликаются все плодовые древесные культуры, их все можно по-умному так или иначе «распинать» (от слова «распять»): грушу, сливу, алычу (сливу русскую), черешню и даже вишню. Надо только знать особенности каждой культуры, например то, что у вишни ветки и так имеют склонность быстро обвисать, а кроме того, у наших плодоводов выработалась справедливая заповедь: «вишню не режут!», чтобы не заразить ее инфекцией через срезы. Однако вишневое дерево, которое упрямо не плодоносит (при наличии в вашем саду сорта-опылителя) можно заметно подстегнуть, наклонив немного целиком само дерево, до угла около 45°, и подвязав его в этом положении (если это порослевая вишня, она ускорит появление порослевых побегов у основания, что можно использовать для создания кустовой кроны или для получения саженцев (при дополнительном окучивании на укоренение)).

А в принципе, сливу, алычу и черешню у нас можно смолоду формировать обрезкой в виде одноярусной чаши в точности как яблоню и грушу. Так будет удобнее собирать плоды и заниматься прореживанием их крон.

С грушей можно применить несколько иную стратегию: ей позволяют поначалу свободнее расти ввысь, однако уже понемногу отгибают в стороны ветки, становящиеся стволами-конкурентами. Постепенно у разрастающейся груши при сохранении ствола ее скелетным веткам придается более горизонтальное положение, во всяком случае по сравнению с тем, как они хотели расти изначально, образую пирамидальную крону.

Вывод

Если мы хотим сделать какую-либо толстую ветку в кроне временной, так чтобы она после короткого периода плодоношения сама сошла на нет, ей нужно придать положение более низкое, чем горизонтальное.

* * *

…В заключение главы – предупреждение: хотя большинство сортов у всех культур живо откликается повышением плодоношения на наклон веток, есть все же редкие сор та, которые к нему равнодушны: хоть сделайте строго горизонтальными все ветки на шпалере – не реагируют. Что ж, исключение подтверждает правило.

Как помимо наклона веток переводить дерево на плодоношение

Ускорение плодоношения – это одна из первых задач, которую мы ставим перед собой при закладке плодового сада. Современные сорта яблони, например, способны плодоносить на 3—4-й год после посадки. В сравнении со старыми нашими сортами, которые плодоносили на 7—10-й год, это выглядит ультрабыстрым и привлекательным. И в самом деле, современный уровень плодоводства (в том числе использование клоновых подвоев) позволяет питомников одам продавать такие саженцы, которые по крайней мере цветут уже весной после осенней посадки, а могут сразу дать и плоды. (Правда, молодое деревце лучше не нагружать так рано плодами и в первый год в саду дать ему расти налегке.)

Я все время подчеркиваю, как вы могли заметить, что есть значительная разница между выращиванием плодовых деревьев в Средней полосе и в более южных регионах. Эта разница касается в первую очередь причиняемых дереву ран: в нашей Средней полосе, я уверен, нельзя травмировать деревья такими приемами как кольцевание (снятие полоски коры по кольцу) или рытье траншей около дерева с целью стимулировать его плодоношение и т. п. Мы не применяем для ускорения плодоношения такие приемы, так как они плохо заканчиваются для деревьев. Как метко писал сибирский плодовод В. Железов: «Рытье опоясывающих канав действительно заставляет дерево дать яркое и… предсмертное плодоношение».

Однако нам хватает и безвредных приемов «уговорить дерево». Один из них мы рассмотрели выше: начинайте с помощью опускания веток превращать молодое дерево в раскидистую чашу или даже «веретено» – и вы уже тем самым на несколько лет приблизили плодоношение. Ограничение может оказаться в том, что некоторые сорта яблони не усиливают как-то заметно плодоношение в ответ на наклон веток. Такие яблони продолжают расти, их кроны по размеру делаются уже вполне взрослыми, а яблок на них висит немного – как быть?

Для садов Средней полосы есть и такой стимулирующий прием обрезки: все оставленные на дереве после выломки крупных зеленых побегов приросты мы еще летом в недозрелом состоянии (в конце июля – начале августа) укорачиваем примерно на 2/3, т. е. заметно более чем на половину. В более южных областях такой прием способствовал бы загущению крон и никак не плодоношению, так как вызвал бы ветвление оставленных пеньков и рост новых таких же длинных побегов. В Средней же полосе некоторые пеньки тоже испустят длинные побеги, но так как мы обрезаем все многочисленные приросты, в том числе и не очень длинные, у которых нет сил разветвиться, то на большинстве «пеньков» эффект будет достигнут: в них окажется больше активных плодовых почек, дающих цветки.

Летняя обрезка однолетних приростов не причиняет дереву вреда зимой, так как у побега есть достаточно времени зарастить рану. Главное – не обрезать их осенью.

Вариант такой обрезки, еще более дотошный, разработал на своем подмосковном участке еще в 1990-х плодовод-любитель М. Шалаевкий, член МОИП. Он испытывал его много лет на разных сортах яблони, в том числе на старых сортах, и везде получил как более крупные урожаи, так и устранение периодичности плодоношения. Он укорачивал все приросты строго до 2—4-х почек: все тонкие и короткие (слабые) приросты срезал над 4-й почкой, а толстые (сильные) – над 2-й.

Из каждого правила найдутся исключения. Так и для этого вида обрезки: у некоторых сортов яблони плоды имеют склонность завязываться именно на верхней части побегов, поэтому у них не рекомендуется вот так массово сильно обрезать приросты. Выход в том, чтобы в каждом отдельном случае подбирать ключ к каждому дереву, опытным путем искать, на что оно лучше всего откликается.

На одной кроне можно на разных скелетных ветках сразу в один сезон испытывать несколько приемов обрезки.

Напоминаю, что правомерно применяют приемы стимулирования плодоношения только те владельцы деревьев, которые за ними исправно ухаживают: удобряют и поливают. А если ничего этого не делать, морить голодом свои деревья в траве да еще пытаться заставить их выдать щедрый урожай всякими перетяжками коры или такой вот сплошной укорачивающей обрезкой приростов – значит, загонять дерево в минус. Другими словами, отсечь у него такое количество корней или веток, которое оно не сможет восполнить за следующий сезон.

Еще один стимулирующий прием на ускорение плодоношения мы рассматривали в главе об удобрении плодовых деревьев. Он тоже универсален, как и наклон веток, касается всех древесных плодовых культур. Это локальная осенняя вкопка компоста с несильной резкой корней.

«Кстати, а по каким причинам яблоневое или грушевое дерево, да и другой плодовой культуры, может отказываться давать плоды, хотя ему по возрасту и по размеру уже давно положено быть покрытым плодами? И любое ли такое дерево можно быстро заставить плодоносить с помощью указанных средств?» – практически каждый владелец сада задавался этим вопросом. Причин отказа от плодоношения может быть несколько, и если садовод совершил ошибки при посадке, их не получится «скомпенсировать» наклоном ветвей или обрезкой.