Текст книги "Секреты доброй почвы для чудо-урожая"

Опилки необходимо компостировать. Причем правильно. Если опилки у вас просто лежали в куче несколько лет, то это они не компостировались, а просто прели. Компост – это композиция, состав из нескольких компонентов, хотя бы двух. Опилки с навозом, с фекалиями, с зеленой травой, с раствором карбамида или гуматов, с золой… Либо опилками можно прослаивать наш основной компост из пищевых отходов, который подвергается обогащению.

Рис. 21. Не пугайтесь, увидев на почве, куда недавно внесли опилки для мульчирования, грибы-поганки, – это нормально; разрыхлите поверхность – и они исчезнут, грибница не любит разрушения и подсушивания

Рис. 22. Опилки сначала светлые, но по мере вылежки они чернеют (внутри под слоем светлых опилок), становятся питательнее, в них появляются навозные черви; и все же они пока еще не являются полноценным удобрением

Рис. 23. Просто опилки – это мульча, а вымоченные в растворе азотного удобрения – уже питательный материал

СТРУЖКИ И ЩЕПКИ

Это самая долговечная органика, однако и ей можно найти место: дренаж посадочных ям (в отличие от кирпичей, слой щепы будет служить теплоизолятором, отсекая от корней глубинный холод, что может оказаться важным для некоторых теплолюбивых культур, таких как виноград), вкопка в междурядья для облегчения проникновения корней с одной грядки на другую (корни овощей, по идее, должны не только активно использовать землю междурядий, но и проникать на соседние грядки и использовать их питание после ухода с них культуры (например, огурцы остаются дольше растущего по соседству лука или гороха и могли бы воспользоваться их местом). Садовод же своей ходьбой уплотняет глинистое междурядье настолько, что лишь отдельные корешки могут втиснуться в них. Вкопанные на штык лопаты щепа и стружка создадут сеть постоянных проходов.

Перед внесением сухие стружки и щепу желательно вымочить в растворе удобрений, но можно и пропустить через компост и отделить их потом сеткой-«грохотом».

Некоторые садоводы имеют практику любой свой готовый компост просеивать через «грохот»: тогда не только попавшую туда щепу, но и палки, и кору деревьев, и куски стволов подсолнечника, порубив, можно вкапывать в междурядья или отправлять в качестве дренажа в посадочные ямы.

ЖИР И МАСЛА

«На даче моем посуду порошком горчицы – можно ли выливать такую сполоснутую воду в компост?»

Да, конечно, горчичный порошок и остатки кулинарного жира и масел можно смело отправлять в компост. Как и бумажные салфетки, которыми протирают сковородки (как и туалетную бумагу, крапиву, мох сфагнум, золу и т. п.), все подобные материалы для очистки посуды от жира вместе с пропитавшим их маслом можно скидывать в компостную кучу.

Пищевой жир сам по себе не вреден для почвы, микроорганизмов или растений. В литературе можно встретить рекомендацию не включать жир в компост из-за его длительного разложения, но это относится к «монолиту». Шмат сала или пачка испорченного сливочного масла, бесспорно, будет разлагаться несколько лет. Маслянистая же пленка или жир в виде пропитки клетчатки разложится микробами как обычная органика. Жировая пленка даже не особо мешает созревать травяному удобрению в бочке, а в компосте тем более не принесет никакого вреда. Старое подсолнечное масло, вылитое в небольшом объеме (полстакана) на почву или в компост, также относится к «пропитке», то есть имеет значительно увеличенную площадь поверхности, отчего разложится быстрее, чем «монолит». (И все же прогорклое растительное масло лучше приберечь для розжига костра, печки или мангала – хорошо и долго горит на бумаге или тряпке!)

К жиру можно приравнять сыр и другие молочные продукты с высокой жирностью. К сыру – тот же подход: чем сильнее он порезан, тем скорее разложится в земле.

Однако минеральные масла – машинное, моторное, замочное, солярка и т. п. – это совсем другое дело, их не добавляют в компост, так как бактерии если и разлагают их, то крайне медленно. Эти масла приравниваются к бензину и масляной краске – это уже бытовая химия, ей не место в почве.

БУМАГА И КАРТОН

«В Европе бумагу, например газеты, разрешено добавлять в компост, так как в полиграфии уже давно не используют свинец, а как у нас?»

Бумага бумаге рознь! Мы не можем ручаться за экологическую чистоту всех региональных и провинциальных газет, поэтому лично я избегаю компостировать газеты и журналы. И тяжелые металлы ни при чем: в краске, в клеях могут содержаться ядовитые вещества.

Однако можно смело отправлять на компост бумажные салфетки, туалетную бумагу, а также обычную офисную бумагу А4, которую удобно использовать в дачном хозяйстве для обертывания, скажем, яблок, для стаканчиков под рассаду и т. д. Картон? Не советую. Использовать картон ни на мульчу, ни на борьбу с сорняками (в виде сплошного укрытия), а также на компостирование – не советую. Картон, пропитанный каким-нибудь формальдегидом, встретить не так уж трудно – зачем рисковать.

ТКАНИ, ТРЯПКИ

Синтетические ткани, понятно, в компост не вносят из-за невозможности их разложения, да и неизвестно, каков состав их краски.

Хорошо известно, что х/б ткани быстро разлагаются в земле, так как представляют собой ту же хлопковую клетчатку. К тому же к моменту отработки их краска уже настолько выстирана, что не окажет на почву заметного влияния, остается лишь вопрос практичности: х/б ткани – простыни, футболки, джинсы – эффективнее использовать для зимней защиты стволов, в первую очередь плодовых деревьев. Стволы молодых яблонь, груш, вишен и т. д. оборачивают ими на зиму для защиты от мороза и солнечных ожогов, а также от грызунов. И их как раз не хватает осенью, в компост как-то не приходится их кидать.

ОКОЛОВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ

Около каждого водоема имеются заросли околоводных или водных растений, которые можно накосить косой или выбрать граблями. Это не только рогоз, тростник и осока, здесь и белокрыльник, кубышка, сабельник… К ярким таким захватчикам относится и мох сфагнум, но его не компостируют из-за крайне низкой питательности (низкая зольность) и способности «дезинфицировать» полезную микрофауну. А вот ряску, элодею, роголистник можно извлекать центнерами для производства удобрения, и от этого будет только польза прудам и дренажным канавам.

Водные растения, как и траву, в компосте лучше переслаивать другими материалами.

Говоря языком ботаники, перечисленные виды не являются водорослями, а относятся к цветковым растениям, живущим в воде. Даже ряска относится к высшим растениям. Поэтому не стоит сомневаться, обладают ли они достаточной питательностью и будут ли полноценно сопревать в компосте. Питательностью они обладают, и все необходимые микроэлементы в них присутствуют. Сопревать будут, и еще как: водные растения имеют мягкие ткани и быстро разлагаются. Правда, замкнутые водоемы нередко являются накопителями всякой бытовой химии и других вредных веществ, которые неизбежно поглощаются растениями.

Как делать

Водные растения очень влагоемкие и при этом мягкие, и в куче они имеют склонность слеживаться в плотную массу. В накопительном компосте это ни к чему. Значит, их следует класть тонкими слоями, в 5–10 см, и переслаивать более рыхлым материалом, таким как волокнистая ботва цветов или тыквенных культур.

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ

Для кого-то это – экзотика, а для жителей прибрежных районов – возможность дополнять свой компост весомой долей органики. Водная среда продуктивна.

Речь идет о выбросах водорослей на морское побережье, где они накапливаются в виде куч органического мусора. Такие кучи лежат довольно далеко от приливной кромки (так как они – «штормовые») и при длительной вылежке частично промываются пресной водой дождя, поэтому не содержат большого количества морской соли. Это подтверждается тем, что в некоторых таких кучах можно обнаружить дождевых червей, а они, как известно, не терпят высоких концентраций солей. Такие перепревшие водоросли годятся как для прямого удобрения грядок, так и для компостирования, по крайней мере в регионах с промывным водным режимом, например у наших северных морей (Балтийское, Белое). Разумеется, при обогащении этой основательно «выщелоченной» биомассы азотным удобрением и золой. Если же компостировать в чистом виде такие распространенные морские бурые водоросли, как фукус или ламинария, то долго, так как в них содержится до 30–40 % пектина. Разве что в случае, когда совсем уж нет никакой органики, их можно использовать для прямой вкопки на огород с осени. Откровенно говоря, вызывают недоумение удобрения из морских водорослей для садоводов, имеющиеся в продаже. Это все равно что манную или перловую крупу покупать для удобрения: эффект такой же мизерный, а цена – несоразмерная, хотя в итоге – да, конечно же, какие-то крупицы привеса урожая получатся…

Бывает, попадает в руки пакет голландского дорогого удобрения (900 руб.!), читаешь состав на этикетке: известняк и азотобактер. Очередная голландская, а может, отечественная разводка. В Голландии-то уже нет первозданной земли, там только ведется рекультивация, восстановление бесплодных мест, на которых ничего не может вырасти, поэтому у них все грунты содержат культуры бактерий и самую примитивную органику типа соевой муки, морских водорослей и отходов сахарной промышленности. Зачем это все везти в Россию и платить за перевоз? У нас же нормальные почвы на участках, с дерном, с гумусовым слоем.

По поводу азотобактера в этих европейских удобрениях. Азотобактер – это один из видов почвенных бактерий, которые усваивают атмосферный азот: у нас есть более доступные клубеньковые бактерии бобовых растений. Почему они для наших почв более доступны? Потому что могут жить как на нейтральных почвах, так и на кислых, а азотобактер – только на нейтральных и щелочных, поэтому его и продают с известняком. Но подвох в том, что таким малым количеством известняка вы не устраните кислотность своей почвы и внесенный дорогущий азотобактор все равно погибнет. В то время как наши родные, активно действующие клубеньковые бактерии всегда есть в природной почве на любом садовом участке, так как там обязательно в траве присутствуют какие-либо представители семейства бобовых, начиная с клевера.

Так вот, получается, что голландский пакет известняка вдесятеро дороже нашей обычной известняковой муки только благодаря ненужному азотобактеру! Ведь в наших нейтральных почвах он и так живет… Вывод: вызывает протест, когда узкоспециализированный дорогой товар, такой как морские водоросли или азотобактер, навязывают всем садоводам, пользуясь их неосведомленностью. В то время как в продаже есть по-настоящему хорошие удобрения, по-настоящему нужные земле и эффективные, например калийные гуматы с добавкой микроэлементов.

ВЕТКИ КУСТАРНИКОВ И ДЕРЕВЬЕВ

Нужно ли компостировать всевозможные ветки, появляющиеся в саду в довольно большом количестве от ежегодной обрезки плодовых деревьев и кустарников, от формировки декоративных насаждений?

С точки зрения получения из цельных веток удобрения путем перепревания – это затея сомнительная, уж больно долго они будут разлагаться. Однако их можно считать очень полезным компонентом компоста в качестве дренажа: слой веток закладывают в основание двухгодичной компостной кучи и даже укладывают несколькими слоями в средний уровень, чтобы помешать ее сильному слеживанию и чтобы куча лучше дышала. Лучше всего для этой цели подходят ветки малины, они легко рубятся и их удобно укладывать, и после двухгодичной выдержки их можно измельчать лопатой вместе со всем компостом и вкапывать в почву как удобрение.

Ветки яблонь, слив и других пород с твердой древесиной подвергаем предварительной сортировке: самые толстые части веток использовать практичнее на рукоятки к садовым инструментам, на дрова или на опорные колышки для подвязки растений, а вот мелкие обрезки – на закладку дренажа для компоста. Их тоже потом можно вкапывать с компостом. Крупные же ветки тоже можно использовать в качестве дренажа, их потом несложно вынуть из готового рыхлого перегноя.

Перемол веток в садовом измельчителе вместе с другим твердым растительным материалом (стебли подсолнечника и многолетних цветов, кора, шишки…) все чаще практикуется на садовых участках, шредеры входят в обиход садоводов наряду с газонокосилками. Несомненно, такой материал приравнивается к опилкам, и его можно добавлять в компосты для рыхлости, там он пропитается азотным раствором. «Перемол» потом и в почве будет много лет служить в качестве структурообразователя и в конце концов сопреет, дав земле свою толику гумуса.

В качестве мульчи помол веток, разумеется, подходит, если не забывать об удобрениях.

…И НАКОНЕЦ, ФЕКАЛИИ

Часть садоводов использует фекалии как удобрение, а часть – исключает их полностью. Хочу предложить совершенно чистый и безопасный способ использования отходов туалета на своем участке, чтобы не терять такое огромное количество азота, при этом без всяких вредных примесей, если не считать немного поваренной соли. Способ простой: вынос накопившихся за 1–3 дня отходов в прикопки на штык лопаты, разбросанные по всему саду. Куда вы их будете разносить – только ли среди плодовых деревьев и живых изгородей, или еще и в междурядья грядок, или на сами готовящиеся осенью грядки, – это личное дело каждого. Важно равномерно распределять фекалии по садовому участку, так чтобы возврат на прежние места происходил через достаточный для усвоения органики промежуток времени: через несколько месяцев, через год-два, не раньше.

Приведу несколько аргументов «за». Современный садовый участок не может существовать как замкнутая система. Ему необходим приток некоторого объема питательных веществ извне. Это аксиома. На садовом участке слишком велики потери азота. Они не покрываются естественным образом (азотфиксирующими бактериями и нарастанием растительной биомассы), их необходимо вносить извне в виде удобрений. Иначе посадки постепенно будут хиреть. По простой причине: денитрификация – превращение органического вещества почвы в газ и улетучивание азота. До конца, конечно, посадки не захиреют, но будет заметно, что «уже не то». Уже не то, что было вначале, когда раскопали певозданную дернину и несколько лет все процветало. С тех пор то обильное органическое вещество – все эти сочные корневища, жирные насекомые, личинки, а также толстый войлок прелой травы и гумус, – все это минерализовалось, почва обеднела как на азот, так и на углерод.

В первозданной дернине заметно больше дождевых червей, чем в земле огородных грядок. Это означает, что дикая природная почва богаче, и не просто органикой, а азотсодержащей органикой. Питаясь растительными остатками, червь растит свое мускулистое тело, белок, ему тоже нужен азот. Грядки же, если их не мульчировали и не вносили органические удобрения и к тому же постоянно удаляли с них выращенную ботву, постепенно теряют азот.

Факт тот, что наша пища из магазинов, которую мы постоянно и в больших количествах покупаем, – это уже и есть та «нужная нам дельта», тот необходимый довесок азота, который сделает наш участок самодостаточным. Этого азота более чем достаточно! Он восстановит все потери и создаст запас на будущее. Мы покупаем много видов белковой пищи от мяса до крупы – это нескончаемый источник азота (как известно, молекулы белка и аминокислот содержат азот). И он весь попадает к нам в туалет. И два способа его потерять – это либо накапливать в одном месте (аммиак просто будет уходить в грунтовые воды, попутно отравив своей высокой концентрацией расположенные рядом с этим местом растения), либо вывозить за пределы участка.

Попробуйте оценить следующий тезис: при использовании фекалиев и золы садовый участок совершенно полностью будет обеспечен питательными веществами и больше не будет нуждаться ни в каких регулярных удобрениях и улучшителях почвы наподобие известняка, фосфоритной муки, микроэлементов. При такой системе удобрений вы дополнительно занимаетесь компостированием ботвы и кухонных отходов любым способом – вермикультурой, микробами, обычным компостом, – чтобы получить небольшое количество качественного перегноя для особой работы с растениями. Теперь вас не тревожит необходимость поскорее вносить недозрелый компост на голодные грядки, вас не беспокоит малый объем компоста, которого не хватит на всех любимцев. Вас уже не заботит «вал», вас заботит качество перегноя для горшечной культуры, для школки с черенками и луковицами…

Следующий тезис для осмысления: азот подтягивает за собой и углерод, удобренные фекалиями площади дадут больше ботвы (углерод набирается из воздуха – СО₂), которая, будучи вкопанная сразу или пройдя через компост, насытит землю гумусом.

И еще один тезис, думаю, мало кто захочет оспорить: надо же на садовом участке на чем-то экономить! Ведение посадок дорого обходится: с зимы начинаются постоянные расходы: семена, укрывные материалы, сетки… Платить придется еще и за поливную воду… Почему бы не сэкономить на удобрениях?

Ну и еще один немаловажный нюанс: запах фекалиев не любят полевки и кроты. Для них что запах кошки, что собаки, что человека – инстинктивная угроза. Они умеряют свою разрушительную деятельность в саду, где постоянно возникают «очаги присутствия».

И в завершение главы несколько слов о нитратах, которых опасаются осторожные растениеводы. «Зачем мне столько азота, этак нитратными все растения станут!» В нашем случае накопления нитратов бояться не нужно, так как при равномерном длительном распределении мочевины по участку она полностью усваивается сначала почвой, затем микробами, а потом растениями. Хороший рост – это еще не накопление нитратов. Все растения по своей природе настроены на питание мочевиной (ее выделяют в почву все живые твари), поэтому так просто они ею не отравятся. Нитратная продукция – это когда растения закармливают ростовыми веществами, внося их на одно и то же место многократными подкормками. Если несколько раз подряд за сезон в одну прикопку вылить фекалии, то вот тогда в ближайших растениях начнут накапливаться нитраты (да и то, не вечно же нитраты будут оставаться в их побегах – если сделать паузу, все они переработаются). Самый верный способ избежать нитратного накопления в овощах – это равномерно удобрять все посадки.

…И БЫТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В руководствах по изготовлению компоста для домохозяек можно выделить «промежуточные» материалы, которые в европейских странах считаются допустимыми в компосте. Здесь – пакетики из-под чая, окурки, х/б тряпки… В общем-то, исходя из данных мнений, согласно которым пакетик от чая распадается во влажной среде за 3 года, а окурок – за 5 лет, позволительно в компост и их кидать. Но что-то это смахивает на «жаба душит выкинуть». Может, разузнаем, за сколько лет разложатся фантики, пропитанные парафином, и будем копить их в компосте? Мне кажется, по разумным соображениям, место окурков и пакетиков от чая – в мусорном бачке.

А что насчет наполнителя кошачьего лотка после отработки?

Вот это – особый разговор. Сама идея использовать минеральное (то есть долговечное) сорбирующее вещество как источник плодородия – замечательная, особенно для песчаных почв и торфяников. В кошачьи лотки насыпают гранулы, которые обладают высокой поглотительной способностью, они хорошо удерживают ионы и могут постепенно отдавать их растениям (обменивать на другие ионы из почвенного раствора). И в будущем, когда в почве «кошачье удобрение» из гранул будет использовано, гранулы смогут удерживать от вымывания дождями другие питательные ионы: уже те, которые мы будем вносить с подкормками.

Все зависит от экологической чистоты наполнителя. Не каждый наполнитель можно рекомендовать как безопасный для растений. Лучшим наполнителем с точки зрения почвоведения можно считать цеолит, особенно природного происхождения, добытый из горной породы. (Цеолит относится к алюмосиликатам, это большая группа минералов, многие из которых присутствуют в наших глинистых почвах, делая их потенциально плодородными.) Некоторые фирмы используют его в качестве наполнителя для кошачьих лотков. Вот такую «вещь» по-настоящему жалко выкидывать, это вам не окурок, а почвообразующая порода, которая так и останется на нашей грядке в «вечном пользовании». На компост ее!

Как делать

Да просто на компост и высыпать отработанный лоток: пусть цеолит там проводит свой «чейндж».

2. Практика компостирования

ИТАК, С ЧЕГО НАЧАТЬ?

С выбора места. Место, где будет располагаться наша компостная куча, хочется сделать одновременно и поближе, и подальше… Поближе, чтобы – из-за возможного неприятного запаха. Так или иначе, ящик выносить разные отходы побыстрее; подальше для накопления компоста следует установить в тени растений, где он окажется скрыт от глаз и не будет нагреваться на солнце. Очень хорошо – у зеленой изгороди или какого-нибудь крупного, но выносливого куста, значимого для вас (сирень, жасмин, орешник…).

Я обычно исхожу из того, что компостная куча одновременно послужит мощным удобрением для близлежащих кустов или деревьев. Но так как концентрация растворимых органических веществ в почве может оказаться слишком едкой для корней, располагаю кучу не ближе в чем 1–1,5 м от стволов. При этом никогда не ставлю компостную кучу вблизи яблонь и других привитых плодовых деревьев во избежание их отравления и заболевания. Корнесобственные – другое дело, они выдерживают, там в худшем случае временно отомрет часть корней.

Компостную кучу можно смело располагать под деревьями: кленом, березой, елью и т. д., но только, во-первых, это слишком роскошно для них (рванут в рост!), а во-вторых, эти деревья имеют обыкновение летом иссушать грунт вокруг себя, поэтому компост будет постоянно пересыхать. Кроме того, на второй год, когда компост будет вызревать, дерево обязательно запустит в него свои корни и пронижет насквозь. Ни о каком подобии навоза тогда речь не пойдет: компост будет «обесточен» и отравлен корневыми выделениями дерева. Чтобы этого не произошло, компост под деревом либо не держат более одного года, либо изначально устраивают непроницаемую для корней подстилку из плотной пленки, старого линолеума и т. д.

Рис. 24. Где установить ящик для компоста? Вот пример наиболее удачных решений: виды и варианты компостеров